Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Мытищи. Н. Н. Воронцов-Вельяминов. 1858

Н. Н. Воронцов-Вельяминов
Печатается по изд.: Рассказы Московского охотника.
М., 1858.

 

Мытищи

 

На пятнадцатой версте от Крестовской заставы на Троицком (Ярославском) шоссе стоит многим знакомое село Большие Мытищи. Почти все богомольцы, едущие и идущие в Сергиевскую Лавру, останавливаются там, чтобы напиться чрезвычайно вкусного чаю или необыкновенно чистой и свежей воды. Известно, что Мытищи снабжают водой все Московские фонтаны посредством знаменитого водопровода, на месте же эта вода имеет особенно приятный вкус и ничем не заменимую свежесть.

Шумно и весело живут в Мытищах. Экипажи и пешеходы беспрестанно встречаются или обгоняют друг друга. То едет тяжелый длинный тарантас, нагруженный огромною семьею московского торговца, то лихая почтовая тройка мчит бульварного франтика, то извозчичья четвероместная карета пробирается маленькой рысью, и из окон ее выглядывают головки в беленьких гладких чепчиках, то идет мастеровой, держа на палке через плечо свое платье — много, много едут и идут, и все они за мостом, на середине села подвергаются истинному нападению. Нападение это не страшно, но оригинально. Завидя издали приближающийся экипаж, десяток или два деревенских девушек стремглав к нему бросаются и наперерыв зовут откушать чаю.

«Ко мне, барин… к нам, сударыня… вот мой столик под березками… откушайте чайку…»

Эти слова, мешаясь меж собою и часто сопровождаемые легкими толчками и потягиванием за платье, совершенно сбивают с толку проезжего. Иногда даже против желания вылезает он из экипажа и, окруженный толпою этих девушек, идет к какому-нибудь столу. Тут его сажают на лавочку и заставляют пить чай, в чем он после и не раскаивается, потому что, повторяю, чай в Мытищах необыкновенно хорош, а русский человек чаек любит.

Сцены эти повторяются беспрестанно и бывают презабавные.

Однажды на мосту остановилась запряженная парой тележка, в одно мгновение толпа девушек окружила ее со всех сторон. На козлах сидел здоровый краснощекий парень в рубашке и, улыбаясь, оборачивался то направо, то налево. Вероятно, ему нравилась эта налетевшая фаланга, и он отпускал набранным своего рода любезности. Лошади стояли очень смирно. В корню была маленькая исхудалая чалая лошаденка, вероятно, исправляющая должность водовозки, а на пристяжке большой гнедой буцефал, конечно, парадер, на котором возят хозяина в лавку. Низенький толстый купец, сидевший в тележке, был просто вытащен чайницами. Они в полном смысле облепили его со всех сторон, в эта разноцветная масса, кружась, придвинулась под березки.

— Пустите душу на покаяние,— говорил купец, вырываясь из середины девушек,— ну, куда тащите?..

— Чайку напейся… мытищинского… нет, купец, садись-ка… вот тут… тут сядь…— раздавались звонкие голоса, и купец был силою посажен на лавку.

— Затормошили, проклятые,— говорил он, отирая клетчатым платком лоб и бороду.

— Вы чайку попить?..— спросил у него проезжий, против которого его поместили.

— Помилуйте-с, вовсе не желаю, силком притащили мошенницы, что будешь с ними делать?.. У меня и чаю-то с собою нет, еду в Пушкино на фабрику… дельце случилось…

— Так зачем же вы здесь остановились?

— Да вот дураку-то вздумалось пристяжную попоить, а они и нахлынули.

— У нас чай свой есть… мы тебе соберем,— кричали стоявшие вокруг них девушки,— всего-то пятиалтынный дашь…

— Ну что ж,— сказал ему сосед,— уж раскутитесь, чай здесь превосходный…

— От Креста, от чаю-с,— говорил купец,— да видно от них не отделаешься. Ну, давай ты, помоложе, как тебя? Параша, что ли?

— Ишь… Аксюша…

Чай был подан, и прошло более часа, а купец все еще сидел за чайным столом. Он уже снял картуз свой и частенько вынимал клетчатый платок из кармана.

Под праздник между экипажами, едущими в Мытищи, непременно встретишь тележки, из которых выглядывают ружья и собаки, если последние не бегут около. Это едут охотники.

Для охотника Мытищи привлекательны своими болотами. Село пересекается рекой Яузой, которая верстах в четырех и берет свое начало. Оба берега реки представляют собой широкие, довольно топкие болота, местами чистые, местами поросшие кустами и кочками. Влево от Мытищ эти болота сопровождают Яузу до села Тайнинского, кроме них по эту же сторону села идет до деревни Рупасова болотная низина, образуемая небольшой безымянной речкой, впадающей в Яузу. По правую сторону села болота идут до самого истока реки, места, называемого Бочагами, и продолжаются за ними до дороги Остромынки, где кончаются в седьмой части Лосиного погонного острова. Этот замечательный по древности и пространству лес протянулся от Сокольничьего поля до самых Мытищ; по одной стороне его идет шоссе, а по другой — помянутые нами болота. От Бочагов вверх болота доступны не для каждого охотника, надо знать хорошо местность, чтобы не заблудиться на этом огромном пространстве. Охотиться по всему болоту невозможно, есть такие крепи, т. е. частые кусты и огромные кочки, что, зашедши в них, рискуешь оттуда не выйти,

Назову места, доступные для обстреливания по правой стороне Мытищ. Сначала болотистый довольно чистый луг по обеим сторонам реки, не слишком частые кусты по левому берегу до урочища, называемого старым селом, далее Бочаги, потом круглое болото, чистое болото, Жуковские канавы и, наконец, площадки в седьмой части.

Старожилы говорят, что в этих болотах дичи было чрезвычайно много, но в настоящее время количество ее уменьшилось, хотя, впрочем, и теперь редкий охотник возвращается отсюда без хорошего поля.

Никуда в окрестностях Москвы не ездят охотники в таком количестве, как в Мытищи. Недальнее расстояние, хорошая дорога, спокойное и чистое помещение, возможность достать, порядочную пищу и, наконец, этот веселый чай, о котором упомянули мы выше,— все это, при надежде найти дичь, манит охотников. В Петров день, день открытия охоты, иногда сходятся сюда человек двадцать стрелков разного чина и звания. Одни приехали тройками, другие в одиночку, некоторые пришли пешком, а иные доехали за гривенник на попутной мужицкой телеге. Двухэтажный постоялый двор у моста — любимая пристань всех охотников, и под Петров день все комнаты набиты стрелками.

Постоянным посетителем Мытищ бывает один Николай Дмитриев сын Грачев. Скажу несколько слов об этом замечательном охотнике. Лет пятидесяти от роду, высокий мужчина, седоватые редкие волосы, довольно правильные черты лица и крепкое телосложение — вот его наружность. С юных лет занимается он охотой с ружьем и ни разу не изменил этому любимому своему занятию, хотя в жизни перешел многие ступени общества, беднел и богател замечательно, но не об этой жизни его хочу говорить я. Мытищинские болота изучил он как свою комнату, потому что несколько лет сряду живал в них целую осень. Беззаботно гуляет он по болотам, кажущимся для других непроходимыми; мелкие места в реке, удобные для перехода, замечены у него или колышком, или кустом особенного вида. По дорожкам, иногда очень длинным, лежат у него небольшие деревья для отдохновения; приволочь их из лесу для этой цели не кажется ему нисколько затруднительным. Никто из московских охотников не убил столько дичи, сколько он. При знании местности он отлично стреляет и имеет всегда добрую собаку.

Приезжаем ли мы из Москвы вместе или встречаемся в Мытищах, но уже всегда занимаем одну с ним комнату и вместе охотимся. Расскажу, как однажды провели мы с ним Петров день в Мытищах.

Приехали мы по обыкновению с вечера, чтоб не упустить утреннего поля, и сели пить чай на открытом воздухе. Кроме Грачева был со мною еще один молодой человек, отправлявшийся в первый раз на охоту с порядочным ружьем, но с не бывшею никогда в поле собакой. Г. Скворцов, так назовем мы нашего юношу, поехал с нами, чтоб испытать свои способности к охоте. Бегавшие около ворот лягавые собаки показывали, что мы приехали не первые. Почти вслед за нами подъехали еще длинные дрожки тройкой, и шестеро охотников с шестью собаками пошли на постоялый двор.

— Плохо, брат Николай Дмитрия,— говорил я Грачеву.

— А что-с?

— Да видишь, сколько наехало.

— Не бойтесь, нашей дичи не убьют. Ведь эти господа далеко не пойдут, походят по лугу, а на лугу-то взять нечего.

— Все-таки надо пораньше встать, чтоб не идти по их следу.

— Я встану раньше всех,— перебил его молодой человек,— и всех вас разбужу.

— Ну, ладно.

— Чай да сахар, господа,— послышался за нами хриплый голос. Оглянувшись, увидел я небольшого роста старичка, всего обросшего волосами. На нем был какой-то странный сюртук с тремя медными пуговицами, на голове теплый картуз, а охотничьи сапоги перевязаны под коленом веревкою. В руках держал он арапник, на который искоса поглядывали две исхудалые лягавые собаки.

— А! Фока, здорово,— сказал Грачев.— Ты уж не бреешься?..

— Достатки не позволяют, Николай Дмитриевич,— отвечал пришедший.

— Чьи это у тебя собаки?

— Да вот Антон Филимоныч дал понатаскать. Сучонка-то будет работница, а этот так дураком и останется.

— А ружье-то у тебя где?

— Занес в лавку, положил покуда… Позвольте, господа, чайку чашечку выпить.

Фока был усажен вместе с нами: на охоте нет чинопочитания, полное равенство. Мы посмеялись над некоторыми оригинальными его выходками и дали ему гривенник, чтоб зашел в капернаум — так называл он питейный дом.

Стемнело уже совершенно, окна постоялых дворов осветились огнями, девушки убирали посуду и самовары. На улице стало пусто. Свистнув собак, отправились и мы на отдых.

Все комнаты наверху были заняты охотниками; соседи наши, как было видно, еще вовсе не думали обо сне, шумели, спорили о ружьях, собаках и кончили тем, что стали петь! Дощатая перегородка дозволяла вам слышать внятно каждое слово, и я помещаю здесь охотничью песнь, пропетую ими довольно изрядно в два голоса:

Нам в столице надоело
Пыль на улицах глотать;
Едем в поле, то ли дело
На свободе погулять!

Вечерком тележку ладим,
Снаряжаемся, как в бой,
И собаку нашу гладим,
Позабытую зимой.

За заставу выезжаем,
На душе у нас светлей,
Мы и песню запеваем,
Что нам в поле веселей.

Вот приехали, болото
Наших псов к себе манит,
Началася им работа,
Уж один из них стоит.

И взвился нетерпеливый,
Выстрел грянул тот же час,
И заряд тот был счастливый —
Как свеча, погас бекас.

Но такая, впрочем, меткость
Ведь у вас незауряд,
Пуделя для нас не редкость,
Дорог, что ли, нам заряд.

Ну конечно, что сердито
Мы стреляем дупелей;
Да ведь вскочит, как убитый,
Мимо дать грешно, ей-ей.

А в лесу стрельба другая.
Не трудна еще она,
Как тетерька холостая
Поднимается одна.

Но как выводок семьею
Вскочит, как не оплошать?
Сам не знаешь, что с тобою,
Всех хотелось бы стрелять.

Иль весною, занят тягой,
Сердцу биться не велишь
И лишь изредка со флягой
Что-то тихо говоришь.

Вдруг, откуда ни возьмется,
Циркнет, коркнет, налетит,
Сердце дрогнет и забьется,
А дробь мимо угодит.

То стрелять ты не успеешь,
То понизил на прицел:
Извинить себя сумеешь.
Да уж вальдшнеп улетел.

Приятные звуки двух пастушьих рожков разбудили нас на рассвете. Какая-то русская заунывная песня, раздавшись громко под нашими окнами, стихала за мостом, досылая до нас свои задушевные, бесконечные переливы. Во всех комнатах началось движение, каждый торопился поскорее одеться и не опоздать; только приехавший с нами юный охотник упрашивал нас подождать и напиться чаю. Просьбе его было решительно отказано, и мы отправились на правую сторону Яузы.

— Ишь, как бегут,— говорил Грачев, показывая на трех охотников, подпрыгивавших по аллее,— а мы с тобой не торопясь дело сделаем.

— Да найдем ли дичи-то?.. Время-то раненько…

— Найдем, походим, а уж найдем. Вот видите, в лугу будет много народу, сюда и заходить не стоит, завернем только в первые кустики да прямо мимо острова в Бочаги. Полазим, а уж толку добьемся.

— Уморим мы нашего новичка,— сказал я, показывая на Скворцова, у которого вчерашняя горячность порядочно поостыла.

— Да ведь будем отдыхать… ничего, пускай привыкает.

В первых кустах, сейчас за селом, подняли мы пару бекасов и положили их в ягдташи. Едва раздался первый наш выстрел, как на лугу с криком поднялось несколько пар чибисов и стало виться над собаками бывших на той стороне охотников. Стадо маленьких куличков вскочило под берегом и полетело вверх по реке. Большая кряковная утка, летевшая прямо на нас с острова, свернула за дорогу. В болоте началась какая-то жизнь: то слышен выстрел, то зов собаки, то гопонье охотников {Охотники между собой перекликаются, крича друг другу: гоп, гоп. (Примеч. автора.)}. Как-то непонятно одушевляешься, забываешь все; тягость ружья не существует, оно как будто срослось с рукою; следишь внимательно за собакой и при малейшем намеке ее о присутствии дичи готов стремглав бежать к ней.

Раздавшийся впереди нас двойной выстрел был знаком, что нас опередили охотники.

— Что, брат, Николай Дмитрия,— сказал я Грачеву,— эти господа пораньше нашего встали. Слышал?

— Слышал, да ведь это небось палят по курочкам, а все-таки лучше выйдем из болота и пойдем, как говорили.

Сказано, сделано: мы подошли к лесу и пошли опушкою вперед.

— А далеко идти?..— спрашивал нас наш неопытный товарищ.

— А что… уж устали?— спросил нетерпеливо Грачев.

— Нет, я не устал, да вот левый сапог, кажется, промокает…

— Походите-ка, промокнут оба…

В болоте Грачев уже был менее снисходителен. Каждого охотника он судил по себе, и мысль о промокнувшем сапоге казалась ему насмешкою над охотой.

Привыкнувши к скорой ходьбе его, я с ним равнялся, а бедный новичок едва догонял нас. Пройдя версты две около леса, мы дошли к так называемому углу, с которого идет топкая дорожка по болоту к Бочагам. Тут решились мы посидеть, чтоб собраться с новыми силами, для этого углубились мы несколько в лес и сели отдыхать на большом срубленном дереве. Слегка закусили и стали курить. Грачев — страстный охотник до курева и не выпускает сигары изо рта. Конечно, сигары эти внутреннего приготовления, но в поле все метет. Пролетевший мимо нас дрозд ужасно всполошил Скворцова, и, схватив ружье, он побежал стрелять его. Через несколько минут вернулся он очень недовольный, объявив, что «каналья не допускает».

Докурив папиросу, я предложил двигаться. Водяная дорожка смущала нашего товарища; идя позади нас, он беспрестанно спрашивал, не провалишься ли. Мы советовали ему держаться за кусты и идти краем дорожки. С непривычки в самом деле ходьба тут кажется небезопасною: идешь почти до колена в воде да еще чувствуешь, что земля под тобою колышется. Не более как через полчаса мы вышли в Бочаги {Место это названо так по нескольким бочагам, до половины заросшим травою. Из них-то и вытекает Яуза. (Примеч. автора.)}. Глазам нашим представилась огромная площадь, окаймленная с одной стороны едва видимым вдали лесом, вся поросшая высокою желтою болотного травою, зеленевшею только вокруг Бочагов. Мелкие кусты, ограничивающие эту площадь с другой стороны, терялись в горизонте. Картина безотрадная. Шагах в ста от нас показалась из травы голова журавля, удивившегося, что незваные гости нарушили его спокойствие. Мы думали стрелять по нем, но собака Скворцова к нему бросилась, подняла его и проводила с лаем очень далеко.

Долго ходили мы по этой площади, нашли только три пары бекасов. Пара улетела, а две пары были убиты. Скворцов прицеливался почти в каждого бекаса, но выстрелить не успевал. Ходил он совершенно около Грачева, чтобы не оступиться в бочаг, все упрекал его, что он не ходит, а бегает, и наконец решительно объявил, что не в силах идти далее. Оставить его тут одного было невозможно, воротиться с ним домой не хотелось; неожиданная встреча вывела нас из затруднения.

Пока мы придумывали с Грачевым, как помочь беде, недалеко от нас раздался визг собаки. Мы пошли на этот голос и увидели вчерашнего знакомца — Фоку. Он наказывал арапником своего непонятливого питомца.

— Ну что, с полем ли?..— спросил я его.

— Как же… убьешь с ними что-нибудь, — сказал он, указывая на собак…— То вовсе не ищут, хочу домой идти, надоело.

— Так вот, кстати, захвати с собой барина.

— А вы куда с Николай Дмитричем?..

— Да проберемся в чистое болото.

— Теперь уж недалеко, и я б пошел, да псы-то не ищут…

— Иди-ка в самом деле лучше домой,— сказал Грачев,— сам ты дела не сделаешь, только нам мешать будешь.

Обещание зайти в капернаум убедило Фоку окончательно в необходимости проводить Скворцова до Мытищ, и мы остались вдвоем с Грачевым, походив еще немного около Бочагов и напившись из них чистой воды, пошли мы далее. На дорожке, ведущей к болоту, вскочила совершенно неожиданно пара бекасов. Собаки шли сзади, ружья были за плечами, и мы не успели сделать выстрела. Побранив себя за оплошность, попробовали было ига поискать их по сторонам дорожки, но страшные кочки и непроходимость кустов заставили нас вернуться на прежний путь.

Скоро дорожка наша раздвоилась. Та, что шла правее, вела к круглому болоту, мы решились зайти в него. Это болото названо так по своему наружному очертанию: оно представляет собой совершенно круглую площадь, поросшую очень редкими кустами. Пространство это не так велико, как площадка у Бочагов, однако немного менее квадратной версты. Тщательно, обошли мы это болото и подняли вывод бекасов, состоявший из пяти штук. Молодые еще плохо летали, все три они были убиты, а из старых, один улетел. День был довольно жаркий, ходили мы много, хотелось очень отдохнуть, на устроить это казалось невозможным. Лес был очень, далеко, а в болоте нет, ни одного сухого местечка. Я подошел к Грачеву и сообщил ему свое горе.

— И, вы устали?..— сказал он улыбаясь.— Что ж, отдохните.. Видите, шагах в пятидесяти, рябиновый куст, посидите там, а я сейчас приду. Алмазка что-то стал приискивать, да бросил, хочется опять навести его на след.

У рябинового куста нашел я прекрасное место для отдохновения. Кочка, на которой растет куст этот, совершенно сухая, покрыта мохом, и занимает, квадратную сажень, пространства. Сколько раз прошагал Грачев это болото, прежде, нежели наткнулся на этот оазис. Скоро подошел он ко мне, и объявил, что этот, куст уже четыре года как им отыскан, а показывает его он только приятелям. Жажда мучила нас обоих.. Грачев, и тут нашелся. Руками выкопал он в болоте небольшую яму, грязная вода сейчас же ее наполнила, он стал ее выплескивать вон, и после нескольких приемов вода оказалась совершенно чистой, и мы напились с большим удовольствием.

Посидев около получаса, отправились мы в чистое болото. Оно отличается от круглого болота тем, что кусты, на нем растущие, гораздо реже и оно не так широко, как длинно. Было уже за полдень, и собаки искали тупее. Из поднятых трех бекасов убили мы только одного да еще пару водяных курочек. Общим советом положено было идти домой прямо дорогой через лес, не болотом.

Дорогой пожалели мы, что не побывали под старым селом, оставшимся у нас в стороне, но и сами мы, и собаки требовали подкрепления более серьезного, чем получасовые наши отдыхи, которыми мы пользовались. Пройдя верст шесть лесом, добрели мы наконец до дома. Скворцов спал сладким сном и не слыхал нашего прихода. Фока на возвратном пути убил утку и продал ее Скворцову за двугривенный.

В Мытищах мы пообедали. Соседи наши заходили к нам осведомляться об удаче, жаловались на собак, друг на друга, хвалили некоторые из своих выстрелов и показали четырнадцать штук дичи, между которыми было только три бекаса.

После обеда пошли мы на левую сторону села под Рупасово. Скворцов отказался нам сопутствовать и занялся покупкой земляники. Было уже шесть часов, когда мы вышли в поле, до вечера оставалось недолго, однако мы успели обойти всю болотную низину до Рупасова. Кроме курочек и коростелей ничего мы не подняли и вернулись домой очень недовольные, хотя в ягдташах у нас и было пять пар коротконосой дичи.

Чай после охоты — большое наслаждение. Соскучившийся без нас Скворцов охотно уселся вместе с нами под березки. В наше отсутствие, по его рассказам, он занимался обучением своей собаки и довел ее до того, что она подавала ему в целости брошенный кусок хлеба. При нас опыт этот не удался, что очень раздосадовало Скворцова. Он до того рассердился, что толкнул собаку сапогом, употребив при этом довольно энергические выражения. Мало-помалу окружили наш столик цветочки мытищинской женской молодежи. Подлаживаясь под деревенский лад, стали было мы говорить им некоторые любезности, но разговор не вязался: то вовсе не отвечали нам, то вместо ответа говорили:

— А что, барин, собака-то не укусит?..— Или: — Ишь сапоги-то какие длинные!.. а шляпа-то словно у попа.

Вечерним чаем заключили мы наши охоту и поехали в Москву.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Мытищинский водопровод. Вестн. Европы. 1804. № 23. Неизвестный автор

 

Мытищинской водовод
Вестн. Европы. 1804. № 23.
Неизвестный автор

 

Мытищинский водопровод

Присланная статья.

 

Сие общеполезное дело, начатое Великой Екатериной, наконец совершено благотворительным Александром, и вода, свежая, здоровая, уже поит всех жителей московских, имевших в ней всегдашний недостаток. Сия вода, чистая и прозрачная, эта первая, после воздуха, потребность жизни проведена в столицу из Мытищинских колодцев; доставляется в нее каменными трубами из-за семнадцати верст! Но весьма естественно, что подле самой дороги, из Мытищ в Москву проложенной, вести ее было неудобно; потому собственный ее путь — в некоторых местах от сей дороги удаляющийся, в иных пересекающий ее и уклоняющийся далеко в другую сторону — составляет двадцать две версты! Через овраги и глубокие долины, которые могли остановить бег ее, струится она по возвышениям, нарочно сделанным, представляющимся путешественнику некоторого рода стенами. Близ Ростокина, деревни, лежащей на упомянутой дороге, от Москвы в семи верстах, через реку Яузу переносится по каменному мосту, который длиной слишком сто пятьдесят саженей, поддерживается двадцать одной аркой, и на котором русло ее, или желубовина выстлана свинцовыми листами. Подле села Алексеевского, от Москвы верст за шесть, обращенная налево, достигает столицы, давно ее ожидавшей, протекая Марьиной рощей. В самой Москве пробежала Сокольниками, Каланчой, Спасской, и выпав против нововыстроенных казарм, между Красными воротами и Сухаревой Башней, на Земляной Вал, продолжает путь свой, углубленный в сем месте внутрь земли почти на тридцать аршин, к Самотечному пруду. Близ сего пруда поворотив опять налево, идет, невдалеке от его канала, огородами, частью ж Пушкарской улицей, к мосту, находящемуся между Стретенскими и Петровскими воротами. Пущенная по наклонению везде одинакому, течет довольно быстро и перебегает все известное расстояние, все двадцать две версты, очень скоро. Со всех сторон закрытая, не принимает в себя никакой посторонней материи, а потому везде сохраняет все те свойства, которые имеет при самых источниках. Добежав до средины той части Москвы, самой главной, многолюднейшей, которой жители весьма нуждались в ней {Т.е. до упомянутого моста, называемого Трубой, что близ Рождественского монастыря.}, наполняет обширное водохранилище, для всех открытое, устроенное на возвышенном месте, помещенное в ротонде, имеющей три входа. Ниспадая из него внутрь земли круглой трубой, в виде гладкого столпа {В поперечнике его 12 вершков.}, почти без шума, падением усугубив силу, увеличив скорость, к дальнейшей цели летит стрелой, и в разных местах поднимается на воздух, упадает в неисчерпаемые водоемы: здесь, в виде кристального снопа, произникшего из груды камней; там, быстрыми ручьями, текущими из куска гранита; тут, в образе прозрачного намета, брошенного рукой случая на полуколонну {Путь, по которому она бежит от упомянутого водохранилища, ниже того, по которому течет в оное ­ 5-ю аршинами: следственно ее падение имеет ту же меру.}. Наполнив водоемы, низливается — по мере прилива — в отверстия, устроенные наравне почти с краями их, и избыток дарит реке, недалеко от них мутные струи свои медленно влекущей {Неглинной, близ Кузнецкого моста.}.

Итак сии обширные водоемы, сделанные хорошо и чисто из дикого камня, с самого того дня, в который славный водовод Мытищинский совершенно кончен {С 28-го октября сего 1804 года.}, изобилуют ежеминутно чистой и прекрасною водою, всегда новой и свежей.

Невежды! Жалкие враги просвещения! Вы, почитающие науки вредными, искусства бесполезными! Если вы еще ныне бремените землю, ежели вы существуете, взгляните на водовод Мытищинский, и признайте их благотворными; падите втайне пред обожаемым Фебом, ревностно оные распространяющим в нашем любезнейшем отечестве; падите на колена, благоговейте к священным его намерениям, и раскайтесь в заблуждениях своих; превознося времена прошедшие, настоящие почитайте лучшими, называйте временами благоденствия, и, несомненно веря, что почтенные наши предки никогда подобными не наслаждались, прославляйте, вместе с нами, золотые времена сии усердно, искренно, нелицемерно…..

 

Но если б глас мой был Орфееву подобен,
Едвали б и тогда вас тронуть был удобен.

 

Прерываю мое к вам обращение и возвращаюсь к прекрасным водометам.

Отменно приятно смотреть на них: сие утверждает всякий, кто их видел; но для меня еще приятнее находить подле них сограждан всякого состояния, и примечать у каждого на глазах, на лице чувства, наполняющие собственную мою душу. Удовольствие, радость, благодарность — вот стихии, которые там дышут! «Кроткий Александр, наш отец, наш истинный благотворитель!» — вот слова, которые там весьма нередко слышишь; слова краткие, простые, но произносимые живым чувством признательности, самой искренней, и потому трогательные, любопытные, заслуживающие особливое внимание!

Многие думают, что канал реки Неглинной сделается опять приятнейшим гульбищем — для всех охотников прохаживаться {На сем канале гуляли жители московские почти ежедневно, лет 15 назад, когда Набережная была еще непроходима, а Бульвар и не думали отделывать.}, и что славный Бульвар скоро будет оставлен, в свою очередь, подобно московской Набережной, некогда любимой. Я очень сему верю. Что может быть милее места, где несколько прекрасных водометов, увеселяя зрение, тихим шумом занимают слух наш; где обилие воды, чистой и текучей, сообщая свежесть воздуху, делает его прохладным; где нежное журчание светлой жидкости, трогая душу, призывает ее к размышлению, рождает в уме множество идей, сладостных, любезных сердцу? Теперь, зимой, гулять по каналу — весело для всякого; но сколь пленительна будет там прогулка во время лета, а особливо в прекрасные вечера, при захождении солнца, в меланхолические часы ночи, при сиянии луны: когда кроткий свет сей любезнейшей царицы звезд, играя и дробясь в прозрачном хрустале журчащей стихии, станет увеличивать сребристый блеск ее; когда последние лучи златовидного светила дневного, лишенные поразительной для зрения яркости, проникнув бьющую на воздух влагу блистательным пурпуром и преломляясь тысячекратно в брызгах, будут представлять ее — горящей!… Воображаю сию картину, великолепную, прелестнейшую, и, в сладчайшем ожидании когда-нибудь ее увидеть, утверждаюся в моей уверенности и поставляю приятнейшей должностью ходить к прекрасным водометам — ежедневно. Из числа нескольких сцен, достойных замечания, которые там случалося мне видеть, одна — трогательная, не выйдет у меня из памяти во всю жизнь мою. Она дала мне случай услышать важное изречение Священного Писания, выговоренное, по моему мнению, очень кстати, сделавшее сильное впечатление в душе моей — такое изречение, которого не забуду никогда…. Я почитаю себя обязанным описать ее.

В четвертую прогулку мою к водометам, — в Воскресенье, около вечера {30-го октября.}, я нашел подле них многочисленные толпы народа, любопытного и благодарного. Каждый изъявлял восхищение свое, как умел; все были веселы. Мог ли я не остановиться, видя такое собрание людей, одинаково довольных? Их радостные чувства обнаруживались ясно и пленяли мою душу.

Поместившись на некотором возвышении, долго я любовался пестрой картиной, зрение мое увеселявшею; рассматривал лица окружавших меня, глядел на шумящие водометы, мечтал, думал, чувствовал. Наконец все мое внимание привлек старик лет восьмидесяти, украшенный почтеннейшей сединой. Он стоял от меня недалеко. Его физиономия была значительна. Доброта души сияла во всех чертах его. Судя по наружному виду и по платью, я уверен, что он принадлежал к состоянию мещан, или ремесленников, снедающих хлеб свой в поте лица своего. Глаза его были устремлены на кипящую воду, из мрачного заключения быстро вырывающуюся; она была единственным его предметом. На челе его блистало удивление, смешанное с неизъяснимым удовольствием. Я смотрел на него с отменным примечанием. Мне казалось, что он, кроме воды, ничего не видит: столь сильно был он занят ей! Через некоторое время подошел к нему молодой человек — думаю, одного с ним состояния — и, не зная цены сладостных минут восторга, потревожил его, сделав ему обыкновенное приветствие и несколько вопросов о домашних. Почтенный старец отвел взоры свои от зрелища, пленявшего чувствительную его душу, взглянул на знакомого, поклонился ему, и, не отвечая на вопросы, протянул руку в ту сторону, где прекрасная вода светилась и шумела. Потом, в ту ж секунду, голосом вдохновенного, произнес с живейшим чувством: «Видишь ли? видишь ли? — Какое сокровище!… То-то милость-то, прямо царская! — Как же наградит отца нашего Господь-Бог за это! Он сам сказал во Святом Евангелии: Иже еще напоит единаго от малых чашею студены воды, не погубит мзды своея.» — Произнеся сие, прибавил, тоном уже обыкновенным: «Поди-ка, друг, домой, да приведи сюда старика, отца своего: пусть и он с нами порадуется!» — После сего, расставшись со знакомым, отошел немного в сторону, прислонился к забору и занялся опять любезнейшим предметом, который, весьма благоразумно, отменно справедливо назван им сокровищем…

Люди, которые не учились и не могли учиться изъяснять чувств своих великолепно и красноречиво, люди небогатые, не обладающие даром слова, сей прекрасной способностью выражать мысли и впечатления сильно и приятно; но назвать вещь, для всех полезную, именем приличным, и одним речением определить ее достоинство нередко могут лучше всех любимцев Аполоновых. Водовод Мытищинский есть действительно сокровище — неоцененное! Я пишу о нем не для жителей московских; ибо верно каждый мой согражданин знает его, со всякой стороны, не менее меня. Моя цель — сделать его хотя несколько известным любезным соотечественникам, живущим от столицы в отдалении: они, непременно, примут в нашей радости великое участие, а разделять такое чувство весьма приятно. Известия сего рода читаются и иностранцами…. Сверх того, желательно, чтобы радость наша и восторги бедных, произведенные благотворным действием водовода, казались вероятными и для самых хладнокровных скептиков. И потому скажу, и должен сказать несколько слов о бесценной пользе его, которую недостаточные, без сомнения, чувствуют сильнее, нежели любимые сыны Фортуны.

Москва, первая российская столица, известная своею древностью и пространством; знаменитая многолюдством и великолепными зданиями; славная достопамятными происшествиями, в разные времена в ней случившимися, и рождением в стенах ее великих государей, незабвенных патриотов и мужей бессмертных; достойно почитающаяся в числе главнейших городов Европы; Москва, украшение всего Севера, изобилует с самого начала бытия своего, всеми возможными удобностями, необходимыми для жизни безбедной и приятной. Ежегодно — поля, ее окружающие, украшаются златою жатвой; луга, ей сопредельные, покрываются благоухающей зеленью; сады, внутри ее и в окрестностях цветущие, приносят ей плоды сладчайшие. Растущие близ ее леса и рощи служат ей прохладными своими тенями, и — удовлетворяют ее нуждам. Предметы роскоши и несчетные потребности вкуса утонченного и прихотливого доставляются в нее из всех пределов мира. Поразительные ужасы и бедствия, производимые извержением вулканов и землетрясением, известны ей единственно по слуху, достигающему до нее из стран, опустошаемых сими грозными явлениями, к сожалению, весьма нередко. Ее местоположение возвышенно, сухо, прекрасно и здорово; но в отношении к воде крайне невыгодно.

Москва лежит при соимяной ей реке, очень мелкой, текущей медленно, и для города столь обширного, вмещающего более трехсот тысяч жителей, чрезвычайно недостаточной. Всякий может вообразить весьма легко, какова должна быть в ней вода, а особенно весной, летом и во время осени, когда с гор, полей, с нескольких сот московских улиц, из множества разных фабрик, красилень, бань, построенных на берегах ее — беспрестанно текут в нее бесчисленные потоки, с собой всех родов нечистоту влекущие?… И она же катит воды свои, всегда почти мутные, не срединой Москвы: ибо так называемое Замоскворечье, находящееся на правой стороне реки сей, в сравнении с пространством столицы, расположенным на левой стороне ее — есть часть, весьма малая. Речка Яуза, в сию реку впадающая, протекает городом, но подле восточного края его, и будучи мельче, маловоднее, тише, еще менее приносит пользы.

Есть в Москве множество колодцев; нужда изобретательна и трудолюбива. Но чего каждый из них стоил? — Всякий хозяин дому должен был истратить много денег на то, чтобы выкопать его, особливо в таком месте, где водяные жилы, удаленные от земной поверхности на несколько саженей, открываются нескоро. А сколько нужно употребить их еще на сделание обруба, на покупку насосов? — И, сверх того, надобно колодцы чистить; насосы и обрубы нередко требуют починки… При всем том, как часто все сии издержки награждались весьма худо? В Москве колодезь с хорошей водой совершенная редкость, драгоценный клад; кто имеет его, тот хвалится им, как богатым рудником, источающим серебро и золото.

Итак, до открытия водовода, из числа жителей московских, пользовались свежей и здоровой водой весьма немногие, одни достаточные и богатые. Они получали ее из известнейших колодцев: Андроньевского, Трехгорного и Преображенского, отстоящих от средины города весьма далеко, и — каждому из них обходилась она довольно дорого {Я, живучи близ самого Кремля, имея небольшую семью и крайне малую прислугу, зная цену хорошей воде, на удовольствие пить трехгорную издерживал ежегодно более шестидесяти рублей. С меня брали за провоз ее с каждой бочки по 50 копеек, а иногда и дороже; и каждая бочка выходила у меня в три дня. И за позволение брать из упомянутых колодцев воду надобно было платить деньги…..}. Небогатые ж мещане, ремесленники, и все те, которые тратить денег на сию необходимую потребность или не хотели, или не могли, — брали ее для всяких надобностей из Москвы реки и Яузы, из неподвижных прудов и каких нибудь колодцев, и употребляли воду — или жесткую и неприятную, или несвежую и мутную, или гнилую и нездоровую…. Но — открылся водовод, и Москва водой богата, водою чистой и прекрасной, свежей и здоровой, прозрачной и текучей: удовольствована ее нужда, единственная, но весьма важная, и первая российская столица не завидует теперь ни Риму, орошаемому величественным Тибром, ни Лондону, вознесенному на берегах многоводной Темзы, ниже Санкт-Петербургу, пьющему воду Невскую, возвышающемуся при славнейшей и прекраснейшей реке в Европе.

Сказать, что водовод, протекая в Москве срединой той части города, самой главной, населеннейшей, которой жители нуждались хорошей водою несравненно более других, оканчивает путь свой теперь почти в центре города, признаю себя обязанным прибавить, что в следующее же лето приблизится к нему еще более. Его проведут от Кузнецкого моста до самой Москвы-реки. Текущая им вода побежит подле стены Китая и Кремля, обращенных к северу; уклонившись влево, при воротах Боровицких, стоящих на запад, возьмет путь на полдень, и впадет в Москву-реку невдалеке от Алексеевской башни. Следственно жители всех отделений города, даже самого Замоскворечья, могут пользоваться ей весьма удобно. Наконец скажу о том, что всего более делает сей водовод общеполезным и возвышает его цену: от самого начала пути его полями и Москвой, на каждой пятой доле версты, выведены из него до поверхности земной каменные трубы, которыми он имеет сообщение с атмосферическим воздухом, и которые служат некоторым родом колодцев. Во многих есть насосы, а из самих глубоких таскают воду по блоку, бадьями и ведрами. Итак не только многочисленные обитатели Москвы, видя теперь прекраснейшую воду под руками, наслаждаются благодатными дарами водовода беспрепятственно; но в них участвуют и жители нескольких сел и деревень, находящихся между столицей и Мытищами, на самой Троицкой дороге и около ее лежащие.

Заключим: водовод Мытищинский мог произвести, должен был родить, и родил, и произвел — радость, наполняющую наше сердце, восторги, восхищающие нашу душу, — и горячая слеза усерднейшей признательности к совершившему и к начавшей его блестит на глазах наших еще и теперь, и долго, долго холодный ветер равнодушия не осушит ее. Так! водовод Мытищинский есть благодеяние, которое разливается на многие тысячи народа, народа чувствительного и благодарного; которое благодетельствует ныне и будет благодетельствовать несколько столетий всем обитателям Москвы, обитателям, умеющим ценить его; благодеяние великое, которое стоит миллионов, и которое могут творить единственно государи, о благоденствии своих подданных истинно и ревностно пекущиеся: словом, Великие Екатерины, Премудрые Александры!

14 го ноября, 1804 года.

Москва.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

О садах Владимирских. Петр Калайдович. Вестник Европы. 1811 год.

О садах Владимирских.

Между многими любопытными вещами в городе Владимире, знаменитом в Истории Русской по своей древности, более всех обращают на себя внимание сады вишневые как по своему множеству, так и потому что жители Владимирские от них маловажный торг производят.

Владимир расположен, на высоких горах при реке Клязьме, окружающей город с восточной стороны. Множество, садов придает ему прелестной вид, а особливо весною, когда деревья цветут, и летом, когда плоды созревают. Сады сии увеличивают собою обширности города, которой в длину простирается на 3 версты и 300 саженей, в ширину на 1 с пол. версту, а в окружности имеет более 10 верст. ​Предместия​ ​городские​ похожи на красивые села, окруженные садами, и вся Залыбедьская сторона {За рекою ​Лыбедью​.} с горы кажется более лесом нежели городскою ​частью​. Во Владимире считают около 400 садов больших и малых.

Уверяют жители, что в ​прежние​ времена их было гораздо больше, ибо многие из них вырублены при расположении города по плану в царствование Екатерины II. Сады называются по именам своих хозяев теперешних, или прежних, так на прим. большой Патриарший сад до сих пор удерживает древнее свое название: он принадлежал ​в старину​ Патриарху Всероссийскому. Лучшими судами теперь почитаются Новиковской, Алферобской и ​Веверовской​. Вообще сады расположены без всякого порядка и заросли травою, потому-что хозяева, имея в виду одни только доходы, с них получаемые, совсем не заботятся обе украшении садов своих, кроме некоторых; так на прим. вышеуказанные три сада гораздо лучше и красивее других. ​Веверовской​ отделан в лучшем Английском вкусе; между вишневыми аллеями находятся прекрасные цветники, которые не малое придают ему украшение.

Заботы хозяина о поддержании своего сада состоят только в томе, что каждой год должно ему окапывать землю, а года чрез три ее унавоживать (NB. некоторые вместо навозу употребляют щепки, или древесные опилки). Впрочем сад предоставляется на произвол природы; жестокие морозы истребляют нередко деревья и причиняют убыток хозяину; за то после хорошей зимы большой урожай вишен вознаграждает его потерю ​барышем​. Черви, обыкновенно бывающие на плодовитых деревьях, пожирают цветы, но очень редко. Черемуха опасна для вишневых садов, потому что изобилует множеством червей; для сего тщательно стараются искоренять сие вредное дерево.

Вот краткое описание разных родов вишен Владимирских; вишня Васильевская, которая сперва находилась только в селе ​Васильевском​ в 20 верстах от города Шуи, Владимирской же Губернии, а теперь растет и во Владимире, однако не в большом количестве; цветом она розовая, полупрозрачная, величиною с маленькой грецкой орех и вкусом винно- сладкая с кислотою.
Родительская, цветом темно-красная, почти черная, величиною, неодинакова, смотря по местному положению сада, растущая в долине гораздо крупнее нагорной, вкусом сладкая и родится в великом изобилии.
Белье вишня, цветом красная, непрозрачная, крупная и вкусом кислая.

Скороспелка (в Географическом Словаре поде статьею Владимир — ​кислиха​), цветом красная, немного меньше белья и вкусом чрезвычайно-кислая; созревает раньше всех других и имеет свойство слабить, почему простой народ называет ее другим именем, означающим действие, ею производимое,

В Москву идет одна только родительская в большом количестве, и по замечанию жителей, из одного Владимира отпускается вишен на 40.000 рублей, а в хороший урожай и более. Васильевская, по редкости своей, не привозится в Москву, притом же она слишком нежна и чрез короткое время от дороги теряет приятный свой вкус и цвет. Во время моего пребывания во Владимире тысяча ​Васильевской​ ​вишни​ продавалась по 4 рубли. Белье в пищу ​не годится​, а идет в хорошую наливку, наконец, скороспелку употребляет в пищу только простой народ.

Все сии роды вишен цветут в одно время, т. е. в Мае; тогда приезжают во Владимир Московские купцы из овощного, ряду и ​откупают​ сады, за которыми смотрение и издержки на оборку плодов берут на свой счете. Когда ягоды начинают краснеть и наливаться соком, то ​строют​ в саду караульню на четырех столбах вышиною около 7 ​сажен​ от неё проводят во все стороны веревки, к концам которых привязаны доски с гремушками. Стук от них происходящий устрашает птице, которые без ​этой​ предосторожностей могут расклевать все ягоды. Сии ​высокие​ караульни издали похожи на большую паутину, и во всех садах раздается гром, крик и свист караульных. Они получают от 7 до 10 рублей в неделю. Когда вишни уже созреют, то наряжается ужасное множества ​оборщиков​ и ​оборщиц​ садов, и с первых чисел Июля во всем городе начинаются праздники ​Помоны​. На всех улицам вы увидите толпы поющего народа с полными решетами вишен, собранными в садах и переносимыми до погребов, где бывает складка ягоде. ​Оборщики​ и ​оборщицы​ получают от хозяина с его ​харчем​ на день. от 25 до 30 коп.

Вишни не все созревает одно время. Скороспелка раньше всех родов, т. е. в первых числах Июля; Васильевская около средины сего месяца, а родительская, смотря по местному положению сада, в долинах в начале Августа, а на горах гораздо прежде. При сем должно заметить, что ​растущие​ в долинах деревья приносят плоды крупнее, но вкусом несколько водяные; а нагорные вишни хотя и мельче, но гораздо вкуснее полевых. Еще замечают во Владимире, что сады лежащие на полдень вообще отличаются вкусом плодов своих от лежащих на севере.

Кроме Владимира вишневых садов много и в других городах Владимирской Губернии, в Суздале, Вязниках и ​Гороховце​. Купцы окружных губерний, Ярославской, Костромской и Нижегородской, также закупают вишни в сих городам в большом количестве и развозят на продажу. Вообще, вся Владимирская губерния получает каждой годе от садов своих около 200,000 рублей.
Наконец должно сказать, что качество земли много способствует к размножению и плодородию вишневых деревьев, которые не требуют за собою никакого хождения, кроме ​довременного​ унавоживания.

Петр Калайдович.
Вестн. Европы. — 1811.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Подольск. 1894 год. Подмосковные прогулки. А. А. Ярцев

 

А. А. Ярцев

Подольск. 1894 год.

Подмосковные прогулки

Старый Подольск

За Царицыным. — Прошлое Подольска. — Уездный город Никитск. — Подольск при графе Закревском. — Подольск теперь. «Подольская Швейцария». — Парк. — Виды с берега Пахры.

   Подольск, Ивановское, Дубровицы и их окрестности — чудесный уголок «Московской Швейцарии».

   В некоторых отношениях «Подольская Швейцария» превосходит даже и «Звенигородскую Швейцарию». Но многим ли москвичам знакома эта живописная местность и замечательный памятник древнего зодчества — Дубровицкая церковь? Для большинства пределом путешествия по Московско-Курской железной дороге служит Царицыно, — правда, красивое местечко, связанное с историческими воспоминаниями, но слишком уже пропитанное духом и нравами подгородного увеселительного места. Заглянуть дальше излюбленного Царицына это целый подвиг, на который решаются немногие. Но кто совершит этот приятный подвиг и проедет от Царицына еще 20 верст до Подольска, тот не раскается и увезет оттуда в Москву самые лучшие впечатления и долго не забудет «Подольской Швейцарии» и необыкновенного Дубровицкого храма.

За Царицыным придорожные картины совершенно меняются: начинается веселый пейзаж, рощицы, перелески, ягодные садики, точно плантации, тянущиеся около дорожного полотна. Между Царицыным и Подольском одна станция Бутово, окруженная лесом, с уютною и чистенькою полянкой перед вокзалом. Недалеко от Бутова, влево Екатерининская пустынь и село Суханово, имение светлейшего князя Волконского. Вправо известное Остафьево, поместье князя П.А. Вяземского, где когда-то у гостеприимного хозяина-писателя бывали светила русской литературы и где теперь, в наглухо закрытых ставнями залах нижнего этажа барского дома, находится целый музей исторических и редких предметов, целая галерея замечательных картин, архив, библиотека и другие следы жизни покойного князя, много пережившего и перевидевшего.

Перед самым Подольском высокий мост через реку Пахру, на одной стороне которой, у самого моста, на огромной береговой круче, высится цементный завод, живописно раскинувшийся со всеми своими постройками, крытыми серовато-белою пылью. Это место красиво, но помимо обычного заводского оживления, оно мертво, как мертв и бездушен камень, наполнивший собою здешние земные недра.

Поезд стал, наконец, на подольской станции, от которой до города версты полторы. Ехать по тряской мостовой среди облаков пыли, конечно, не стоит. Спросите дорогу в городской парк и отправляйтесь туда, а я пока расскажу о Подольске кое-что из его истории.

Немного больше ста лет назад Подольск или, как его тогда называли, Подол, был селом, составлявшим вотчину Даниловского монастыря. Как теперь город, так и тогда село было расположено по реке Пахре, по высокому берегу и по низменному, по долу, и принадлежало сначала к Серпуховскому уезду. Но 5 октября 1781 года, при московском генерал-губернаторе Еропкине, Подол был удостоен прав и преимуществ города «к доставлению жителям ближайшего суда и расправы и к споспешествованию их блага». При открытии города ему был дан герб, в нижней части которого изображены два каменотесные молотка. Это указывало на главное занятие жителей Подола и других селений на берегу реки Пахры добывание и обделывание белого камня, неистощимые залежи которого находились в берегах Пахры. Здесь кстати сказать, что в тот же день, как открыт был город Подольск, верстах в 20 от него, ниже по течению Пахры, был учрежден из двух сел, существующих и теперь, Шестова и Колычева, тоже уездный город Московской губернии, Никитск. Селения эти, говорят, некогда принадлежали боярину Никите Романову, и по его то имени Екатерина Великая и назвала город Никитском. В гербе этого города были изображены три камня. Город Никитск существовал всего лет 15 и в 1796 году снова превращен в селение.

Подольск был счастливее Никитска и благополучно пользуется правами и преимуществами города до сих пор и, конечно, значительно вырос за сто лет. При учреждении города в нем было всего 856 человек жителей, а теперь, по календарным сведениям, до 10 тысяч человек. Впрочем, вряд ли все 10 тысяч живут в этом маленьком на вид городке; большинство, вероятно, только к нему приписаны и проживают в других местах. Приток населения, по-видимому, усилился в последнее время, потому что лет 50 тому назад в Подольске не числилось и 2 тысяч жителей.

Церковь при открытии была одна во имя Воскресения Христова, существующая и теперь, как кладбищенская. Затем был выстроен и большой собор во имя Cв. Троицы. Собор заложен в 1819 г. и освящен в 1825 г. Был когда-то в Подольске и путевой деревянный дворец Екатерины II, но он давно уже исчез с лица земли.

Самою достопамятною эпохой в общественной жизни Подольска было время генерал губернаторства в Москве графа А.А. Закревского, у которого близ Подольска было имение, село Ивановское. При нем Подольск обогатился многими каменными постройками и украсился парком около Воскресенской церкви, на высоком берегу Пахры. В парке устраивались праздники, разные увеселения и танцевальные вечера, на которые собирались горожане, съезжались окрестные помещики, а из Москвы для желающих погулять в Подольске устроено было сообщение на линейках. Тогда весело жилось Подольску. Теперь и парк запущен, и развлечений никаких нет, кроме гулянья и балаганов, устраивающихся в неделю после Троицына дня в том же парке. В глубине парка раскинулись десятка два дач в самых благоприятных условиях красивой и сухой местности, на берегу реки. Самый городок представляет две большие улицы, на которых сосредоточиваются трактиры и вся торговля, и несколько боковых. Две улицы вымощены, но, несмотря на обилие камня, вымощены они очень скупо: как будто жители и приезжие долгое время отбрасывались от подольских собак камнями и нашвыряли этих камней столько, что получилось подобие мостовой с ямами, рытвинами и огромными плешинами. Если вам придется быть в Подольске в субботу, вечером, то остерегитесь выходить на две главные улицы. В этот, единственный в неделе день, Подольск прихорашивается: главные улицы подметаются после бывающего по субботам базара и усердию метельщиков нет границ, а пешему и конному нет прохода и проезда от серых туч накопившейся за неделю пыли.

Пока я передавал исторические и со временные сведения о Подольске, вы добрались уже до парка. Сам по себе он ничем особенным не отличается, но виды с его береговой окраины или еще лучше от кладбищенской церкви, а то и с самой колокольни, прекрасные. Отсюда вид, Церковь Воскресения сравнительно с другими подмосковными Христова. 1728 г. местностями, особенно хорош, потому что в него, как частичка, входит и «Городок», придающий всей картине большое оживление. Берег Пахры в этом месте чрезвычайно крут и обрывист.2 У подножия его весело извивается неширокая, но светлая, глубокая и быстрая речка. Другой ее берег, низменный, представляет собою заречную часть Подольска, по видимому, более бедную, чем на этой стороне.

По самому берегу тянется луговая полоска, за нею ряд домиков и между ними, отделившись от общего порядка, две типичные, похожие на малорусские, хатки, обмазанные белою глиной, с соломенными кровлями, приветливо глядящие на свет Божий своими маленькими окошечками.

И они вносят свою прелесть в общий вид, вместе с прибрежными ветлами, отбрасывающими тень своими светло-зелеными шапками. Между домами и по задворкам проходят и копошатся люди, занятые мелочами своей повседневной жизни. Вы их видите, как на ладони, и при некоторой доле фантазии легко создаете себе и картину их внутренней несложной жизни

Все остальное пространство до горизонта, прямо и направо, заняло огромное взгорье с зелеными полями, пашнями, с широкою песчаною полосой большой дороги, подымающейся в гору, с бархатно-зеленою прорезью овражка и с каменною церковью на самом горизонте. Налево по эту сторону Пахры теснится по скату к реке город, с своими белокаменными постройками, оттеняемыми зеленью садов. За ним опять поля и леса, и все вместе, насколько охватит глаз, очень красиво.

По пути из парка в город остановитесь у моста через Пахру и взгляните назад на парк, край которого лепится на высоком обрывистом берегу, на церковь, увенчавшую огромный зеленый надбережный холм, на зеркальную поверхность реки, разлившуюся широкою полосой в своем изгибе.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Тула. Исторический очерк города. Малицкий П.И. 1903 год.

Тула

Исторический очерк города

По материалам: Малицкий П.И. Тула, типо-лит. Е.И. Дружининой, 1903
Адаптация с дореформенного стиля — О. Григ (ruolden.ru)

Древнейшие известия о Туле

В ряду многочисленных в настоящее время городов Российской империи немногие могут похвалиться такою древностью, как город Тула. Первое упоминание об этом городе в истории переносит уже нас в такую седую древность, которая отделена от настоящего момента временем в 756-ть лет. В летописи под 1147-м годом заносен такой факт: Новгород — Северский и Курский удельный князь, Святослав Ольгович, скрываясь от преследования своих братьев в лесных дебрях Вятичей и пробираясь с остатками своей дружины к Рязани, проходил чрез Козельск, Тулу, Дедославль (ныне Дедилово), Мценск, Елец и Пронск. Таким образом за 756 лет назад Тула в ряду поселений славянского племени Вятичей представляла настолько уже видное местечко, что о пеи упоминается на страницах летописи на ряду с другими древними городами.

Как возникло и когда возникло первоначальное ядро, из которого вырос наш город, на это можно отвечать только предположительно.

Если мы перенесемся мыслью к давно прошедшим временам, которыми начинается история нашей страны, то должны себе представить такую картину. Дремучие леса, обширные болота, перерезанные многочисленными реками и ручьями, покрывали ту площадь, на которой раскинулась Тульская губерния и в частности возник центральный пункт этой губернии — город Тула.

Среди этих дремучих лесов, по прогалинам и полянам, по берегам рек и ручьев, раскинуты были поселения финских племен и сильного славянского племени Вятичей. Этому славянскому племени, занимавшему тогда значительные части нынешних Калужской и Орловской губерний, большее пространство в его заселении принадлежало в пределах нынешней Тульской губернии.

Это было свободолюбивое славянское племя. В то время, когда другие славянские племена признали над собою власть русских князей и приняли христианскую религию, Вятичи—эти отдаленные предки туляков — до конца XI века жили самостоятельною политическою жизнью и только по временам платили дань русским князьям. Вместе с политическою самостоятельностью они отстаивали и свою языческую религию. Только в конце XI столетия Вятичи были покорены Черниговскими князьями. Стараниями Черниговских князей и епископов среди них стало распространяться христианство и в первой четверти ХII века оно окончательно упрочено было среди этого племени.

Ко времени подчинения Вятичей княжеской власти и нужно относить первоначальное возникновение нашего города. Может быть, князья Черниговские, а может быть и Рязанские, в зависимость от которых. в раннее время стала Тула, положили основание этому городу. В исходе XI века или в начале XII века ими построен был сторожевой. пункт, или, как тогда называли, острог, при впадении реки Тулицы в реку Упу для воинской стражи и собирания податей с окрестных лесных жителей.

От реки Тулицы Тула и получила свое название. Таким образом возникновение Тулы несколькими десятилетиями опередило Москву, начало которой относят к 1147 году. Воинская стража и служилые княжеские люди составляли первоначальное поселение этого сторожевого пункта. Под прикрытием этого пункта и около него стали охотно селиться и мирные обыватели, тем более, что протекавшая тут реки Упа, Тулица, Ржавец и Ворониса делали эту местность выгодною для населения во многих отношениях. Берега рек всегда влекли к себе население, и на них всегда возникали первые поселения.

Первоначальным местом построения Тулы, как городка для мирных обывателей, нужно считать место, находящееся ныне под оружейным заводом. К имени заводской церкви — старого Воскресенского собора в древних актах и описях всегда прибавляется пояснение: «что на городище». Несколько десятков людей, может быть, составляли первоначальное население этого городка, построенного в глуши лесов и стоявшего на окраине Московского государства.

Из этого маленького городка Тула медленно и постепенно возрастала в большой город. Прошло 538 лет с того момента, когда Тула в первый раз упомянута в летописи, а она представляла еще из себя очень маленький городок. По описи 1685 года, по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей, в Туле с десятью окружавшими ее слободами было только 1147 обывателей обоего пола, 490 деревянных домов, 8-мь каменных церквей и 25-ть кузниц.

Татарские погромы Тулы и Тульского края

Такой медленный рост города объяснялся крайне тревожною историей его существования. Стоя на пути к Москве, Тула и её окрестности неоднократно подвергались погрому татарских и монгольских полчищ. Это обстоятельство не могло внушать охоты населению избирать местом своего жительства такой опасный пункт. Эти погромы целою вереницею тянутся в истории Тулы в течении долгого времени. Тула трепетала во время нашествия на Русь Батыя (1237); тогда опустошены были восточные пределы нынешней Тульской губернии, и разрушен был город её Осетр. Она трепетала во время нашествия Тимура (1348), ограбившего северные границы Тульской области. В 1382 году хан Тохтамыш, проходя на Серпухов к Москве, огнем и мечем опустошил все Тульские пределы. Ей угрожал Тамерлан (1395), остановившийся в 60-ти верстах от неё.

В 1472 г. хан Ахмат на-пал па лесные окрестности Тулы и ограбил её селения. В 1517 г. 20 тысяч крымских татар, под командою мурзы Туказана, вторглись в Тульские пределы, но разбиты были на голову, обращены в бегство, а Туляки в своих непроходимых лесах не давали им ни пути, ни пощады. В 1552 г. Крымский хан Девлет Гирей с 30-ю тысячами войска осадил Тулу. Предполагая, что все русские силы отвлечены были в поход на Казань, хан рассчитывал легко разгромить Россию. Тульский воевода Темкин-Ростовский известил немедленно о такой беде Туляков царя Иоанна Васильевича Грозного, бывшего тогда в Коломне. По распоряжению царя, отправлена была немедленно помощь Тулякам. До прибытия этой помощи жители города пережили страшные минуты. 22-е июля 1552 года было роковым днем для Тулы: В первом часу дня огромные силы хана двинулись приступом на Тулу.

Дубовая крепость города, засыпанная огнекаленными ядрами, загорелась, запылали и дома обывателей. Татары полезли на стены. Войска в Туле было мало, но сами граждане проявили мужество, достойное удивления. Все Туляки от мала до велика: жены, дети, все, кто только мог носить какое нибудь оружие, бросились на стены; одни тушили по-жар, другие бились на смерть и «бысть с татары сеча велия»: пули, ядра, камни, кипящая вода, колья, бревна — все это катилось со стен крепости на головы осаждающих. Отчаянный бой продолжался восемь часов сряду. Настала ночь, битва прекратилась. Тульская крепость оставалась еице в руках защитников. Приступ к ней отложен был ханом до следующего утра.

Страшную ночь пережили Туляки. Впереди всех ожидала верная смерть. Татары в случае сопротивления не давали пощады оставшимся в живых и поголовно вырезали все население. Спасались те, кто успевал где нибудь скрыться.

Такая судьба ожидала и храбрых защитников Тулы. Всю ночь граждане и воины простояли при орудиях, призывая на помощь Бога и ожидая ее от своего государя. Между тем с высоты кремлевских башен сторожевые глаз не сводили с Щегловcкой засеки, с замиранием сердца ожидая с той стороны московских полков. Наступило утро 23-го июля. Все думали, что это последнее утро для Тулы. Во вдруг вдали, по каширской дороге, показались столбы пыли,» и сторожевые с башен радостным криком: «идут! идут! Государь и спасители наши идут!» сообщили Тулякам радостную весть.

Весть эта сразу подняла дух осажденных. Крики восторга пронеслись в народе; татары дрогнули, узнав о приближении московского войска, и побежали по Воронежской дороге. Весь татарский обоз с снарядами, порохом, верблюдами и конями взят был защитниками Тулы, устремившимися в погоню за врагом. В память этого события гражданами гор. Тулы построен был Предтечев монастырь на том месте, где особенно силен был напор осаждающих. Этот монастырь, по открытии архиерейской кафедры в Туле, обращен был в архиерейский дом.

Но опасность от татарских погромов впереди не миновала для Тулы. Крым, по выражению историка Карамзина, как ядовитый гад, даже в пору своей слабости продолжал язвить Россию своим жалом. Как вулкан, выбрасывающий огненную лаву, истребляющую все живое на пути своего течения, Крым постоянно бросал в недра России полчища своих грабителей, превращавших в пустыню прекрасно обработанные и населенные места.

Огонь и разорение они хотели внести в самое сердце тогдашней России—Москву, а вместе с тем хотели опять поработить себе Русь, как это было во время Батыя, и хозяйничать тут, как они хозяйничали до разгрома татарских полчищ Мамая Димитрием Донским на Куликовом поле в 1380 году. Туле, как стоявшей на перепутье татарских походов к Москве, приходилось и после геройского отпора Девлет — Гирею не раз принимать на свою грудь первые удары татар.

Так в 1555-м году ей грозила опасность от того же Девлет-Гирея, вторгшегося в Россию с 60-ти тысячным войском. В 1558 г. Туле грозило нападение крымских татар и ногайцев, а в 1571 — 72 г. Девлет — Гирей опустошил тульские пределы. В 1591 — 2 г. было новое вторжение татар в пределы московского государства, и тогда страшно пострадали некоторые части Тульской губернии.

Особенно тяжел был для Тулы 1592 год, когда тульский уезд был выжжен и разграблен, при чем отведено было в плен множество жителей. Никоновская летопись по поводу этого бедствия говорит такими словами: яко и старые люди не видали еще такой не бывалой изгоны от поганых.

Подвергаясь так часто погромам татарских орд в их движении на Москву и справляясь иногда удачно с варварами, Тула оказывала существенную услугу Москве. Своим ростом и развитием первопрестольная столица в ряду разных благоприятных условий/ несомненно, обязана немало и Туле.

Построение в Туле дубовой крепости и каменного кремля

Такое опасное положение города и его стратегическое значение для Москвы заставило московское правительство сделать из пего укрепленный пункт. В 1509 г. при Василие Иоановиче, на левом берегу Упы, построена была дубовая е двойною стеною крепость, с башнями и бойницами, вооруженная немецкими и московскими пищалями. Эта крепость была окружностью в 2 версты и 322 сажени, имела пять проезжих ворот, четырнадцать башен и шесть пролазов для пешеходов. Если мы вообразим линию по направлению от чугунного моста по Посольской улице до Киевской, по Киевской и Никитской, до Николо-Завальской, по Николо-Завальской, где она примыкала к древнему земляному валу, до берега Упы, по берегу Упы до чугунного опять моста, то получим то пространство нынешней Тулы, которое входило в состав этой .древней крепости. В 1514 году тот же Василий Иоаннович внутри деревянной крепости приказал но образцу Московского кремля заложить каменный город, нынешний кремль, с воротами, башнями и амбразурами. Эта постройка окончена была в 1521 году. Деревянная же крепость, простояв 231 год, при Елизавете Петровне была разобрана, бруствер и вал срыты, а рвы сравнены с улицами. Ко времени Императрицы Екатерины II Тульский кремль значительно обветшал. По распоряжению Государыни, он вновь был возобновлен; вокруг него был проведён сухой ров, глубиною в одну и шириною в две сажени.

Административное положение Тулы в давние времена

В административном отношении Тула в первое время своего существования зависела, вероятно, от Черниговских князей, а затем от Рязанских. Во время монгольского ига Тула принадлежала некоторое время Тайдуле, жене Чапибека, и управлялась её баскаками. С падением же удельной системы Тула была присоединена к Москве и навсегда сделалась собственностью Московского государства, подчинившись в административном отношении тем порядкам, которые сложились в Московском государстве.

Тула в смутное время самозванцев

В дальнейшей истории Тулы особенно знаменательным и горестно-памятным было начало XVII столетия. До этого времени Тула своею грудью защищала московское государство; теперь она наделала много хлопот Московскому правительству. С 1603 года, в течении 10 лет, наш город сделался гнездом всякого рода проходимцев, воров, разбойников и самозванцев. Законный порядок управления в нем совершенно рушился.

Дело началось так. Со смертью бездетного Феодора Иоанновича (1598 года), сына Иоанна Грозного, угас царственный дом Рюриковичей. Брат его, царевич Димитрий Углицкий, имевший наследовать его корону, пал под ножом подосланных к нему убийц еще раньше смерти своего царственного брата. На престол вступил шурин умершего царя, Борис Годунов. и народная молва винила его в смерти царевича Димитрия, и потому восшествием его на престол многие были недовольны. К несчастью Бориса, с первыми годами его царствования совпало страшное общественное бедствие—повсеместный ужасный голод (1601—1602).

Это еще более укореняло в народе мысль, что в лице Бориса на московский трон вступил не законный царь, а похититель царской короны, и что Господь за это карает землю русскую таким страшным бедствием. Повсеместная голодовка, между тем, вызвала везде грабежи и разбой. Бродяги и мятежные украинские шайки, образовав полчище в 20 тысяч человек, под предводительством атамана Хлопки Косолапа, в 1603 г. заняли Тулу.

Вместо законной власти в Туле началась власть разного рода бродяг и проходимцев: предатели отечества и клятвопреступники заменили место воевод, и замкнутая крепостями Тула, к стыду и бедствию родного края, сделалась сборным местом разного рода негодных людей.

В 1604 г. Косолап был уничтожен, и в Туле на короткое время восстановлена была законная власть. Но брожение умов в России продолжалось; недовольство Борисом возрастало. Таким тревожным настроением народного чувства на Руси воспользовались поляки и иезуиты— давние враги России. Полякам хотелось подчинить русских своему влиянию, иезуиты рассчитывали вместо православной утвердить латинскую веру среди русских.

И вот, благодаря их проискам, в Польше является искатель Московской короны, выдает себя за сына Грозного, спасшегося будто бы от убийц, подосланных Годуновым. При недовольстве Годуновым и при поддержке Польши, ему удалось добиться Московской короны. Началась измена законному царю в самых широких размерах. Во главе изменников рязанцы, туляки, алексинцы и каширцы стали первыми, и за то самозванец поздравил их своими первыми телохранителями, а Тулу объявил своею столицею.

1-го июля 1605 г. новая столица с гражданами, подобными Косолапу, встречала. при колокольном звоне и народных кликах Лжедмитрия. Из Рязани прибыл сюда к своей пастве архиепископ Игнатий; в Предтечевом монастыре он первый из архиереев возгласил многолетие царю — самозванцу и приводил всяких чинов людей к присяге. Тогда Тула представляла вид шумной столицы.

В стенах её собралось более ста тысяч человек воинов, купцов и всякого сброда людей из ближних городов и селений; тут шли торжества и ликования. Две недели Тула была резиденцией Лжедмитрия: отсюда он рассылал грамоты о верноподданнической ему присяге; здесь московский синклит представил ему государственную печать, ключи от дворцовой казны, одежды, царские доспехи и штат царедворцев для услуг.

Добившись Московского престола, самозванец скоро погиб. Царем избран был Василий Иванович Шуйский. Но бред самозванцами на Руси не прекратился: на место погибшего Лжедмитрия явился новый, получивший название Тушинского вора, и Тула приняла его сторону. Она опять сделалась гнездом крамольников; здесь укрепился сторонник нового самозванца Болотников; к нему явились с своими дружинами изменники-бояре Шаховской и Телятевский и казацкий атаман Заруцкий. С собою они привезли сюда нового самозванца некоего Лжепетра, прозванного Илейкой, мнимого сына Феодора Иоановича.

Из Тулы, как опорного пункта, началась упорная борьба крамольников с законным правительством. В 1607 г. крамольные войска были разбиты на голову на берегах реки Восьмы, в каширском уезде, и остатки их укрепились в Туле. В том же году 10-го июля Тула была осаждена под личным предводительством царя Василия Ивановича. Крамольники защищались упорно около трех с половиною месяцев, но принуждены были сдать город из опасения погибнуть от голода и наводнения.

По совету боярского сына Фомы Кровкова, царь приказал около устья речки Воронки, версты на две с половиною ниже Кремля, по отлогому берегу р. Упы протянуть на полверсты высокую плотину, а реку запрудить иструбами, набитыми землею. Вода вышла из берегов, влилась в кремль и затопила все улицы и дома в Туле, так что сообщение между домами происходило на лодках. Ужас потопа и голода смирил мятежников, и город был сдан. Самозванец Лжепетр — Илейка был закован в цепи, и в Туле восстановлено было законное правительство. Взятие Тулы праздновалось в Москве подобно взятию Казани.

Но на высоте патриотического долга Тула стояло недолго. По низложении Шуйского, на Руси наступило время междуцарствия. Правление государством находилось в руках родовитых бояр, и известно в истории под именем семи-боярщины. Оно тянулось с 16 Ю года ио 1613-й, и все это время в Туле было господство крамолы и измены. По удалении Тушинского вора в Калугу, Тула поддерживала его сторону, по смерти же его, она присягала польскому королевичу Владиславу; потом возмущена была Заруцким, действовавшим теперь после тушинского вора в пользу ого сына Иоанна.

Но 1613-й год был годом отрезвления земли русской от бреда самозванцами. По голосу Минина и Пожарского двинулись ополчения для очищения русской земли от поляков и разного рода проходимцев. Этот год и для Тулы был годом поворота от политического шатания к твердому гражданскому долгу и порядку. Тула примкнула к общему патриотическому движению русского народа и, внеся свою долю участия в очищении земли русской от врагов, загладила тем свои тяжкие политические грехи. Впрочем, к утешению Туляков, нужно сказать, что эти политические грехи были общими грехами многих городов и областей .русских в то смутное время, которое получило в истории название лихолетья.

Мирное время для Тулы с воцарением дома Романовых и условия быстрого роста города

С избранием на престол (1613) Михаила Федоровича Романова, родоначальника царствующей династии, для Тулы началась мирная жизнь, и из военного лагеря Тула стала на степень мирного города, сосредоточившего свое внимание на развитии местной промышленности и торговли. Только в 1615 году Тула еще раз обеспокоена была крымскими и ногайскими татарами, при их набеге на Москву, и и польским наездником Лисовским, выжегшим окрестности Тулы. Но это были последние явления тульской трехвековой кровавой драмы со времени нашествия Батыя (1238—1615).

Промышленному развитию Тулы и росту это-го города, когда наступили для него мирные времена, способствовали местные условия. Богатые залежи железной руды близ Тулы и вообще в районе Тульской губернии указывали обывателям Тулы на источник их благосостояния в будущем. Благодаря этому тут рано началось производство кузнечного и ружейного дела. Еще в 1595 году царь Федор Иванович вместе с Борисом Годуновым положили первое основание в Туле кузнецкой казенной слободе и отвели тридцати самопальным, т. е. ружейным мастерам землю за Упою, на Хопре.

В царствование Михаила Федоровича голландский купец Виниус, занимавшийся у нас хлебною операциею, и получил позволение устроить железный завод в 15-ти верстах от Тулы на речке Тулице, близ с. Торхова. А товарищи Виниуса, Марселиус и Акема, в царствование Алексея Михайловича, в 1652 году основали в Алексинском уезде железные заводы: Саломыковский, Ведминский, Елкинский и оружейный Ченцовский. Эти заводы, основанные иностранцами, и послужили началом тульскому оружейному искусству. Иностранцы, бывшие в эпоху преобразований учителями русского народа вообще, научили в частности и Туляков оружейному и металлическому производству.

Правительство разрешало им строить заводы с тем условием, чтобы «людей государевых они всякому железному делу научили и никаких ремесел от них не скрывали». Собственно же оружейному делу в Туле дал толчок общий преобразователь России, Петр Великий. Проезжая часто чрез Тулу во время Азовского похода, Петр Великий своим гениальным оком оценил те сокровища, которые в виде железной руды лежали в тульской почве. Лично он узнал и первого тульского оружейного мастера Никиту Демидова. Поводом к этому знакомству послужило следующее обстоятельство. У сопровождавшего Государя вице-канцлера Шафирова испортился пистолет заграничной работы. Он отдал его починить Никите Демидову.

Починив его, Демидов сделал, по образцу этого пистолета, другой и оба поднес вице-канцлеру. Оба пистолета признаны были делом за-граничной работы. Но Демидов доказал, что один из них сделан его собственными руками. Это стало известным Петру, и он, ценивший умных людей, обратил свое внимание на Демидова. В 1696 году Государь, проезжая чрез Тулу, вызвал к себе тульских кузнецов и предложил им приготовит алебарды по привезенному им образцу. В числе этих кузнецов был и Демидов. Высокий рост Демидова и его стройный стан обратили внимание Государя. «Этот молодец, сказал Государь, годится и в Преображенский полк».

Но этот комплимент смутил Демидова. Думая, что Государь распорядился взять его в солдаты, он бросился к ногам царя и умолял его, ради престарелой матери, не делать этого. Государь шутливо ответил ему: «тебя не возьмут в солдаты, если сделаешь мне триста алебард по этому образцу». Демидов так превосходно исполнил этот заказ, что Петр заплатил за него тройную цену, подарил Демидову кусок немецкого. сукна на платье и серебряный ковш и обещался посетить его. Действительно, в том же году Государь лично побывал у него в гостях на домашней фабрике, привял от него угощение и побранил его за то, что он вздумал угощать его дорогим Рейнским вином: «не прилично, сказал ему Государь, тебе, Демидов, держать такое дорогое вино, подай-ка лучше нашего русского простяка». Но при этом оценил его ум и позволил ему, при впадении Тулицы в Упу, построить свой оружейный завод.

С постройкою этих заводов, а потом и казенного оружейного завода в 1712 году, металлическое производство в Туле стало быстро развиваться. Предметом производства тульских мастеров сделались пе одни ружья, но многие и другие вещи из. железа и меди: железные кровати, замки, самовары и т. п. Это производство способствовало обогащению города, росту как его самого, так и его населения.

Следующая цифра красноречивее всех слов скажет нам о быстром росте нашего города, когда для него наступили мирные времена. По описи 1685 года, после 538-ми летнего несомненного существования Тулы(1147—1685), в ней было, как мы видели, только 190 деревянных обывательских домов и 1147-мь жителей обоего пола. Спустя же столетие после этой описи, в городе было уже более 20-ти тысяч жителей и более 4-х тысяч домов.

Но для более быстрого роста нашего города и развития его экономического благосостояния не доставало еще некоторых условий частью гражданского, частью церковного характера Тула долгое время не имела значения главного города Тульского края и еще дольше в ней не было архиерейской кафедры. Но в 1777 году Тула сделалась главным городом тульского наместничества; таковое же значение осталось за ней и по переименовании наместничества в губернию (1797 года).

А 16-го октября 1799 года в Туле открыта была и архиерейская кафедра. Сделавшись центром церковной и гражданской жизни Тульского края, Тула сделалась средоточием всех главных учреждений но церковной и гражданской администрации этого края. Это обстоятельство сильно повлияло на развитие торговой, предумышленной и вообще экономической жизни нашего города, двинуло быстрее его экономический прогресс. До тульских гражданских чинов и учреждений, до тульского архиерея масса людей со всех концов Тульского края имела нужду по самым разнообразным предметам и побуждениям. Прилив этой массы в Тулу усиливал сбыт произведений тульской промышленности, вносил оживление в торговые операции города и способствовал его обогащению.

Тула сто лет назад

Как постепенно возрастал наш город, как он благоустроился за последнее столетие — это длинная история, представить которую нет возможности в чтении, рассчитанном на срочное время.

Но чтобы видеть, какие гигантские шаги делала Тула в своем развитии после того, как она получила значение главного и кафедрального города. Тульской губернии, достаточно будет, если мы скажем, какова она была почти сто лет тому назад *).

—————————————————————

*) В данном случае мы поделимся сведениями, извлеченными нами из шестой части географического словаря Щекатова, изданного в Москве в 1808 г., т. е. почти сто лет назад. Книга эта в на-стоящее время составляет библиографическую редкость.

—————————————————————

Сто лет назад Тула разделялась на те же части, что и теперь: на посадскую, или иначе собственно городскую часть на левом берегу Упы, Зареченскую на правом и Чулкову слободу. Кроме того, к городу примыкали две ямских слободы: одна расположена была по дороге к Москве, другая по дороге Орловской или Киевской. Большая часть посадской стороны города лежала на трясинах, где улицы и дома обывательские укреплялись бутом и насыпями.

По своим постройкам Тула была деревянным городом. Каменных кварталов в ней было только два. Эти кварталы построены были на большой Киевской дороге, неподалеку от Киевских ворот; дома этих кварталов были в два, этажа; в них помещались все присутственные места города и казначейство. Лучшую часть и лучшее украшение города составляли Киевские триумфальные ворота с колоннами, которые шли от них по обе стороны внутрь города. Около них находилась площадь, окруженная красивыми домами, в которых по-мешались тульская гимназия, воспитательный дом и жилище городничего.

Всех обывательских домов в Туле было 4570; из них деревянных 4417 и каменных только 153. К наиболее замечательным строениям в городе того времени нужно отнести; 25 каменных церквей и одну деревянную, два монастыря мужской и женский, каменный архиерейский дом, четыре каменных часовни иг две деревянных, каменное здание духовной консистории с семинариею, (ныне здание дух. училища), острог готической архитектуры, двое деревянных триумфальных ворот, четыре каменных моста. и два деревянных, оружейный завод деревянный, но арсенал, пороховой погреб, пробная галерея, зарядная палата — все каменного строения. Страшный пожар в Туле 29 июня 1834 г. истребил все деревянные, а частью и каменные постройки завода.

В следующем 1835 г. началось построение каменного оружейного завода, законченное в 1843 г. Из домов обывательских достойны были внимания по тому времени только три; дом купцов Ливенцовых, дом купца Плохова, лучший во всем городе, построенный по всем правилам тогдашней архитектуры, и дом, принадлежавший прежде дворянам Демидовым, занимавший площадь в 30 сажень длиною. Этот лом, отделанный с дворцовой роскошью, видел в своих стенах Императрицу Екатерину Петровну с наследником престола Петром Федоровичем, при проезде их на богомолье в Киев (1744).

В нем останавливалась Императрица Екатерина II (1775). О его величине можно судить по следующему факту: 26 декабря 1775 г. на данном в этом доме маскараде было 900 лиц и в нем было просторно. Страшный пожар в 1779 г. превратил этот дом в развалины. Из церквей особенно замечательны были тогда Всесвятская и Казанская: первая ио своему высокому положению господствовала, так сказать, над всем городом, вторая обращала на себя внимание своею орнаментациею. её зеленые чешуйчатые главы были сделаны из черепицы; церковный пол устлан был чугунными плитами; на паперти и в стенах вставлены чугунные доски со славянскими и титловыми надписями, из коих на одной изображен год 7125 (1617).

По части водоснабжения Тула и тогда находилась в условиях не благоприятных. Воды было много, но качество её было невысоко. Река Упа, орошающая город, и тогда была уже сильно загрязнена стоками в нее с фабрик и кожевенных заводов. Вследствие этого жители пользовались главным образом водою из колодцев, но вода в них не отличалась доброкачественностью: вследствие болотистой почвы и близости подпочвенных вод она была густа, болотиста и имела неприятный запах.

В промышленном и торговом отношении Тула и тогда занимала уже видное место. В городе было, 746 лавок, 432 кузницы, 62 фабрики, 23 каменных завода и 169 деревянных *). Пред-меты обработки фабрик и заводов были весьма разнообразны: железные кровати, шляпы, канаты, щетина, утюги, замки, самовары и вообще медная посуда, сахар, солод, пиво,воск, масло, уксус, изразцы и кирпичи, восковые и сальные свечи, кожи, мед, мыло, сало, гармоники; были даже фабрики — одна шелковых изделий, другая серебряных. Предметы производства сбывались как внутри государства, так и за границу, даже в Китай. Тулякам того времени уже известны были такие отдаленные сухопутные рынки, как Оренбург, Троицкая крепость и Кяхта на китайской границе, и приморские — С.-Петербург, Рига и Одесса.

__________________________________________

*) Очевидно, Щекатов, при исчисдении фабрик и заводов, принимает в счет и небольшие мастерские заведения.

__________________________________________

Но по части просвещения Тула стояла очень не высоко. Жителей в городе было 25-ть тысяч с половиною, а благоустроенных учебных за-ведений в городе было немного: гимназия, духовная семинария, Александровское училище для образования детей бедных дворян и уездное училище; кроме того, было несколько школ в домах духовенства. Но увеселительных заведений в Туле было гораздо больше: 32 питейных дома и четыре каменных трактира, не считая деревянных. Более трезвыми развлечениями туляков были торжественные гулянья в Троицын день за Чулковою слободою, под Щегловскою засекою, и на Петров день по берегу Уны против села Мяснова.

Если мы в заключение приведем из книги Щекатова любопытную характеристику тогдашня-го населения Тулы, то получим довольно полную картинку нашего города за сто лет назад. «Народ здешний, говорит Щекатов, трудолюбив, здоров, имеет вид веселый и вольный; муж-чипы здесь, красивее женщин: они не имеют ни малейшей той живости, какая есть в мужчинах и телом бледны». Злоупотребление косметическими средствами составляло крупный недостаток женского населения тогдашней Тулы: «женщины и девицы, говорит Щекатов, белятся чрезвычайно и румянят щеки кружком густо».

Относительно костюмировки тогдашних горожанок мы находим у того же автора такое сообщение: «платье женское русское обыкновенное, сарафан или юбка, сверху телогрейка, а потом спереди как у женщин, так и девиц вместо фартука запан с короткими рукавами, который под грудью подвязывается очень туго. На голове носят кокошники, с острыми сзади углами, а сверх оных обертываются белыми кисеями. Девушки любят носить колпаки с выставленною сзади косою».

Сопоставляя теперь настоящую Тулу с Тулою за сто лет назад, нельзя не сказать, какой гигантский прогресс в течении столетия сделал наш город ио всем частям своей городской жизни!

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Владимир. Е. Нелидова. Русь в ее столицах. 1916 год

Владимир

Е. Нелидова
Русь в ее столицах

Адаптировано с дореформенного стиля по изданию «Русь въ ея столицахъ»
Типография товарищества А.С. Суворина «Новое время».  Петроград, 1916 год

 

0x01 graphic
Дмитриевский собор во Владимире. С.М. Прокудин-Горский. Фотография 1911 г.

Глава I

Несколько слов из истории земли, на которой находятся город Владимир и Владимирская губерния. — Влияние ее переживаний на настоящее строение ее, внешний вид и условия жизни на ней. — Реки Волга, Ока, Клязьма и другие. — Остатки людей каменного века в некоторых местностях. — Финские племена среди древнейших обитателей берегов Волги и ее притоков.

0x01 graphic

«Все течет, ничто не пребывает неизменным». Так говорил греческий мыслитель Гераклит, живший за пять столетий до Р. Хр. Постоянную смену и неустанное движение он считал основным законом природы.

Не на глазах, конечно, отдельного человека, не за его короткую жизнь происходят великие перемены в природе, и даже в окружающей его местности. Вид земной поверхности меняется на протяжении сотен тысяч лет под влиянием разных переворотов в истории земли. Вид отдельных мест на земле меняется на протяжении веков под влиянием разных событий в истории людей, живущих на ней.

Теперешний Владимир, живописно раскинувший свои белокаменные соборы на холмистом берегу реки Клязьмы, ничего не говорит о какой-нибудь первобытной финской деревушке, бывшей на его месте за несколько веков до его возникновения. Еще меньше говорит он о безграничных дремучих лесах и топях, расстилавшихся на месте, где стоит теперь он и разбросаны десятки других городов и селений, кипящих жизнью и деятельностью. Смотря с высоких зеленых холмов на серебристую Клязьму и на роскошные луга, наполненные движением и звуками мириадов живых существ, с трудом вообразишь себе мрачную ледяную пустыню, холодным и мертвым покровом одевшую все кругом. А если заглянешь еще дальше, в необозримую глубь тысячелетий, увидишь здесь бесплодную каменистую почву или безбрежное море.

Но все такие переживания земли не проходили бесследно для ее теперешнего строения. Все они оставляли следы на ее поверхности, в виде отложений, которые сохранялись в ее напластованиях. По пластам земли и читали ученые лист за листом великую книгу ее истории.

В этих же пластах, налегающих один на другой, находили ученые и остатки жизни людей, живших в далекие, незапамятные времена. Иным путем не узнать ничего о людях, не оставивших после себя письменных памятников, о людях, не вошедших в записанную историю, о людях доисторических.

О древних финских племенах, ютившихся здесь среди лесов и болот, рассказывает уже нам первый русский летописец. Он же повествует о возникновении в этой области города Владимира и о славянах, искавших здесь приюта после разных невзгод, пережитых ими в других местах.

В настоящее время Владимир и Владимирская губерния находятся среди нескольких губерний, принадлежащих к обширной области России, которую принято называть Московской промышленной областью. Первую часть своего названия она получила от того, что все губернии, города и селения области тяготеют к одному общему центру Москве. Вторую — вследствие того, что почти все население области живет фабричной или кустарной промышленностью. История Русского государства рассказывает о том, как Москва стала центром не только всей этой области, но и всей России, а история земли указывает на условия, которые помогли краю сделаться промышленным.

0x01 graphic

Суша и вода боролись долго и упорно между собою за обладание областью нынешней русской равнины. Море не один раз заливало ее почти всю и царило на ней полновластным деспотом. Но во вновь начинающихся боях суша осиливала воду, изгоняла море и начинала свою работу. В один из таких боев не на жизнь, а на смерть суша изгнала море с нашей равнины, вероятно, на долгое время. По пластам земли нельзя определить того необозримого количества лет, которое прошло с тех пор, как область нынешней России перестала быть морским дном.

В наслоениях земли от этих ранних периодов ее жизни ученые не нашли признаков существования на ней человека. Предполагают только, что один из величайших переворотов в истории земли произошел отчасти на глазах первобытных людей. В этот период охладилась земля на севере, и устремились с высоты Скандинавского полуострова громадные ледяные потоки на русскую равнину. Пласты каменного угля, образовавшегося вследствие окаменения необъятных лесов исполинских деревьев, затопляемых морем, бесплодная известковая почва, состоявшая из окаменевших морских животных и растений, — все это покрылось новыми слоями, новыми отложениями, которые оставил после себя растаявший со временем громадный ледник. Проходя по финляндским скалам, ледник отламывал от них целые глыбы, растирал их в щебень и мелкую пыль, захватывал крупные обломки, примерзавшие к нему, и наносил все это на поверхность равнины. Эти отложения, называемые валунными, покрыли сплошь пути прохождения ледника. Они же изменили поверхность описываемого нами промышленного края. Здесь, между прочим, образовался так называемый «валунный суглинок», сыгравший большую роль в деле гончарного, особенно кирпичного производства. Громадные залежи торфа, образовавшиеся к концу ледникового периода в необозримых болотах, наследие растаявшего ледника, вместе с толстым слоем внизу лежащего каменного угля, послужили основанием разнообразной фабричной и заводской промышленности края. Болотная руда, появляющаяся на местах болотно-озерных осаждений, перерабатывается здешними крестьянами на гвозди, косы, сошники, заступы и тому подобные изделия. Большое применение находят также и железные руды, залегающие в каменноугольных слоях.

Ледник изменил внешний вид области, то, что называют обыкновенно рельефом земной поверхности. Кроме разных песчаных и каменистых нагромождений, ледник нес за собой груды обломков от каменистых масс разных форм и величин. Он разбросал их по пути, образуя гряды холмов, которые оделись роскошной растительностью, когда растаял лед. Между холмами оставались котловины, заполнившиеся потом водой. Ледяные потоки промыли долины и образовали ложа для рек; область покрылась по всем направлениям сетью озер, рек, речек, ручьев и болот, а разрыхленная песчано-глинистая почва оделась роскошным лесным покровом.

0x01 graphic

Растаявший ледник наполнил водой глубокие долины, дал жизнь рекам, к которым потянулось все живое. Великая русская река Волга зародилась в обширном зыбком болоте. Вырастая в мягкой моховой колыбели, робко журча, пробирается она едва заметным ручейком среди непроходимых трясин. Пройдя так некоторое пространство и попадая в непроходимый еловый лес, ручеек, словно испугавшись чего-то на пути, снова прячется в родные мхи и теряется на время в необъятном болоте. Он еще не чувствует своей силы и мощи, не знает, какое великое будущее ждет его на просторе. Уже минуя лес, снова выбивается он на поверхность, затем, набираясь сил и расширяясь мало-помалу, течет зигзагами среди низменности, покрытой густой сочной травой. Здесь к нему пристают другие маленькие ручейки, пополняя его своей водой. Пройдя через озеро Волго, ручеек становится уже речкой, а приняв в себя другую речку — Селижаровку, начинает служить людям как судоходная река, родная кормилица Волга.

Дальше Волга протекает по ровному гладкому дну, не встречая на пути препятствий, кроме изредка попадающихся громадных валунов «одинцов», оставленных в наследство ледником. Присоединяющиеся к ней на пути реки делаются ее притоками, применяются к ее направлению, не дерзая соперничать с ее могуществом, но питая ее своими соками. Только один приток, Вазуза, заставил ее принять свое направление. Народ отметил соперничество двух больших рек своеобразной легендой. Встретившись на пути, обе реки заспорили, по словам легенды, о том, кому из них первенствовать на белом свете. Не переспорив друг друга, Волга и Вазуза решили, выспавшись, бежать вперегонки к морю Хвалынскому (Каспийскому). Которая первая прибежит, та и будет верховодить. Легли спать. Вазуза проснулась среди ночи и побежала, не разбудив Волгу. Волга проспала до утра. Спохватилась, побежала догонять коварную соперницу и догнала таки ее у того места, где стоит теперь город Зубцов Тверской губернии. Увидала тут Вазуза, что ей спорить с Волгой не под силу, признала ее могущество и преклонилась перед нею.

Во всю мощь своих сил развернулась отсюда великая вольная река и потекла вплоть до Каспийского моря, все больше расширяясь и принимая в себя мелкие подвластные речки. То горы, покрытые лесом, смотрелись в ее волны, то серебристые пески и зеленые луга расстилались по ее берегам. Из дремучих лесов и непроходимых болот, из глухих, затаенных углов стремились большие и маленькие речки к своей владычице и приносили челны с новыми и новыми поселенцами для ее берегов. Вот что говорится о Волге в присказке к былине «Вольга Всеславьевич»:

«Из-за лесу было из-за темнаго,
Из-под чуднаго креста с-под Леванидова,
Из-под белаго горюча камня Латыря —
Тут повышла, повышла, повыбежала,
Выбегала, вылегала матка Волга-река,
Местом шла она ровно три тысячи верст,
А и много же в себя она рек побрала,
Да побольше того ведь ручьев пожрала,
Широко-далеко под Казань пошла,
Шире далей того да под Астрахань;
Здесь пускала устьё ровно семьдесят верст,
Выпадала во морюшко Хвалынское».

Многие народы, населявшие Волгу в древности, остались неизвестными истории. Многие царства вырастали и рушились на ее берегах, много людской крови примешалось к ее воде. Славяне издавна вели на ее берегах торговлю с болгарами и хазарами, потом русские князья ездили к низовьям Волги в столицу татарского царства на поклон хану, а с дальнейшим течением истории русского государства вся великая река стала русской.

Наряду с Волгой немалую роль сыграла в русской истории и тихая мирная Ока, впадающая в нее возле Нижнего Новгорода. Ока по-фински значит река. Это название, как и название большинства других местных рек и самой Волги, указывает на исконных обитателей их берегов — финнов. Некоторые финские племена, с которыми встретились пришельцы славяне в междуречье Оки и Волги, слились с новыми поселенцами и вошли в состав великорусского народа. В этом же междуречье были основаны торговые пункты славян — города Ростов, Суздаль, Торжок, а на притоке Оки Клязьме возник город Владимир, сделавшийся впоследствии столицей великого княжества Владимирского.

С историей этого города и княжества мы собираемся познакомить наших читателей.

Не было жизни в мрачной ледяной пустыне, только холод царил на ней, только бурные ветры создавали движение. Даже лучи солнца не согревали ее. Неизвестно, сколько тысячелетий держал ледник землю в своих оковах. Наступило все-таки время, когда он стал уступать теплу, которое потянулось откуда-то с юга, стал таять и удаляться к северу. За теплом потянулась и жизнь на освобождавшуюся землю. Понемногу стали появляться растения в разрыхленной глинистой почве, мириады мошек и разных мелких насекомых закишели на ней. Пришли разные звери, которые могли примениться к создающимся условиям жизни. Прибрели откуда-то громадные, неуклюжие и неповоротливые мамонты, носороги, пещерные медведи, исчезнувшие потом с лица земли. Вслед за всем этим появился и человек и стал отвоевывать себе жизнь среди непрерывного ряда препятствий и опасностей, сопровождавших его на каждом шагу, изощрявших его несовершенный ум и неискусные руки.

При описании Старой Ладоги, Новгорода и Киева нам приходилось уже указывать места так называемых стоянок этих древнейших предков современного человека. Как в Киеве, на Кирилловской улице, или в Коломцах против Новгорода найдены были при раскопках разные грубые поделки из камня и разные следы первобытной жизни людей, так и в области Владимира, возле древнего города Мурома, в оврагах села Карачарова, откопали что-то вроде каменных топоров вместе с обломками костей мамонта, носорога и других животных. Археологи определили эти находки как остатки жизни древнейших людей, принадлежавших к эпохе, которую они называют древнекаменной, или палеолитической. Грубыми каменными орудиями первобытный человек убивал своих врагов. Избавляя себя от опасности быть съеденным, он сам питался мясом убитого животного и прикрывался от холода его шкурой.

Опять прошло неизвестное количество тысячелетий, прежде чем вымерли чудовищные исполины, а человек сделался искуснее в добывании средств, облегчающих борьбу за существование. Остатки следующей эпохи развития человеческой жизни, новокаменной, или неолитической, находятся уже в гораздо большем количестве во многих местах как всей России, так и описываемой нами местности. Люди новокаменного века селились преимущественно вблизи рек и озер, на их берегах, покрытых густыми лесами. Здесь находили они обильную пищу, занимаясь охотой и рыболовством. Много найдено остатков жизни этих людей в области Верхне-Волжских озер, в долине Оки, возле того же старого, много видавшего на своем веку Мурома. В далекие, доисторические века широкая долина Оки была закрыта озером. Теперь она занята заливными лугами и небольшими дубовыми или березовыми рощами. Маленькая речка Суворошья пересекает ее, а песчаные холмы, покрытые сосновыми лесами, красиво нарушают однообразный рельеф низменности. Песчаные холмы — остатки дюн доисторического озера. При размытии их весенними водами появляются на поверхности разные каменные и костяные предметы, назначение которых часто может определить только опытный археолог. Здесь же находят и остатки глиняной посуды с сохранившимися следами украшений и отделки. Вблизи находят часто и могилы с человеческими черепами, а также разные постройки из дерева и сучьев неизменного соседа дикарей и первобытных людей — бобра. В некоторых местах верховьев Волги встречаются уже признаки общественной жизни людей, намеки на селения, огражденные каменной защитой. При одном из озер области верховьев Волги до сих пор сохранились такие остатки на холме, укрепленном большими валунами. На верхней площадке расположена заброшенная пашня, на которой местные жители, называющие холмы «городками», часто находят обломки посуды и разных кремневых орудий людей каменного века.

Неизвестно, какого племени люди налаживали жизнь во всех этих местах, куда ушли они потом и кому уступили они свое место. Земная поверхность пережила здесь еще много разных перемен, много исчезло озер и рек, многие долины заросли лесами, затянулись зыбкими болотами, прежде чем живущие здесь люди стали известны другим более культурным народам. Названия их племен стали известны историкам этих народов, были ими записаны, вошли в историю. Первый греческий историк Геродот, живший за пять веков до Р. Хр., уже упоминает о каких-то андрофагах и меланхленах, населявших север и северо-восток нынешней России. По разным признакам ученые предполагают, что это были финские племена. Многие из этих финских племен в настоящее время уже исчезли, слившись с пришедшими к ним славянами. Следы их жизни сохранились в курганах, разбросанных во многих местах Волги и Оки. Сведения о жизни этих племен нашли отчасти в записях иностранных историков и отчасти при изучении языка сохранившихся финских племен.

При сравнительном изучении языков разных народов, соприкасавшихся друг с другом на одном и том же пространстве земли, познаются отношения народов между собою и выясняются заимствования, которые они сделали друг у друга. Так многие слова, обозначающие разные предметы жизненного обихода, заимствовали финны от пришельцев из Азии — иранцев, живших в верховьях Волги еще за несколько веков до Р. Хр. Из этих чужих, вошедших в язык финнов слов видно, что финны познакомились с употреблением некоторых металлов при посредстве иранцев. Из иранских слов, обозначающих у финнов земледельческие орудия, можно заключить, что земледелие было внесено к ним иранцами. Иранскими словами называются у финнов разные виды рогатого скота: очевидно, при посредстве иранцев финны стали пользоваться этими и другими животными, привлекли их к своему обиходу, сделали их домашними. По другим иранским словам, обозначающим князя, хозяина, владыку, можно представить себе подвластные отношения, в которых находились финны к иранцам. Финские племена жили не только в пределах изучаемой нами области, они разбросали свои поселения почти по всему северу области нынешней России. При этом расселении они соприкасались в разные времена с разными народами. В то время, как иранцы были их соседями на юге и на юго-востоке, на севере и северо-западе соседили с ними славяне, литовцы и германцы. По тем же, испорченным уже потом, чужим словам в финском языке заключают ученые и о доле влияния германской культуры на развитие культуры западных финнов. Названия золота, серебра и олова происходят у них от германских слов, обозначающих эти металлы. Наука не находит следов влияния славян на финнов в древние, доисторические времена, это влияние сказалось много позднее, при постепенном слиянии финнов с русским народом.

До X века лето-балты, или балтийские литовцы, вплотную соприкасались с финнами, живущими по берегам Оки и ее притоков, где возникли потом города Владимир, Рязань и Тамбов. Здесь и жило тогда то племя меря, о котором упоминает русский летописец. Как литовцы, так и меряне насыпали курганы над могилами своих покойников, которых сопровождали в далекую, неведомую жизнь разными предметами домашнего обихода. При раскопках тех и других курганов были найдены части одежды, украшений и оружия. Все это было одинаковое в могилах литовцев и западных финнов. И чем дальше финские поселения отходили от литовских, тем больше отличались бытовые предметы, находимые в их могилах. Затем, из заимствованных литовских слов усматривается, что соседние с литовцами финны ознакомились с некоторыми новыми растениями в земледелии, как с рожью и льном, выучились пользоваться сеном, приручили свинью, козу. Раньше знакомства с литовцами меряне жили в бревенчатых шалашах без пола, потолка, окон, теперь они стали строить теплую избу с двором около нее. Даже в религии их сказалось влияние литовцев, бог грома которых Перкун перешел к финнам под именем Пуркине.

Так влияли соседи на внешний быт финнов и на развитие их внешней жизни. Но общий склад их духовного миросозерцания был в полной зависимости от окружающей их природы. Своеобразное развитие этого миросозерцания вылилось в их народных преданиях или рунах, создавшихся главным образом в среде балтийских финнов, которые всегда были развитее своих сородичей, живших в глухих дебрях волжских лесов. Финны поклонялись стихиям, таким как воде, воздуху, ветрам, называя их человеческими именами, но не наделяя человеческими качествами и свойствами. В собрании их рун «Калевале» эти стихии, вместе с добрыми и злыми богами, принимают участие в жизни и приключениях героев. Главная же сила и главное могущество героев заключается в слове, которому финны придавали, очевидно, громадное значение. Не оружием борется герой «Калевалы» со своими врагами и мрачными силами недоступной природы, а заклинаниями. Заклинания же основываются на познании сущности вещей, этим познанием одерживается победа. Кровь, вытекающую из раны, сделанной железом, заклинатель останавливает, рассказывая о происхождении железа. Герой истекает кровью, пока не находит такого заклинателя. Также укушение змеи излечивается рассказом о происхождении змеи. При помощи заклинаний герои «Калевалы» создают леса, озера, скалы, превращаются сами в различных животных и превращают других. Но владыка природы и людей, человек «Калевалы» не может управлять стихийными божественными силами, к ним он обращается с молитвою, как к божествам. Главный герой, первый человек на земле, Вейнемейнен, родившийся от матери воды Ильматары, засеивая землю, рассаживая деревья и растения, так молится Укко, богу видимого неба:

«Укко, ты мой Бог высокий,
Укко, ты Отец небесный,
Ты, который правишь в тучах,
Облачка все направляешь!
Ты держи совет на тучах,
В небесах совет правдивый;
Ты пошли с востока тучу,
Тучу с севера большую,
А от запада другую,
Тучу с юга побыстрее:
Ниспошли ты дождь небесный;
Пусть из тучи мед закаплет,
Чтоб колосья поднялися,
Чтоб хлеба зашелестели» [*].

[*] — «Калевала» — перевод Вольского. Оттуда же взяты и другие цитаты из «Калевалы», приводимые ниже.

Этот же могучий заклинатель Вейнемейнен был изобретателем первого музыкального инструмента — кантеле — неоцененного сокровища, добыть которое стремились многие, но никто не умел управлять им, кроме старого Вейнемейнена. Звуки кантеле также могущественны и подчиняют, между прочим, водяного царя.

Главное божество, фигурирующее в «Калевале», — творец всего мира Юмала, за ним идет Укко. Дочь воздуха Ильматара делается матерью воды. Воздух порождает утку, из яиц утки образуются суша и небесные светила. Желая сказать, что вода была причиной возникновения различных видов суши, финны говорят в своих рунах, что мать воды Ильматара образовала скалы, берега, долины. Утка, по словам предания, искала места, чтобы снести яйца, и не могла найти ничего подходящего среди безграничных волн моря.

«Полетала, осмотрелась,
Призадумалась, сказала:
«Коль на ветре дом поставлю,
На волнах мое Жилище —
То разрушит дом мой ветер,
Унесут жилище волны».

Ильматар пожалела утку и выставила из воды колено, которое утка приняла за кочку. Она устроила на колене гнездо, снесла шесть яиц золотых и одно железное, затем стала их высиживать. На третий день колено Ильматар так разогрелось, что она не могла вытерпеть и опустила его. Яйца упали в воду и разбились там на куски, но

«Не погибли яйца в тине,
И куски во влаге моря,
Но прекрасно изменились,
Превратились все в обломки:
Из яйца, из нижней части,
Вышла мать-земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Стал высокий свод небесный;
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка; из верхней части,
Ясный месяц появился;
Из яйца, из пестрой части,
Звезды сделались на небе;
Из яйца, из темной части,
Тучи в воздухе явились».

Миросозерцание финнов поволжских было гораздо грубее и наивнее. Постоянные жители берегов рек и леса, они привыкли поклоняться воде в лице водяного и лесу в лице лешего — хозяина леса, стерегущего свое имущество — деревья, травы и забавляющегося пуганьем путников хохотом и дикими криками. Этого лешего заимствовали у финнов и русские. Водяной царь в новгородской былине о богатом купце Садко тоже напоминает водяного в финской «Калевале». Также перешло к русским поклонение камням и деревьям, с которым долго боролись христианские просветители. Финны вообще с трудом поддавались христианскому воздействию, упорствуя в своих языческих суевериях. Но невысокого мнения о своих богах были некоторые племена волжских финнов. Когда их спрашивали, какому богу они верят, они отвечали: «Антихристу», а на вопрос, где он живет, говорили: «В бездне». Хотя и у них также были свои добрые и злые боги. Добрый бог — Чампас жил на небе, а злой — Шайтан в недрах земли. Шайтан вздумал сотворить человека, рассказывает одна мордовская легенда о сотворении мира, захотел он слепить человека из глины, земли и песка по образу бога Чампаса, но это ему не удавалось. Выходил человек похож то на свинью, то на собаку, но не было в нем ни малейшего сходства с Чампасом. Обратился тогда Шайтан к птичке-мыши и попросил ее свить гнездо в полотенце Чампаса и вывести там детей. Птичка-мышь согласилась. Полетела на небо и вывела детей в полотенце, которым Чампас вытирался в бане. Полотенце не выдержало тяжести мышат и упало на землю. Шайтан подхватил его и вытер им голову своего человека, которая и получила после того подобие Божие. Теперь оставалось вложить в изображение живую душу. Это опять не удавалось Шайтану. Тут подошел к нему Чампас и прогнал его, говоря, что сам сотворит человека. Шайтан заспорил и стал просить Чампаса позволить ему хотя бы постоять тут и посмотреть, как он будет вкладывать душу в его изображение человека. Поспорив, решили потом так поделить человека: Чампас взял себе душу, а Шайтану отдал тело. Потому так и пошло с тех пор, что душа человеческая идет на небо к Богу, а тело его гниет в земле, идет к Шайтану. А птичку-мышь Чампас наказал тем, что отнял у нее крылья и дал вместо них хвост и лапки, такие же, как у Шайтана.

При описании расселения финских племен русский летописец говорит: «На Беле озере сидят весь, на Ростовском (Неро) меря, а на Клещине (Переяславском) озере меря же, по Оце реце, где потече в Волгу, мурома язык свой, и черемиса язык свой, мордва свой язык». Из этих указаний можно видеть, что в области между Волгой и Окой жили племена меря, мурома, черемисы и мордва. Два последние племени и до сих пор живут в некоторых волжских губерниях, но меря и мурома исчезли, слились с великорусским народом. Меряне, занимавшие большие пространства по берегам озер Ростовского и Переяславского, оставили здесь большое количество курганов, которые были раскопаны известным археологом графом Уваровым. Из раскопок этих курганов и окружающей их местности можно определить места поселения мерян. На месте Владимира и в его окрестностях жили они, по-видимому, еще в глубокой древности. Разрытые курганы открыли свою тайну исследователям. Полуистлевшие одежды на скелетах и разные полусгнившие предметы рассказали, как одевались похороненные здесь люди, какие украшения любили они носить на себе, какими предметами пользовались в своем жизненном обиходе, чем сражались и чем занимались. Меряне, как и другие языческие народы, клали в могилу покойника все любимые им при жизни вещи. Воина хоронили с оружием, конской сбруей, стременами. С купцом шли на тот свет весы, гири, денежный мешок, шкатулка. С хозяйкой дома клали иглу, ножницы, серп, замок. Как мужчину, так и женщину одевали в лучшие одежды со всевозможными украшениями. Разные амулеты, серьги, бусы, бляхи, пряжки находили в могилах в громадном количестве. И на всех этих предметах также замечается то или другое чужое влияние. Так здесь, на разных частях одежды и украшений мерян, ясно видно влияние норманнов, которым платили финские племена дань до призвания варягов славянами. Разнообразные монеты, тоже в большом количестве найденные при раскопках, указывают на то, что на протяжении нескольких веков меряне вели торговлю с разными народами востока и запада. Кроме торговли, меряне, очевидно, занимались хлебопашеством, обработкой льна, овцеводством, охотой, рыболовством, обработкой металлов, гончарным ремеслом и выделкой кож.

По мере распространения христианства, принесенного сюда славянами, стал исчезать обычай курганного погребения. Но заросли многие старые христианские кладбища, а немые таинственные курганы веками стояли и возбуждали народное воображение, служа поводом к созданию разных легенд. Так сложилась, например, легенда о двух ростовских богатырях, один из которых был будто бы похоронен в большом кургане на берегу Ростовского озера. Богатыри повздорили между собой, и один убил другого. Сестра убитого похоронила его и собственными руками по горсти наносила курган на могилу. По ее имени курган называется Авдотьиным, овраг неподалеку, из которого будто бы она носила землю, называется «Авдотьиным болотом», а дорога к нему «Авдотьиной дорогой».

Вероятно, на создание этой легенды повлияло новгородское сказание о Гостомысле, которому приписывают призвание варягов. Там народ наносил якобы землю по горсти на могилу своего любимого героя.

Глава II

Постепенное расселение славян по Восточно-Европейской равнине. — Природные условия страны в древние времена, привлекавшие поселенцев. — Три периода русской колонизации. — Первые русские города в междуречье Волги и Оки. — Встреча русских с финнами, их взаимные отношения и влияние друг на друга.

Многоводные реки Восточно-Европейской равнины с давних пор приносили в ладьях и стругах все новых и новых обитателей для своих берегов. Славяне приезжали на новые, привольные места необъятной равнины с прикарпатских долин. Это было еще в глухие языческие времена. Герой старинной христианской легенды, Георгий храбрый, может быть только «учал в те поры думу крепкую оповедати своей родимой матушке», собираясь «ехать ко земле светло-русской утверждать веры христианские». Земля светло-русская в пору этого первоначального расселения славян была не такая, какой мы видим ее теперь. Рука человеческая во многих местах не прикасалась еще ко всем богатствам здешней природы. На необъятном просторе здесь господствовали леса, вода или степь. Дремучие леса тянулись на сотни верст по топким трясинам и болотам или песчаным холмам. В безмерную ширь и даль растянулись реки по зеленым равнинам. Георгию Храброму, победителю чудовищ и устроителю порядка на земле, приходилось бороться с этим хаотическим обилием и нестроением природы и ее населения. Так, наезжал он, по словам легенды, «на те леса на темные, на те леса на дремучие. Нельзя Георгию тут проехати, нельзя Храброму туто подумати». Или «на те горы на высокия, на те холмы на широкие, на те моря на глубокия, на те реки на широкия». И все это распределялось потом в порядке по всей «земле светло-русской, по Божьему все велению, по Георгиеву все молению». Встречал он множество всяких зверей, столпившихся вместе, и приказывал им разойтись всем по своим местам «по всей земле светло-русской, по степям-полям без числа, а и есть про вас на съедомое во полях трава муравчатая, а и есть про вас на пойлища во реках вода студеная». Наткнулся он, наконец, на целое стадо змеиное, которое сказало ему, что земля русская «словом заказана, заповедана, что пеш человек по ней не прохаживал, на коню никто не проезживал».

Вот эти-то темные, таинственные лесные чащи, хотя и населенные в воображении древних язычников всевозможными чудовищами, этот простор необозримых степей, раздолье широких рек и привлекали к себе пришельцев из чужих стран. Охотник и зверолов находил в лесах обилие крупных и мелких зверей и всяких птиц, земледелец приходил на новину, никем не занятую, выпускал скот на богатые пастбища, а множество рек не только обещало всем хороший улов рыбы, но еще и помогало купцам развозить товары по разным странам. Дорогие меха соболя, горностая, куницы, белки, лисы, сладкий душистый мед и воск высоко ценились и имели хороший сбыт на рынках Булгара и хазарского Итиля на Волге. Кроме того, славянские поселенцы, или колонисты, как обыкновенно называют людей, занимающих свободные земли, избавлялись от опасного и постоянного врага, которого встречали в лице греков, когда жили на реке Дунае возле Карпатских гор.

Века с седьмого различные источники начинают уже указывать на многие славянские племена, расселившиеся по великому торговому пути «из варяг в греки». Реками Волховом и Днепром с их притоками соединял этот путь два образовавшиеся уже в то время торговые пункта, Киев и Новгород. История не знает в точности, когда основались эти города, так же как и некоторые другие в верховьях Волги и по берегам Оки. Предполагают только, что последние были основаны уже новгородцами, приплывшими сюда по рекам Шексне и Волге. Смелые новгородские удальцы спускались вниз по рекам на своих легких ладьях, брали в полон мирных финских жителей или просто захватывали свободные земли на берегах. Кроме новгородцев, или ильменских славян с севера, приходили к верховьям Волги и кривичи с запада. Мирным или разбойным путем забирали они земли и садились на них семейными группами или родом, управляясь старейшинами этих родов и народными собраниями или вечами. Так же, как и старожилы этих мест финны, славяне занимались главным образом добывающей промышленностью, т. е. звероловством, бортничеством и пчеловодством, земледелием и скотоводством. Добывая таким образом все необходимое для себя, избытком продуктов они обменивались с жителями других местностей или торговали с чужими странами. Так называемая обрабатывающая промышленность существовала в то время постольку, поскольку требовала обиходная жизнь. Славянин и финн одинаково умели сделать для себя простую необходимую одежду, снабдить ее украшениями по своему незатейливому вкусу, умели сделать кое-какую посуду из глины, выстроить жилище, сколотить лодку, приспособить стрелу, устроить разные снаряды для охоты или рыболовства, наладить плуг или какие-нибудь другие земледельческие орудия. Так жили славяне здесь и в других местах поселения в первый, отдаленный период колонизации Восточно-Европейской равнины. Это был период свободного расселения группами по новым землям, в поисках собственных выгод и за собственные страх и ответственность.

Складочные торговые места, или города, делались центрами окружающих городовых областей. В них сосредоточивалась не только торговая жизнь, но и политическая. Веча мелких областных городов и селений считались с мнением веча своего старшего города, в котором сосредоточивалось управление областью. В летописи так говорится об этих отношениях младших городов к старшим: «Новгородцы бо изначала и смолняне и кыяне и полочане и вси власти, якоже на думу на вече сходятся, на что старейшие сдумают, на том же и пригороды станут».

Вид Суздаля с колокольни Ризположенского монастыря. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

Вид Суздаля с колокольни Ризположенского монастыря. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

С десятого века появились на Руси варяжские викинги, в лице первых русских князей, призванных, согласно сообщению летописи, новгородцами вместе с другими славянскими и финскими племенами. Князья взяли на себя роль оборонителей расширившихся русских владений и торговых путей от врагов — азиатских кочевников, все больше и больше заполонявших южно-русские степи. Они ставили пограничные города, заселяли пограничные земли и собирали дань с подвластных им уже в то время племен славянских и финских. Так, «Олег нача городы ставити и устави дани словеном, кривичем и мери», а потом Владимир Святой настроил целый ряд крепостей по притокам Днепра. Эти заселения, в зависимости от княжеской власти, в целях военной обороны путей и селений от врагов, происходили преимущественно в южной части древней Руси, на границах с южными степями. Таков был второй период русской колонизации — период княжеский, военный. В это время жизнь русских более сосредоточивалась возле богатого торгового Киева, вокруг князей, разделяющих свою власть и управление с вечем.

Кафедральный собор Рождества Богородицы в Суздале. Гравюра ХIХ в.

Кафедральный собор Рождества Богородицы в Суздале. Гравюра ХIХ в.

В другие областные города князья посылали сначала своих посадников, а затем, когда род княжеский разросся, своих сыновей, племянников, братьев и других родичей. Такими областными городами сделались со временем и древние города междуречья Оки и Волги, Ростов, Суздаль, Муром.

Ростов Великий был выстроен на берегу озера Неро, стекающего в реку Которосль, которая впадает в Волгу. При первом русском князе Рюрике Ростов был уже областным городом, и Рюрик посадил туда посадника для сбора дани с жителей Ростовской области. Во время распространения христианства в древней Руси Владимир Святой посадил в Ростове своего сына Бориса. Первоначальные обитатели этого края меряне не были еще тогда поглощены славянами. Они преобладали над ними численно и крепко держались за свою языческую веру и старые обычаи. Суеверный, полудикий еще народ был в руках известных своим волхованием, или колдовством, кудесников. Вместе с князем Борисом приехал в Ростов и первый епископ, Федор, грек родом, как и вообще все первые русские епископы. Он принялся за водворение христианства в городе, выстроил деревянный храм и старался собирать туда народ на богослужение и проповедь. Но все его усилия разбивались о несокрушимую стену упорства язычников, и ему пришлось уехать, не достигнув существенных результатов. Язычники не только упорствовали в принятии христианства, но и приписывали ему народные бедствия, волхвы пользовались этим настроением и разжигали народный гнев. Летопись записала одно из народных восстаний, вызванное голодом, вследствие недорода хлебов в Ростовской области. Княживший в то время Ярослав Мудрый приезжал усмирять бунт и казнил многих волхвов. К этому времени приурочивают построение города Ярославля на Волге.

Также малоуспешна была проповедь сменившего Федора епископа Илариона. И он уехал, «избегая неверия и досаждения людей». Но, конечно, и проповедь их обоих, и построение церкви подготовило несколько почву для действия третьего епископа, св. Леонтия. В житии его рассказывается, что он, оставив на время взрослых, закоренелых язычников, обратил свое внимание на детей. Стараясь привлечь их к себе лаской, он учил их и приготовлял к крещению. По сообщению автора жития, раздраженные язычники хотели убить его и пришли уже для этого в храм. Но епископ вышел к ним с крестом в торжественном облачении и в сопровождении причта и хора. Язычникам показался он светлым блестящим видением, и они отступили перед спокойной кротостью, светившейся в его взоре. Многие крестились в Ростове, но, в конце концов, епископ все-таки был убит. Во всяком случае крещение Ростова приписывают св. Леонтию.

Пример старшего города подействовал на пригороды и селения, жители которых тоже стали обращаться в христианство. Этому способствовал также и следующий после св. Леонтия епископ св. Исаия. Он обошел всю Ростовскую область, разрушая капища, строя церкви и проповедуя христианство. И все-таки не только в глухих углах области долгое время продолжалось поклонение языческим идолам, но в самом Ростове, в так называемом «Чудском конце», населенном, как показывает название, финнами, долго еще процветал бог скота Велес. Последнего идола этого Велеса удалось сокрушить в окрестностях Ростова епископу Авраамию при князе Мстиславе, сыне Мономаха, в 1095 году.

Владимир Мономах, во время объездов Руси, два раза посетил Ростовскую область. В первый раз он выстроил вторую церковь в Ростове, во второй раз основал город Владимир на Клязьме. После смерти Владимира Мономаха вся Ростовская область, вместе с городом Суздалем, досталась в удел младшему сыну Мономаха Юрию. Но в это время князья Ростово-Суздальской области обегали старые вечевые города, не желая сталкиваться на пути правления с вечем. Юрий предпочел Суздаль Великому Ростову.

Суздаль, построенный на реке Каменке, притоке Нерли, также существовал уже во время призвания варягов, но все-таки позднее Ростова и Мурома. В летописи сохранилось известие о том, что суздальцы, обитатели лесной поляны, спорили с обитателями такой же соседней поляны ростовцами за преобладание. Ростовцы, как старожилы, считали себя хозяевами края. Обширная поляна, окружающая Суздаль, всегда отличалась плодородной почвой и издавна привлекала к себе колонистов. Как и Ростов, Суздаль доставался удельным князьям, но они посылали в него наместников. Крещение суздальских жителей совершено было, вероятно, епископом Исаией, к правлению которого относят и построение первой церкви в городе.

Вид Суздаля в сторону Спасо-Евфимиего монастыря. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

Вид Суздаля в сторону Спасо-Евфимиего монастыря. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

Дольше всех языческих городов не поддавался христианскому воздействию старый Муром, удержавший за собою название финского племени мурома. Муром был выстроен на Оке, на месте поселения доисторических людей каменного века, среди необъятных прославленных муромских лесов. Местные сказания приписывают крещение жителей города князю Константину Святославичу, внуку Ярослава Мудрого. Но по более достоверным источникам известно, что до княжения Константина в Муроме существовал уже монастырь, следовательно, христианство было введено раньше. Окруженные лесами жители Мурома всегда промышляли звероловством и пчеловодством, ведя притом торговлю с Булгаром и Итилем. Ока с весны до глубокой осени оживлялась булгарскими и хазарскими судами, увозившими отсюда меха, воск и мед. Съезжались также купцы из русских городов — Рязани, Смоленска, Чернигова, Киева, приезжали даже греки с Таврического полуострова. Пути сообщения в то время были исключительно водяные. Приходилось ездить кругом по рекам, так как леса были не только непроездны, но и непроходимы. С мелкими лесными тропами, вившимися между болотами и зарослями, были знакомы только местные старожилы, деды и отцы которых их прокладывали. В лесных дебрях, тянувшихся по берегам Оки и Волги, всегда скрывались шайки разбойников, наносивших большой ущерб булгарским и хазарским купцам. Купцы жаловались черниговским князьям, в уделе которых числился Муром, но князья вообще мало принимали участия в жизни муромцев, управляя ими через посадников. Так было при Олеге Черниговском, когда выведенные из терпения булгары собрались, наконец, и разгромили Муром в отместку за разграбление своих судов разбойниками. (Автор использует оба написания — булгары и болгары. — Ред.)

Такова была в общих чертах жизнь в Ростово-Суздальской области и ее старых городах до начала третьего периода русской колонизации. Этот период имел особенно важное значение для описываемого нами края. Около двенадцатого века стала усиливаться колонизация Ростово-Суздальской земли, и нити этой колонизации еще более сосредоточились в руках князей. Но на этот раз князья заняли землю уже не в видах военной обороны, а со своими хозяйскими целями. Они строили города и заселяли их поселенцами, бежавшими из Киевских областей, разоренных вконец половецкими нашествиями и бесконечными распрями князей между собою. Конечным результатом этой усиленной колонизации Ростово-Суздальской области явилось полное обрусение местных финских племен и образование великорусского народа.

При своем продвижении с юго-запада к востоку и северу славяне всюду встречались с мелкими финскими племенами, разбросанными по громадному пространству Восточно-Европейской равнины. Ильменские славяне со своим Новгородом врезались в среду вожан и ижоры и очень быстро подчинили себе энергичным натиском слабые полудикие племена. Земли этих племен вошли в число новгородских областей под названием Водской пятины. На протяжении всей истории Великого Новгорода можно наблюдать столкновения новгородцев с финнами на пути расширения новгородских владений и приобретения богатств вольного города. Купцы новгородские пробирались к отдаленному северу, в области Северной Двины, Урала, к Белому морю, заводили торговые отношения с племенами югра, печера, пермь, и все эти племена с течением времени оказались данниками Новгорода. Вслед за купцами отправлялись и просто вольные люди, в поисках богатства или свободной земли. После введение христианства на Руси наряду с торговыми городками и земледельческими поселками стали появляться монастыри. Монахи первых веков христианства много способствовали заселению дикого, пустынного севера. Они вырубали леса, осушали болота, распахивали земли и вводили земледелие в среду диких звероловов и охотников. И для всех этих колонизаторов — купцов, монахов, земледельцев — хватало места на необъятной, мало заселенной равнине. Финны уступали натиску пришельцев и не потому только, что обладали мирным и робким нравом, а потому, что им было куда уйти, если их теснили.

В большинстве же случаев их и не теснили, а просто селились по соседству с ними. Это отсутствие тесноты и позволяло сохранять обособленность жизни пришельцев и старожилов. Финны возмущались в случае грубого насилия, они защищали свои жилища от грабежа или свои старые обычаи и верования от посягательства на них. Вот тогда-то и происходили те нечастые, но кровавые столкновения, о которых упоминается в истории слияния двух народов.

Полное слияние и поглощение финнов русскими произошло позднее и именно в Ростово-Суздальском крае, когда нахлынула туда громадная волна русских поселенцев с юга. Глухое, отдаленное залесье как бы ожило от этого притока свежих людей, воспринявших уже кое-какую культуру, вследствие постоянных сношений богатого торгового Киева с иноземцами. В эту пору и произошло особенно заметное смешение пришельцев с местными жителями. Внося многое свое в условия местной жизни, русские воспринимали также и чужое. Смешение языка, обычаев и, наконец, физическое, кровное смешение не могло не отразиться на общем типе последующих поколений. Совместно с природой — угрюмой и неподатливой — несообщительные, но спокойные и настойчивые финны изменили характер живых, жизнерадостных, часто легкомысленных славян. Изменился с течением времени и их внешний вид. Типичные черты древних славян, отмеченные иностранцами, — высокий рост, светлые волосы, голубые глаза — смешались здесь во многих случаях с приземистостью, темным цветом лица и волос, широкими скулами.

Кафедральный собор Рождества Богородицы в Суздале. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

Кафедральный собор Рождества Богородицы в Суздале. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.

Жителей светлых степей, залитых ослепительными лучами южного солнца, пугали темные леса и топкие болота с их неведомыми и неожиданными опасностями. Исконный житель лесов финн сроднился с ними и с разными духами, населявшими их, по его поверьям. Вверяя свою судьбу христианскому Богу, русский не отвергал на всякий случай и помощь финского заклинателя и колдуна. Так смешивались местные суеверия с внесенными извне, уживались веселые хохотуньи русалки Днепра с сумрачными, неповоротливыми водяными и лешими северных рек и лесов. Разные русские колядки и песни, сопровождающие празднование весны и других перемен года, перемешались с финскими молянами и вытеснили их впоследствии. Распространение христианства помогало объединению финнов с русскими и стирало суеверия тех и других.

Сближению русских с инородцами способствовало еще и то, что большая часть поселенцев принадлежала к сельским жителям Киевской Руси. Бросив разоренные жилища и залитые кровью пашни, они искали утраченного на новых местах и в этих поисках встречались с старожилами финнами, из которых большая часть занималась земледелием и охотничьими промыслами. После черноземных полей юга, на которых без особого труда вырастало все в изобилии, нелегко было обрабатывать малоплодородный суглинок севера. Кроме того, приходилось бороться с обилием леса и болот, вырубать первый, осушать вторые. Тяжелым упорным трудом добывался хлеб на новых местах, и эта скудная жизнь тоже наложила свой отпечаток на характер великоросса. Он сделался хозяйственным, бережливым и более вдумчивым. На юге села раскидывались на большое пространство возле рек, которых там не так много, здесь нужно было искать место для селения среди болот и целой сети мелких и крупных рек. Два, три, много пять дворов, а затем леса на много верст, пока не встретится опять такое же малолюдное селение. Жители таких селений замыкались в себе и жили будничными интересами и будничной борьбой за существование. Они выжигали около себя лес на небольшое пространство, снимали несколько лет хороший урожай с удобренной золой почвы, затем переходили на другое место, чтобы сделать с ним то же самое. Леса, реки, озера, болота были для них источником многих промыслов, которые служили основанием кустарного производства, процветающего до сих пор в этих местностях. Здесь свили прочное гнездо разные лыкодеры, зверогоны, пчеловоды, рыболовы, солевары, смолокуры и тому подобные промышленники. Работа кропотливая, упорная, черная, вся сосредоточенная на мелочах, приучающая к терпению, вниманию, но не дающая простора для полета ума. Долгая зима с морозами и метелями, томительная осень с бесконечными дождями — все это приучило великоросса ждать, мириться с обстоятельствами и не отваживаться на смелые шаги, ведущие за собой крупные перевороты в жизни.

Владимирская чудотворная икона Божией Матери в окладе

Владимирская чудотворная икона Божией Матери в окладе

Глава III

Возникновение города Владимира Залесского. — Его местоположение. — Суздальский князь Юрий Мономахович Долгорукий. — Заселение Ростово-Суздальского края, основание новых городов. — Борьба Юрия с Новгородом и Киевом. — Причины запустения Киевской Руси и наплыва переселенцев в Суздальскую область. — Развитие княжеского, боярского и церковного землевладения.

«Мономах, правнук великого князя Володимира, поставил город Володимир Залесский в Суздальской земли и осыпа его спом (окружил валом), и съда первую церковь Спаса». Так сообщается об основании Владимира в синодальной летописи времен Василия Темного, великого князя Московского.

Название «Залесский» указывает на местоположение нового города за лесами, в «Опольщине», как издревле называлась эта часть Ростово-Суздальской области. Окраина, или как бы опушка дремучих, мало проходимых лесов, с давних пор привлекала к себе поселенцев. Здесь кончались не только леса, но и лесные болота, почва делалась более плодородной, более годной для обработки и жизни на ней. А леса, давая материал для постройки жилищ и топливо, защищали, кроме того, поселенцев от вражеских нашествий. В них мудрено было пройти и одному человеку, а не то что какому-нибудь кочевому племени, живущему грабежами и разбоями. Первоначальные жители этих мест, финские племена меряне, мещера и мурома оставили многочисленные курганы по берегам Оки и Клязьмы.

Славянские колонисты овладели многими местностями верхневолжского края, прежде чем появились на берегах Клязьмы. Старые города Ростов, Суздаль и Муром не только существовали в начале XII века, когда был основан Владимир (1116 г.), но имели уже значение областных городов, в которых жили князья или их посадники. Владимир Святой прислал своего сына Бориса в Ростов, а Глеба в Муром. Но сторона эта была долго глухой и отдаленной. Чтобы побывать в родном Киеве, князья ехали Окой и Волгой, потом волоками пробирались к Смоленску и оттуда спускались уже по Днепру. Былинного богатыря Илью Муромца упрекают во лжи, когда он говорит, что проехал «дорогой прямоезжею» со своей родины «из стольного города из Мурома, из того села Карачарова». Пирующие у Владимира Красного Солнышка другие богатыри указывают на то, что «залегла та дорога тридцать лет от того Соловья разбойника». А Владимир Мономах в своем «Поучении» подчеркивает, что один раз он проехал из Киева в Ростов «сквозь вятичей», и как бы ставит себе это в заслугу. Славянское племя вятичей жило в то время в глухой лесистой местности, в лесах, известных впоследствии под именем Брянских и прославившихся происходившими в них разбоями. Между реками Окой и Десной, в области нынешних губерний Орловской и Калужской, тянулись эти леса. В описываемое нами время здесь скрывались иногда побежденные удельные князья от своих врагов князей-родичей.

Еще до основания Владимира, с 1096 года суздальским князем был младший сын Мономаха Юрий, прозванный Долгоруким. В его княжение Мономах, в одну из своих поездок в Ростово-Суздальскую область, и основал город Владимир, окружил его валом и построил в нем первую церковь. Юрий тоже, по обычаю князей того времени, начал свое княжение с основания церкви в городе Суздале, который он избрал для своего местожительства. Он строил также церкви и монастыри в других старых городах области и наряду с этим основывал в ней новые города, населяя их пришельцами из разных мест. С тех пор начинают появляться и дороги в глухих лесах. Сначала прокладывают в них тропинки одинокие поселенцы, ищущие в Залесье убежища от степных врагов. Юрий гостеприимно относился к своим землякам южанам, отводил им удобные для жилья места, поселял их в своих новых городах. Он хотел сделать более родным чужой финский край.

В княжение Юрия появляется город Кснятин при впадении Большой Нерли в Волгу, а около 1147 года упоминается уже в летописи Москва, выстроенная на реке того же названия, на месте имения боярина Кучки. Через несколько лет Юрий строит город в поле и называет его по своему имени «Юрьев Польский», затем переносит на новое место существовавший уже раньше Переяславль Залесский. Он хотел перенести также и Суздаль, начал уже строить новый город в пяти верстах от старого, при впадении реки Каменки в Нерль, но был отвлечен войной с киевским князем. Предание говорит, что на месте заложенного города образовалось селение, названное Кидекшей, от слова кидать.

Наконец, незадолго до своего княжения в Киеве, Юрий основал на реке Яхроме город Дмитров, названный так в честь сына Дмитрия-Всеволода, родившегося здесь, во время поездки князя вместе с женой для сбора дани. И название речки Яхромы связывают также с этим событием. Рассказывают, что жена Юрия оступилась и упала на берегу этой речки. Вставая, она сказала: «Я хрома». После этого речка стала называться «Яхрома». Около 1155 года сын Юрия Андрей выстроил городок Боголюбов, недалеко от Владимира, в котором он жил. Во всех новых городах князья строили тотчас же церкви, основывали монастыри. Города окапывали земляными валами, обносили стенами с башнями, или вежами, как их тогда называли, или обстраивали деревянными частоколами. Вокруг этого центра города, или кремля, разрастались посады для жителей.

Обстраивая новый край, заботясь о его населении, Юрий не переставал, однако, всей душой, всеми помыслами стремиться на юг, к родному городу Киеву. Киев был славен своими богатствами, своими блестящими храмами, монастырями и чудотворными иконами, в нем лежал прах знаменитых княжеских предков. Не привлекала, может быть, князя-южанина и суровая природа севера, хмурое небо и бесконечные леса, неприветливым казалось ему и само солнце — бледное и холодное, после южного — ослепительного, жгучего. Чужим был для него и народ — дикий, угрюмый и нелюдимый. Тосковал он, вероятно, по ярким краскам кипучей, привольной жизни юга, и съедало его, кроме того, честолюбие и уязвленная гордость.

Юрий был младший сын Владимира Мономаха, потому и получил он в княжение самую отдаленную и небогатую область Ростово-Суздальскую. По существовавшему тогда очередному порядку наследования он мог получить великокняжеский стол, каким был в то время киевский, только после смерти всех старших братьев. В ожидании своей очереди он зорко следил за своими родичами князьями, не допуская нарушения права престолонаследия.

Так случилось в 1132 году, в княжение на киевском столе его брата Ярополка, который перевел из Новгорода своего племянника Всеволода Мстиславича в южный Переяславль. Этот город считался старшим городом после Киева, с Переяславского стола Владимир Мономах, Мстислав и Ярополк перешли на Киевский. Младшие Мономаховичи, Юрий и Андрей, решили, что Ярополк хочет оставить после себя Киевский стол племяннику, помимо следующего за ним брата Вячеслава, слабого и неспособного человека. На этот раз затеявшаяся борьба уладилась довольно быстро и кончилась тем, что Ярополк посадил в Переяславле Вячеслава.

Но через некоторое время племянники Ярополка, Изяслав и Всеволод Мстиславичи, переводимые дядей из одной области в другую, возмутились и снова начали распрю. Всеволод, бывший тогда новгородским князем, уговорил новгородцев идти на суздальского князя, чтобы добывать для себя и брата хотя бы Ростовскую область, если для них не находится никакой другой области на Руси. С этих пор новгородцы были втянуты в продолжительную борьбу с Юрием Суздальским. Эта тяжелая борьба тянулась с перерывом в течение девятнадцати лет. Юрий, если не воевал открыто с вольным городом, то не переставал интриговать там и сеять смуту между партиями. Он привлекал на свою сторону посадников и торговых людей, зазывал их к себе и оказывал им разные милости. Образовавшаяся в городе суздальская партия временами осиливала на бурных вечах, народ изгонял князя, неугодного Юрию, призывал его сына. Как и всегда, во время подобных распрей страдали главным образом мирные жители областей, волей-неволей сделавшихся врагами друг другу. Новгородской области были особенно тяжелы враждебные отношения с южными землями, потому что она, по малоплодородию своей почвы, должна была питаться хлебом, получаемым с юга. Потому, когда закрывались для страны суздальские рынки и прекращался подвоз хлеба, начинался голод, во время которого народ питался липовой корой, дохлыми кошками и собаками.

В 1139 году умер великий киевский князь Ярополк Мономахович, и скудоумный трусливый Вячеслав не сумел удержать в руках стол, которым завладел черниговский князь Всеволод Ольгович. Хотя киевляне не любили эту ветвь княжеского рода, Всеволоду удалось все-таки прокняжить семь лет и оставить стол брату Игорю. После этого поднялась смута в Киеве, жители разграбили дома знатных лиц, сторонников князей, и послали за своим любимым князем Изяславом Мстиславичем. Отсюда начинается упорная восьмилетняя война Юрия Суздальского с Изяславом, а после смерти последнего с братом его Ростиславом. В продолжение этой борьбы Юрий два раза был киевским князем и два раза был изгоняем из Киева. Наконец, уже в борьбе с наследниками Изяслава он одержал верх и продержался великим князем до смерти в 1157 году.

Измученные беспрерывными войнами, киевляне совсем сбились с толку и звали к себе то одного, то другого из враждующих князей. Юрия они не любили за его властолюбие, себялюбие и несправедливость. Они видели, как часто нарушал он данное слово, соблюдая свои выгоды, и как не гнушался прибегать к нечестным приемам. Кроме того, он дружил с половцами и приводил целые полчища их на разоренные уже и без того киевские земли. Но при всем этом киевляне часто уговаривали племянника примириться с дядей. Собиравшиеся на вече народные представители отказывались дать Изяславу городское ополчение на помощь в войне с Юрием, уважая в нем сына любимого князя Мономаха. Вступление Юрия в союз с ненавистными им князьями Ольговичами заставляло их принимать участие в войне. Потом они снова упрашивали Изяслава уступить Юрию, когда видели, что война вконец разоряет народ и изматывает его силы.

Так в одну из войн, когда перевес клонился на сторону Юрия, они взмолились перед Изяславом и Ростиславом, прося передышки хотя бы на время. «Господа наши князья, — говорили они, — не губите нас до конца. Отцы наши и братья и сыновья одни взяты в плен, другие убиты, и оружие с них снято, возьмут и нас в полон. Поезжайте лучше в свою волость. Вы знаете, что нам не ужиться с Юрием. Где потом увидим ваши стяги, будем готовы с вами». Мстиславичи уехали, а Юрий въехал в Киев и, по свидетельству летописи, был встречен киевлянами с радостью. С такой же радостью встречали они и Изяслава, когда в следующей стычке победа оказалась на его стороне. Однако, когда умер Изяслав, весь народ оплакивал его как доброго и любимого князя, а после смерти Юрия киевская чернь бросилась грабить его дворец и дома его приближенных бояр. Это проявление народного гнева объясняется еще и местью суздальцам, приближенным князя. Осиливая во время войны и входя вместе с князем в город, они производили жестокое насилие над жителями.

Борьба не прекращалась и при следующих князьях, разрывавших на части сильное прежде своими областями Киевское княжество. Слабея постепенно, оно утрачивало свое значение центра Руси и старшего княжества. Призывая на своих соперников половцев, или поганых, как называли их русские за их язычество, князья отдавали им Русь на полное разорение и опустошение. Печальную картину представляло из себя славное когда-то Киевское княжество. Сыну Юрия Андрею, выросшему в спокойной обстановке заброшенной в лесах, никому ненужной Суздальской области, тяжко показалось жить в этой земле, бывшей обетованным краем для всех русских князей. Тайком от отца ушел он из Киевского пригорода Вышгорода, оправдывая, по словам летописи, свой поступок «смущением о нестроении братии своея, братаничев и сродников, яко всегда в мятежи и в волнении вси бяху, и много крови лияшеся, и несть никому ни с кем мира, и от сего вси княжества опустеша… и от поля половцы выплениша и пусто сотвориша».

Много погибало жителей во время княжеских войн, много убивали их или уводили в плен кочевники, но немалая часть их бежала в разные стороны из разоренных селений. Пустело служившее яблоком раздора княжество Киевское, пустели земли Черниговские и Переяславские, никем не защищаемые от степных кочевников, и заполнялась одновременно с этим тихая, укромная Суздальская область. Сыновья Юрия Долгорукого не отставали от отца в заботах о заселении своего наследственного княжества и о застроении его новыми городами. Оживали незаметным образом пустынные берега верхней Волги. При сыновьях Юрия появились города Тверь, Кострома, Ржев, Зубцов, Унжа, Городец на Волге и до десятка городов в стороне от нее и на ее притоках. Воспоминания переселенцев о своей покинутой родине, южной Руси, выразились в наименовании новых северных городов названиями южных. Повторились в новой, Суздальской, Руси имена старых городов Звенигорода, Галича, Стародуба, Переяславля, Белгорода, Вышгорода, Перемышля и других. Окрестились в нарождающейся русской столице Владимире маленькие речки Лыбедью и Почайной в воспоминание о таких же в Киеве.

Богатевший, отстраивавшийся край привлекал к себе и не одних гонимых бедствиями русских. По словам летописца, во Владимир к Андрею Боголюбскому приходили «сходцы» и из Волжской Болгарии, и из Ясской земли, и даже из Западной Европы, «от чех и немцы». Еще при Юрии Долгоруком, дававшем переселенцам «немалую ссуду», его новые города заселялись не только русскими, но и болгарами, и мордвою, и венграми, которые, по словам летописца, «пределы яко многими тысячами людей наполняли». Кроме того, во время войны с племянниками Юрий приводил в свое княжество много пленных иноземцев, так как союзниками Изяслава были короли венгерский, польский и чешский. Таких же пленных было много из волжских болгар и финского племени мордвы, с которыми суздальские князья часто воевали, оспаривая у них волжские земли и торговые рынки. В центре мордовских земель был выстроен впоследствии и Нижний Новгород на Волге.

Так создавался новый центр Руси на северо-востоке и клонился постепенно к закату блестящий век Киевской Руси. Она не удержалась на своей высоте, потому что не имела под собой прочного основания, потому что величие и блеск ее выросли и держались преимущественно на порабощении низших классов общества высшими, на угнетении бедных богатыми. В то время, как князья, их дружины и богатеющие от торговли купцы и бояре утопали в роскоши, громадная масса русского населения только служила им, подвергаясь всем бедствиям войн внешних и внутренних. Издавна на Руси велась торговля рабами — челядью, как их называли. Эти рабы набирались из взятых в полон инородцев и своих же русских. Вступая в землю своего соперника, князь сжигал его земли и истреблял его «жизнь», т. е. хозяйственные запасы, хлеб, скот и челядь.

Удачные походы так обесценивали людей, что взятые в полон продавались за гроши, как продавали в Новгороде побежденных суздальцев после одной из войн с Андреем Боголюбским. Сначала рабы составляли преимущественно предметы торговли. Их отвозили на хазарские и византийские рынки и там продавали. Но когда торговля стала упадать, челядью начали пользоваться как рабочей силой.

Постепенное обеднение князей развивалось одновременно с размножением княжеского рода. Князья-родичи делили между собою Русь на мелкие волости. Вследствие этого деления сокращались и княжеские доходы, состоявшие из даней, торговых и разных других пошлин и поборов с подданных. Упуская из рук все эти источники обогащения, князья взялись за обрабатывание захватываемых земель руками той же челяди. Княжеское землевладение начало развиваться с конца XI века и развивалось по мере дробления Руси и распространения по степям половцев. Последние отрезали мало-помалу все торговые пути русских на низовья Волги к болгарам и хазарам и на юг в Византию. В летописях XII века упоминается о громадном количестве княжеских сел, наполненных княжескими рабами. Во время усобиц князья грабили друг у друга эти богатые рассадники сельского хозяйства того времени. В одну из войн с черниговскими князьями Изяслав Мстиславич говорил дружине о черниговских князьях: «Се есми села их пожгли вся, и жизнь их всю, и они к нам не выйдут; а пойдем к Любчу (гор. Любеч), идеже их есть вся жизнь».

Владея селами, со всеми угодьями, землей и жителями, князья награждали такими же и своих дружинников, княжих мужей. Тот же князь Изяслав Мстиславич, намереваясь добывать Киев в 1150 году, говорил своей дружине: «Вы есте по мне из русскыя земли вышли, своих сел и своих жизней лишився, а я пакы своея дедины и отчины не могу перезрети; но любо голову свою сложю, пакы ли отчину свою налезу и вашу жизнь». В другом месте под 1177 годом сообщается, что рязанский князь Глеб при нападении на Владимирскую землю «и села пожьже боярская, а жены и дети и товар да поганым на щит, и многы церквы запали огнем». Из тех и других слов видно, что в XII веке дружинники и бояре были уже землевладельцами.

Одновременно с развитием боярского землевладения развивается также и церковное. В прежнее время князья отдавали церквам часть своих доходов или десятины. Эта десятина, или десятая часть, собиралась от даней, от даров, собираемых князьями на полюдьи [Полюдьем назывались поездки князей за данями], от разных пошлин и торговли. С XII века князья стали наделять своих богомольцев-монахов и прочее духовенство и давать на содержание церквей и монастырей села с челядью. Так Андрей Боголюбский дал владимирской церкви Успения Богородицы «свободы купленые и с данями и села лепшая, дани и десятины во всем и в стадех, и торг десятый». Слова «свободы купленые» указывают еще и на то, что в это время села с челядью продавали, покупали и дарили.

С сокращением торговли сократился приток иностранных денег, и с конца двенадцатого столетия замечается вообще обеднение южной Руси. В прежнее время многолюдные города, оживляемые богатыми рынками, привлекали много иностранцев, приносящих с собой разные знания, которые прививались понемногу местным жителям. Иностранцы строили русские храмы, украшали их и расписывали их стены, привозили на русские рынки разные предметы жизненного обихода и роскоши, неизвестные до сих пор на Руси. Вследствие общения с чужими, более образованными странами развивались искусства и просвещение, жизнь с внешней ее стороны делалась красивее и утонченнее. Но всем этим пользовались только верхние слои общества, в массе продолжали господствовать дикость и некультурность, народ продолжал видеть только темные и тяжелые стороны жизни. Овладевая торговыми путями, половцы жгли и грабили вместе с тем пограничные селения, и разоренные жители разбегались в разные стороны [См. Русь в ее столицах, III. Киев].

Жизнь хирела и затихала вокруг кипящего прежде деятельностью Киева и переносилась в новые центры. Одним из таких центров была Суздальская область, с вырастающим Владимиром, где развивался мало-помалу новый жизненный уклад, согласно новым порядкам и новым условиям.

Боголюбовский монастырь. Остатки палат князя Андрея Боголюбского

Боголюбовский монастырь. Остатки палат князя Андрея Боголюбского

Глава IV

Андрей Боголюбский. — Его участие в войнах отца. — Своевольное удаление его из Вышгорода на родину. — Построение Успенского собора и украшение Владимира. — Религиозность князя. — Борьба его с иноверцами и неудачная попытка перенести митрополию во Владимир. — Борьба с Новгородом и Киевом. — Разрушение и унижение Киева. — Смерть Андрея и отношение к ней населения. — Местное предание, относящееся к этому событию.

Боголюбовский монастырь. Общий вид

Боголюбовский монастырь. Общий вид

Новые начала и новые веяние нарождались постепенно в северо-восточной Руси, и первым выразителем их из князей был сын Юрия Андрей. Он родился в глуши и вырос вдали от беспокойной, полной смятения жизни юга. Первый город, который он получил в управление, был маленький, недавно возникший пригород Владимир. На глазах Андрея вырастали в княжение его отца новые города, оживлялись пустынные поля и заселялся малолюдный до сих пор край гонимыми судьбой пришельцами. Он видел заботы отца об этих пришельцах, заботился о них сам, привык думать, что они не обойдутся без помощи его или его отца, привык надеяться, что эта зависимость от князя создавала и почти безусловное подчинение ему в этих новых поселениях.

Не то видел Андрей в старых русских городах. Княжение его отца как раз совпало с возрастанием силы и значения веча, накладывавшего узду на властолюбие князей. Постоянные распри князей между собой подорвали княжескую власть и доверие к ней, выдвинули на первый план значение народного управления. Народ видел, что ему нужно самому заботиться о себе, самому охранять себя, насколько возможно, от полного разорения. Принявший по воле отца участие в княжеских войнах, Андрей ясно увидал всю непрочность положения князя при таких условиях и возненавидел жизнь, полную беспокойства, тревожных смут и волнений. Он не мог понять страстного влечения отца к киевскому столу, старался настраивать его на примирение с князьями соперниками, тянул его скорее домой, в спокойную глушь Залесья, когда борьба кончалась успехом противников.

Летописец указывает на пылкую храбрость Андрея в битвах и на способность его быстро остывать и быть спокойным и рассудительным, когда требует этого дело. Он утешал отца, когда старик плакал горькими слезами, расставаясь второй раз с мечтой о киевском княжении, которое доставалось Изяславу. «Нам теперь делать здесь нечего, батюшка, — говорил Андрей, — уйдем-ка домой затепло».

Получив, наконец, киевский стол, Юрий все-таки не мог чувствовать себя спокойным, потому не хотел отпускать от себя Андрея, на которого надеялся больше, чем на других сыновей. Он посадил его поблизости от себя в Вышгороде. Но Андрей не чувствовал себя здесь дома и тосковал о своем захолустье на севере. Неуютно жилось здесь, вероятно, и его приближенным суздальцам. Может быть, уступая и своему желанию, и их уговорам, Андрей покинул Вышгород ночью, тайком от отца. Вероятно, и не одна забота о личном спокойствии побудила его к этому поступку. Надо полагать, что в его голове созревал уже в это время план возвысить землю, которую он считал созданием своим и своего отца. Киев привлекал к себе, между прочим, своими святынями и чудотворными иконами. Андрей хотел придать своему родному краю этот религиозный ореол.

В вышгородском монастыре была икона Богородицы, привезенная из Царьграда и, согласно преданию, писанная евангелистом Лукой. Народ считал эту икону чудотворной. Рассказывали, что она меняла место в храме по своему желанию, уходя со старого сама. С помощью церковных служителей Андрей похитил икону и тотчас же скрылся из города вместе с женой и приближенными. Во время путешествия икона проявила свои чудесные свойства, указав, как говорит летопись, место, где желала находиться. Желание это совпало с намерениями князя возвысить Владимир над старыми городами Ростовом и Суздалем. На некотором расстоянии от Владимира остановились вдруг лошади обоза и, несмотря на все усилие возниц, не повезли дальше икону. Был сделан привал, и заснувший Андрей увидел сон, подтвердивший желание иконы быть во Владимире. Богородица явилась ему с хартией в руке и объявила свою волю. Согласно Ее же велению был выстроен здесь, на месте остановки, храм во имя Рождества Богородицы и основан монастырь. С течением времени здесь основалось и село, названное Андреем Боголюбовым, которое было любимым местопребыванием этого князя и от которого он получил свое прозвание Боголюбского. В память видения была написана икона, изображавшая Богородицу в том виде, как видел ее Андрей, с хартией в руке. Церковь, выстроенная им здесь, отличалась поразительной роскошью, она блистала золотом и драгоценными камнями. Так же драгоценен был золотой оклад иконы, украшенный жемчугом и разными каменьями, сделанный князем для вышгородской иконы, которую он временно поместил в этой церкви.

Заручившись согласием ростовцев, суздальцев, переяславцев и владимирцев, Юрий еще при жизни закрепил Ростово-Суздальское княжество за своими меньшими сыновьями. Но после его смерти города изменили его решение, избрав единогласно своим князем Андрея. Последний, как мы уже видели, предпочитал старым городам созданный его заботами Владимир. По некоторым сохранившимся известиям, он не решился только сразу нарушить обычай и поселился на некоторое время в Суздале: «Андрей Юрьевич великий князь ни о чем более как о строении Владимира и других градов, якоже и о земском распорядке прилеже, распространял Владимир, его же вельми полюбил и положил намерение всегда тут пребывать, к тому и митрополию учинить. Но ростовцам и суздальцам, яко старым городам и княжеским престолам, весьма то было противно, и сколько могли препятствовали, представляя, что сии города издревле престольные, и Владимир есть новый пригород Суздальский. Он же, не хотя народ озлоблять, жил в Суздале, а во Владимир часто ездил на охоту и пребывал по нескольку дней».

Ф.Г. Солнцев. Преподобный князь Андрей Боголюбский

Ф.Г. Солнцев. Преподобный князь Андрей Боголюбский

Андрей продолжал украшать и обстраивать Владимир, в который перебрался, в конце концов, на постоянное жительство. Здесь он чувствовал себя более хозяином, чем в старых городах, а к этому он стремился всем существом своей властной натуры. Разнообразное по составу, население Владимира не успело еще образовать цельного жизненного уклада и более подчинялось князю, от которого зависело его благосостояние. Отвечая требованиям времени, Андрей был религиозен сам и обращал очень много внимания на религиозную сторону местной жизни. Церкви, монастыри и духовенство были предметом его неусыпных забот. Это прославляло его имя и содействовало осуществлению его заветного желания возвысить Владимир и дать ему первенство во всей Руси. Нелюбимый им Киев все-таки служил ему образцом для внешнего вида Владимира. Киевские переселенцы помогали ему в этом, давая киевские названия местностям и речкам своей новой отчизны. В городе были выстроены Золотые ворота наподобие киевских. Андрей хотел порадовать ими владимирцев и неожиданно открыть их к городскому празднику Успения Божией Матери. Но при открытии случилось происшествие, сильно напугавшее князя. Известка не успела высохнуть и укрепиться, ворота упали во время собрания и накрыли двенадцать человек. Андрей обратился с мольбой к Пресвятой Богородице: «Если Ты не спасешь этих людей, я буду повинен в их смерти», — говорил он. Люди были извлечены невредимыми из-под обломков, как сообщает летописец.

Золотые ворота

Золотые ворота

Оградив город новыми валами и укреплениями, Андрей устроил на средних валах деревянные стены, а между насыпями устроил еще четверо ворот, кроме Золотых: Серебряные, Медные, Иринины и Волжские. Укрепив таким образом город, князь приступил к построению в нем храма во имя Успения Богородицы, который своим великолепием должен был превзойти Софийский собор в Киеве. По сказанию летописца, были вызваны мастера золотых и серебряных дел, каменщики и иконописцы из всех земель, и храм вышел «якового не бысть на Руси и никогда же не будетъ». «Христолюбивый князь Андрей, — повествует летописец, — уподобился царю Соломону и доспе в Володимире церков камену соборную святыя Богородицы, пречудну вельми, и всеми различными виды украси ю от злата и сребра и пять верхов ея позолоти, двери же церковныя трое золотом устрои, каменьем дорогим и жемчугом украси ю многоценным и всякими узорочьи удиви ю и всеми виды и устроеньем подобно бысть удивлению Соломонови святая святых». Собор блистал золотом и разными украшениями снаружи и внутри. Стены его были расписаны удивительными фресками, часть которых сохранилась до сих пор. Он был снабжен громадным количеством икон в ценных окладах, золотыми паникадилами, золотыми и серебряными сосудами и рипидами, множеством шитых золотом и жемчугом богослужебных облачений и пелен под иконы. Последними в большие праздники увешивался весь путь («в две верви чудных») от собора до Золотых ворот и до епископского дома.

Выстроен был собор из белого камня, привозимого из Волжской Болгарии. Привозился камень реками и выгружался на берегу Нерли, при впадении ее в Клязьму. Остатки камня пошли на церковь Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенной Андреем на месте выгрузки. Церковь должна была изображать Успенский собор в малом виде.

Для поддержания благолепия собора князь оделил его богатыми имениями, многими слободами и селами, кроме того, отделил десятую часть от своих княжеских доходов. По окончании храма, Андрей внес в него 21 сентября 1164 года вышгородскую икону Богоматери; «и в ней постави чудный образ Богоматери его же Лука евангелист написа, и обложи златом и камением многоценным с драгим жемчугом великим, и возложи на ню злата вящще тридца гривенок, и оттоле прозвася икона та Владимирская».

Борьба с иноверцами болгарами утверждала за Андреем его репутацию благочестивого князя. В один из таких походов он взял с собой вышгородскую икону, и ее чудотворному содействию приписывалась потом одержанная над врагами победа. В память этого события было установлено празднество, с разрешения цареградского патриарха, от которого зависела в то время Русская церковь. Стремясь еще больше возвысить Владимир, Андрей хотел перенести в него митрополию, но патриарх отказался исполнить его просьбу об этом. Он не решался нарушить старый обычай и обидеть ростовского митрополита назначением при его жизни другого, которому покровительствовал князь.

Успенский собор

Успенский собор

Желая оградить себя от возможных распрей с братьями, Андрей распорядился с ними очень решительно. Он прогнал их из Ростовской земли вместе с племянниками и даже боярами, которых не считал преданными себе. Летописец объясняет эти поступки суздальского князя тем, что он «желал быть самовластцем всей Суздальской земли». Андрей вообще мало считался со старыми русскими обычаями. Он не ладил ни с вечем, ни с дружинниками-боярами. С последними он не делил даже своих развлечений, не брал их с собой на охоту и велел им, как говорит летопись, «особно утеху творити, где им годно», сам же ездил на охоту с немногими отроками, т. е. младшими дружинниками. Весь этот образ действий князя вел к укреплению его власти и вместе с тем отдалял от него людей, создавал ему врагов.

Во всяком случае, огражденная естественными преградами от вражеских вторжений со стороны степи и стоявшая временно вне княжеских междоусобий Суздальская земля крепла и утверждалась в своем значении сильнейшей земли в Руси. Но Андрею мало было властвовать в своем княжестве, он хотел распространить свою власть и свое влияние на всю Русскую землю. Княжеские распри он думал разбирать по своему произволу и сообразно с ним распределять князей по русским областям. Унизить окончательно Киев и подчинить себе богатый и вольный Новгород стало его твердым и определенным решением. В том и другом городе должны были сидеть князья из-под его руки, согласные подчиниться его воле и признать его старейшинство над собой и другими князьями. И вот он вмешивается в неурядицу, несколько лет продолжающуюся в Новгороде, возобновляет борьбу, начавшуюся еще при его отце. Зависимость Новгородской области от суздальского хлеба содействует его замыслам, которые поддерживались на вечах суздальской партией богачей. Воспользовавшись ссорой новгородцев с его братом, княжившим в Новгороде еще при Юрии, Андрей объявил им войну следующими словами: «Да будет вам ведомо, хочу искать Новгорода добром или лихом, чтобы вы целовали мне крест иметь меня своим князем, а мне вам добра хотеть». Начавшаяся после этого борьба продолжалась 14 лет. Несколько князей сменилось за это время в Новгороде. Андрей добивался, чтобы князь новгородский княжил там «на всей его воле», а не «на всей воле новгородской», как велось издавна в городе. Не ограничиваясь открытыми выступлениями, он сжигал и разорял новгородские пригороды и отбивал дань у подчиненных Новгороду областей на севере.

В борьбу Суздальского княжества с Новгородом вмешался киевский князь Мстислав Изяславич, сын упорного врага Юрия Долгорукого. Андрей воспользовался враждебными отношениями к нему других князей, вошел в союз с ними и в 1169 году послал сына своего Мстислава с громадной ратью к стенам Киева. В войне приняли участие 11 князей. Во время битвы киевлян подвели, по обыкновению, их союзники инородцы, торки и берендеи, которые начали быстро отступать, чем произвели смешение в киевских полках. Мстислав увидал, что городу не устоять, и скрылся. Киев был взят «копьем и на щит» и разорен своими же русскими так, как не разоряли его и поганые [См. Русь в ее столицах. III. Киев, гл. V]. Суздальцы беспощадно избивали киевских жителей, мстя, вероятно, за многих родичей, погибших после смерти Юрия. Андрей хотел окончательно унизить и раздавить своим презрением лежавшую в прахе у его ног древнюю столицу. Будучи в то время фактически великим и самым могущественным князем на Руси, он не пошел княжить в Киев, а остался в юном, едва подрастающем Владимире. В Киев он посадил покорного себе брата Глеба, с намерением и впредь распоряжаться Киевским столом и сажать на него князя, какого будет ему угодно.

Никитская церковь

Никитская церковь

Разделавшись с Киевом, Андрей хотел свести на такое же положение и Новгород. Здесь, однако, когда дело дошло до открытой войны, ему не повезло. В следующем же году после поражения Киева, к Новгороду подошло еще более многочисленное войско, собранное чуть не со всей Руси. Три дня стояли союзные войска под стенами города, но были, в конце концов, отбиты. Новгородцы приписывали свою победу заступничеству чудотворной иконы Божьей Матери, вынесенной на стены кремля [См. Русь в ее столицах. II. Новгород, гл. VII]. Новгородцы ожесточенно преследовали бежавших врагов и столько забрали в плен суздальцев, что продавали их дешевле мелкого скота. Но ссора с суздальским князем скоро должна была прекратиться. Неурожай обострил зависимость области от суздальского рынка, который мог прекратить подвоз хлеба. Андрею тоже пришлось пойти на некоторые уступки и признать древние права города. Он посылал князей из-под своей руки, но княжили они, как прежде, на всей воле новгородской.

Заносчивое обращение Андрея с князьями-родичами повело его к новому столкновению с ними. Глеб умер через два года после взятия Киева. Кто-то донес суздальскому князю, что брат его умер не своей смертью, указывали и на убийц — нескольких бояр, приближенных князей — племянников князя. Андрей потребовал выдачи указанных убийц, но получил отказ. Раздраженный неповиновением, Андрей хотел разогнать князей из Киевского княжества, а заклятого своего врага Мстислава Изяславича и совсем выгонял из Русской земли. Последний менее всех других склонен был подчиняться чьей-либо воле, «он, по словам летописца, от юности своей не привык никого бояться, кроме единого Бога». В старшем князе он привык признавать первого между равными, но не полновластного господина над всеми. Он остриг голову и бороду послу Андрея и сказал ему: «Поди к своему князю и скажи ему: до сих пор мы почитали тебя, как отца, но если ты прислал с такими речами не как к князю, а как к подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит».

Громадная союзная рать, под предводительством 20 князей, была ответом на кровное оскорбление Мстислава суздальскому князю. Но эта сборность и разнокалиберность войска, в которое входили ополчения многих городов, и привела его к поражению. Страх перед могущественным князем собрал этих людей под его стяги, но он не придал им единодушие и не воодушевил их интересом к победе. Мстислав, с несколькими союзными князьями и с меньшим количеством войска, одолел в битве и обратил в бегство несметные рати. Эта победа прославила его и дала ему прозвище Храброго. Андрею же летописец ставит в упрек его гордость, высокомерное обращение с князьями-родичами: «Так-то князь Андрей какой был умник во всех делах, а погубил смысл свой невоздержанием: распалился гневом, возгордился и напрасно похвалился; а похвалу и гордость диавол вселяет в сердце человеку».

Так не удалось, в конце концов, Андрею Боголюбскому установить свое безусловное единовластие во всей Руси. Хотя репутация могущественнейшего князя оставалась еще за ним, и более слабые князья продолжали обращаться к нему за покровительством и искали в нем поддержки в своих распрях из-за несчастного Киевского стола. Не удалось также Андрею внушить к себе расположение своих подданных. Народ, о котором он как будто так много заботился, не благоденствовал во время его княжения. Рассылаемые им правители волостей, посадники и тиуны без зазрения совести обирали народ, сам он казнил всякого, кто не умел быть угодным ему. О его любимце, епископе Феодоре, летописи говорят как о жестоком и кровожадном человеке, подвергавшем пыткам духовенство, не признававшее его верховной власти митрополита. И Андрей только тогда отправил епископа для наказания к киевскому митрополиту, когда увидал, что народное волнение возрастает и может иметь плохие последствия. Летописец указывает на нестроение в Суздальском княжестве следующими словами: «Ненавидели князя Андрея свои домашние, и была брань лютая в Ростовской и Суздальской земле».

Собор и колокольня Боголюбовского монастыря

Собор и колокольня Боголюбовского монастыря

Большую часть жизни Андрей проводил в любимом своем селе Боголюбове, находящемся в десяти верстах от Владимира. Он обнес его земляными валами и частоколом и выстроил себе дворец в ограде монастыря. Здесь, окруженный небольшим количеством приближенных и слуг, жил он замкнуто и уединенно в промежутки между боевыми походами, здесь был и убит (1174 г.) теми же приближенными. Руководителями заговора были родственники его жены Кучковичи, мстившие за казнь одного из своих. «Сегодня князь казнил одного, завтра казнит другого, — говорили они, — а потом доберется и до нас, разделаемся-ка с ним». Обсудив план действий, заговорщики, в числе которых были ключник князя инородец Амбал и слуга еврей Ефрем Моизич, пробрались ночью в его дворец. По пути они зашли в медушу (винный погреб) и напились там вина для смелости. Подойдя к дверям спальни князя, они стали стучать в дверь. «Господин!» — окликнул один из них князя. «Кто там?» — спросил князь. «Прокопий», — ответил заговорщик, называя любимого слугу князя. «Нет, это не Прокопий», — ответил князь и бросился за мечом, который висел всегда в его спальне. Летописец говорит, что этот меч принадлежал св. Борису, сыну св. Владимира, и Андрей никогда не расставался с ним. Но Амбал позаботился заранее выкрасть меч. Заговорщики выломали дверь и бросились на князя. Он долго и упорно боролся, но, в конце концов, обессилел от полученных ран. Думая, что дело кончено, заговорщики забрали одного из своих, которого ранили, приняв впотьмах за князя, и стали спускаться вниз. В это время Андрей пришел в себя и со стоном выполз в сени, спустился по винтовой каменной лестнице и спрятался в углу за большим каменным столбом. Заговорщики услыхали стоны и испугались. Они знали, что им грозит неминуемая гибель, если князь останется жив. В спальне они не нашли его. Зажгли свечи, обыскали лестницу и по стону пришли в угол. Здесь они быстро прикончили ослабевшего от ран князя, затем разыскали Прокопия, убили его и разграбили княжеские сокровища и оружие. Затем они подобрали и вооружили дружину, опасаясь мести владимирцев.

Не успело остыть тело сурового и властного господина, как разнуздались все, покорявшиеся ему при жизни. Все население Боголюбова, бояре и чернь, бросились грабить княжеский дворец, не вспомнив даже о теле убитого князя. Грабежи и убийства распространились потом и по всем волостям. Грабили и убивали ненавистных княжеских посадников, тиунов и даже мастеров иноземцев, которым покровительствовал князь. Летописец с прискорбием рассказывает об этих событиях: «Где закон, там и обид много», — говорит он, признавая этими словами наличность обид и притеснений, какие терпело население от княжеских правителей и как бы считая это неизбежным. Обнаженный, искалеченный труп князя валялся в огороде, выволоченный туда убийцами. После долгих поисков разыскал, наконец, его там один из более добросовестных и жалостливых слуг князя. По его слезной просьбе Амбал, грабивший дворец, выбросил из окна ковер, в который слуга обернул тело своего господина. Затем он отнес его в церковь и требовал, чтобы отворили божницу. «Брось его тут в притворе, нашел, с чем возиться», — грубо отвечали успевшие уже напиться служители. Кузьма положил тело в притвор и стал причитать над ним: «Уже, господине, тебя твои паробки не знают, а прежде, бывало, гость придет из Царьграда или из иных сторон русской земли, а то хоть и латинянин, христианин ли, поганый, ты, бывало, скажешь: поведите его в церковь и на полаты, пусть видят все истинное христианство и крестятся; и болгары и жиды и всякая погань — все, видевшие славу Божию и церковное украшение, плачут о тебе; а эти не велят тебя в церкви положить».

Боголюбовский монастырь. Вид внутри ограды

Боголюбовский монастырь. Вид внутри ограды

Двое суток лежало тело князя в притворе, духовенство боялось отпереть церковь и служить панихиды, а население продолжало бесчинствовать. Наконец пришел игумен монастыря и настоял на том, чтобы открыли церковь, положили в гроб тело князя и отпели его.

Во Владимире происходило в это время то же, что в Боголюбове и во всех окрестных селениях. Народное волнение было успокоено одним из священников, догадавшимся пройти по городу в полном облачении, с причтом и с чудотворной иконой. Только через шесть дней после смерти князя опомнились владимирцы и решили перевезти его тело из Боголюбова в новую столицу Суздальского княжества и всей Руси Владимир. Они отправили в Боголюбово игумена Богородицкого монастыря и сказали успокоившему их священнику: «Собери всех попов, облачитесь в ризы, станьте с образом Богородицы перед Серебряными воротами и ждите князя».

Серебряные ворота вели на дорогу из Боголюбова. Сюда вышел народ и дожидался погребальной процессии. Накопившееся годами озлобление нашло свой исход в буйстве и грабеже, теперь же заговорила во многих совесть, и вспомнили, что от князя, кроме зла, видели и добро. Погребальное пение растрогало души, и народ стал плакать и причитать: «Уж не в Киев ли ты собрался, господин наш, не в ту церковь ли у Золотых ворот, которую послал ты строить на великом дворе Ярославовом. Ты говорил: хочу построить церковь, такую же, как и ворота эти Золотыя, да будет память всему отечеству моему». Похоронили Андрея в выстроенном им Успенском соборе.

До сих пор сохранилась в Боголюбове часть дворца Андрея Боголюбского. В виде невысокого четырехугольного здания примыкает эта часть к перестроенной церкви Рождества Богородицы, основанной этим же князем. Сени и моленная комната Андрея сохранились в своем первоначальном виде. На это указывает своеобразная архитектура самого здания, окон и украшений наружных стен. Сохранилась и винтовая лестница, с широкими каменными ступенями, по которой Андрей сполз из сеней вниз, и массивный, четырехугольный каменный столб, и темный закоулок, в котором спрятался израненный князь. В небольшом дворике церкви указывают место, где лежало обнаженное тело, когда Амбал выбросил ковер из окна сеней.

Существует предание, что братья Андрея разыскали его убийц и, засмолив их в коробах, бросили в Плавучее озеро, в десяти верстах от Владимира. Мшистые торфяные кочки, плавающие по озеру, народ принимает за короба, в которых мучаются до сих пор убийцы. Рассказывают, что по временам доносятся их стоны с озера, усиливающиеся особенно в ночь на 29 июня, когда совершено было убийство.

Глава V

Вече во Владимире обсуждает вопрос о новом князе. — Борьба племянников Андрея Боголюбского с его братьями. — Великий князь Михаил Юрьевич. — Новые усобицы городов и князей. — Великий князь Всеволод Юрьевич. — Его борьба с Новгородом. — Его заботы о Владимире. — Междоусобие его сыновей после его смерти. — Великий князь Константин Всеволодович.

Рождественский монастырь

Рождественский монастырь

Старшие города не могли простить Владимиру его быстрого и неожиданного возвеличения. Маленький, незначительный пригород, возникший и выраставший на глазах старых бояр и городских представителей Ростова и Суздаля, постоянно раздражал их самолюбие. Но великий и властный князь провозгласил его столицей всей Руси и сделал его правительственным центром всего Суздальско-Ростовского княжества. Здесь жил этот князь, был погребен, над городом как будто витала еще его грозная, суровая тень. Именитые ростовцы, суздальцы и переяславцы и вся дружина городов съехались во Владимир для обсуждения вопроса о новом князе. Откладывать и ждать было опасно, соседние князья муромские и рязанские могли прийти со своими дружинами и силою овладеть великокняжеским столом.

«Делать нечего, — говорили городские представители на вече, — так уж случилось, князь наш убит, детей у него здесь нет, сынок его молодой в Новгороде, братья в Руси [Русью в то время называлась южная, киевская Русь], за каким же князем нам послать?» А рязанские послы были уж здесь и ходатайствовали за родственников своего князя, старших племянников Андрея Боголюбского. Старшие города забыли, как говорит летописец, о том, что когда-то целовали крест еще Юрию Долгорукому, чтобы иметь своими князьями его младших сыновей Михаила и Всеволода. Поддавшись уговорам послов, решили позвать племянников Ярополка и Мстислава Ростиславичей. Но эти не поехали одни, а позвали с собой дядей, которые жили в одном с ними городе Чернигове. «Либо добро, либо лихо нам всем, — говорили они, — пойдем все четверо, Юрьевичей двое, да Ростиславичей двое». Однако ростовцы и суздальцы вовсе не желали приезда Юрьевичей. Они думали, что молодые Ростиславичи будут больше в их воле, воле старших городов, а Юрьевичи пойдут по следам брата Андрея и изберут своим стольным городом Владимир.

Сразу поднялась смута, князья разъехались в разные стороны: Михаил Юрьевич поехал во Владимир, а Ярополк Ростиславич в Ростов, другие два князя были еще в пути. По мнению ростовцев и суздальцев, Владимир, населенный простыми ремесленниками, мог бы и вовсе без князя обойтись. «Пожжем Владимир, — говорили они, — или пошлем туда посадника, то наши холопы каменщики». Граждане Переяславля — тоже нового города — были заодно с владимирцами, но дружины обоих городов были на стороне ростовских бояр. Семь недель выдерживали владимирцы осаду, заперевшись с Михаилом в городе. Наконец голод принудил их сказать князю: «Мирись, князь, либо промышляй о себе». «Вы правы, — ответил Михаил, — не погибать же вам из-за меня», и уехал обратно в Русь, горько оплакиваемый владимирцами. Посадника не удалось послать во Владимир, но князем там стал один из Ростиславичей, другой остался в Ростове.

 

Панорама от бульвара

Панорама от бульвара

Скоро увидали владимирцы чужого человека в своем князе. Прежде всего он сделал то, что делали обыкновенно князья, приезжая в чужую область. По всем городам и селениям он рассадил новых посадников и тиунов из приехавших с ним дружинников. Начались немедленно всевозможные неправильные поборы, взыски и взятки. Это, пожалуй, не было новостью для жителей, иных посадников и тиунов они, вероятно, и не знали, но князья Ростиславичи этим не ограничились. Летописец оправдывает их молодостью и говорит, что они поддавались влиянию своих бояр, которые учили их наживаться как можно больше. В чужой для них стране все было для них чужое, даже святыня и гордость Владимира Успенский собор не вызывал в них других чувств, кроме чувства алчности. С первых же дней были забраны ключи от ризницы и ограблены многие сокровища храма. Отобрали также князья и дани сел и городов, дарованных Андреем на поддержание благолепия собора. В хищениях участвовал и рязанский князь Глеб, зять Ярополка, к нему, в конце концов, отослана была и сама вышгородская икона Богоматери.

Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения владимирских граждан. Они собрались на вече и стали толковать между собой. «Мы приняли князей на всей нашей воле, — говорили они, — князья крест целовали, что не сделают нам никакого зла, ни нашему городу, а теперь они точно не в своей волости княжат, точно не хотят долго сидеть у нас, грабят не только всю волость, но и церкви. Промышляйте-ка, братья!» Не встретив поддержки в ростовцах и суздальцах, владимирцы решили действовать вместе с переяславцами и послали в Чернигов за Михаилом. В Москве Михаил был встречен отрядом владимирцев с молодым князем Юрием Андреевичем во главе. Суздальские и ростовские дружины были на этот раз побеждены, Ростиславичи бежали, а Михаил с честью и славой вошел во Владимир.

Летописец прославляет владимирцев за их благоразумие и справедливость, порицает высокомерие ростовцев и суздальцев и так рассказывает о вокняжении Михаила Юрьевича: «И была радость большая во Владимире, когда он увидал опять у себя великого князя всей Ростовской земли. Подивимся чуду новому, великому и преславному Божия Матери, когда заступила Она свой город от великих бед и граждан своих укрепляет: не вложил им Бог страха, не побоялись двоих князей и бояр их, не посмотрели на их угрозы, семь недель прожили без князя, положивши всю надежду на Святую Богородицу и на свою правду. Новгородцы, смольняне, киевляне и полочане и все власти как на думу на веча сходятся, и на чем старшие положат, на том и пригороды станут; а здесь город старый — Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить, а не хотели исполнять правды Божией, говорили: «Как нам любо, так и сделаем, Владимир пригород наш». Воспротивились они Богу и Святой Богородице и правде Божьей, послушались злых людей ссорщиков, не хотевших нам добра по зависти. Не сумели ростовцы и суздальцы правды Божией исправить, думали, что они старшие, так и могут делать все по своему, но люди новые, худые владимирские, уразумели, где правда, стали за нее крепко держаться, сказали: «Либо Михаила князя себе добудем, либо головы свои сложим за Святую Богородицу и за Михаила князя»; и вот утешил их Бог и св. Богородица: прославлены стали владимирцы по всей земле за их правду».

Панорама от пушкинского сада

Панорама от Пушкинского сада

Но во всей этой ссоре старших городов с младшими руководили высшие классы Ростова и Суздаля — бояре, купцы и дружина; низшее население если и шло на войну за князей Ростиславичей, так по принуждению. Потому, когда восторжествовал Михаил над племянниками, пришли послы от суздальцев и сказали: «Мы, князь, не воевали против тебя с Мстиславом, а были с ним одни наши бояре; так ты не сердись на нас и ступай к нам». Михаил был и в Ростове и в Суздале, принял от жителей крестное целованье и дары, но жить остался во Владимире, а брата Всеволода посадил в Переяславле, так как с переяславцами, по словам летописца, «имяхут володимерцы едино сердце».

Урядившись с ростовцами и суздальцами, Михаил стал устраивать дела владимирские. Прежде всего вернул он Успенскому собору захваченные у него города и волости, затем хотел идти в Рязань отнимать у князя сокровища собора и владимирскую святыню чудотворную икону Богоматери. Но Глеб признал свою вину и вернул все награбленное и икону, которую народ встретил с великой радостью и торжественно поставил на прежнее место в соборе. Княжение Михаила было спокойное, но продолжалось недолго, так как через год Михаил умер.

Еще раз попытался Ростов бороться за свое старшинство. Михаил умер не дома, а в Городце на Волге, и едва дошли только в Суздальскую землю слухи о его смерти, как бояре ростовские послали к Мстиславу Ростиславичу в Новгород. «Ступай, князь, к нам, — сказали послы, — Михалка Бог взял на Волге в Городце, а мы хотим тебя, другого не хотим». А владимирцы с своей стороны вышли за Золотые ворота и целовали крест не только самому Всеволоду Юрьевичу, но и детям его. До сих пор так не делалось — великокняжеский стол не закреплялся за сыновьями князя. Этим владимирцы отказывались от права выбора следующего князя, а как бы переходили к нему по наследству.

И в выборе Всеволода проявилась опять воля простого народа, дружинники и бояре не хотели иметь одного князя с чернью владимирской. Всеволод думал обойтись без битвы и уладить дело договором с Мстиславом: «Брат, — сказал он ему, — если тебя привела старшая дружина, то ступай в Ростов, там и помиримся; тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел, да владимирцы с переяславцами; а суздальцы пусть выбирают из нас двоих, кого хотят». Бояре ростовские не позволяли и думать Мстиславу о мире, дело кончилось битвой, и владимирцы одержали верх. Таким образом старые вечевые города потерпели поражение в борьбе с князьями северо-восточной Руси, которые чувствовали себя хозяевами ее.

Дворянская улица

Дворянская улица

Но борьба Всеволода с племянниками этим не кончилась. На помощь к Мстиславу пришел Глеб рязанский и пожег Москву. Всеволод вступил в войну с ним в союзе с некоторыми южными князьями. Пока он был в пути, Глеб привел половцев на Владимир, разграбил Боголюбовский собор и церкви владимирские, сжег села боярские, а жен и детей их отдал в плен поганым. Всеволод вернулся назад и в битве, которая была через месяц, снова одержал победу. Князья, дружина и бояре были взяты в плен. Владимирцы требовали казни их, поднялся мятеж, бояре и купцы говорили Всеволоду: «Князь, мы тебе добра хотим и головы за тебя складываем, а ты наших злодеев рязанских князей и их вельмож, плененных нашими руками, держишь на свободе. А с другой стороны злодеи наши ростовцы и суздальцы между нами кроются, смотря только удобного времени, како бы нам какое зло учинить. Либо казни их, либо ослепи, либо отдай нам». Всеволод не согласился на ослепление и казнь, но засадил всех пленников в тюрьму, чтобы успокоить мятежников.

Успокоилось волнение во Владимире, успокоилось и во всей Ростово-Суздальской земле. Простые люди города Ростова устали от распрей, тяжесть которых ложилась преимущественно на их головы. Они сами помогали Всеволоду устранять руководителей смуты бояр и дружинников, ловили их и связанных отводили к князю. Усмирив врагов, Всеволод хотел окончательно утвердить свое положение и, подобно брату своему Андрею, обезопасил себя со стороны родственников. Все племянники были удалены из Ростово-Суздальской области, и ничье вмешательство не грозило больше единодержавию князя. Также примеру Андрея и Юрия следовал он и в своих отношениях к Новгороду, действуя только хитрее и осторожнее своих предшественников. Делая вид, что уважает старые права вольного города, Всеволод незаметно подчинял его своей власти, идя испытанным, верным путем подрыва торговли и благосостояния новгородских купцов. Главным опорным пунктом суздальских князей в их распрях с Новгородом был всегда пограничный город Новгородской земли Торжок. Заняв Торжок при начале военных действий, князья сразу отрезали путь для подвоза хлеба в Новгород, и в области начинался голод. Так случилось и в княжение Всеволода. Он взял Торжок, когда в Новгороде появился неугодный ему князь. Новгородцы побоялись ссориться с могучим властителем Суздальской земли и взяли князя из-под его руки. В другой раз подручный его князь, поссорившись с новгородцами, засел в Торжке и стал брать дани с северных земель, принадлежащих Новгороду. Всеволод в то же время перехватывал всюду новгородских купцов и задерживал их пленниками во Владимире. Пришлось сотским и лучшим людям города ехать мириться с Всеволодом. Но смута не улеглась в Новгороде, и лучшие люди снова поехали во Владимир. «Ты господин, — говорили они Всеволоду, — ты Юрий, ты Владимир. Просим у тебя сына княжить в Новгород».

Всеволод призвал владыку и посадника из Новгорода и вручил им своего десятилетнего сына Святослава. После этого он руководил уже не только князьями и посадниками, но и владыку поставлял сам, вопреки старинному новгородскому обычаю, по которому владыка выбирался на вече. Наконец, он прислал на место малолетнего Святослава старшего сына Константина, сказав ему: «Сын мой Константин! На тебя Бог положил старшинство во всей братье твоей, а Новгород Великий — старшее княжение во всей Русской земле; по имени твоем и хвала твоя такая: не только Бог положил на тебе старшинство в братье твоей, но и во всей Русской земле; и я тебе даю старшинство, поезжай в свой город». Но до конца удержать в своей власти Новгород Всеволоду все-таки не удалось. Вольные новгородцы не могли долго сносить притеснения, южные князья приучили их к иному отношению к старым правам города. И вот граждане послали на юг к торопецкому князю Мстиславу, сыну знаменитого и любимого князя их Мстислава Храброго [См. Русь в ее столицах. II. Новгород, гл. VII]. Всеволод вообще остерегался войн, потому уступил Мстиславу и отпустил задержанных во Владимире купцов и их товары. Таким образом Всеволод потерпел неудачу в столкновении с Мстиславом, сыном того Мстислава, который обратил в бегство войска Андрея.

И в отношениях к Киеву и южной Руси Всеволод шел по следам Андрея Боголюбского. Заставив признать себя великим князем всей Русской земли, он, подобно старшему брату, не поехал в Киев, не польстился на стол отца и деда, а правил южной Русью с берегов Клязьмы. Но Мстислав Храбрый был последним киевским князем, отказавшимся быть подручником суздальского князя. Следующие князья только тогда и чувствовали себя более прочными на Киевском столе, когда получали его из рук Всеволода. Так оказалось на Руси два великих князя — киевский и владимирский, но первый был старшим и великим только по названию, а второй на самом деле. Даже в самой отдаленной русской окраине — Галицкой земле — князь отдал себя под защиту своего родича во Владимире. «Отец и господин! — сказал он через посла Всеволоду. — Удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и в воле твоей всегда».

0x01 graphic

Жестоко обошелся Всеволод с рязанцами, осмелившимися выйти из повиновения ему. Он приказал перехватать горожан с семействами, разослал их по разным городам, лишил свободы епископа, а самый город сжег. Таким образом была покорена Рязанская земля и присоединена к Владимирскому княжеству. Слава Всеволода, как могущественного и сильного князя, гремела по всей Руси. «Его имени, — говорит летописец, — трепетаху вся страны и по всей земле изыде слух его и вся зломыслы его вда Бог под руце его». Певец «Слова о полку Игореве», замечательного литературного произведения XII века, взывает к Всеволоду о помощи южно-русским князьям в их несчастном походе на половцев в 1185 году. «Великий князь Всеволод! И мыслию тебе не прилететь издалека, наблюсти отчаго стола золотого! Ты ведь можешь Волгу веслами разбрызгать, а Дон шлемами вылить!» [Слово о полку Игореве. Редакц. и перев. прив. — доц. С. К. Шамбиного. Книгоизд. «Польза». Москва.] Так возвеличен был суздальский князь и так на виду у всей Руси была Ростово-Суздальская область, или теперь уже великое княжество Владимирское, в XII веке. А еще в начале этого века это был глухой, заброшенный край, который получали младшие в роде князья в придаток к другим уделам. Истощаемые разными неурядицами, южные области отдавали свои соки, способствующие росту нового княжества. Пришельцы заселяли пустые пространства и насаждали в них принесенную с собой культуру.

Всеволод продолжал дело брата в украшении и отстраивании Владимира. На самом возвышенном месте берега Клязьмы, вблизи Успенского собора, построил он свой княжеский двор. Красивые холмы над Клязьмой, увенчанные златоглавыми храмами, несколько напоминают днепровские холмы в Киеве. Невольно приходит в голову мысль о желании северных князей придать своей новой столице хоть часть красоты и обаяния ее прославленной предшественницы. И действительно, князья, отстраивая и украшая Владимир, подражали Киеву и переносили оттуда названия церквей, ворот и местностей. Первый детинец, или средний город во Владимире, выстроенный еще Андреем Боголюбским, был назван им Печерним в подражание Печерского в Киеве. В этом Печернем городе основал впоследствии Всеволод Рождественский мужской монастырь. В летописи под 1191 годом отмечено построение первого храма в этом монастыре: «Того же лета заложи великий князь Всеволод церковь каменну в граде Володимере Рождество св. Богородицы августа 22 день при епископе Иоанне». Дальше сообщается, что при заложении церкви присутствовал сам великий князь и весь двор его при полном собрании вельмож и бояр. По обычаю были пожалованы на содержание монастыря многие села и угодья. Наконец, Всеволод завершил украшение кремля построением дивного храма во имя Дмитрия Солунского, хоры которого были соединены переходами с покоями княжеского дворца.

Ростовцы с презрением называли владимирцев каменщиками, в их захолустной области были прежде бояре, дружинники, купцы, земледельцы, но не было мастеров и ремесленников. Мало было городов, просты и незатейливы были их храмы, никто не думал об украшении их. Первые каменные церкви, выстроенные еще Юрием Долгоруким (1152 г.) в Переяславле Залесском и селе Кидекше, ничем не отличались от древних киевских церквей. Но Андрей Боголюбский не напрасно вызывал лучших мастеров из всех земель для построения и украшения Успенского собора. Они научили мастерству владимирских жителей и положили основу для процветания здесь искусств как строительного, так и разных других. Всеволод, живший до своего великого княжения около семи лет в Греции, также привез художников и мастеров в Суздальскую область и во Владимир, но при построении им храмов впоследствии работают уже местные люди, пользуясь, может быть, только указаниями иностранцев. Летописец указывает, что ростовский епископ Иоанн для возобновления соборной церкви в Суздале (1195) из Владимира вызывал искусных мастеров, умевших лить олово, крыть крыши и белить известью.

После страшного пожара, опустошившего Владимир в 1185 году, много нужно было рабочих рук для восстановления сгоревших храмов и для новых крупных построек, затеянных Всеволодом. Об этом пожаре так повествует летопись: «В том же лете бысть пожар велик в граде Володимере месяца апреля в 13 день, в среду, погоре бо мало не весь город, и княж двор великий сгоре, и церковий числом 32 и соборная церковь святая Богородица златоверхая, юже бе украсил Благоверный князь Андрей, загореся сверху, и что бяше вне и вну узорочий и поникадила серебреная и сосуд златых и серебреных без числа и порт, шитых золотом и жемчугом, все огнь взи, без утеча, кроме владимерской чудотворной иконы Богоматери, которая сохранена была невредимою Божиим покровением». После возобновления Успенского собора и построения Рождественского и Дмитриевского Всеволод обнес весь холм новыми каменными стенами.

Дмитриевский собор

Дмитриевский собор

Дмитриевский собор отличается от всех окружающих его храмов своим внешним видом, он выстроен по образцу церкви Покрова на Нерли и носит на себе следы уже не восточного византийского влияния, а западного «романского». Небольшой, белый, легкий и изящный, он поражает стройностью и соразмерностью своих частей. Посреди стен, кругом всего собора идет роскошный узорчатый пояс. Такие пояса составляли характерный признак Владимиро-Суздальской архитектуры того времени. Отличительными особенностями этой архитектуры являются также деление наружных стен тонкими полуколоннами и затем обилие лепных и резных украшений на стенах снаружи.

В этих особенностях и сказывается влияние архитектуры Западной Европы. Все стены Дмитриевского собора, особенно кверху от пояса до кровли испещрены такими украшениями, состоящими из высеченных на камне фигур святых, различных цветов, трав, фантастических птиц и животных. Внутренние стены храма, так же как и стены Успенского собора, расписаны фресками.

Успенский женский монастырь

Успенский женский монастырь

Всеволод носит в истории прозвание «Большого Гнезда», вероятно, за свое многочисленное семейство. После него осталось шесть сыновей, и он разделил между ними великое княжество Владимирское, которое начало с этих пор дробиться на уделы. От него отделились уделы Ростовский, Переяславский, Юрьевский и Стародубский. Между старшими сыновьями Всеволода — Константином и Юрием — началась вражда еще при жизни отца и по его вине. Чувствуя приближение смерти, он послал в Ростов за княжившим там Константином, чтобы за ним утвердить Владимир, а второму — Юрию передать Ростов. Но Константин, вероятно, боялся возобновления смут между старшими и младшими городами, потому просил отца оставить за ним тот и другой. Всеволод был рассержен противоречием сына и после совета с епископом решил передать великокняжеский стол второму сыну помимо старшего. Всеволод умер в 1212 году, после 37 лет княжения, а через год уже разгорелась усобица между его сыновьями. По словам летописца, Константин «разгорелся яростью, воздвигнул брови свои гневом» на брата Юрия, на бояр и духовенство, не отсоветовавших отцу лишить его старшинства. В это же время другие два брата рассорились с Юрием и присоединились к Константину. Жители областей ввязались в усобицу братьев и стали перебегать от одного к другому.

С Юрием остался только один Ярослав, который и поспешил утвердить себя в Переяславле, князем которого его назначил отец. Он собрал переяславцев и сказал им: «Братья переяславцы! Отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня отдал вам на руки; скажите же, братцы, хотите ли иметь меня своим князем и головы свои сложить за меня?» Переяславцы отвечали все в один голос: «И очень хотим. Ты наш господин, ты Всеволод!» Затем целовали крест ему.

Две попытки Константина отнять владимирский стол у Юрия кончились неудачей. Суздальское княжество разделилось тогда на две области: Юрий господствовал во Владимире и Суздале, Константин в Ростове и Ярославле. Оба князя добивались единодержавия, злобствовали друг на друга, считали друг друга хищниками. Борьба разыгралась особенно сильно, когда Ярослав Переяславский стал притеснять новгородцев, и эти призвали на помощь Мстислава с юга. Юрий и его союзники рассчитывали и на этот раз иметь полный успех. Мстислав несколько раз пытался убедить его не доводить дело до кровопролития и примириться со старшим братом, но он не шел ни на какие уступки. В окончательной битве на берегу реки Липицы Юрий был разбит наголову. Ужасная была эта битва. По рассказу летописца, «крик, вытье раненых слышны были в Юрьеве и около Юрьева. Некому было погребать, многие перетонули во время бегства в реке; иные раненые, зашедши в пустое место, умерли без помощи, живые побежали — одни к Владимиру, другие к Переяславлю, третьи в Юрьев. Загнав трех коней, Юрий на четвертом прискакал во Владимир в одной сорочке. Во Владимире никого не оставалось, кроме духовенства, женщин и детей. Заметив скачущего всадника, все стали радоваться, думая, что это посол от князя с вестью о победе. Но веселье сменилось слезами и горем, когда прискакал Юрий в смятении и ужасе. «Укрепляйте стены, — кричал он, — затворимся в городе, будем отбиваться от врага». «Князь, — отвечали ему, — с кем будем затворяться? Братья наши убиты или взяты в плен». Между тем прибывали с поля битвы раненые, искалеченные. Юрий просил не выдавать его Константину и Мстиславу, обещал сам выйти из города. Владимирцы согласились. Скоро подошел к городу Мстислав с союзниками. Мстислав удерживал своих людей от бурного натиска, не позволил им вторгнуться в город даже тогда, когда загорелся там княжий двор и вспыхнули пожары в других местах. Юрий просил князей дать ему время собраться и обещал на другой день выехать из города. Рано утром на другой день княгиня, весь двор и владыка сели в лодки и поехали вниз по Клязьме. Юрий помолился у гроба отца в Успенском соборе и вышел к князьям, которые примирили его с Константином.

Слабый здоровьем Константин всего три года княжил во Владимире. Он при жизни старался закрепить мир и дружбу с Юрием, желая оставить на его попечение своих малолетних еще детей. Уже в следующем году вызвал он его из Радилова городца на Волге и посадил в Суздале, обещая отдать Владимир после смерти. Сыновьям своим он тоже указывал на Юрия как на будущего своего заместителя.

Летописцы говорили о Константине как о человеке ученом, умудрявшем других учеными беседами и читавшем прилежно книги. По их словам, он скупал за дорогую цену старинные греческие книги и находил на Руси переводчиков для них. В сотрудничестве с приближенными людьми он собирал сведения о делах древних князей и записывал их.

Глава VI

Внутреннее состояние Владимира и Владимиро-Суздальского княжества при Константине и Юрии. — Войны Юрия с камскими болгарами и мордвой, основание Нижнего Новгорода. — Появление татар на юге. — Княжеский съезд во Владимире. — Разные знамения и предвестники бедствий перед появлением татар в северо-восточной Руси. — Разорение Рязани, Москвы и Владимира. — Гибель Юрия и его семьи. — Начало татарского ига. — Великий князь Ярослав Всеволодович.

Золотые ворота и женская гимназия

Золотые ворота и женская гимназия

Затишье, наступившее после бурных усобиц, продолжалось до конца княжения Константина и в первую половину второго княжения Юрия. Всеволод передал сыну Владимир городом вполне благоустроенным, по понятиям того времени. Он приложил много забот и стараний, чтобы восстановить разрушенные храмы города и помочь обстроиться и наладить жизнь жителям, обнищавшим после нескольких грандиозных пожаров. Двойной ряд укреплений земляных и деревянных окружал город, блистали красотой обновленные и вновь выстроенные храмы в детинце. Юрию оставалось только продолжать в этом отношении дело отца, если бы не мешали ему усобицы с братом. В первое же княжение ему удалось достигнуть того, к чему безуспешно стремился еще Андрей Боголюбский. Во время ссоры с братом, когда области Ростовская и Суздальская отделились друг от друга, он открыл особую епископскую кафедру во Владимире. До сих пор епископ жил постоянно в старшем городе края Ростове и только временами наезжал в подчиненные ему епархии Владимира и Суздаля. Теперь, при ссоре князей владимирского и ростовского, это сделалось неудобным. Высшее духовное лицо в крае, долженствующее быть ближайшим советником и другом князя, находился как бы между двух огней, должен был переезжать из одного враждебного лагеря в другой. Юрий избрал суздальским епископом игумена Рождественского монастыря Симона, и киевский митрополит утвердил его. Симон покинул Владимир вместе с изгнанными из него Юрием и его семьей и вместе с ними вернулся обратно после смерти Константина. Таким образом, епархия Владимиро-Суздальская стала независимой от ростовской, и через это утвердилось еще больше положение Владимира как стольного города. После смерти Симона на его место был назначен опять игумен Рождественского монастыря Митрофан. Для посвящения его Юрий привез киевского митрополита Кирилла во Владимир.

После примирения Юрия с братом и в первые годы его второго княжения внутреннее спокойствие во Владимире и во всей области не нарушалось ничем. Летопись отмечает только новые пожары, обычные бедствия, так часто посещавшие деревянную Россию того времени. На месте сгоревших деревянных жилищ строились новые такие же, возобновлялись и обгоревшие и разрушенные храмы руками собственных мастеров, которых много развелось здесь за время княжения Андрея и Всеволода. Этот период затишья перед страшной бурей татарского нашествия был вообще периодом расцвета благосостояния северо-восточной Руси. Земля заселялась все новыми и новыми пришельцами с мятежного юга, застраивались пустыри, возникали селения и монастыри, строились новые храмы в городах. Принесенные извне навыки и обычаи применялись к местному укладу жизни, создавалось нечто новое, не принявшее пока еще определенной формы.

Польский костел

Польский костел

Наряду с развившимися искусствами строительства и живописи развивалось и книжное просвещение. Имеются указания в летописях на училище для детей, открытое во Владимире Константином еще при жизни отца. Позднее одна из княжон основала училище в Суздале для обучения девиц рукоделию, грамоте и церковному пению. Конечно, все дело обучения находилось в руках духовенства, сводилось к одной только цели преуспеяния в религии, потому и книжное просвещение сосредоточивалось пока почти исключительно в среде духовенства и князей. Князья и епископы оставляли после себя богатые книгохранилища, под их руководством и при их содействии переводились на русский язык многие греческие книги. Незначительные крупицы образования просачивались в массу, но в общем ей предстояло еще долго коснеть в полной темноте невежества.

Расширялись при Юрии и границы северо-восточной Руси. Суздальские князья издавна начали распространять свои владения вниз по Волге, где сталкивались с болгарами, мордвой и другими инородцами, жившими по берегам Волги и Камы. Пользуясь княжеской усобицей, болгары захватили город Устюг при соединении рек Сухоны и Юга, имевший важное торговое значение для суздальцев. Одной из первых забот Юрия было отнятие этого города и усмирение болгар. На второй же год своего княжения он собрал большую рать под предводительством князей-родичей. Полки сели в лодки на Оке, потом спустились по Волге к Каме и разорили много болгарских городов и сел. С устья Камы они вернулись к Городцу на Волге, а оттуда на конях поехали к Владимиру. Юрий встретил победоносное войско у Боголюбова, устроил пир на три дня и оделил всех подарками. Болгары несколько раз засылали после этого с предложениями мира, но князь не сдавался и сам собрался во вторичный поход на них. Послы, однако, остановили его в пути и умилостивили богатыми дарами.

Духовная семинария на Нижегородской улице

Духовная семинария на Нижегородской улице

Покончив таким образом с болгарами, Юрий принялся за мордву. Ему важно было укрепить за Русью место при слиянии Оки с Волгой, где собирались обыкновенно полки суздальские и муромские и где можно было иметь выгодный пункт для торговли. Здесь он заложил Нижний Новгород в 1221 году. Обитавшая в этих местах мордва подчинилась русским, как и другие финские племена, жившие разрозненно и не имевшие никаких признаков государственного устройства. Жители разбежались по глухим лесам, переселились на новые места или слились с победившим их народом. Оправдалось предсказание чародея из местной легенды, объясняющей причину покорения мордвы русскими. Жил на месте Нижнего Новгорода, говорит предание, мордвин Скворец, друг Соловья разбойника. Было у него 18 жен и 70 сыновей. Чародей Дятел предсказал ему, что если дети его будут жить мирно, то останутся владетелями отцовского наследства, а если поссорятся, то будут покорены русскими. Потомки Скворца перессорились между собою, и место их поселения, берег у слияние Оки с Волгой, достался русским.

Пока преуспевала, таким образом, и расширяла свои границы Русь северо-восточная, над южной Русью, раздираемой на части враждующими между собой князьями и расхищаемой половцами, собиралась новая, еще более страшная гроза. Через «ворота народов» [См. Русь в ее столицах. III. Киев, гл. I.] между Уральскими горами и Каспийским морем, с давних пор пропускавшие в Европу толпы азиатских кочевников, снова хлынула волна степных дикарей. По образу жизни и силе натиска новые пришельцы татары заставили вспомнить известных истории своих собратьев скифов, гуннов, печенегов, а также свирепствовавших тогда в южной Руси половцев. Но летописцы современники отзывались о татарах как о народе никому неведомом. Откуда он пришел, какой его язык, какого он племени и какой веры, никто не знает. Одни зовут их татары, другие таурмены, третьи печенеги. От себя летописец высказывает предположение, что это народ, о котором известно было еще в древних греческих сказаниях. В этих сказаниях говорится о неисчислимых народах гога и магога, которых Александр Македонский заключил за высокие горы в полуночных странах. Как за несокрушимой стеной были заключены народы, только в одном месте горы расходились на двенадцать локтей. Александр устроил здесь медные ворота, затворил их и замазал составом, не поддающимся ни огню, ни железу. Только в последние времена, перед концом мира, должны были эти народы выйти на землю, по повелению Божью. По мнению летописца, пришло время покарать Русь за грехи, беззаконие и безбожие, в которые впал русский народ, не внимавший увещаниям духовенства. Народов гога и магога избрал Бог орудием своего наказания.

Половцы были первыми, над которыми разразилась гроза. Вытесняемые татарами из степей, они бросились за помощью к русским князьям. Издавна между половцами и южными русскими князьями завязывались не только дружеские, но и родственные отношения — последние женились на дочерях первых. Эти отношения нисколько не мешали половцам разорять русские земли, но теперь, ввиду неминуемой беды, их князья вспомнили о своих родственниках. Послы щедро рассыпали дары золотом, платьями, драгоценностями, приводили с собою коней, верблюдов, невольниц. Вместе с тем они указывали на то, что татары, расправившись с ними, пойдут дальше, и тогда русским не избежать горькой участи разгрома. Южные князья собрались и пошли навстречу новому врагу. Произошла знаменитая битва при маленькой речке Калке в донских степях (1224 г.). Половцы первые обратили тыл, смешали войска, и русские потерпели страшное поражение. Одни князья предводители разбежались, другие попали в плен к татарам и были зверски замучены.

После этой победы татары прошли дальше еще немного, затем повернули назад к востоку. Жители попутных сел и городов покорно выходили к ним навстречу с крестами, но татары убивали всех без милосердия, превращая села и нивы в безотрадные пустыри и пожарища. Погибло бесчисленное множество людей, говорит летописец, вопли и вздохи раздавались по всем городам и волостям. Затем татары исчезли, неизвестно куда, и некоторое время о них ничего не было слышно.

Южные князья, готовясь идти на татар, обратились за помощью к великому князю Юрию. Он послал племянника Василька Константиновича, но тот шел не торопясь и дошел только до Чернигова, когда узнал о несчастном исходе битвы. Поблагодарив Бога за целость своего войска и за спасение своей жизни и воинской чести, он вернулся обратно.

В княжестве Владимиро-Суздальском в это время едва не произошла новая усобица между князьями братьями Юрием и прежним соперником его Ярославом. Возникла ссора опять из-за Новгорода, который продолжал держать в своих цепких руках Ярослав Всеволодович. Новгородцы, недовольные им, призвали на его место шурина великого князя Юрия, Михаила Черниговского. Ярослав подумал, что это произошло не без содействия владимирского князя, которому невыгодно было усиление младшего брата за счет Новгорода. Призвав на помощь племянников, он готовился к походу. Но Юрий не хотел усобицы и поспешил созвать родичей на совещание во Владимир. Ему удалось примириться с Ярославом, который поклонился ему, в конце концов, вместе с другими родичами и признал его отцом и господином. Дело кончилось веселыми дружными празднествами. Вскоре приехали во Владимир новые гости — киевский митрополит Кирилл с черниговским епископом Порфирием. Кирилл достиг своей цели, устроив примирение Ярослава с Михаилом. Возрастающее могущество северо-восточной Руси привлекало сюда высшее духовенство, которое старалось о единении ее с южной в политическом и церковном отношении.

Нижегородская улица

Нижегородская улица

Прошло двенадцать лет, затянулись раны, нанесенные южной Руси татарским нашествием. Бурная, мятежная жизнь юга истребила память о страшном враге, жители не поминали больше о татарах и изнемогали под гнетом непрерывных внутренних войн. А между тем еще раньше, за несколько лет, стали появляться предзнаменования новых страшных бедствий. Явилась необычайной величины комета, прорезывающая небо острым блестящим клинком каждый вечер в течение недели. Летом повсеместно была засуха, какой не помнили люди: воспламенялись леса и болота, густые облака дыма затмевали свет солнца, тяжелая, смрадная мгла опускалась на землю, и птицы падали, умирая на лету. В самом же Владимире было землетрясение во время совершения литургии в соборном храме. «Потрясеся земля, — описывает летописец, — и церкви и трапеза и иконы подвижшася по стенам и паникадило с свещами и светильна поколебашася и людье мнози изумешася и мняхутся тако, яко голова обишла коего их и яко друг к другу глаголаху, не вси бо разумеваху дивного того чудесе».

Угощение митрополита с причтом у князя. Привоз тела князя Глеба на санях в церковь.

Угощение митрополита с причтом у князя. Привоз тела князя Глеба на санях в церковь. Миниатюры из «Сказания о Борисе и Глебе»

Великий предводитель татар Чингисхан умер, и его сменил новый завоеватель Батый. Первой жертвой были на этот раз камские болгары. Трехсоттысячное войско Батыя вошло в землю болгарскую, сожгло город Великий, истребило жителей и опустошило все кругом. Толпы спасшихся болгар бежали в северо-восточную Русь и просили приюта у князя. Юрий принимал их с радостью и расселял по городам и селам на Волге. Но татары, опустошив Болгарское царство, прошли через леса и дебри в Рязанскую область и стали на одном из берегов реки Суры. Батый отправил послов к рязанским князьям с требованием десятой части от всего достояния княжества — от людей простых и знатных, от всякого скота, имущества и коней вороных, белых, рыжих и пегих. Князья ответили послам: «Когда никого из нас не останется в живых, все возьмете». Они ждали помощи от великого князя Юрия, но он отказал им в ней и стал готовиться к обороне своего княжества. Пять дней осаждали татары Рязань, наконец взяли ее, сожгли и истребили ее население, «и не бе стонющаго, ни плачущагося, — говорит летописец, — но вси вкупе мертви лежаше».

Татары пошли дальше, взяли Москву, взяли в плен молодого князя Владимира Юрьевича и отправились с ним к Владимиру. Великий князь оставил для защиты города двоих сыновей и воеводу, а сам с племянниками пошел на Волгу собирать ратных людей и ждать брата Ярослава, на ум и храбрость которого он особенно рассчитывал.

Как тучи саранчи обступили Владимир бесчисленные татарские полчища. Владимирцы с ужасом смотрели на них со стен города. Приближенные Батыя выступили вперед и громко спрашивали: «Здесь ли великий князь Юрий?» В ответ посыпались стрелы из города. «Не стреляйте!» — закричали татары. Затем они подвели к воротам Владимира и спросили: «Узнаете ли вашего княжича?» Братья и граждане не могли удержаться от слез, когда увидали молодого князя, измученного и связанного. Князья и молодые дружинники хотели тотчас же выйти за стены и драться, но более опытные люди удержали их и уговорили подождать, не подойдет ли великий князь с подкреплением. А татары объехали весь город, затем поставили шатры против Золотых ворот. Батый отрядил часть войска к Суздалю. «Взяша татары Суждаль и св. Богородицю разграбиша, и двор княж огнем пожгоша, монастырь св. Дмитрия пожгоша, а прочии разграбиша, а чернецы и черницы старые и попы, слепы и хромы и глухи и трудоватыя, и люди вси изсекоша. А что чернец уных, и черниц и попов и попадий, и дьяконы и жены их и дчери и сыны их, то все ведоша в станы».

Сергиевская улица

Сергиевская улица

Народ увековечил память о страшном побоище и непобедимом враге.

Под большим курганом, стоящим на пути из Суздаля во Владимир, погребены, согласно преданию, погибшие суздальцы, и их братская могила носит название «Батыева кургана». Село неподалеку называется «Батыевым», ибо тут, как говорит предание, стояло войско могучего татарского повелителя.

Через три дня осажденные владимирцы увидали, что неприятель готовит для приступа стенобитные орудия и лестницы, а в следующую ночь вся крепость была ограждена тыном. Ясно стало для всех, что города не отстоять, оставалось только готовиться к смерти. Утром 7 февраля 1237 года татары начали приступ и вломились в город через Золотые ворота, Медные, ворота св. Ирины, от Лыбеди, также от Клязьмы через ворота Волжские. Подожженный Новый город запылал со всех сторон. Князья и жители бросились спасаться в старый, или Печерный город. Князь Всеволод, думая умилостивить Батыя, вышел из города с небольшой дружиной и принес дары. Но Батый приказал зарезать его перед стенами, на глазах граждан. Тогда епископ Митрофан с великой княгиней, другими княгинями и их детьми и родичами, со многими боярами и гражданами заперлись в Успенском соборе. Но, конечно, здесь они не могли спастись от смерти. Богатые сокровищами русские храмы особенно привлекали внимание варваров, и блиставший золотом и украшениями собор не мог не возбудить в них алчности. Толкнувшись в запертые двери, татары принялись разрушать их. А в это время внутри епископ совершал обряд посвящения в схиму готовившихся к смерти княгинь. Выломав двери, татары искрошили мечами находившихся в них граждан и начали грабить церковные сокровища. Содрали ризу и драгоценные украшения с чудотворной иконы Богоматери и с ненасытной жадностью искали других сокровищ. Заметив великокняжеское семейство на хорах, они бросились туда, думая, что там спрятаны и главные богатства храма, но не нашли потайного хода. Разъяренные неудачей, они решили сжечь собор и подожгли его, обложив снаружи бревнами и хворостом. Все оставшиеся еще в живых задохнулись от дыма или погибли в пламени. Татары ушли, оставив город в дымящихся развалинах. От роскошных владимирских храмов остались обгорелые остовы.

Разделившись на несколько отрядов, озверевшие варвары пошли продолжать свое дело разрушения.

Не избегли участи Владимира ни Ростов, ни Ярославль, ни Юрьев, ни Тверь — все были разрушены. За один февраль месяц татары взяли четырнадцать поволжских городов, кроме бесчисленного множества слобод и погостов. Великий князь Юрий и брат его Святослав встретились с неприятелем на речке Сити, впадающей в Мологу. После кровопролитного боя войско княжеское было разбито, и князь Юрий погиб. Его обезглавленное тело нашел потом ростовский епископ Кирилл, посетивший поле битвы на возвратном пути из Белоозера. Он отвез его в Ростов и положил в храме Богоматери.

Успенский княгинин монастырь и Девическая улица

Успенский княгинин монастырь и Девическая улица

Опустошив северо-восточную Русь, Батый таким же смертоносным ураганом пронесся над югом и нанес последний удар едва дышавшему Киеву [См. Русь в ее столицах. III. Киев, гл. V.]. Затем, разорив Польшу, Венгрию, Задунайскую Болгарию и другие мелкие княжества и царства и повергнув в ужас всю Европу, он вдруг остановился в своем бурном стремлении и возвратился к берегам Волги победоносным властителем. С тех пор русские сделались данниками татар, князья их были подвластны татарским ханам и ездили к ним на поклон, а страна более двухсот лет изнемогала в бедности и неволе.

Летописцы, сетуя над развалинами городов и селений, так говорят о бедствиях русского народа после ухода страшного врага: «Батый как лютый зверь пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие скитались в землях чуждых; искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, перед их глазами растоптанных конями татарскими. Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шелковою, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабынями варваров, носили воду для их жен, мололи жерновом, и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным… Живые завидовали спокойствию мертвых».

Ярослав Всеволодович был первым великим князем при этих новых условиях русской жизни. «В лето 6746 (1237) по отшествии тоя рати, — сказано в летописи, — начашися людие собирати, идеже кто бе избегл, или сокрылся. Тогда прииде и Ярослав Всеволодович, внук Юрьев (Юрия Долгорукого), с братиею своею во град Володимир, и повеле со плачем трупы христиан погребсти, и очисти град и церкви, оставшиеся от пожару, и сед на плененной земле княжити». В тяжелые времена монгольского ига Ярослав не мог восстановить Успенский собор в его прежнем великолепии. Но, очистив храм от трупов, он привел его в порядок и украсил уцелевшую икону Богоматери. Затем, собрав разбежавшихся по лесным дебрям людей, он помог устроиться им на старом пепелище и вновь наладить жизнь. Как старший в роде, он распорядился и раздачей волостей родичам. Братьям Святославу и Ивану он отдал Суздаль и Стародуб северный, Ростов, старший стол после Владимира, оставил в племени Константина, Ярославль в племени Всеволода. Так утвердились уже новые основания в разделении княжеств. Теперь каждая волость переходила от отца к сыну как собственность, тогда как прежде князья переходили из одной области в другую по очереди старшинства, т. е. старшие в роде получали волость более выгодную и самый старший получал стол великого князя. При этом новом порядке, называемом в истории удельным, князья оставались в своих волостях, или уделах, на всю жизнь и передавали их сыновьям и даже дочерям по наследству как полную свою собственность. Владимирское княжество предоставлялось старейшему из князей, как и прежний великий стол, но в придаток к его уделу. Так Ярослав, сделавшись великим князем Владимирским, оставил за собой свою отчину Переяславль.

Как в прежние времена князья не чувствовали себя прочными на столе, не утвердившись с народом на вече, так теперь должен был Ярослав ехать в ханскую ставку к Батыю. Таким образом при содействии татарского ига городские веча еще больше утратили свое значение. Батый, по словам летописца, принял Ярослава с честью и, отпуская, сказал ему: «Будь ты старшим между всеми князьями в русском народе». Вслед за Ярославом поехали в орду и все удельные князья северо-восточной Руси. Они били челом Батыю, чтобы мирно господствовать в своих областях. Так татарское иго с самого начала поставило в подчиненное положение князей и вместе с тем увеличило их власть над княжествами и жителями этих княжеств. Нам уже приходилось указывать на то, что князья Суздальской Руси, заселяя и обстраивая ее, чувствовали себя здесь больше хозяевами, чем южные князья у себя в Киевщине. После татарского погрома князьям пришлось самим восстановлять свои волости, созывать население, отводить ему земли, определять подати и повинности, изыскивать новые источники доходов. Эти же обстоятельства и прикрепили окончательно князей к их уделам: устроив их, они не хотели уже их покидать и передавали только по наследству детям. Одно Владимирское княжество передавалось ханами старейшему в роде.

Оказав почтение своему властелину, Ярослав послал сына на поклон к великому хану Угедею в Монголию, который праздновал в это время завоевания монголов в Китае и Европе. Но через два года туда потребовали и самого великого князя. Здесь он присутствовал при торжестве воцарения сына Угедея Куюка. Путешествовавший в это время в Азию католический монах Плано-Карпини встретился там с Ярославом и описал прием его ханом. По его словам, хотя и не очень чествовали в орде русского князя, но все-таки отдавали ему предпочтение перед другими покоренными властителями.

Ярославу не пришлось вернуться на родину. Тот же Плано-Карпини оставил некоторые сведения о его смерти. Он высказывает предположение, что князь был отравлен ханшей, которая пригласила его к себе и угощала обедом. Через несколько дней после этого Ярослав умер на возвратном пути на родину. Наши историки опровергают мнение Плано-Карпини, указывая на отсутствие оснований для такого образа действий ханши, так как Ярослав был совершенно бессилен причинить какой-либо вред татарам в России. По некоторым известиям в летописях, можно думать, что великий князь скорее был жертвою какой-нибудь интриги своих же родичей.

Глава VII

Бедственное положение северо-восточной Руси после татарского нашествия. — Размножение княжеского рода и дробление Суздальской земли на уделы. — Отношения князей между собой и к своим уделам. — Великие князья Святослав Всеволодович, Андрей Ярославич и Александр Ярославич Невский. — Татарская перепись и восстание городов против сборщиков податей. — Великие князья Ярослав и Василий Ярославичи. — Собор во Владимире, созванный митрополитом Кириллом. — Борьба между сыновьями Александра Невского. — Неоднократное разорение Владимиро-Суздальского княжества татарами. — Переведение митрополии из Киева во Владимир. — Усиление Московского княжества. — Борьба Михаила Тверского с Юрием Московским. — Ханский ярлык духовенству. — Княжение Юрия, Дмитрия и Александра. — Бунт в Твери. — Усмирение его Иваном Калитой. — Перенесение великокняжеской столицы в Москву.

Рождественский монастырь

Рождественский монастырь

Как Владимир, так и вся северо-восточная Русь долго не могли оправиться после татарского нашествия. Поработители Руси не давали времени опомниться жителям, не давали возможности обзавестись новым хозяйством на старом пепелище. Разорение продолжалось, и ему не предвиделось конца. Татарские чиновники баскаки наводнили Русь, собирая дань, или, как тогда называли, выход для хана. И деньгами, и натурой брали татары, и все богатство русское выходило с Руси и доставалось победителям.

Князья собирали разбежавшихся во время погрома жителей, помогали им налаживать кое-как жизнь, но соблюдали при этом больше свои собственные выгоды. Они ведь тоже обеднели, их богатства тоже ушли в татарские руки. Земля являлась теперь и для них главным источником существования, но нужно было ее обрабатывать, нужны были рабочие руки и орудия. И князья пользовались трудом людей, собранных в их уделах, давая им за это возможность жить и кормиться на земле, которую они считали своей собственностью.

Род Всеволода Большое Гнездо разрастался, потомки его дробили северо-восточную Русь на части, все более и более мелкие. Утвердившись в своем уделе, князь делил его потом между своими наследниками. Суздальская земля, распавшаяся при детях Всеволода на пять частей, при внуках его раздробилась уже на двенадцать. Владимирское княжество продолжало переходить к старшему в роде, но из него выделилось три удела: Суздальский, Костромской и Московский. Из Ростовского княжества выделились младшие уделы: Ярославский и Углицкий. От Переяславского удела отделились Тверской и Дмитрово-Галицкий.

И чем дальше, тем больше мельчали княжеские уделы.

В XIV и XV веках встречались княжества, состоявшие только из одной княжеской усадьбы и нескольких крестьянских дворов кругом. Каждый князь, живущий в старшем городе, считался великим князем относительно других, более мелких удельных князей этого княжества. Но подчинялись они все все-таки великому князю Владимирскому. Его преимущественно знал хан, под его знамена и по его повелению собирались удельные князья для отражения того или другого врага.

Князья обособлялись в своих уделах, вели тяжелую борьбу за существование в постоянном страхе за свою участь. Мысли не стремились уже больше к подвигам, как было то в славные времена первых князей Киевской Руси. Князья Суздальской земли думали больше о том, как уберечь себя от татарского произвола, как заслужить ханскую милость, как сохранить свое имущество, усилить и обогатить свой удел. Не было единения в княжеском роде, забывались родственные отношения, зрела вражда в глухих углах, разгорались междоусобица из-за возможности обогатить наследственное княжество. Богатый Новгород был в этом отношении наибольшей приманкой, потому вокруг него не прерывались раздоры. Мы уже видели, что суздальские князья всегда старались удержать за собой Новгород; так продолжалось и при наследниках Ярослава Всеволодовича.

Московская улица

Московская улица

Последний сын Всеволода Святослав должен был наследовать великое княжество Владимирское после смерти своего брата. Сделавшись великим князем (1247 г.), он утвердил племянников на их уделах. К погребению отца приехал во Владимир и знаменитый князь новгородский Александр Невский.

Занятый своими делами в Новгороде и победоносными войнами со шведами, Александр долго держался независимо от хана и не ездил к нему на поклон. Слухи о его победах на западе России давно уже доходили до орды, и Батый интересовался видеть прославленного русского героя. Послы его говорили Александру от его имени: «Мне покорил Бог многие народы; неужели ты один не покоришься мне. Если хочешь властвовать спокойно, приходи поклониться мне, и сам увидишь славу и величие монголов!» Александр понимал всю опасность неповиновения могучему хану и поехал к нему на поклон вместе с братом Андреем. По словам летописца, Батый сказал своим вельможам после свидания с Александром, что молва не увеличила достоинства новгородского князя, «нет подобного ему среди других князей».

Братьям не пришлось ограничиться этим посещением Батыя, как и отцу, им пришлось ехать с берегов Волги к великому хану в Монголию. Князья надолго прощались с родиной, предпринимая это трудное и опасное путешествие через необозримые степи и пустыни Азии. Сыновья Ярослава не могли не вспомнить о печальном конце отца и не призадуматься о собственной участи. Что, кроме унижения, в лучшем случае, могло ожидать их в чужой, далекой стране?

В их отсутствие на Руси произошло важное событие. Их младший брат, московский князь Михаил, по прозванию Хоробрит, отнял великое княжество у дяди, но не воспользовался им, так как был убит в сражении с литовцами. Между тем путешествие Александра и Андрея кончилось вполне благополучно. Хан утвердил первого на столе Киевском и Новгородском, оставив за ним же, как отчину, и Переяславль-Залесский. Андрей получил великое княжение Владимирское. Святослав ездил в орду, но так и умер, не утвержденный в своих правах великого князя. Оставался еще князь, который должен был по прежнему праву старшинства занять владимирский стол. Это был князь Углицкий, старший сын Константина Всеволодовича. Но в те времена уже одерживали верх более сильные. Ярославичи были сильнее князя маленького углицкого удела и, кроме того, были утверждены великим ханом, потому спорить с ними не приходилось.

Спор возник между самими братьями. Александр, как старший, рассчитывал на великое княжение во Владимире. Стол в утратившем свое значение, разоренном Киеве не привлекал его. Через два года ему удалось выхлопотать у сына Батыя Сартака старшинство и, кроме того, войско для выдворения Андрея. Толпы татар устремились на Суздальскую землю, разорили города и села вокруг Владимира, забрали множество скота и людей. Андрей бежал в Швецию после того, как новгородцы отказались принять его к себе. Александр с торжеством въехал во Владимир. Митрополит Кирилл, живший уже гораздо больше во Владимире, чем в Киеве, встретил его со всем духовенством, боярами и гражданами у Золотых ворот. Вернувшийся Андрей помирился с братом и получил в удел Суздаль.

Улеглось волнение во Владимирском княжестве, вернулись жители, разбежавшиеся от татар, открылись закрытые и ограбленные храмы, но Александру не было покойно на отвоеванном отцовском столе. Много тревог и волнений причинял ему Новгород, на который зарились всегда суздальские князья. Из-за Новгорода произошла у него ссора с братом Ярославом, княжившим в Твери. Новгородцы любили своего князя и помогли ему одержать победу над Ярославом. Были также у Александра и новые столкновения со шведами, над которыми он снова одержал победу, затем пришлось ему усмирять народное волнение в Новгороде, вызванное переписью жителей по повелению нового хана [См. Русь в ее столицах. II. Новгород, гл. VI.].

При воцарении этого хана Берке происходила вторая перепись жителей по всей русской земле. Первая была тотчас после завоевания. Приехали численники татарские и в земли Суздальскую, Рязанскую и Муромскую. Пересчитали весь народ, поставили десятников, сотников, тысячников, темников. Освобождено от податей было только все духовенство белое и черное, к которому татары вообще относились с уважением. На этот раз жители подчинились новому проявлению татарского насилия, но через несколько лет сборщики податей вывели их из терпения чрезмерными и неправильными поборами. Ожили замершие веча старых городов, загудели вечевые колокола, повалил возмущенный народ на площади Владимира, Суздаля, Ростова, Переяславля, Ярославля. Некоторые лихоимцы были выгнаны, другие убиты. Татарские власти не могли быть довольны таким взрывом своеволия покоренного народа. Александру пришлось в четвертый раз ехать в орду, чтобы умилостивить разгневанного хана. Поездка была успешна, хан не отправлял новые полчища на разоренную русскую землю, но Александр, проведши в орде всю зиму, вернулся на родину уже больной. Остановившись на пути в Городце Волжском, он там и умер в 1263 году. Митрополит Кирилл, живший в то время во Владимире, получил весть о кончине князя и с великим горем сообщил об этом народу. «Зашло солнце земли Русской», — сказал он, и слушатели ответили ему воплем: «Уже погибаем». Несмотря на жестокий зимний холод, митрополит, все духовенство, бояре, граждане и весь народ шли навстречу тела князя до Боголюбова.

М.В. Нестеров. Преподобный князь Александр Невский

М.В. Нестеров. Преподобный князь Александр Невский

По отзыву летописцев, Александр Невский много потрудился для всего великого княжества. Своим заступничеством за Русь перед ханом, также своими победоносными походами на запад Александр создал себе славу и уважение среди современников, передавших потомкам память о нем как о князе, стоявшем наряду с Мономахом.

Следующий великий князь Ярослав Ярославич Тверской, прокняживший девять лет, уделял еще большее внимание Новгороду, несколько раз ссорился и мирился с ним. Начиная с Александра Невского, великие князья Владимирские, так же как прежде киевские, считались князьями Новгородскими. По примеру отца и брата, Ярослав старался угождать хану, ездил к нему для выражения почтения и умер также не на родине, а на пути из орды. Жил он больше в своей отчине Твери и в Новгороде, чем во Владимире, и похоронен был в Твери. Последний сын Ярослава Василий Костромской прокняжил всего четыре года и также начал свое княжение с борьбы из-за Новгорода. Подобно брату, он приводил татар на новгородцев, когда те избрали себе другого князя. Как Ярослав присоединением Новгорода хотел усилить свой удел Тверское княжество, так Василий старался об усилении своего Костромского. Каждый надеялся свою отчину сделать центром великого княжения вместо Владимира, но ни тому ни другому это не удалось.

Здание Городской думы

Здание Городской думы

Крупным событием княжения Василия Ярославича был духовный собор, созванный во Владимире митрополитом Кириллом в 1274 году. Приехав в этом году во Владимир, чтобы посвятить в местные епископы архимандрита Печерской лавры Серапиона, он созвал епископов Новгородского, Ростовского, Переяславского и Полоцкого для обсуждения составленного им «Правила» для духовенства. «Правило» состояло из ряда предписаний, направленных к искоренению существовавших в то время злоупотреблений в церковном управлении, погрешностей в богослужении и недостатков в нравственной жизни духовенства и народа. Кирилл был одним из самых ревностных русских пастырей того времени. Он почти не жил в Киеве, но ездил по всей Руси, лично наблюдая за паствой. В предисловии к составленному им «Правилу», говоря о наказании Божьем, постигшем Русь, за нарушение церковных постановлений и христианских заповедей, он пишет: «Какую прибыль получили мы, оставив Божьи правила? Не рассеял ли нас Бог по лицу всей земли? Не взяты ли были наши города? Не уведены ли в плен наши дети! Не запустели ли святые Божьи церкви? Не томят ли нас на всякий день безбожные и нечистые язычники? Все это случилось нам за то, что не храним правил святых и преподобных наших отцов». Предписания собора были направлены, между прочим, против сребролюбия епископов, выражающегося, главным образом, во взимании обременительной платы за поставление в духовный сан. Обычай взимания платы за поставление в сан перешел к нам из Греции, где был определен и размер этой платы. Не довольствуясь установленным вознаграждением, епископы произвольно увеличивали его. Кроме того, духовенство угнетало нищих, живших на церковных землях, превращало их в своих холопов, заставляя работать на себя в своих усадьбах. Уверенный, что нравственность мирян во многом зависит от нравов духовенства, Кирилл постановил в «Правиле» давать священный сан людям непорочным, жизнь которых известна с детства. Другие постановления относятся к искоренению некоторых обычаев и празднований, сохранившихся еще от языческих времен, кулачных боев и разных «бесовских игрищ». «Известно нам также, что многие люди, держась древних языческих обыкновений, сходятся в святые праздники на какие-то бесовские игрища, криком и свистом сзывают подобных себе пьяниц и бьются дрекольем до самой смерти, снимая с убитых одежду. Отныне кто не перестанет тешить дьявола такими гнусными забавами, да будет отлучен от церквей Божьих; да не приемлют от него никаких приношений, т. е. ни просфор, ни кутьи, ни свеч. Когда же умрет, да не отправляют по нем Божественные службы, и тело его да лежит далеко от святых храмов».

При вокняжении сына Александра Невского Дмитрия (1276 г.) пришла очередь усиления княжества Переяславского, удела этого князя. Присоединив к своей отчине область Владимирскую, великий князь Дмитрий Александрович тотчас же озаботился укреплением за собой Новгорода, который и признал его своим князем. Скоро, однако, новгородцы поссорились с ним, и ему пришлось восстанавливать свои права великого князя опустошением волостей Новгородских. Победа над новгородцами, как признак силы и могущества Дмитрия, возбудила враждебные чувства к нему брата его Андрея Городецкого. Расположив к себе хана богатыми подарками и лестью, Андрей получил ярлык на великое княжение и войско для борьбы с братом. Все другие князья, близкие и дальние родственники, соединились с ним, не смея ослушаться ханского повеления. Громадное войско подступило к Мурому, и неподготовленному к внезапному нападению Дмитрию оставалось только спасаться бегством. Произошло то, что происходило в былые времена в Киевской Руси, когда князья, ссорясь между собою, приводили на жителей городов толпы половцев. Татары, пользуясь случаем, напомнили Руси времена Батыя. Муром, окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самого Торжка были разорены ими. Они жгли и грабили дома, монастыри, церкви, не оставляя ни икон, ни сосудов, ни книг, украшенных богатыми переплетами, гнали людей толпами в плен или убивали. Было это все во время жестоких декабрьских морозов, и люди, пытавшиеся спастись бегством, замерзали в лесах и степях. Жители отчины Дмитрия Переяславля думали обороняться, но татары жестоко отмстили им за это. Не осталось жителя, по словам летописи, который не оплакивал бы сына, брата или друга. Андрей отпустил татарское войско, отблагодарив его богатыми подарками за помощь, а сам, заняв владимирский стол, поехал в Новгород, где был тоже встречен с почестями, как князь.

Мужская гимназия

Мужская гимназия

Узнав, что Дмитрий привел наемное войско в Переяславль, Андрей вторично обратился за помощью к татарам, которые обратили в бегство великого князя и снова ознаменовали пожарами и опустошением свой путь по суздальским областям. И этим не кончилась еще борьба братьев. Дмитрий обратился в другую татарскую орду, отделившуюся в это время от Волжской. Могущественный хан этой новой орды Ногайской заставлял трепетать хана Золотой орды, потому Дмитрию удалось на этот раз одержать победу одной повелительной грамотой ногайского хана. Андрей смирился, но только на время. Убийство Дмитрием приближенного боярина Андрея послужило поводом к возобновлению междоусобной распри. Против Дмитрия были возбуждены и другие удельные князья, все они вместе с Андреем отправились жаловаться на него хану. В третий раз татарские войска с огнем и мечом прошли через Суздальскую землю. Четырнадцать городов, между ними Владимир, Суздаль, Муром, Переяславль, были разрушены и разграблены. Не уцелел и Успенский собор во Владимире, где выломан был даже медный пол, называемый в летописях чудесным. Московский князь Даниил, третий сын Невского, дружелюбно впустил татар в Москву, но не мог защитить ее от разграбления. Тверской князь Михаил принял к себе великого князя и вызвался примирить его с братом. В конце концов, примирение состоялось, но Дмитрий должен был отказаться от великого княжения и удовольствоваться своей отчиной Переяславлем. Он умер по пути в Переяславль, куда привезено было его тело для погребения.

У Андрея не было мирных отношений и с другими князьями-родичами. Его распря с князьями Михаилом Тверским, Даниилом Московским и Иваном Переяславским разбиралась на общем съезде во Владимире, в присутствии ханского посла и владимирского епископа. Разгоряченные князья взялись за оружие во время спора, но епископ вмешался и предупредил кровопролитие. Андрей пытался усмирить своих противников на поле брани, собрал уже войско, но и на этот раз дело не дошло до битвы, а кончилось миром, который не нарушался до смерти Андрея (1304 г.).

Еще при жизни Андрея начинает усиливаться княжество Московское. Даниил одержал верх в ссоре с князем Рязанским, затем получил по завещанию от умершего бездетным Ивана удел Переяславский. Область Переяславская была в то время одной из первых областей в великом княжении как по числу жителей, среди которых было много бояр и людей военных, так и по крепости и благоустроенности столичного города. Переяславль был обведен глубоким рвом, наполненным водою, высоким валом и двойной стеной с двенадцатью башнями. Даниил умер, возвеличив Московское княжество, и был первым князем, погребенным в Москве, в церкви Св. Михаила Архангела. Переяславцы тотчас же после его смерти объявили князем его сына Юрия, не отпуская его даже на погребение отца, из боязни, что Андрей займет город силой.

Последнее десятилетие несчастного, кровопролитного княжения сыновей Александра Невского было ознаменовано, по свидетельству летописца, разными естественными бедствиями, такими как засухи, голод, мор и опустошительные пожары. К этому же периоду относится и появление знаменитой кометы 1301 года, что считалось в то время предзнаменованием тяжелых несчастий. Владимир, вокруг которого кипела вражда из-за возвышения разных уделов, в последние годы княжения Андрея был окончательно утвержден в своем официальном звании столичного города всей Руси. Митрополит Максим оставил навсегда Киев и перенес (1299 г.) митрополичью кафедру во Владимир. Но в это время Владимир был столицей великих или сильнейших князей только по имени, так как каждый из них жил в своем отчинном городе. Счастливая звезда Владимира начала уже клониться к закату, уступая место вновь восходящему светилу — Москве.

Со смертью Андрея начались новые раздоры из-за великого стола. На этот раз спорили из-за него князья союзных прежде княжеств Московского и Тверского. По праву старшинства великое княжение должно было перейти к Михаилу Ярославичу Тверскому, как внуку Ярослава Всеволодовича, а не правнуку его Юрию Даниловичу Московскому. Но право в эти времена вполне уже уступило место силе. Хан решил спор соперников очень просто. Когда Юрий приехал в орду, ему было сказано: «Если ты дашь выходу (дани) больше Михаила, то получишь великое княжение». Выход Михаила превысил выход Юрия, потому ярлык был дан первому, а не второму. После этого Юрий начал усиливать всеми средствами свой Московский удел, не стесняясь ни убийствами, никакими другими насилиями. Главным яблоком раздора и местом борьбы между обоими князьями был, по обыкновению, Новгород, жители которого призывали к себе то одного, то другого князя, смотря по тому, который осиливал. Конечно, как и прежде, борьба не обходилась без помощи татарских полчищ, которые безжалостно разоряли русские земли. Князья ездили в орду и жили там по нескольку лет, угождая хану и улещая его приближенных подарками. Юрий женился на сестре хана Узбека и уже этим приобрел преимущество над Михаилом, который был, в конце концов, обвинен в отравлении жены Юрия и замучен в орде (1319 г.).

Духовное женское училище

Духовное женское училище

В княжение Михаила преемник митрополита Максима Петр ездил в орду и получил там от хана Узбека знаменитый ярлык, подтверждавший ханские льготы духовенству. В этом ярлыке говорится между прочим: «Да не обидит никто в Руси церковь соборную, Петра митрополита и людей его, архимандритов, игуменов, попов и проч. Их грады, волости, села, земли, ловли, борти, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хутора свободны от всякие дани и пошлины: ибо все то есть Божье; ибо сии люди молитвою своею блюдут нас, и наше воинство укрепляют. Да будут они подсудны единому митрополиту, согласно с древним законом их и грамотами прежних царей ордынских. Да пребывает митрополит в тихом и кротком житии; да правым сердцем и без печали молит Бога за нас и детей наших. Кто возьмет что-нибудь у духовных, заплатит втрое; кто дерзнет порицать веру русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет!»

В лице Юрия одержало верх в борьбе княжество Московское над княжеством Тверским. Юрий приехал во Владимир с ханским ярлыком на великое княжение, взяв с собой пленниками малолетнего сына Михаила и тверских бояр, бывших в орде с князем. Жена и сыновья Михаила выхлопотали тело Михаила, погребенного в Москве, для перевезения его в родную Тверь. Юрий уступил их просьбам, но с условием, чтобы старший сын Михаила Александр приехал во Владимир для заключения мира, думая оградить себя этим от притязаний Тверских князей на стол отца. Но, конечно, мир был заключен только для видимости. Второй сын Михаила вскоре отправился в орду, где выхлопотал себе ярлык на великое княжение, но, собираясь уже ехать во Владимир, встретился с Юрием и убил его, мстя за смерть отца. Хан наказал смертью самоуправство князя и передал владимирский стол его брату Александру. Таким образом снова возвысилось княжество Тверское над Московским.

Между тем Москва в это время была в руках князя, с которым нелегко было тягаться. Сын Даниила, Иван Калита, исподволь, осторожно подготовлял почву для усиления своей отчины. Сознавая всю важность хороших отношений с митрополитом, он сдружился настолько с Петром, что тот жил больше в Москве, чем во Владимире, умер и был погребен в ней. В то время пребывание митрополита в городе делало его центром всей Руси, единство которой поддерживалось этим высшим духовным лицом. Приобретая расположение Петра, Калита возвышал свой отчинный город и чувствовал себя под надежным покровительством, так как митрополит всегда принимал сторону князя, в городе которого имел пребывание. Петр уговорил князя построить в Москве новую каменную церковь Богоматери и сам завещал похоронить себя в Москве. «Если ты меня, сын, послушаешься, — говорил он, — храм Пречистой Богородицы построишь и меня успокоишь в своем городе, то и сам прославишься больше других князей, и сыновья и внуки твои, и город этот славен будет, святители станут в нем жить, и подчинит он себе все остальные города».

Восстание тверичан против татарского посла ускорило осуществление предсказания митрополита, лишив великого князя Александра благоволения хана. Возмущенные грабительством послов и слухом о том, что главный посол собирается убить Александра и обратить Русь в магометанство, жители Твери перерезали всех татар, бывших в городе. Александр не только не предупредил бунта, но и сам примкнул к бунтовавшим. Хан Узбек пришел в ярость и поклялся истребить гнездо мятежников. Орудием мщения он избрал Ивана Калиту, пообещав ему ярлык на великое княжение за помощь.

В жестокую морозную зиму двинулись татарские полчища на Тверь, под предводительством татарских темников и князей московского и суздальского. Александр с братьями обратились в бегство, а города Тверь, Кашин, Торжок и многие другие были взяты и опустошены со всеми пригородами и окрестными селениями. Татары «положили пусту всю землю русскую», по выражению летописца. Уцелели только Москва, отчина Ивана Даниловича, да Новгород, давший татарским воеводам 2000 рублей серебра.

Добыв таким образом великое княжение (1328 г.), Иван Калита остался жить в Москве, которая и стала с тех пор фактически столицей Руси. Владимир остался в стороне от главных событий русской истории, и князья некоторое время приезжали в него только для восшествия на великокняжеский престол.

Глава VIII

Общественное устройство в северо-восточной Руси во времена удельных князей и татарского владычества. — Влияние татарского ига и татарских погромов на жизнь, благосостояние, просвещение и нравы русских людей. — Участие города Владимира в некоторых последующих исторических событиях. — Постепенное изменение в положении Владимира. — Его современное состояние.

Церковь Покрова на Нерли вместе со снесенными колокольней и теплым храмом

Церковь Покрова на Нерли вместе со снесенными колокольней и теплым храмом

Нам уже не раз приходилось указывать на то, что переселение русских из южной Киевской Руси в северо-восточную, их устройство на новых местах и при новых условиях способствовало образованию нового жизненного уклада. Постепенно создавались иные отношения между людьми, определялась иная общественная жизнь. В иных условиях пришлось жить князьям в северо-восточной Руси, иначе стали они относиться к подчиненным им и находящимся в зависимости от них людям. Все эти перемены начались до прихода татар, развились и приняли более определенные и законченные формы после разорительных татарских нашествий и при утверждении татарского ига над Русью.

Князья северо-восточной Руси не переходили из одного княжества в другое по старшинству, как делали это князья киевские. Они старались укрепить за собой то, которое досталось им по наследству от отца, старались обогатить его и затем передать по наследству сыну или кому-либо другому по своему желанию. Богатый князь делался и более сильным, пользуясь за деньги большим влиянием у хана. Так было с московским князем. Москва осталась в стороне от последних татарских погромов, в нее сбежались разоренные тверичи и суздальцы, ее князь богател и усиливался под покровительством хана, княжество постепенно приобретало первенство и главенство в северо-восточной Руси.

Но и эти разбогатевшие князья были беднее первых русских князей, которые были вместе с тем бродячими воинами и купцами. Русь обеднела еще и от половецких набегов и была окончательно разорена татарами. Внешняя торговля ее упала, внутренняя почти перестала существовать. Обедневшие князья ухватились за землю, которую обрабатывали руками беглецов, лишенных крова и имущества. Так создалось положение, при котором земледелие стало играть главную роль в стране, где почва и климатические условия благоприятствовали его развитию несравненно меньше, чем на благодатном юге. Прежде половцы и печенеги, а потом татары заняли южные степи и лесные полосы, переселенцы сосредоточили свою жизнь и деятельность на северо-востоке. На ряду с земледелием, развивались здесь и древние русские промыслы — рыболовство, бортничество и охота. Но пахари и земледельцы преобладали теперь над звероловами, рыболовами и бортниками.

Еще до татар многие беглецы, разоренные половцами, приходили на чужую землю и нанимались к землевладельцам, получая иногда плату за работу вперед. Такие земледельцы назывались наймитами или ролейными закупами. Татарское нашествие, конечно, увеличило количество безземельных, разоренных людей, нанимавшихся в работники к сохранившим свое благосостояние землевладельцам. С течением времени из таких полусвободных земледельцев образовался особый класс людей, получивший название крестьян. Крестьяне нанимались к князьям, боярам, духовенству или тоже к простым, но более зажиточным людям. За пользование землей и разными угодьями такие крестьяне пахали землю своих хозяев, косили для них, жали, рубили лес и даже строили им хоромы. Уплатив полученную ссуду, крестьянин мог уходить на другое место или обзаводиться своим хозяйством. Но уходы работников бывали подчас неудобны землевладельцам, потому со временем свобода крестьян была ограничена в этом отношении. Был установлен только один день в году, когда крестьянин мог уходить от своего хозяина. Это был день св. Юрия, или Юрьев день.

Народный дом

Народный дом

Чем разорительнее были татарские набеги, повторявшиеся при княжеских усобицах, тем многочисленнее делался класс безземельных крестьян и тем больше вследствие того выгод давало землевладение князьям, боярам и духовным лицам. Князья запахивали все большее и большее пространство земли и делались богатыми собственниками своих вотчин или княжеств. Они оплачивали службу своих бояр и дружинников землями, так как денег в казне на уплату жалованья не хватало. Таким образом увеличивалось количество бояр-землевладельцев. То же происходило и с духовенством. Прежняя десятая часть с доходов, уделяемая князьями на содержание духовенства, тоже заменилась теперь жалованьем земли. Таким образом скопились большие пространства земли в руках духовенства.

Вотчина удельного князя состояла из трех разрядов земель: земли дворцовые, черные и боярские или, вообще, земли частных владельцев. Доходы с дворцовых земель шли на содержание княжеского дворца. Земли эти обрабатывались княжескими холопами или отдавались в пользование крестьянам, обязанным поставлять за это на дворец установленное количество хлеба, сена, рыбы, подвод и т. п. С черных земель собирали оброк, они назывались оброчными и сдавались отдельным крестьянам или крестьянским обществам. Частные землевладельцы служили за землю при дворе князя, а также несли и ратную службу.

В обороне города обязаны были принимать участие все, владевшие землей в уезде этого города.

Каждое удельное княжество делилось на уезды с центральным городом, а уезды на волости. Для суда и управления князья вручали уезды наместникам, а волости волостелям или тиунам. Наместники и тиуны делили между собой судебные дела, которые давали им доход. Важные дела о душегубстве, разбое или воровстве разбирал наместник во всем уезде. Он же ведал и мелкие дела и тяжбы в ближайших к центральному городу местностях. В уездах такие мелкие тяжбы предоставлялись для разбирательства тиунам и волостелям. При наместниках и волостелях состояли исполнительные чиновники — праветчики, доводчики, пристава, подвойские. Все эти судьи и правители, крупные и мелкие, заботились не столько о поддержании общественного порядка, сколько о разных поборах в пользу свою и своего князя. Самые должности существовали скорее для кормления княжеских слуг, чем для заботы о нуждах общества. Чиновники брали за суд с населения и деньгами, и припасами, но судили небрежно и несправедливо. Сами наместники и волостели подлежали суду князя или особо уполномоченных на то бояр, называвшихся боярами введенными. В управлении личным хозяйством князя, его двором, ему помогали бояре, заведовавшие теми или другими отраслями хозяйства. Таковы были: дворский, ведавший всеми княжескими пахотными землями и всем населением, работавшим на них; затем путные бояре, в ведении которых находились разные угодья княжеских владений. Стольник управлял рыбными ловлями и рыболовами, ловчий — звериными «путиками» и звероловами, чашник — бортными угодьями и бортниками, конюший — ведавший княжеские конюшни. Все эти бояре были приближенными князя, с ними он совещался как о своих хозяйственных делах, так и о делах всего княжества. Эти приближенные князя и составляли его совет или думу.

Татары не вмешивались во внутренние распорядки русской жизни, они не только не затрагивали религии русских, но даже относились к ней и к духовенству с уважением, и при всем этом их близкое соседство и владычество не могло пройти без влияния на весь строй жизни Руси того времени. Не вмешиваясь в распри князей между собою, они не отказывали вместе с тем в помощи, более богатому, за деньги и пользовались каждым случаем поживиться от грабежа княжеских земель во время распрей. Их грубые, дикие нравы способствовали большему огрубению нравов русских, еще не окрепших в правилах христианского учения. Владимирский епископ Серапион, живший в конце XIII века, в своих многочисленных поучениях обличает народ в усилении языческих суеверий и князей в жестокости и отсутствии братской любви. Зверские казни, такие как выкалывание глаз, обрезывание ушей, носа, рук, вошли в обычай. Воровство и разбой развились повсеместно. Ивану Калите летописец ставит, между прочим, в заслугу то, что он очистил свое княжество от татей (воров). На пирах зачастую происходили смертоубийственные драки. Нельзя, конечно, всецело взваливать на татар это огрубение нравов, очевидно, почва для восприятия некоторых влияний дикого кочевого народа была слишком благоприятна.

В своих обличительных поучениях епископ Серапион указывает даже на некоторые преимущества татар в нравах и обычаях по сравнению с русскими. «Поганые, — говорит он, — хотя и не знают закона Божия, однако не убивают своих единоверцев, не грабят, не съедают завистью, не возводят клеветы, не крадут, не запираются в чужом. Никто из поганых не продаст брата своего; а если кого из них постигнет беда, то выкупят его и дадут на промысел; что находят, то в торгу заявляют».

Здание Губернской земской управы

Здание Губернской земской управы

Конечно, как Серапион, так и другие поучители XIII и XIV веков видят в порабощении русского народа и в его несчастиях кару Божью за его грехи и отступление от христианского вероучения. «Вы все еще не переменились, — говорит он своей пастве. — Каких только наказаний не приняли мы от Бога! Не пленена ли земля наша? Не взяты ли города наши? Не усеяли ли наши отцы и братья трупами землю? Не уведены ли жены и дети наши в плен? А кто остался в живых, не порабощены ли они на горькую работу от иноплеменников? Вот уже сорок лет продолжается это томление и мука!» «Села поросли сорною травой, — говорит он в другом поучении, — смирилось величие наше, погибла красота наша. Богатство, труд, земля — все достояние иноплеменных. Соседям нашим служим мы в поношение и стали предметом смеха для врагов наших».

Татары обирали Русь. С данью, или «выходом», как метко назвал ее летописец, уходили из Руси золото, серебро и драгоценности. Русь нищала, глохли едва принявшиеся ростки культуры и просвещения на этой почве обнищания и оскудения. Храмы, на которые отдавала избытки своих богатств Русь дотатарская, а главное, Киевская Русь первых веков христианства, были ограблены и разорены, новые не могли уже строиться с прежней пышностью и великолепием. Князья ушли в заботы об охранении остатков своего благосостояния и о мелочном скопидомстве и мало думали о чтении книг и просвещении как своем, так и своего народа. Даже среди духовенства, в этой колыбели образования и книжности древней Руси, редко встречались теперь более или менее просвещенные лица. Все это умственное и духовное оскудение русского общества в тяжелое, темное время татарщины несколько ослаблялось попадающими в Русь лучами света из других стран. Древние источники просвещения Византия, Болгария и Сербия продолжали влиять на Русь, хотя и не в прежней степени. Оттуда приходили разные сборники поучений и другие произведения духовной литературы. Византия продолжала поставлять живописцев и зодчих для украшения русских храмов. Прилив греческих и славянских рукописей стал особенно сильным с конца XIV века, когда ученые греки, болгары и сербы бежали из своей родины от турецкого насилия. На почве подражания иностранным образцам начала развиваться мало-помалу и своя русская литература. Появились жития святых, поучения, исторические сказания, описания разных стран. Последние составлялись со слов странников по чужим землям или ими самими. Наряду с историческими сказаниями продолжались и летописи в разных отдельных местностях. Так, до нашего времени дошел «Летописец Переяславля Суздальского», а один из епископов упоминает в своем «патерике» о «летописце старом ростовском». А с XIV века начинают уже появляться попытки «великого летописания», т. е. составления общерусского летописного свода. Затем, уже в начале XV века, появился «Владимирский Полихрон», первый вполне законченный общерусский летописный свод, составленный в канцелярии митрополита из разных сводов, местных летописей, хронологических сборников, произведений духовной литературы, грамот, посланий, юридических актов и произведений словесности.

До нашего времени дошел еще один небольшой отрывок одного исторического произведения, напоминающего отчасти по своему характеру литературный памятник XII века «Слово о полку Игореве». Как последнее повествовало о походе русских князей на половцев, так первое рассказывает о том, как случилось на Руси великое бедствие татарского владычества. Были и еще такого рода произведения, но они относятся уже к последующим временам, когда Москва была столицею Русского государства. Во Владимире было, как предполагают, составлено первое житие Александра Невского, с подробным описанием его погребения.

Русские митрополиты продолжали еще жить в оставленной князем столице Владимире. Даже близкий друг Калиты Петр переехал на жительство в Москву только в 1325 году, прожив до того двадцать лет во Владимире. Следующий митрополит окончательно утвердил свое пребывание в Москве, а затем была закрыта и владимирская епархия. Город Владимир был приписан к области московских митрополитов, потом находился в ведении Святейшего Синода. Отныне Владимир все больше и больше утрачивает свое прежнее значение. Только во второй половине XIV века мелькнула еще раз надежда у владимирских патриотов на новое возрождение Владимира как столицы. Один из ханов дал великое княжение суздальскому князю Дмитрию, помимо князя московского. Получив ярлык, он с торжеством въехал в забытую столицу и обещал жителям вернуть ей прежнюю славу и величие. Он надеялся перезвать туда и митрополита, но бывший тогда в этом сане Алексей, благословив его на княжение, вернулся в Москву, не желая нарушать завет предшественника своего Петра. Новгородцы, не любившие властных князей московских, охотно приняли наместников князя суздальского. Но московские бояре воспользовались распрями между ханами в орде, выхлопотали ярлык для своего юного князя Дмитрия Ивановича (Донского), привели его с войском к Владимиру, откуда изгнали Дмитрия суздальского. Московский князь, исполнив в старой столице обряд вступления на княжеский престол, вернулся в Москву. После знаменитой Куликовской битвы, впервые пошатнувшей силу и могущество власти татар над Русью, северо-восточные княжества еще раз подверглись опустошительному татарскому нашествию. Не миновал при этом разорения и Владимир. В своем духовном завещании Дмитрий Донской признал великое княжение Владимирское, с его округом, наследственным достоянием московских князей, отказав его своему старшему сыну Василию.

Второе мужское городское училище

Второе мужское городское училище

При этом московском князе Владимир был лишен своего главного сокровища — чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери. Это случилось во время нашествия татарского хана Тамерлана на Московское княжество (1395 г.). Московский князь Василий Дмитриевич встретил его с войском на берегу Оки. Желая воодушевить себя и войско в битве со страшным врагом, Василий послал в Москву к митрополиту Киприану, чтобы он распорядился о принесении чудотворной иконы из Владимира в Москву и отслужил молебен в присутствии граждан московских о ниспослании победы русскому воинству. По свидетельству летописца, икона была вынесена из владимирского собора в праздник Успения Пресвятой Богородицы: «Весь народ, малии и велиции, юнии и старии, мужи и жены и отроковицы и младенцы, ссущие млеко, на руках матерей своих, со слезами многими, далече шествие творяще, не могуще отлучитися таковаго утешения и заступления и скорыя помощи и надежды». Дальше летописец описывает торжественную встречу иконы в Москве и чудо, которое произошло в это самое время на поле битвы. Тамерлан, спавший в своем шатре, увидал во сне множество мужей в блестящих одеждах, с жезлами в руках, направляющихся к нему с горы, у подножия которой стоял он со своим войском. Над воинством этих мужей парила Дева, в лучезарном сиянии, окруженная сонмом ангелов с пламенными мечами. Дева приказала Тамерлану оставить Русскую землю, в противном случае грозила ему страшным наказанием и обратила на него свое небесное воинство с огненными мечами. Тамерлан отступил со своим войском, не начиная битвы.

Икона осталась в Москве к великой скорби владимирцев. Желая утешить их, князь прислал знаменитых тогда русских живописцев Даниила Иконникова и Андрея Рублева, приказав им возобновить фрески владимирского собора. На место унесенного в Москву образа Богоматери в соборе был поставлен другой, точный снимок с него, писанный митрополитом Петром. Так был украшен собор в 1408 году, а через четыре года он подвергался уже новой опасности опустошения и разорения. И снова злое дело не обошлось без помощи своих же братьев русских. По наущению нижегородского князя на Владимир внезапно напал ордынский царевич Талыч с многочисленной ратью, проведенной лесами нижегородским боярином. В городе не было даже и наместника, так что он был вполне беззащитен. Неприятели быстро овладели им, разграбили храмы и дома, истребили многих жителей. Главные сокровища Успенского собора были спрятаны ключарем его Патрикием, который не выдал места хранения, несмотря на страшные пытки врагов, которые пробили ему, в конце концов, ноги, продели в них веревку и так волочили его по улицам города, привязав к конскому хвосту.

После этого разорения как город, так и его собор долго оставались в полном оскудении, хотя во весь московский период нашей истории Владимир считался первопрестольным городом, потому неоднократно посещался великими князьями и царями. Через Владимирскую область проходила дорога в царство Казанское. Иван Грозный не раз посещал старую столицу, молился у гробниц предков перед покорением Казани и был там снова, возвращаясь из победоносного похода.

В XVII веке Успенский собор, по сообщениям летописи, был снова в страшном запустении, и даже птицы вили гнезда внутри его. Но и в этом пренебрежении, рассказывает летописец, святые угодники, почивающие в соборе, не забывали своего старого города. Одним из них был спасен Владимир от разорения литовцами в царствование Василия Ивановича Шуйского (1608 г.). В ночь, когда подступали враги к городу, сторожа заметили необыкновенный свет в храме. Войдя в собор, они увидели юношу в княжеском одеянии у гробницы князя Глеба. Во время совершения молебна у гробницы литовцы отступили от города, объятые внезапным страхом.

Из сохранившихся описей XVII и начала XVIII века видно, что Владимир был в это время бедным и малолюдным городом. Он, как и в древности, состоял из трех частей — Кремля, или печерного города, земляного города и ветшаного города. Со времени учреждения губерний при Петре I, Владимир, как незначительный городок, был приписан в качестве провинциального города к Московской губернии. Опустошительный пожар в 1719 году еще больше обездолил Владимир и надолго задержал его развитие. Только с половины XVIII века город начал расширяться и улучшаться. Императрица Елизавета восстановила Владимирскую епархию и основала духовную семинарию. Екатерина II была во Владимире на пути в Казань. Она обратила внимание на местные памятники старины и повелела восстановить благолепие Успенского собора и укрепить Золотые ворота, отпустив на это 15 тысяч рублей из государственных средств.

В Успенском соборе был поставлен по ее повелению новый роскошный иконостас. На месте же, где она стояла во время молитвы, устроили балдахин над золоченым креслом, над которым была сделана следующая надпись:

«Россиян Мать, Казански страны посещая,
Екатерина имени сего вторая,
Пришла в сей древний град,
К отраде и утехе верных своих чад;
Бе жаром ревности к Царю Царей пылала
Пришед в Его сей дом на этом месте стала,
Чем веры истинной составила довод,
И как здесь спящих свято предков ее род,
Она молитвы к Богу приносила,
Потом сей храм великолепно украсила;
Затем на месте сем создан сей монумент,
Да ведают о том потомки поздних лет».

В 1778 году, по указу этой императрицы, Владимир был сделан главным городом Владимирского и Костромского наместничества, и наконец в 1796 году он стал губернским городом Владимирской губернии.

Теперешний Владимир ничем не отличается от большинства русских провинциальных городов, небольших, не особенно людных и в достаточной степени сохранивших свой патриархальный характер. Будучи центром промышленной губернии, Владимир не является промышленным торговым городом, в нем нет ни больших фабрик, ни заводов. С давних времен жители занимались садоводством, главным образом разведением вишен, и огородничеством. Последнее всегда особенно процветало. Капуста, огурцы, морковь, свекла, картофель целыми вагонами отправляются в Москву и другие города. Торговля в городе незначительная, многие предметы привозятся из Москвы. Не отличается Владимир и многочисленностью учебных заведений. В нем имеется только одна мужская гимназия, две женских, реальное училище и духовная семинария. Из новых зданий красивы музей и городская дума, выстроенные в русском стиле.

Общим внешним видом своим Владимир производит приятное и мирно успокаивающее впечатление. С живописной непринужденностью раскинулся он по берегу маленькой, сонной Клязьмы. Красиво высятся его старые соборы на холмах, опоясанных у подошвы лентой рельсового пути. Задумчиво смотрят они через белые стены Кремля вдаль, на зеленые, заклязьменские луга. Странным и чуждым настоящему обрывком чего-то цельного в древности являются Золотые ворота, с их тупыми круглыми башнями, среди больших каменных зданий современной архитектуры, на главной улице города. С ленивой грацией расположились на мягких изгибах холмов и валов сады и огороды, на зеленом фоне которых рельефно выделяются там и сям причудливые очертания старых церквей. Старое, уже отжившее или еще отживающее, гармонично переплетается везде с новым, с почтительной снисходительностью охраняющим его права на существование.

Железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Иван-озеро. Очерк. Неизвестный автор. Вестн. Европы. № 10. 1804 год.

Иван-озеро

Сия статья сообщена.

Иван-озеро:Очерк. Неизвестный автор. Вестн. Европы. № 10. 1804 год.

Давно хотелось мне видеть то знаменитое место в Тульской губернии, которое дает начало реке Дону, славному у римлян под именем Танаиса. Река сия, протекая великое пространство, наполняет самые счастливейшие области России, и ее именем гордится один корпус из храбрейших войск российских. Как давно мне хотелось видеть на земном шаре точку, чрез которую соединяются отдаленные между собой моря, Каспийское и Черное, чрез великую цепь рек, вливающих свои воды одна в другую! — Я желал видеть Иван-озеро, где прозорливый, предприимчивый дух бессмертного в летописях нашего императора Петра Великого, стремившийся беспрерывно к назиданию российского благоденствия, предпринимал произвести то, что только ему одному предпринимать можно было, то есть: судоходство между двух упомянутых морей, сообщение между многочисленными странами и народами, которых пользы, избытки и недостатки толь различны; следовательно чрез сии воды он предпринимал провести только драгоценные потоки неисчерпаемой российской торговли.

Желание мое исполнилось. Я теперь хожу по берегам Иван-озера и смотрю на тихие струи его, разделяющиеся на две противоположные стороны, и за ними следую в воображении то до одного, то до другого из упомянутых морей; брожу по трясине, укрепленной земляной насыпью; по трясине, укрепленной усилием рук человеческих — брожу на такой высоте, которая владычествует над покатостью, измеряемою тысячами верст.

Сие озеро лежит на границе Веневского уезда с Епифанским; окружено пространной трясиной и болотом, а на южной и северной его стороне находятся обширные долины, по которым текут Дон и Шат.

Чем более отдаляюсь от оного к востоку или западу, тем земля становится выше. Я всхожу на самое высокое место подле оного, дабы осмотреть всю сию страну в прекраснейшем виде и могу признаться, что сие мелькающее озеро с рассеянными вокруг оного деревьями, которые разделены между собой только небольшими плодоносными полями, представляет такой прекрасный ландшафт, которого я начертать не в силах.

Простирая взор далее к востоку по обширной долине, верстах в пяти от озера, на превысокой горе, видны огромные каменные еще неотстроенные палаты, наподобие замка, принадлежавшие графу Бобринскому и стоящие в селе его Бобриках, от от которого вся волость сия получила свое название.

Около ста лет назад сие озеро было расчищено и болотистые, неприступные берега его осыпаны были земляной насыпью в виде параллелограмма. Но от времени в некоторых его местах затянуло илом, а в других сию насыпь размыло так, что она представляет теперь почти правильную овальную фигуру. Итак, ежели кто себе вообразит параллелограмм, в середине коего начертан овал и по концам самого большого его диаметра представит изливающиеся реки: в одну сторону Шат, а в другую Дон, то это будет точное изображение Иван-озера!

Я прежде имел великие мысли о его величине; но оно не более имеет длины как 100, а ширины около 60 сажен, так что вся поверхность его содержит только две десятины с половиной или еще и меньше. Оно имеет иловатое дно и чем далее от берегов, тем становится глубже. Самую большую его глубину полагают около 7 аршин. Можно сказать, что чрез сию-то горсть воды могучая природа непрерывным сообщением многих рек, одна в другую впадающих, соединила два толь отдаленных между собою моря!

Сие озеро, незнатное по своей величине, весьма примечательно по выходящим из него рекам, Шату и Дону. Первая, выходя из северной его части, впадает в Упу, сия в Оку, которая вливается в Волгу; сия же приносит все сие воды в Каспийское море. Вторая, выходя из южной оного части, впадает непосредственно в Азовское море, соединяющееся с Черным чрез Таврический пролив.

Сие-то непрерывное, естественное соединение вод премудрому императору Петру Великому служило некогда поводом к тому, чтобы сделать судовой ход между Доном и Волгой. Но прежде, нежели возможно было привести сие преднамерение в действие, надлежало употребить много искусства и труда для преодоления препятствий, которые при сем поставила природа.

Озеро, как мы выше упомянули, маловодно; а выходящие из него реки в источниках своих ничто иное представляют, как самые малые протоки. Как можно вообразить, если кто на них посмотрит, чтоб там могли плавать с грузом большие суда, где ныне и малейший челнок пройти не может! Всякий почел бы чудом сие предприятие! Но скажите, что было невозможное для Великого ПЕТРА?

Вдруг принимаются тысячи рук за работу: озеро расчищено так, как выше сказано; вырыты каналы шириною сажень 8ми; около их сделаны крепкие насыпи сажени в 4 (ныне нельзя знать точную их меру: поскольку, натурально судя, края их от толь давнего времени обвалились и обсыпались), без сомнения, для удобства в работе бечевникам и укреплены сваями красного лесу, из коих некоторые и теперь еще видны. Также были сделаны и многие шлюзы.

Коль тягостна, коль трудна и коль неудобна была сия работа, о сем судить надобно по тому, что почти протекло сто лет после того; а по сие время озеро и реки (особливо Шат) окружает такая трясина, по которой среди сухого лета едва с великой трудностью можно пройти человеку, когда она уже несколько осушена каналами. Натурально, что в то время она долженствовала быть неприступной или в несколько раз зыбче. Следовательно, люди должны были работать в воде, а землю для насыпей носили издалека.

Работники или, по тогдашнему и тамошнему выражению, лопатники, для сего употребляемые, были не токмо соседственные жители, но даже наряженные из отдаленных областей России; а некоторые из тамошних обывателей слыхали от отцов или дедов своих, что тут же употреблены были в работу и пленные шведы, вероятно после славной Полтавской баталии.

Сии каналы ведены были не по направлению рек, но прямой линией. Долго я бродил около сих каналов и могу смело сказать, что всякий, кто бы тут ни был, не может довольно надивиться усилию человеческому против препятствий, которые ему везде природой противопоставляемы были.

По насыпи около канала, по которому течет Дон, лежит дорога от Иван-озера до села Бобрик. Ничего не может быть ее прямее. Она была бы еще прекраснее, ежели б обсадить ее какими-нибудь деревьями. На сем маленьком расстоянии видны развалины трех шлюзов.

Недовольно еще тех трудностей и издержек, о которых теперь упомянуто: надобно к тому прибавить нечто и о шлюзах.

Шлюзы суть такие строения, которые делаются в маловодных каналах для накопления воды до такой высоты, чтоб суда спустить можно было. Сих шлюзов по Дону на 70 верстах сделано было 19, а по Шату и Упе до самого губернского города. Я видел развалины многих из них. Стены сих шлюзов построены из тесанного большими четырехугольными пластами белого камня, который кладен был в три ряда, с полосными железными связями, так прочно, что и теперь они, оставленные для сбережения одному случаю, а для разрушения всему, что только разрушить их может, в иных местах остались целы.

Они построены на упомянутом канале так, что оный сужен ими почти в половину, длиной на 65 шагов; при начале и конце их сделаны были ворота, утвержденные на медных пятах, между которыми дно устлано было досками.

Один здешний почти столетний старик сказал мне, что по сим каналам прошла только одна (без сомнения для первого опыта) нагруженная барка.

Для чего ж брошено сие в запустении? Для чего оставлено такое дело, которое стоило бессчетно великой суммы, великих трудов? — Это такой вопрос, которого я решить не умею!

Правда, что упомянутые реки здесь совсем маловодны, а притом Дон и при всех шлюзах к судоходству в сей стране был бы мало способен: поскольку он, имея песчаное дно, каждую весну переменяет свой фарватер так, что где ныне была великая глубина, там на следующее лето уже сделалась песчаная отмель.

Но невозможность сего судоходства как упомянутым опытом, так и еще двумя другими покушениями, в иных губерниях произведенными (что, однако ж, не принадлежит к нашему предмету), совершенна доказана.

Сколь бы важно было сие судоходство для здешних плодоносных и многочисленных стран России и сколько бы оно облегчило внутреннюю и внешнюю торговлю, есть ли могло быть произведено в действо!

Желать надобно, чтоб соединение сих важных рек, т.е. Дона и Волги, произведено было где-нибудь в другом месте. Тогда множайшие отдаленные края пространной России, как-то: при-Балтийский, Черноморский и Каспийский, только различные качествами своего климата, с величайшей удобностью могли бы взаимно менять свои произведения и товары.

Я не видывал, чтоб вода где-нибудь текла по такой малой наклонности, как текут здесь Дон и Шат. В сих каналах вода кажется стоячею, ибо движение ее почти не приметно. От того и происходят инде небольшие, на подобие озер, расширения (примета весьма ровных мест, по которым текут реки). На пяти верстах или несколько более от Иван-озера (селения) до села Бобриков, река Дон не имеет, кажется, более наклонности, как на одну четверть аршина. Ниже последне-упомянутого села он становится гораздо многоводнее от впадения в него речек.

Торфу здесь великое множество и сие озеро окружено ровным пространным торфяным болотом, содержащим в себе около 50 десятин. Оный простирается в глубину от 3 до 4 аршин, а в иных местах более. По каналам, где текут упомянутые реки, он находится также в множестве. Сие земное сокровище принадлежит к дачам, с одной стороны, графа Бобринского, а с другой разных помещиков.

Подле самого озера лежит знатное торговое селение, под названием Иван-озеро, которое населено купцами и мещанами из разных окрестных городов. Они производят великий торг хлебом, который скупают на бывающих еженедельно, а зимой почти всякий день торжищах; а из своих амбаров отпускают оный купцам, нарочно приезжающим сюда из разных за-Московных и Подмосковных мест.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Ярославль. Заметки и воспоминания туриста-иностранца. Перевод Д. А. Невского. 1892 год

Ярославль.

Заметки и воспоминания туриста иностранца.

Глава из сочинение

Modrich. Russia. Note е ricordi di viaggio.
Torino Roma. 1892.

Перевод Д. А. Невского.

Издание Ред. н. ч. «Ярослав. Губ. Ведом.»

Ярославль.
Типография Губернского Правления.
1893.

Предисловие.

В начале прошлого года путешествовал по России выдающийся славянский писатель, далматинский серб, I. Н. Модрич, совершивший перед тем целый ряд путешествий по Европе, Африке и Америке и составивший себе большую известность описанием посещенных им стран.

В Россию привело талантливого путешественника не одно желание побывать в обширной империи, которая начинает все более интересовать собой иностранцев и о которой однако имеются лишь довольно смутные представление на всем западе: для славянина посещение России должно было иметь и другой интерес, более существенный,— интерес ознакомление с страной ему единоплеменной, главой славянского мира, интерес изучение бытовой, общественной и государственной жизни великой отрасли славянских народов — народа русского.

Для возможно полного ознакомление со страной и её обитателями Модрич употребил на свое путешествие несколько месяцев, проехал через всю Россию от Балтийского моря до Черного, побывал во многих городах русских, останавливавших на себе его внимание.

Результатом этого путешествие явилось недавно вышедшее за границей на итальянском языке сочинение о России (Mödrich. Russia. Note е ricordi di viaggio. Torino-Roma. 1892 г.), очень любопытное по своему содержанию и отличающееся присущей автору легкостью и картинностью изложения. Одна глава сочинение посвящена и Ярославлю, в котором автор останавливался на несколько дней, проездом из Вологды в Москву {О пребывании Модрича в Ярославле, а также некоторые биографические сведение о нем, (см. «Яр. Губ. Вед. » No 11, от 7 Февраля 1892 г.)}.

Предполагая, что для Ярославцев не безынтересно знать, что говорит об их городе и о них самих наблюдательный иностранец путешественник, вниманию читателей предлагается перевод соответствующей главы сочинения. Переводчик, по возможности, старался держаться близко оригинала. Некоторые неточности, допущенные автором, а также нужные объяснение указаны в примечаниях.

Д. А. Невский.

Ярославль.

Заметки и воспоминания
туриста-иностранца

«Перед моими окнами {Во время пребывание в Ярославле автор останавливался у Директора Лицея О. М. Шпилевского.} обширнейшая и красивейшая площадь г. Ярославля — Ильинская, длиной полверсты, правильная, обстроенная красивыми и изящными зданиями. Между этими последними есть одно, воздвигнутое по плану знаменитого архитектора Растрелли, несколько других — в хорошем итальянском стиле. Средину площади занимает парк, обнесенный решеткой, с величественной бронзовой колонной в память Демидова, основавшего в 1805 г. известный Демидовский Юридический Лицей, гражданскую гордость города. Невдалеке от памятника находится некоторая патриотическая святыня: пушки, служившие Ярославцам защитой против поляков и приверженцев Лжедимитрия. На краю площади ряд вызолоченных глав возвышается над церковью, окрашенной в розовый цвет; по обеим сторонам площади и над её горизонтом виднеются другие церкви, другие купола, группирующиеся в живописном порядке; в двух шагах от моей квартиры находится величественный Ярославский собор 17 века, с пятью позолоченными главами, заканчивающимися наверху длинными золочеными крестами; с наружной стороны, ниже кровельных желобов, стены кругом украшены обычными церковными фресками, отличительной принадлежностью многих православных церквей византийского стиля. По соседству с собором, отдельно, возвышается его величественная колокольня, более новая, с вызолоченным куполом, в итальянском стиле, с некоторыми особенностями московской архитектуры

Уже в вечер моего прибытие блестящая панорама Ярославля — вид на него с левого берега Волги, где оканчивается железнодорожный путь из Вологды — расположило меня в пользу богатого города. Я прежде всего с энтузиазмом приветствовал грандиозную благодетельницу реку. Её судоходное протяжение по русской территории составляет 3500 верст. Говоря о Волге, вы говорите о России, о сердце России, от древней Твери, вблизи Москвы, до Астрахани, у моря

Каспийского. По всему течению реки раскинулись города и цветущие местечки, прекраснейшие селения, сотни промышленных и земледельческих пунктов. Волга есть великая артерия Руси, по которой полным ключом бьет экономическая жизнь страны. «Здравствуй, величественная старушка Волга»! воскликнул я, в порыве восторга, привет царственной реке, Нилу России. Переезжая на тройке через реку я имел случай любоваться высоким правым берегом её, охраняющим город на подобие природного вала; вдоль вала идет бульвар из больших деревьев, а из-за них выплывают роскошнейшие церкви, красивейшие здание Ярославля, Прелести своей красы город не теряет и при ближайшем ознакомлении с ним. Его улицы широки и правильны, как равно и его площади и парки, дома, почти все каменные, с примыкающими к ним прекраснейшими владельческими садами, могли бы отлично фигурировать и в столице.

Ярославль, краса Волги, возвышается при впадении в великую реку притока её Которости. Объезжая на извозчике город, вы найдете, пожалуй, в некоторые часы дня улицы и площади пустыми, но за то перед путешественником открывается весь город в своем привлекательном архитектурном облике. Время от времени вы останавливаете свое внимание на роскошных зданиях, безукоризненной постройки, с окнами, сделанными из цельного куска хрусталя, с элегантными кружевными занавесами на окнах. Вы спрашиваете, кому принадлежат эти княжеские палаты, и получаете ответ: купцу такому-то, миллионеру такому-то.

— Значит в Ярославле много богачей?— Десятка полтора, с состоянием от 2 до 20 миллионов рублей! В среде их, естественно, образовался круг богатого купечества, энергичных предпринимателей, которые придают городу отпечаток материального благосостояния, экономического и промышленного прогресса. В Ярославле берут начало три железно-дорожных пути: к Вологде, к Костроме и к Москве. Кроме Ярославля в губернии считаются важными еще два города: Рыбинск и Ростов, выдающиеся по торговому и экономическому движению. Рыбинск, стоящий тоже на Волге, есть известнейшая в России пристань, славящаяся по торговле мукой.

Ярославская губерния, одна из самых маленьких в европейской России, занимает пространство в 35,614 кв. и, с населением 1.072,000 человек. Узнать точное количество население самого города Ярославля оказалось довольно трудно, так как городское управление, дума, по некоторым соображениям убавляет счет на несколько тысяч, дабы избегнуть лишних расходов на содержание органов общественной безопасности. Меня уверяли, что в Ярославле 80 тысяч жителей, тогда как городское управление считает их только 60 тысяч. Как бы то ни было, Ярославль, хотя и представляет из себя один из красивейших губернских городов России, однако не принадлежит к числу густо населенных.

В вечер моего приезда большие разноцветные афиши приглашали публику в городской театр на бенефис любимца публики, актера Шувалова {Автор ошибочно называет его Suvarov.}. Должна была идти комедия Кин. Кин в Ярославле? Этого еще не доставало! Для меня это было очень интересно, тем более, что местный губернатор, генерал Фриде, сделал мне любезное предложение познакомить меня в этот вечер с высшим кругом, цветом Ярославского общества. Таким образом, спектакль был для меня вдвойне привлекателен.

Ярославцы гордятся своим театром. В 1748 году стараниями Волкова и Полушкина в Ярославле возник первый русский театр. Традиция и теперь продолжает быть лестной для граждан. В настоящее время изящнейшее здание театра украшает собой одну из самых красивых площадей городу позади театра идет до Волги великолепная липовая аллея, длиной с версту. В 8 часов довольно просторная зала театра, светлого тона, была уже полна зрителей и ложи наполнялись элегантными дамами и барышнями. Право, я думал, что нахожусь не в городе северной России, а скорее в каком нибудь городке Италии, напр. Пизе или Падуе. Нет ничего провинциального ни в туалетах дам, ни в поведении публики: кругом господствовали безукоризненная элегантность и приличие. Шувалов в роли Кина заслужил продолжительные аплодисменты, и вполне справедливо. Только в конце 4 акта, когда он посылал брань по адресу ложи своей возлюбленной, многие зрители, незнакомые с комедией, недоумевали, почему это актер так злобно настроен против этой ложи. Когда же слуга Кина объявил публике, что его господин сошел с ума, то некоторые, вообразив, что с актером Шуваловым случилось несчастье, ушли из театра.

В антрактах губернатор представил меня в зале для куренья первостепенным гражданам города, выдающимся по своему общественному положению, по ученым заслугам, по имущественному цензу. Прежде всего я познакомился с сыном богатейшего Ярославского железопромышленника: старинная фирма, кроме собственных рудников, имеет в Вятской губернии 300 тысяч десятин девственного леса, что представляет из себя весьма значительное состояние. Затем мне представили сына очень богатого торговца хлебом. Об отце его, ревнителе древнего благочестия, мне порассказали много очень типичных особенностей. Будучи весьма религиозным и не терпя ничего современного, он считает театры и балы дьявольским наваждением и делом разврата. Он не допускает мысля, чтобы настоящему русскому человеку нужно было ездить за границу, когда Русь так обширна, так прекрасна, так разнообразна; поэтому его сын никогда не переступал границ России. Не смотря на свои громадные богатства (более десятка миллионов рублей) он ведет жизнь не только строго-регулярную, но даже расчетливую, скромную, можно сказать — скудную: пьет много чаю, ест мало, и в постные дни не нарушил бы церковных предписаний, даже если бы лежал на смертном одре. Во все; семь недель великого поста пищей его служат одни овощи, без всяких приправ. Он щедр по отношению к бедным и к благотворительным учреждениям. Вот вам тип православного русского человека старого закала: их много есть в русских провинциях и в Москве.

Из избранного круга общества я имел возможность познакомиться в театре с представителями четырех высших властей русской провинции. Прежде всего, губернатор — глава администрации, блюститель порядка и власти в губернии; он находится в непосредственном подчинении Министру Внутренних Дел и во время каждой поездки в Петербург должен представляться Государю. Он не является маленьким царем in partibus, как об этом сложилось ложное представление и как, пожалуй, это могло иметь место ранее изобретение телеграфа,— он только начальник губернии, с атрибутами политическими, гражданскими и административными.

Затем начальник местных войск. В Ярославской губернии размещена целая дивизие пехоты, около 6000 человек; штаб находится в городе Ярославле под главным управлением дивизионного начальника Риттиха, настоящего типичного русского генерала, человека нервного, патриота, панслависта, не симпатизирующего немцам. Он мечтает об освобождении всех европейских славян от чужеземного ига и уверен, что коалиция всех европейских держав не могла бы нанести вреда могущественной России. Его военная власть в губернии самостоятельна; он совсем не зависит от губернатора и находится в прямом подчинении Военному Министру; только когда губернатор просит содействие войска, в особенных случаях, военный начальник не должен отказывать в этом.

Другой самостоятельный представитель власти в провинции и не стоящий в зависимости от губернатора есть председатель местного окружного суда. Каждая губерние представляет из себя один или несколько судебных округов; председатели их находятся в прямом подчинении Министру Юстиции, обходя губернское управление. В общем, чины судебной власти в России совсем независимы от административной власти, и несменяемость судей указывает на существование нравственного престижа в общественном сознании.

Если в губерниях есть высшие образовательные учреждения, уравненные с университетами, то их директора не зависят от губернатора, а только от управляющего данным учебным округом. Европейская Россия разделяется на несколько учебных округов, с резиденциями в крупных городах, каковы Москва, Варшава, Киев, Харьков и проч. Попечители этих округов, получая периодические отчеты названных выше директоров, представляют их непосредственно Министру Народного Просвещения. В Ярославле, например, директор Демидовского Лицея, приравненного к университету, находится вне сферы административного влияние губернатора.

Наконец, губернский предводитель дворянства есть власть, также отчасти совершенно независимая, стоящая в непосредственных отношениях к Министру Внутренних Дел. Но так как интересы русского дворянства совпадают с интересами губернии, то на деле выходит, что все официальные действие предводителя дворянства происходят с предварительного одобрение начальника губернии, одобрения, правда, в чисто официозной форме.

В прочих областях управления, губернатор, принимая на себя ответственность перед высшими сферами в Петербурге за все, что происходит во вверенной ему губернии,— естественно должен иметь более или менее непосредственный надзор за всеми формами общественной жизни и неуклонно вести к преуспеянию общие интересы губернии и государства.

В театре спектакль окончился характерной пантомимой и бешеным русско-крестьянским танцем, очень похожим на венгерские czardas: движение танцовщицы были медленны, важны, скромны; между тем как кавалер вертелся около нея, прыгал, то по-клоунски, то крайне неуклюже, в каком то причудливом канкане, не поддающемся описанию.

На следующее утро я посетил Демидовский Юридический Лицей, основанный в 1805 г. и помещающийся в одном из великолепнейших зданий Ярославля. Он носит имя своего основателя, предка нынешнего князя Демидова Сан-Донато, недавно умершего во Флоренции и оставившего там по себе такую славу. В библиотеке Лицея (имеющей больше 40000 книг, преимущественно юридического содержания) я встретил директора, С. М. Шпилевского, известнейшего ученого, и нескольких профессоров. Один из них, профессор уголовного права, разговаривал со мной по итальянски, выхвалял итальянскую уголовную школу и сильных борцов её, которые все еще не получили признание своей великой славы. Я дивился порядку, какой встретил в библиотеке и во всех других помещениях блистающих чистотой, элегантностью, роскошью. Секретарь учреждение показал мне ценную вещь — пуговицу от сюртука, который был на поэте Пушкине в день его роковой дуэли. Комнаты библиотеки украшены портретами основателей Лицея и директоров, управлявших им со времени основания. {В помещении библиотеки все стены сплошь уставлены книжными шкафами, так что для портретов нет и места; в комнате же библиотекаря имеются только три портрета: П. Г. Демидова, основателя Лицея, Ф. Г. Волкова, основателя Ярославского театра (редкий современный портрет, подаренный Лицею актером М. С. Щепкиным), и кн. С. М. Голицына, бывшего Попечителя Московского Учебного Округа, приславшего свой портрет к |юбилею Лицея в 1853 году.}

Демидовский Лицей, уравненный с юридическим факультетом университетов, имеет четыре курса, посещаемые 200 студентов. Многие семейства предпочитают посылать своих детей лучше в Ярославль, чем в Киев, Москву или Петербург, и это по двум соображениям: во-первых, вследствие более удобных условий экономической жизни и, во-вторых, потому, что ври отсутствии развлечений и отвлечений от дела молодые люди с большим усердием относятся к своим занятиям. В коридоре, из которого ведут двери в четыре аудитории (одна из этих аудиторий носит имя знаменитого юрисконсульта), я видел несколько политических русских журналов, либеральных и консервативных, русские хроники и Revue des deux mondes, выложенные на столе для пользование студентов в промежутки чтение лекций. {Сообщение не совсем верное. Никаких журналов в сборном зале студентов не выкладывается на стол. Автор, очевидно, смешал профессорскую лекторию, помещающуюся в зале фундаментальной библиотеки.} Это для меня было некоторого рода неожиданностью, так как я представлял себе, что студентам русских университетов положительно запрещено заниматься политикой.

Искреннюю признательность следует выразить персоналу преподавателей Демидовского Лицея за его ценное периодическое издание. Каждый год выходит три или четыре больших тома юридических сочинений, принадлежащих перу лицейских профессоров. Таким образом постепенно составилась интереснейшая современная юридическая библиотека, в которой студенты могут находить для себя громадную пользу. Между русскими высшими учебными заведениями Ярославский Демидовский Лицей пользуется вполне заслуженной славой: он является важной иллюстрацией на страницах научных летописей современной России.

Меня заинтересовало также, и очень понравилось, большое благотворительное учреждение, (дом Призрение Ближнего), с интернатом и школой для 80 сирот мальчиков и 250 девочек, распадающееся поэтому на два отделения. Особенность данного учреждение та, что оно не стоит казне ни гроша, так как поддерживается на средства и пожертвование Ярославских граждан. Оно всецело носит характер образовательного института, и потому многие семейства из других, губерний отдают сюда своих детей, уплачивая, в случае неимение бесплатных вакансий, по 180 рублей в год с человека. За эту плату воспитанники получают содержание, образование, помещение и одежду. В качестве импровизированного инспектора я явился в женское отделение в час завтрака; по приглашению любезной начальницы попробовал все кушанья и не нашел решительно никаких недостатков: пища была здоровая, вкусная и в обильном количестве. Воспитанницы, в возрасте от 8 до 16 лет, все полные, цветущие, с румяными щечками, живыми глазками, веселые как бабочки. Помещение для спанья имеют вполне достаточный запас воздуха; местом же прогулки и развлечений воспитанниц во время ненастной погоды служит обширный зал, равняющийся по размерам целой площади. Учебный курс заведение — восьмилетний; воспитание дается серьезное и основательное; каждой из старших воспитанниц поручается по две младших, чтобы на них практиковаться к исполнению обязанностей преподавательниц, так как многие из окончивших курс делаются потом наставницами начальных школ.

Получил я приглашение на завтрак от генерала Риттиха.

— Приходите, говорил, он, посмотреть, как придет из Рыбинска пешком после 24-х часового пути, считая с остановками, компания охотников от одного из полков моей дивизии.

Пешком…. от Рыбинска…. 85 верст…. в 24 часа…. когда термометр показывал 25о Р. ниже О, а за ночь выпало снега на два метра…. Я был удивлен. Мне хорошо известны дороги северной России после выпада снега,— идти по ним значит делать два шага вперед, да шаг назад.

Генерала застал я дома — нервным и нетерпеливым. До срока оставалось всего 10 минут, и охотники еще не являлись. На встречу им была выслана музыка. На обширном дворе путешественников ожидала обильная закуска, выставленная генералом, с значительным запасом водки — напитка, необходимого при таком морозе.

В назначенный час, с запозданием двух минут, вошли во двор, предчувствуемые музыкой, отважные охотники, понятно усталые, но твердым и бодрым шагом. Выстроились в ожидании своего генерала. Он, надевши белые перчатки, обошел ряды и с энтузиазмом приветствовал сильным голосом своих бравых солдат:

— Здорово, ребята!

— Здравие желаем, Ваше Превосходительство! ответили они обычную фразу.

— Очень устали?

— Устали, Ваше Превосходительство!

— Не поморозили себе ноги и носы?

— Никак нет. Ваше Превосходительство!

— Молодцы! Ружья в сошки, и скорее подкрепляться. Приветствую и благодарю вас!

— Здравие желаем и благодарим, Ваше Превосходительство!

Вопрос об отмороженных носах напугал меня; припомнилась известная картина Верещагина, которая долго не выйдет из головы «На Шипке все спокойно»: {Автор не совсем верно называет картину «la pace nei Balcani!».} бесконечное снежное пространство, и на нем русский часовой, уснувший от мороза вечным сном, завернувшись в свой плащ и держа в руках ружье: мужественный солдат предпочел умереть на морозе, чем оставить свой пост. За завтраком, к которому, по приглашению генерала, явились и три офицера, участвовавшие в компании, эти последние рассказывали, что один солдат было отморозил себе правую руку, но беды не случилось никакой, так как от усиленного растирание снегом снова началось правильное обращение крови. Слава таким обычным средствам!… Из окна я любовался, как доблестные путешественники, вернувшиеся из своего tonr de force, набрасывались на пирожки и водку; ее пили они как простую воду: думаю они ощущали потребность ускорить обращение крови после стольких часов следование по морозному пути. Посмотрел я, как были одеты солдаты: у каждого на руках было по две пары перчаток, и на голове большой башлык, в роде капуцинского.

— Сколько часов бы ли вы в пути? спросил я одного из трех офицеров, которые шли тоже пешком.

— А вот: из Рыбинска вчера мы отправились ровно в указанный час; в 7 часов вечера прибыли в Романов, где останавливались до 4 утра; затем снова двинулись в дорогу среди темной ночи и снега, спускавшегося все сильнее и сильнее, и прибыли на место несколькими минутами позднее.

— Выносливы же вы. Скажите, пожалуйста, когда лучше путешествовать зимой или летомъ?

— Я во всяком случае предпочитаю летом: зимой, с её снегами и морозом, то и дело скользишь, падаешь, всякий шаг стоить труда.

— Ну, а во время пути из Рыбинска сюда вы останавливались и подкрепляли себя время от времени чаем?….

— Когда можно было, мы подкреплялись, только не чаем, напитком очень опасным при такой температуре, а больше водкой.

— Смогут ли солдаты вынести десять дней пути, делая подобные переходы по 85 верст в день?

— Невозможно. Достаточно, если они при многодневном походе будут делать по 65 верст в день.

Между тем генерал, как настоящий русский хозяин, усердно угощал троих офицеров, предлагал им ценные вина, ликеры, сигары. Глаза офицеров блистали здоровьем, энергией. Я смотрел на них с удивлением, с очарованием. По окончании завтрака солдаты и офицеры, предчувствуемые музыкой, отправились в свои казармы.

— Вот наша пехота, русская пехота!— сказал мне с важностью генерал, я горжусь тем, что командую дивизией. Для неё трудностей не существует. И у нас это не лучший нумер, знайте! Вы видели их после 24 часов форсированного марша, по какому морозу?…. Это войска непреодолимые, стоящие выше всяких иноземных. А как высока их нравственность: представьте,-из 6000 солдат, находящихся под моей командой, за год только 103 человека судились за преступления, большей частью за кражу, неповиновение, сопротивление. Подобная статистика меня радует: нужно вам заметить, что солдат не получил никакого домашнего воспитания,— он простой мужик: в его деревне мелкая кража, маленькое неповиновение, крупная драка не составляют еще беззаконного деяния, а в полку они наказываются строго.

— А сколько, генерал, всего войска у России?

— В 1894 году, значит через два то да когда весь воинский закон 1884 года {Вероятно, имелся в виду закон не 1884, а 1874 г.— о всесословной воинской повинности.}, с относящимися к нему изменениями, войдет в полную силу, Россия будет в состоянии выставить на поле действие от 8 до 9 миллионов солдат. И посмотрите,-как каждый полк снаряжен. Нет у нас недостатка ни в чем, решительно ни в чем: давайте только приказ двигаться к границам.

На углу, образуемом Волгой и Которостью, в конце прекраснейшего бульвара, перед глазами открывается в высшей степени привлекательная панорама. В летнее время Волга с своими золотистыми переливами принимает здесь вид озера около версты шириной. Устье Которости, над которой перекинулся красивый мост Московской железной дороги, {Мост этот не имеет отношение к железной дороге и служит только средством сообщение между городом и закоторостною частью его.} на протяжении трех верст, представляет из себя гавань, или пристань для останавливающихся в Ярославле судов. На другой стороне обеих рек возвышаются предместья города, села с стройными куполами церквей, местечки с промышленными заведениями и горизонтом, теряющимся в обширной дали равнины. Пятнадцать золоченых глав церкви св. Иоанна Крестителя, группируясь в гармоническом сочетании, ослепительно блестят под лучами солнца.

Ярослав Мудрый, сын Владимира, находился под влиянием артистического вдохновения, когда на таком месте, на высоте 60 метров от уровня Волги, основал в 1030году город Ярославль. Рассказывают, что, пробираясь дремучими лесами из Ростова к устью Которости и к Волге, пораженный красотой местоположение этого уголка, он решил основать здесь город. На первых порах место обнесено было крепкой оградой, и город получил посему название рубленого, т. е. города, сделанного из срубленных деревьев; позднее Ярославль является окруженным высоким земляным валом, с несколькими крепкими каменными башнями, из которых к настоящему времени остается только одна. В пределах окружности древних укреплений (что-то в роде кремля), возвышаются собор, несколько церквей и много общественных зданий.

Около половины XII века Новгородцы, не то по своей воинственной наклонности, не то по политическим мотивам, вовремя своих походов против Юрия Долгорукого, дошли до самого Ярославля и разрушили его. В 1237 году татарские орды снова разграбили и разрушили город, который, наконец, в 1471 году Иоанном III был присоединен к Московскому княжеству. В эпоху независимого состояние Ярославль, подобно многим другим русским городам, пережил тысячи случайностей, как местных, так и общих, С присоединением к Москве Ярославль разделил судьбы великого государства Русского. В 1536 году создалась вторая часть города, земляной город, окруженный земляным валом, с 8 башнями, из которых остаются до сих пор две, очень живописные. В этой части Ярославля теперь находятся два монастыря, 8 церквей, несколько общественных и частных зданий, и она служит центром города.

По своему положению на Волге Ярославль уже в конце XVI века был важнейшим торговым пунктом: Петр Великий сделал его провинциальным городом, Екатерина II — губернским городом губернии того же имени. Рядом с одним из въездов в город на правом берегу Волги сохранялась политическая святыня: дом, где от 1742 до 1761 г. Жил в изгнании с своим семейством курляндский герцог Бирон, злой гений царствование Анны Иоановны (1730 — 1740). Властительному фавориту следовало бы идти в Сибирь, но в те времена все губернии северной России с успехом могли служить местами ссылки.

Осмотрим несколько город. Войдем в лежащий близ Демидовского Лицея собор с огромными золочеными главами, построенный великим князем Владимиром Всеволодовичем в 1215 году и потом возобновленный в настоящем архитектурном виде в 1646 году. Превосходное здание византийского стиля с четырьмя большими колоннами и великолепными фресками. Здесь покоятся в серебряной раке под блестящим балдахином мощи Ярославских князей св. Василия и Константина; здесь же помещается образ Божией Матери XII века, весь осыпанный жемчугом и камнями,— перед ней молились князья Ярославские. Ризница соборная богата древними священными предметами. Мне показывали редкое евангелие, манускрипт на пергаменте, 13 века. В церкви красуется несколько знамен местной дружины от 1812, 1853 и 1856 гг. Вдоль стен, на высоте 2/3 их тянется старая деревянная галлерея, на которой когда-то собирался соборный хор. В нескольких метрах от собора возвышается его четырех ярусная колокольня, более новой постройки, стройная, изящная, в форме итальянской архитектуры.

Спасский монастырь, один из древнейших в России, в настоящее время служит резиденцией архиепископа, человека очень доброго, оказавшего мне радушный прием. В монастыре особенно обращают на себя внимание две церкви: Преображенская, построенная в 1216 году, с замечательными фресками, с гробницами некоторых Ростовских архиереев и ризницей, обладающей богатым запасом церковных и исторических редкостей; затем церковь князей Феодора, Давида и Константина, воздвигнутая на месте церкви 1218 года, с мощами названных Святых.

Когда я зашел в церковь Св. Илии, замечательную по своей древности и византийскому письму, с пятью зелеными главами и двумя колокольнями, я встретил там гроб с маленьким покойником, украшенный цветами и гирляндами. Рядом с гробом стояла тарелка вареного риса с черносливом и изюмом, над которой священник должен прочитать молитву. По окончании похоронного обряда каждому лицу, приходящему навестить скорбящую семью и выразить свое сочувствие, подносят ложку этой освященной пищи: обычай, восходящий, если не ошибаюсь, ко временам язычества и до сих пор еще общераспространенный между всеми славянами.

В церквах Николомокринской, XVII века, с зелеными главами и двумя очень толстыми колоннами, Михаилоархангельской, построенной великим князем Константином Всеволодовичем в 1213 году и возобновленной в 1657 году, а также в церквах Владимирской Божией Матери и св. Иоанна Златоуста — обе XVII века — я нашел много воздухов, икон, фресок произведений резной работы, достойных внимание и изучения. Я очень жалел, что нет времени заняться подобным изучением, результаты которого внесли бы значительные добавление в историю византийской живописи и воздействие на нее в России итальянской школы.

Из 72 Ярославских церквей около 40 древние и полны редкостей. Но наиболее привлекательной по своей необыкновенно поэтичной архитектурной форме представляется церковь Иоанна Крестителя, за Которостью. Она имеет вид изящнейшей миниатюры, с фантастически раскрашенными изразцами украшающими наружную сторону стен, с пятнадцатью красиво группирующимися величественными главами разной величины, заканчивающимися позолоченными крестами, от которых спускаются золотые цепи. Это архитектурная игрушка. Основана она в 1680 году. Кругом всей церкви идет галлерея с довольно плохими фресками. Внутри церковь поддерживается двумя колоннами; стены украшены хорошим письмом, с преобладанием красного цвета, иконостас и боковые приделы отличаются многодельной резной работой.

После полудня я посетил громадную хлопчато-бумажную ярославскую фабрику, находящуюся за Которостью, неподалеку от только что описанной оригинальной церкви. По размерам это обширное селение с огромными зданиями; работают на фабрике около 12000 человек. По величине и оборотам она является третьим или четвертым промышленным учреждением в России. Всегда интересно бывает прогуляться по такому заведению: начинаешь с огромных складов тюков хлопка и, пройдя мастерские с 300000 движущихся там веретен и сотней станков, доходишь до складов бумажной пряжи и полотен, готовых к отправке и вывозу. На ярославской фабрике машины новейшей конструкции, инструменты наиболее усовершенствованные, последнее слово техники. Труд работников и работниц сводится к простому присутствию и наблюдению за правильным ходом машинных аппаратов. При этих условиях вполне позволительно сказать: «машины сделались людьми и люди машинами».

В складах фабрики всегда есть на готове запас хлопчатой бумаги на 8 миллионов рублей. В сутки всеми машинами изготовляется 800,000 метров пряжи, если работа идет день и ночь. По причине северного климата, очень сухого, на фабрике пряжа не производится выше No 80, тогда как в Англии, напр. в Манчестере, ее доводят до No 300.

Управляет фабрикой обрусившийся англичанин, которому она обязана значительной долей своего благосостояния. Главные уполномоченные по закупке хлопка и продаже продуктов находятся в Москве. Сырой хлопок, как я с удивлением узнал об этом, Россие все еще покупает на стороне: в Индии, Египте, Америке. Всего в России потребляется в год около 18 м. пуд. хлопчатой бумаги, из которых около 3 мил. поставляется из пределов Империи, преимущественно из Закавказья, остальное привозится из названных выше мест.

— А сколько стоит самая фабрика, когда она стоит в бездействии? спросил я директора.

— Около 30 мил. рублей, отвечал он, и принадлежит она в большей части двум гражданам Ярославля.

Вообще, Ярославская губерние обязана своим экономическим благосостоянием не столько земледелию, сколько промышленности. Всех промышленных заведений, больших и Палых, в губернии насчитывается 3000, с 30000 рабочих; общая ценность производства определяется почти в 26 миллионов рублей. В силу такого соображение я понимаю, почему многие несогласны с теми, которые настаивают на удержании Россией её основного характера, как страны преимущественно земледельческой. В настоящее время не от земледелия, а от промышленности страна может ожидать себе лучших результатов.

Еще несколько статистических данных относительно Ярославской губернии: за год получается средним числом 100,000 телеграмм и отправляется 90,000; получается и отправляется 2.200,000 писем; получается 150,000 почтовых посылок и ценных пакетов, всего на 50 миллионов рублей, и отправляется 400000 посылок на 40 миллионов рублей.

Разве цифры не красноречивы? Если бы все русские губернии представляли подобные результаты, не было бы оснований бояться голодного года, каков настоящий, и в майских дождях видеть главнейшего фактора общественного благосостояния. В стране, где труд земледельческий продолжается только три месяца, а остальные девять месяцев года три пятых части сельского население живет почти без дела, непозволительно придавать земледелию такое чрезмерное значение. «Земледельческая Россия» есть простая фраза, простое предубеждение, и она может быть роковой для экономической будущности священной Империи. Но жизнь идет в разрез с этим и обещает, что Россие становится страной уравновешенной, в которой земледелие и промышленность имеют равные права и равные обязанности, как два одинаковых фактора великих экономических результатов, общественных и частных.

Извлечено из «Яросл. Губ. Вед.» 1893 г.
Печатано с разрешение г. Ярославского Губернатора. Марта 22 дня 1893 г.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Бродячий Синь-Камень

На самом берегу Плещеева озера, неподалеку от подножия Александровой горы, находится памятник седой древности, широко известный в Переславском крае под именем Синего камня, или Синь-камня.

Синь-Камень на берегу Плещеева озера Переславская земля, что расположена в ста километрах от Москвы, прославлена великими христианскими святынями. Здесь родина святого благоверного князя Александра Невского; здесь на каменном столбе, поедаемый комарами, дни и ночи молился святой Никита Столпник.

Сейчас в небольшом Переславле, население которого составляет несколько десятков тысяч человек, четыре действующих православных монастыря — два мужских и два женских; практически, во всех храмах идут православные богослужения.

И при этом здесь до сих пор встречаются проявления язычества, самое настоящее поклонение идолам. Один из самых древних и самый известный среди последних — огромный Синь-камень, легенды о котором слагают уже много веков. И это неспроста. Глыба окружена легендами и загадками, на которые пока еще нет ответа.

Округлая, похожая на дремлющего кита с серебристо-синим отливом, она, кажется, излучает тепло и свет. Зимой, когда берег Плещеева озера покрывается снегом, Синь-камень остается свободным от белого покрова: едва прикоснувшись к нему, снежинки тают.

Камень и его подножие усыпаны мелкими монетами, конфетами, цветами. А на ветках кустов около него развешаны разноцветные ленточки и платки. Это — дары современных язычников. Камень редко остается в одиночестве, здесь всегда люди, многие ходят сюда «набираться силы и здоровья».

Глыбу притащил сюда, в район Плещеева озера, в далекие времена ледник. Потом льды отступили, образовалось озеро. Огромный валун обосновался на круче северо-восточного берега, зовущейся сегодня Александровой горой. А когда в этих местах появились первые люди, валун сразу привлек их внимание своими размерами и необычным темно-сизым цветом.

Он сделался предметом поклонения язычников финно-угорского племени меря. Меряне чтили его, как бога, приносили ему жертвы.
Славяне, позднее колонизировавшие эти края, также начали обожествлять глыбину. Они посвятили холм богу Яриле и назвали валун Синь-камнем.

Его считали сердцем языческого бога Солнца, украшали цветами и лентами, водили вокруг святыни хороводы. От имени языческого бога, которому была посвящена гора, произошло древнее название природной площадки на ее вершине — «Ярилина Плешь».

С приходом христианства камень, служивший алтарной плитой древнего святилища, был объявлен «мерьским (мерянским) богом», а производимые возле него обряды — греховными, но многие люди продолжали поклоняться валуну.

Тогда примерно в километре от святилища возник городок Клещин — предшественник более позднего Переславля, в то время — сильнейшее укрепленное поселение славян в окрестностях Плещеева озера.

До настоящего времени сохранились оборонительные валы общей протяженностью более полукилометра и высотой до трех метров.

Клещин свыше столетия сохранял свою роль центра приозерных земель; лишь в середине XII века главное поселение было основано Юрием Долгоруким южнее. Князь «град создал больше старого и церковь в нем поставил каменную святого Спаса». Это и был Переславль.

В летописи города Синий камень впервые упоминается в XVI веке. Летописец отзывается о нем весьма нелестно: «Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку, в нем же вселися демон, мечты творя и прилагая к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их и разсевая сердца в праздник великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и к нему стечахуся из году в год, и творяху ему почесть».

На холме возвели церковь. Храму, однако, суждено было простоять всего лишь около столетия — он сгорел. Затем уже в XIII веке на его месте был воздвигнут, согласно преданию, загородный терем князя Александра Ярославича, прозванного позднее Невским, а в те годы бывшего — по праву старшего сына великого князя Владимирского — владетелем Переславля.

Княжьи палаты тоже недолго выстояли на священном холме: вскоре после смерти Александра, именем которого и названа высота, на их месте был построен монастырь — с кладбищем и стеною в шесть башенок, как сообщают археологи XIX века.

Впрочем, монастырь весьма скоро отправился вслед за своими предшественниками — насколько можно судить, к Смутному времени от него не оставалось уже и следа. С тех пор вершина Александровой горы пустовала. Воздвигнутый там сравнительно недавно деревянный крест — память об исчезнувшем монастыре.

Несмотря на укрепление позиций православия, языческие обычаи в народе оказались необычайно живучими. Из года в год продолжалось паломничество местного населения к Синему камню. Православные священники были всерьез озабочены столь непотребным поведением христиан, но ничего не могли поделать с «христианскими язычниками», которые продолжали свои «бесовские игрища» вплоть до начала XVII века.

Тогда за дело взялся ростовский монах Иринарх, пользовавшийся огромным влиянием на всю округу. По его приказанию (есть, правда, ссылки на то, что Иринарх действовал по специальному распоряжению самого царя Василия Шуйского) дьякон переславской Семеновской церкви Ануфрий вырыл рядом с камнем огромную яму и свалил в нее валун, заровняв сверху вынутым грунтом и дерном. Наконец-то камень, к радости «святых отцов», исчез с лица земли…

Но, возможно, это была уже не первая попытка убрать соблазнительный валун. Существуют предания, согласно которым Синь-камень был свергнут со своего места вскоре после крещения Руси, — а раньше-де находился на самой вершине холма.

Как бы то ни было, Ануфрий, выкопав яму, нарушил установившуюся тысячелетиями структуру почвы. Вешние паводки размыли яму; уже через 15 лет камень «выбрался» на поверхность и предстал перед жителями, умножив этим чудесным появлением число своих поклонников.

Затем лет полтораста подряд переславское духовенство ломало голову: что делать с этим камнем? И, наконец, придумало способ заставить упрямый валун служить нуждам христианства. Решено было употребить его на фундамент колокольни церкви в Духовской слободе, строившейся на берегу реки Трубеж.

Зимой 1788 года камень спустили с горы на замерзшее озеро, погрузили на громадные дровни, запряженные дюжиной лошадей, и повезли по льду к месту строительства. Но недалеко от берега двенадцатитонный Синий камень своей тяжестью проломил лед и ушел на пятиметровую глубину. Едва спасли лошадей…

Через год случилось необъяснимое. Рыбаки заметили, что Синь-камень медленно, но верно перемещается по дну, направляясь на старое место. А спустя шестьдесят лет, в конце 1840-х, он оказалась на берегу озера, где спокойно «улегся». Как выбрался на берег огромный валун, остается только догадываться.

Сегодня Синь-камень продолжает двигаться, но теперь уже вниз, под землю, породив у местных бабок-шептуний тему близкого конца света. И вообще, за время «блужданий» Синь-камня вокруг него возникла целая мифология. Так, местные жители полагают, что появляется валун перед наступлением благоденствия для России, а пропадает перед временем бедствий.

И действительно, если внимательно рассмотреть фотографии Синего камня, сделанные в разные годы, то можно увидеть его «движение». Например, на снимке, сделанном в 1954 году, камень, почти на полтора метра выступавший из-под земли, мог спокойно разместить на своей огромной синей спине 30 человек. Сейчас он поднимается над землей лишь на 20-30 сантиметров…

«Сильны еще в людях темные силы, — вздыхает местный священник. — Сами не могут разобраться, во что верят. На Пасху в православный храм идут, куличи освящают, а в ночь на Ивана Купала — опять к камню!»

И действительно, в июльскую ночь, накануне православного праздника Иоанна Предтечи, как встарь, собирается у Синь-камня молодежь из Переславля и окрестных деревень. До утра идет гулянье на берегу озера.

Особые почести воздают камню, усыпая его живыми цветами от подножья до макушки; не забывают и берегиню Плещеева озера, пуская по водной глади венки, бросая на дно монеты.

Гуляют не по-современному, без магнитофонов и плееров: поют сложенные в этих местах песни, частушки: «Синий камень, Синий камень, Синий камень — сто пудов, Синий камень так не тянет, как проклятая любовь». Девушки приходят сюда с тайным желанием встретить сердечного друга, ведь на это гулянье собираются и заезжие женихи — из Москвы, из Ярославля…

Но почему же все-таки уходит под землю Синий камень? Объяснений этому много. Инженер по туризму Переславского национального парка Галина Игоревна Разумовская полагает, что виной тому и топкие берега Плещеева озера, которые не выдерживают огромной тяжести камня, пуская его под землю, и оголтелые туристы, которые непременно прихватывают с собой сувенир — кусочек от Синь-камня.

И если бабульки в «погружении» камня видят плохой знак, то батюшка рассуждает по-своему: «Православных храмов в последние годы много здесь открылось, только монастырей — четыре, с утра до ночи возносятся молитвы к Господу, вот и не нравится это идолу, прячется он от благодати».

Кто-то склонен объяснять движение камня «ветровым режимом и режимом течений озера». Иногда, кроме мистических свойств, выдвигается космическая версия происхождения феномена.
Как бы то ни было, музейные работники всерьез озадачены проблемой сохранения камня, как памятника древней культуры, «героя» мифов, яркой достопримечательности края.

Что только ни пробовали сделать, чтобы сберечь синий валун для потомков — и железной оградой окружали, и почву вокруг него укрепляли; но все бесполезно — камень с каждым годом все ближе перемещается к озеру, все глубже уходит в грунт. Лет через двадцать память о нем, возможно, останется лишь на фотографиях да в преданиях. Синь-камень покидает мир людей. А к хорошему это или к плохому — время покажет…

Вообще заметим, что движущиеся («шагающие») камни достаточно известны исследователям; таков, например, знаменитый валун в Долине Смерти в Калифорнии, движущийся столь быстро, что почти всегда можно видеть оставленный им на песке след*. Любопытно и такое совпадение: камни, из которых сооружен знаменитый комплекс Стоунхенджа в Англии, именуют «blue stones» — «синими камнями». Одним словом, раскрытие тайны Синь-камня на Плещеевом озере еще впереди…

По материалам журнала Вокруг света

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Дмитров — история древнейшего подмосковного города

Дмитров — древнейший подмосковный город, расположенный на берегу р. Яхромы, в 60 км на север от Москвы, основан в 1154 г. Юрием Долгоруким и назван им в честь своего сына Дмитрия.

Герб города ДмитровУже в первые десятилетия своего существования город быстро растет и в 1181 г. в летописи упоминают о нем как об укрепленном форпосте Владимиро-Суздальского княжества, в которое он входил. Потом Дмитров принадлежал князьям Галицким.

В XIV в. Москва отбирает Дмитров, и после этого он приобретает большое значение торгового города, расположенного на путях из центра страны на север и в Западную Европу — через речные пути к Ладожскому озеру.

Расцвет Дмитрова относится к концу XV — первой половине XVI в., когда в княжение сына Ивана III Юрия Ивановича (1504—1533) строится выдающееся сооружение московской школы древнерусского зодчества — Успенский собор в дмитровском кремле, сохранившийся до нашего времени.

Хорошо сохранились в дмитровском кремле земляные валы, сооруженные при основании города; они имеют высоту до 13 м, окружность — около 1 км. С востока кремль выходил к реке, а с других сторон был окружен искусственным рвом, следы которого местами сохранились до наших дней.

Дмитровский кремль имел не каменные стены и башни, а деревянные; теперь от них нет никаких следов. Известно, что этот кремль в древности имел два въезда — с северо-востока от р. Яхромы и с юго-запада по направлению к старинному сохранившемуся до сих пор Борисоглебскому монастырю.

Очень высокие редкие по сохранности валы древнего Дмитрова и сейчас производят сильное впечатление. Хотя они и похожи на первоначальные земляные укрепления многих старинных городов Подмосковья, однако земляному кремлю Дмитрова присущ свой неповторимый облик; он как бы хранит в эпическом силуэте могучих крепостных валов, вырисовывающихся в тихие вечерние сумерки, многовековую историю родного города.
Город Дмитров. Успенский собор.Расположенный в дмитровском кремле Успенский собор (1509—1523) — древнейшее монументальное сооружение. Созданный талантливым безвестным зодчим, он выделяется изысканностью и удивительной пропорциональностью своих членений и общего объема из всех подобных сооружений своего времени. План и объемное построение собора традиционны — это четырехстолпный пятиглавый храм с тремя гранеными снаружи апсидами.

Храм стоит на высоком подклете и первоначально имел позакомарное покрытие, замененное позднее четырехскатной кровлей. В 1624—1632 гг. собор был окружен с трех сторон галереей, в 1841 г. появилась крытая сохранившаяся до наших дней двухэтажная обходная галерея, выполненная в псевдоготическом стиле, не гармонирующая с обликом древнего храма, а с западной стороны возведена маловыразительная по своей архитектуре колокольня.

Окруженный позднейшими обстройками храм в своей верхней части более сохранил первоначальные формы. Чтобы теперь воссоздать его первоначальный облик, надо мысленно отбросить все обстройки здания, представить себе широкие лестницы, подводившие к трем входам в храм с их замечательными порталами; приставные колонки порталов имеют своеобразные белокаменные капители «снопики».

Фасады собора четко и геометрически правильно расчленены лопатками, а горизонтальный пояс отделяет прекрасно прорисованные закомарные полукружия. Все детали фасадов имеют крупный рельеф, сильная пластика вообще свойственна этому замечательному сооружению. Детали выполнены с большим мастерством, а особым изяществом отличаются членения своеобразных многогранных апсид храма. Примечательностью Успенского собора являются круглые окна-люкарны, расположенные группами по четыре в каждом закомарном полукружии.

Неповторимую особенность собору придают имеющиеся на фасадах крупные цветные керамические вставки. Две из них расположены в центральных закомарных полукружиях северного и южного фасадов; они выполнены из поливных изразцов в форме крупных киотов с килевидными завершениями. Барельефное изображение распятия на северном фасаде обрамлено декоративным рельефным рисунком «вязью», а на южном фасаде — изображение- распятия обрамляет рамка из двух тонких жгутов (на середине высоты они имеют дыньки — перехваты), которая как бы имитирует декоративный портал.

Уникальна во всем древнем русском зодчестве третья декоративная вставка фасада собора; она закрыта позднейшими пристройками и находится на его южной стене — в интерьере крытой галереи, восточнее южного древнего портала. Это декоративное изразцовое панно выполнено в виде огромного круга (диаметром около 3 м) с барельефным изображением Георгия Победоносца. Барельеф окружает декоративный пояс с уступчатым узором контура. Изображение всадника на коне, поражающего копьем змеяг исполнено в теплой мажорной гамме, удивительно красочно, обладает высокими художественными достоинствами.

Успенский собор в Дмитрове, безусловно, является ценнейшим памятником архитектуры города и редким по совершенству произведением древнерусской архитектуры начала XVI в.

Многие исследователи находят и отмечают общность Успенского собора в Дмитрове с Архангельским собором в Московском Кремле. Действительно, в этих двух сооружениях есть черты и особенности, роднящие их, хотя Архангельский собор выполнен с царственной роскошью, а Успенский собор — более скромно. И тот и другой отличаются удивительной аристократичностью облика, но Успенский собор богаче русскими национальными чертами.

Земляной кремль в Дмитрове — редкий и великолепный памятник древнего русского военно-инженерного искусства. Высокие валы кремля с виднеющейся над ними верхней частью Успенского собора оставляют неизгладимое впечатление.

Крупный и интересный архитектурный комплекс представляет собой ансамбль Борисоглебского монастыря в Дмитрове. Нет точных сведений о времени основания монастыря, но есть предположение о том, что он возник в XII в., а первое из сохранившихся письменных упоминаний о нем встречается в 1472 г. в духовной грамоте князя Юрия Васильевича.

Одноглавый собор Борисоглебского монастыря — древнейшее сооружение всего ансамбля — производит сильное впечатление лаконичностью и простотой архитектуры, мощью кирпичных стен. Собор построен в 1537 г. и за время своего существования претерпел некоторые изменения: в 1593 г. его скрепили железными связями, в 1610 г. во время польско-шведской интервенции храм пострадал от набегов Сапеги и был восстановлен лишь спустя 10 лет. Пожар 1672 г. также нанес зданию большой ущерб и в 1680 г. его вновь восстанавливали.

Был период (XVII— XVIII вв.), когда храм имел пять глав, но в 1778 г. четыре главы были разобраны и собор опять приобрел первоначальный вид — стал одноглавым.

В 1656 г. к собору был пристроен выполненный в характерных формах русской архитектуры XVII в. Алексеевский придел в виде небольшого кубического объема с тонкой шеей главы и декоративными закомарами.

Невысокая монастырская стена с угловыми башенками, воротами и миниатюрным одноглавым надвратным храмом была возведена около 1687 г. Известно, что в 70-е годы XVIII в. обветшавшие постройки монастыря подновлялись, а частично и перестраивались. Несмотря на подновления и перестройки, ансамбль Борисоглебского монастыря и в настоящее время производит большое впечатление соразмерностью составляющих его сооружений, особым, присущим ему, камерным характером архитектурного облика.

В конце XVII в., когда главный торговый путь от Москвы на север стал пролегать через Ярославль, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, а Дмитров остался в стороне от него, этот город теряет былое значение.

Выстроенная во второй половине XVIII в. в стиле барокко Никитская церковь по своему объемному построению — типичное сооружение своего времени: на четверик храма поставлен крупный восьмигранный объем, перекрытый куполом с люкарнами и завершенный небольшим барабаном с главой. С западной стороны к храму примыкает трапезная часть с двухъярусной колокольней. Традиционное построение дополняется характерным декоративным убранством фасадов храма, расчлененных плоскими пилястрами. Наличники окон развивают мотивы убранства построек Петербурга петровского времени, равно как и многочисленные раскреповки пилястр в карнизах.

В конце XVIII в. в Заречной слободе возникли интереснейшие сооружения, которые являются сейчас ценными памятниками архитектуры города. Здесь был в то время выстроен дом купцов Тугариновых, а вблизи его возведен замечательный Введенский храм, вероятно, построенный в одно время с домом богатейших местных купцов.

Дом Тугариновых полностью утратил первоначальные интерьеры но внешний облик здания и сейчас производит сильное впечатление своими пропорциями, изящными деталями фасадов, простотой и величественностью архитектурного облика. Дом построен в стиле который можно назвать переходным от барокко к классицизму (в столицах D этом стиле уже было к этому времени немало построек, но в небольшом уездном городе, каким был Дмитров в таком стиле только начинали строить).

Простой прямоугольный объем двухэтажного дома выступает на красную линию улицы. Повышенный второй этаж при достатоно развитом в высоту первом этаже придает зданию парадность в представительность. Главный фасад четко расчленен широкими пилястрами ионического ордера, а центральная часть в три окна—незначительно раскреповывается и выступает вперед, придавая пластичность фасаду.

Развитой венчающий карниз дома в общей композиции хорошо уравновешивается вертикалями пилястр, которые составляют основу построения фасада. Прекрасные по рисунку и пропорциям наличники окон дополняют архитектуру дома Тугариновых — редкого в подмосковных городах памятника гражданской архитектуры конца XVIII в., обладающего к тому же художественными достоинствами.

Храм Введения (1776 г.) — великолепный памятник культового зодчества конца XVIII в. Храм выполнен в форме двухсветного вытянутого вверх четверика, который переходит в восьмерик, увенчанный восьмигранный куполом и четырьмя круглыми окнами — локарнами; купол, поднятый на большую высоту, увенчан небольшим четвериком, у которого глава «с перехватом» в стиле барокко.

Примыкающая с запада низкая трапезная часть заканчивается высокой, стройной четырехъярусной колокольней. Необычайно высокое расположение восьмерика — особенность построения этого храма — вызвало своеобразное конструктивное выполнение и композиционное решение фасадов. Переход от четверика (основного объема) к находящемуся над ним восьмерику оформлен разорванными фронтонами фасадов, образующими наклонные диагональные скаты, которые создают переход от одной архитектурной формы к другой.

Храм Введения в Заречной слободе выполнен большим мастером, который умело и гармонично расположил прекрасные детали иа фасадах, подчеркнув тем выразительность и масштабность архитектурных масс здания. Великолепные капители пилястр, барочные наличники окон и оригинальное по композиции завершение грациозного купола дополняют убранство храма.

Выстроенный в стиле русского барокко этот храм при общем традиционном построении имеет удивительную стройность стремящихся ввысь ярусов; объему сооружения присуща особая художественная утонченность пропорционального строя, которая как бы перекликается с изяществом древнего Успенского собора в дмитровском кремле.

Значительную художественную ценность в храме Введения представляет иконостас, сохранившийся со времени постройки самого храма.

В 1801 г. в городе была выстроена Тихвинская церковь в виде высокого трехсветного объема, завершенного куполом с люкарнами и несколько необычным, вытянуть вверх, двухъярусный завершением — основанием главки. С востока к церкви примыкает двухсветная алтарная пристройка, а с запада — высокий объем трапезной части и колокольня. Особенно пластичным выглядит верхний ярус колокольни Тихвинской церкви — характерного сооружения стиля русского барокко, с большим запозданием проявившегося и в архитектуре г. Дмитрова.

Кроме того, в этом городе сохранились деревянные жилые дома XIX в., среди которых есть здания, представляющие художественный интерес. Например, деревянный особняк, в котором теперь располагается датская музыкальная школа, выстроенный в стиле русского классицизма; скромный по размерам этот дом с деревянными колоннами портика имеет хорошие пропорции и передает характер архитектуры своего времени.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Шахматово — дом-музей А. Блока

Центром музея-заповедника А.А.Блока является возрождаемая усадьба “Шахматово”, расположенная неподалеку от г.Солнечногорска (в 82 км. от Москвы).

В 1874 году ректор Петербургского университета, известный ботаник, профессор А.Н. Бекетов, воспользовавшись советом своего друга, профессора химии Д.С. Менделеева, купил «уголок рая неподалеку от Москвы» — небольшую усадьбу Шахматове. До А.Н. Бекетова усадьба Шахматово, основанная в конце XVIII века, сменила немало владельцев. Андрей Николаевич Бекетов — был дедом по матери А.А. Блока.
Усадьба Шахматово. Дом-музей А. Блока
Сашу Блока впервые привезли в имение в шестимесячном возрасте и здесь прошли лучшие дни его детства и юности. Блок воспитывался в семье деда, где литературные интересы занимали большое место. Дочери Бекетова, в том числе и мать поэта, писали стихи, работали над переводами. В детские годы Блок был очень привязан к деду.

С 1881 по 1916 год Блок приезжал в Шахматово каждую весну и жил здесь до поздней осени. Пешком или на любимом белом коне Мальчике он исходил и объездил все ближние и дальние окрестности. В семнадцать лет, отвечая на вопрос семейной анкеты «Место, где я хотел бы жить» Блок, не колеблясь, ответил: «Шахматово».

«Летом много времени проводил Блок с дедушкой Бекетовым. Они любили ходить гулять вдвоем, заходили далеко в поисках растений для научных ботанических работ. Дедушка учил внука началам ботаники», — вспоминала тетка Блока М.А. Бекетова.

Шахматово и окрестности запечатлелись в «Стихах о Прекрасной Даме», «Распутьях», в драме «Песня судьбы» и во многих других произведениях поэта.

Усадьба была небольшой. Главный дом, по воспоминаниям М.А. Бекетовой, «был одноэтажный, с мезонином — в стиле среднепомещичьих усадеб 20-х или 30-х годов XIX века. Уютно и хорошо расположенный, он был построен на кирпичном фундаменте из великолепного соснового леса, с тесовой обшивкой серого леса и железной зеленой крышей».

Шахматовский дом с шестью узкими окнами по фасаду был построен в 1812 году. В середине XIX века его перестроили. В доме было пять комнат. С крыльца перед входом открывалась «многоверстная синяя русская даль», холмы, леса, тихая речка Лутосня.

Шахматовский сад, по воспоминаниям М.А. Бекетовой, «имел форму неправильной вытянутой трапеции. А кроме того, в нем было много извилистых дорожек, идущих в разных направлениях, и везде какие-то неожиданные уголки и повороты. Он был невелик, но очень своеобразен и привлекателен.

Главную прелесть его составляли деревья разных пород, расположенные аллеями и красивыми группами, и виды, которые открывались с различных точек, а причудливая путаница дорожек придавала ему большое разнообразие. В нем не было никаких особых зимой вроде фонтанов, беседок и мостиков, но это был поэтический сад старопомещичьих русских усадеб, очень тенистый, но нисколько не мрачный».

До наших дней в Шахматове уцелели два вяза, посаженные Блоком и его женой Л.Д. Менделеевой. Между ними Блок устроил дерновый диван-«канапе».

Летом 1921 года, еще при жизни Блока, усадьба в Шахматове сгорела. Остатки его фундаментов долгие годы зарастали бурьяном.

Неподалеку от Шахматова, на окраине села Тараканова, на лугу, сохранился остов церкви Михаила Архангела, построенной в XVIII веке. Здесь в 1903 году А.А. Блок венчался с Любовью Менделеевой, дочерью великого русского химика. Имение Менделеевых Боблово расположено в пяти верстах от Тараканова.

Сейчас в шахматовской усадьбе действует Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Воссоздан дом поэта. В память о Блоке в Шахматове устраиваются ежегодные поэтические праздники.

Как проехать до усадьбы Шахматово

Проезд из Москвы до ус. Тараканово и ус. Шахматово общественным транспортом:

— от Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная (г. Солнечногорск).
Далее от автостанции автобусом № 24 до с. Тараканово.
— от ст. м. Водный стадион автобусом № 440 до автостанции г. Солнечногорска.
Далее от автостанции автобусом № 24 до с. Тараканово, где расположен один из музейных комплексов – усадьба капитана И.В. Тараканова. До усадьбы Шахматово – 3 км пешком по указателям.

Проезд из Москвы до ус. Боблово общественным транспортом:

— от Ленинградского вокзала до станции Клин. Далее от автостанции г. Клин автобусом № 42 до д. Боблово, где расположена усадьба Д.И. Менделеева.

Проезд из Москвы до ус. Тараканово, Шахматово и Боблово личным транспортом:

— по Ленинградскому шоссе, в г. Солнечногорске (на шестом светофоре) – поворот направо. По Таракановскому шоссе 18 км до с. Тараканово (Усадьба капитана И.В. Тараканова). Далее по указателям:
— усадьба Шахматово – 3 км;
— усадьба Боблово – 11 км.

Музей работает ежедневно
со среды по воскресенье с 9.30 до 17.30,
выходные – понедельник и вторник.

Сайт музея: шахматово.рф
Тел. организатора экскурсий 8-965-252-83-94 (ср – вскр)
Справки по тел./факс. 8(495)-994-04-67;
8(4962)64-66-33 (пн – пт), 8(905) 706-95-38 (ср – вскр)
e-mail: blok-mendeleev@yandex.ru

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Клин. Краткая история города

В 65 км от МКАД по (Ленинградскому шоссе от Кремля 86 км) и 82 км от Ленинградского вокзала от Москвы на северо-запад, на высоком берегу р. Сестры расположен Клин — один из древних русских городов (впервые упоминается в летописи в 1234 г.).

Герб города КлинСегодня Клин — городское поселение в Московской области, административный центр Клинского района.

Расположенный на пути, связывавшем Москву с Тверью и Новгородом, Клин не имел большого военно-оборонительного значения в отличие от некоторых городов, окружающих Москву.

В 1482 г. Клин вместе со всем Тверским княжеством был присоединен московским княземь Иваном III Васильевичем к Москве и потерял самостоятельную роль, а позднее при Петре I даже стал дворцовым имением.

В 1569 году Клин сильно пострадал от опричнины. Особенно пострадали великолепные клинские строевые леса. Известно, что важнейшие постройки Московского Кремля возводились из клинского леса. В 1572 году Иван IV завещал своему сыну Ивану Клин с волостями, сёлами и пошлинами; позднее Клин был вотчиной дома Романовых. В году поляки Соколовского осаждали город, где оборону держал Пожарский, Дмитрий Петрович Лопата.

Клин начинает играть важную роль в связи с тем, что он оказался на пути между новой быстро растущей столицей Петербургом и Москвой. В 1702 году Клин по указу Петра I стал официальным почтовым ямом. Жители Клина занялись обслуживанием довольно большого числа проезжающих. В городе появились разнообразные торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, продуктовые склады и другие заведения.

В 1781 году Клин получил официальный статус города и герб. А в 1784 году был разработан генеральный план застройки города, согласно которому в центре размещался Дом присутственных мест, Дом городничего и богадельня. В 1785 г. Клин становится уездным городом.

В 1851 году через Клин прошла первая в России ветвь Николаевской железной дороги, что привело к уменьшению ямских перевозок. Упало значение и «постоев». Теперь значительная часть населения города стала заниматься ручным ткачеством и делать платки, кисею, шерстяные обивочные ткани для мебели.

К концу XIX века Клин превратился в тихий захолустный городок. Несколько сместился и центр его, теперь он был представлен Соборной площадью с расположенными на ней каменными торговыми рядами, гостиницей, управой и пожарной каланчой.

В Клину сохранился до наших дней очень высокий крутой холм на берегу р. Сестры, на котором располагался древний земляной кремль. Он не имел каменных стен и башен, окруженных глубокими рвами, но с противоположного низкого берега р. Сестры, делающей в этом месте крутую излучину, этот холм выглядит очень выразительно.

К юго-востоку от кремля, где на высоком и крутом берегу р. Сестры когда-то располагался Успенский монастырь (упразднен в 1761 г.), в середине XVI в. был выстроен каменный храм — один из самых интересных и уникальных не только в бедном архитектурной стариной Клину, но и во всем русском зодчество того времени.Успенская церковь в КлинуОсновной объем храма представляет собой мощный, приземистых пропорций четверик-куб с низкими массивными стонами, к которому с востока примыкают три могучих полукрутых апсиды, средняя из которых более крупна и несколько выступает вперед.

Четыре квадратных внутренних столба несут перекрытие храма и мощный сохранившийся первоначальный барабан главы с узкими щелевидными окнами, завершенный характерным куполом — главой. Фасады имеют типичное для храмов XVI в. трехчастное членение пилястрами.

Исключительное своеобразие храму придают формы закомар, которые завершают его фасады; закомары имеют редко встречающуюся форму: не полукружия, а образующая их кривая имеет характер двускатного «фронтончика», переходящего в плавные кривые у основания закомары.

Центральные членения фасадов подняты выше карниза; такой прием придает живописность суровому и лаконичному облику храма. Венчающие карнизы абсид, поясок, отделяющий поле стены от возвышающихся над ним необычных закомар, выполнены очень просто — напуском нескольких рядов тесаного кирпича.

Великолепны детали фасадов здания, особенно выделяются замечательные перспективные порталы входов с уступами, приставными колонками и фигурными декоративными деталями из тесаного кирпича. Просты и лаконичны по форме киот на западном фасаде, глубокие ниши — откосы узких щелевидных окон, похожих на бойницы крепостных сооружений XVI в.

Общий облик этого сооружения неповторим, полон своеобразия: могучий объем с выраженной простотой кирпичных стен отличается большой монументальностью; великолепны пластичные объемы апсид с их круглящимися покрытиями и необычайно эффектный соразмерный всему зданию редкий по найденным пропорциям барабан главы с кокошниками, опоясывающими его основание.

Этот храм — ценнейший памятник зодчества Подмосковья — выделяется совершенством, характерными индивидуальными особенностями.

Надо отметить черты общности архитектуры этого храма с зодчеством древнего Новгорода, которые проявились в характерной пластике объемов, присущей памятникам зодчества новгородской школы, а также сходстве храма с соборами Андроникова и Рождественского монастырей Москвы.

Кроме этого первоклассного сооружения в Клину сохранилась Воскресенская церковь, выстроенная в петровское время (1712 г.). Имея композицию «восьмерик на четверике» с маловыразительными архитектурными объемами, она утратила свой первоначальный вид и представляет художественный интерес как сооружение, возведенное в XVIII в. в традициях русского зодчества предшествующего столетия.

В Клину на центральной площади старой части города расположены Торговые ряды, выстроенные (конец XIX в.) в планировочных приемах гостиных дворов, получивших широкое распространение в русских городах в XVIII—XIX вв.

Клин. Торговые рядыПлан Торговых рядов имеет вид прямоугольника с обширным внутренним двором, въездом и выездом из него в разрывах корпусов, фасады которых состоят из ритмично повторяющихся, одинаковых композиционных элементов с завершающими треугольниками фронтонов, отличающих каждое отдельное торговое помещение.

Здание городских Торговых рядов в Клину маловыразительно, но имеет запоминающийся архитектурный облик и градостроительное значение, организуя центральную площадь города.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Волоколамск — один из древнейших русских городов

В 120 км на запад от Москвы на берегу р. Городенки, впадающей в р. Ламу, расположен Волоколамск — один из древнейших русских городов (имеются предположения о том, что город был основан Ярославом Мудрым в 1054 г.).

В летописях Волоколамск упоминается уже с 1135 г.  Этот и поныне небольшой подмосковный город возник первоначально как торговый пункт новгородцев на пути из Московских и Рязанских земель в Великий Новгород.

Герб города ВолоколамскСвое наименование город получил по слову «волок» — месту, где древние новгородцы перетаскивали — волокли свои лодки из одной реки в другую. В старину на Руси было много поселений, расположенных около древних «волоков».

Волоколамск имеет неповторимый, отличный от старинных городов Подмосковья, запоминающийся облик. Трудно забыть этот город, расположившийся на нескольких небольших холмах, разделенных оврагами и речками; они образуют в городе своеобразные «городки», улицы которых то спускаются круто вниз, то взбегают на горку, открывая взору живописные панорамы части города или древнего земляного кремля со старинным белокаменным собором.

Город был бойким торговым поселением, из-за которого начиная с XIII в. часто возникали распри. Москва, Новгород, Тверь оспаривали этот город друг у друга, а в XIV в. он принадлежал одновременно Москве и Новгороду. Это могло произойти только с Волоколамском, состоящим из ряда холмов, на которых, как правило, располагались небольшие укрепленные монастыри, являвшиеся одновременно своеобразными самостоятельными торговыми центрами. Городская застройка на холмах и в современном городе имеет большую обособленность и расчлененность.

В XV в. крепнувшая Москва уже полностью закрепила за собой Волоколамск, а незначительный период город был удельным княжеством. В период с 1462 по 1494 г. здесь княжил брат Ивана III — Борис Васильевич Волоцкий, а с 1494 по 1513 г.— его сын Федор. В XVII в. и позднее город в связи с утратой значения древнего волокового пути на запад теряет свою прежнюю роль торгового центра.

Исключительное впечатление производят земляные валы древнего волоколамского кремля. Высокий естественный холм на берегу р. Городенки еще в глубокой древности, вероятно, одновременно с возникновением города был превращен насыпкой земляных валов в укрепленный кремль.

Валы значительно увеличили высоту естественных холмов, в результате чего образовалось одно из наиболее значительных по высоте впечатляющих древних крепостных сооружений Подмосковья.

Панорама волоколамского кремля

Глядя на неприступные земляные кручи небольшого по окружности волоколамского кремля, невольно удивляешься жизненной силе наших предков, много веков проживавших на этом незначительном клочке родной земли, защищая его от многочисленных нападений.

Мощь валов кремля до сих пор безраздельно господствует в панораме всего города. Умение наших предков строить укрепления-города поражает и вызывает восхищение, иностранцы поэтому называли Древнюю Русь «страной городов».

Нет сведений о том, что волоколамский кремль имел каменные стены, но деревянные башни и стены здесь были поставлены, вероятно, одновременно с устройством земляных валов. Известно что еще в 1785 г. деревянные укрепления сохранялись, хоти и в полуразрушенном состоянии.

Волоколамск. Кремль.

В волоколамском кремле находится монументальное сооружение города — белокаменный собор, строительство которого относит ся к концу XV — началу XVI в. Храм является редким памятником ранней московской архитектуры.

Четырехстолпный одноглавый собор выложен из тесаного белого камня и представляет собой кубический объем с тремя более низкими апсидами с востока, поставленный на высокий подклетный этаж. Четыре квадратных внутренних столба с перекинутыми между ними арками несут сводчатое перекрытие и одну световую главу.

Покрыто здание позднейшей четырехскатной кровлей, которая устроена вместо первоначального позакомарного покрытия. Фасады здания имеют трехчастное членение пилястрами; верхние части стен отделены широким декоративным узорчатым поясом. Он пересекает пилястры, выше которых в старину располагались закомары, и состоит из неполивных изразцов и килевидных нишек.

Входные порталы расположены высоко над землей и позволяют предполагать, какими (деревянными или каменными) были первоначальные паперти или крыльца, подводившие к входам в храм. Особенным совершенством выделяется великолепный вытесанный из белого камня перспективный с килевидным завершением портал южного фасада.

Несмотря на значительные искажения первоначального вида, собор кремля и сейчас производит сильное впечатление монолитностью, прекрасными пропорциями объема и одновременно подчеркнутой простотой архитектуры, как бы передавшей нам сквозь века мужественный и суровый характер той эпохи, когда он был создан.

Нельзя не отметить особой изысканности и изящества композиции сохранившейся без изменений древней части южного фасада собора.

Высокая и стройная многоярусная колокольня кремлевского собора выстроена в XIX в.; маловыразительная по своей архитектуре, она тем не менее играет заметную роль в общей панораме застройки кремля, в силуэте всего города, выполняя роль традиционной в русских древних городах высотной доминанты.

На юго-восток от кремля, на отдельном холме, возвышающемся слева при въезде в Волоколамск со стороны Москвы, стоит храм — редкий в Подмосковье памятник архитектуры середины XVI в. На этом холме в XV в. стоял Возмищенский монастырь. Уцелевший здесь храм имеет своеобразный облик. Простой кубический объем с тремя низкими апсидами несет мощный барабан главы, сохранившей древний купол покрытия.

Простота и лаконичность архитектуры храма, ее тектоника подчеркивались первоначально позакомарным покрытием, придававшим художественную законченность всему облику памятника; полукружия закомар, венчавшие его стены, вырисовывались на фоне неба, опоясывая трехглавие храма и создавая своеобразное пластичное завершение памятника.

На противоположном конце города, тоже на холме, отделенном от кремля оврагом, сохранился еще одни памятник старинного зодчества Волоколамска. Когда-то здесь располагался Варваринский монастырь, а ныне сохранился каменный одноглавый храм (конец XVII — начало XVIII в.) с низкой одноэтажной трапезной частью и колокольней, построенной уже во второй половине XIX в.

В Волоколамске сохранились жилые дома начала XIX в., из них выделяется двухэтажный каменный дом возле Воскресенского собора в волоколамском кремле. Волоколамск, подобно Верее, хранит облик города прошлых веков: неповторимой особенностью его осталась исключительная живописность расположения и застройки; россыпь городских домов, то взбегающих на холмы, то спускающихся по склонам оврагов, окружает высокие откосы земляного кремля, увенчанные белокаменным собором, который остается жемчужиной зодчества древних городов Подмосковья.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Истра (до 1930 года — Воскресенск). Краткая история города

До 1930 года город Истра назывался городом Воскресенск в составе Московского округа Московской области. 30 июля 1930 года Московский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён, Воскресенский район отошёл в прямое подчинение Московской области.

Герб города ИстраНо в связи с тем, что на территории Московской области оказалось два Воскресенских района, 27 декабря 1930 года районный центр — город Воскресенск был переименован в Истру (по названию реки), а район — в Истринский район (Пост. ВЦИК ) (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. Отдел 1. № 2 от 10 января 1931 г. — ст. 23)

Город Истра находится в 50 км от столицы и расположен в живописной местности на берегу р. Истры, которая протекает среди холмистых покрытых лесами берегов.

Своим возникновением город обязан находящемуся здесь широко известному Воскресенскому монастырю «Новый Иерусалим», который был заложен патриархом Никоном в 1656 г. До этого здесь с XVI в. было село Сафонове, которое после постройки в нем в 1636 г. деревянной Воскресенской церкви стало называться селом Воскресенским. В 1781 г. село было переименовано в город Воскресенск.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. этот город был сожжен отступавшими фашистами; непоправимый ущерб варвары XX в. нанесли замечательному ансамблю Воскресенского монастыря: были взорваны башни, надвратная церковь, колокольня и великолепный Воскресенский собор; разграблен и уничтожен музей, располагавшийся до войны в помещениях монастыря.

Основатель Воскресенского монастыря Никон (Никита Минов; 1605—1681) был одним из крупнейших религиозных деятелей Руси, с 1652 г. он был русским патриархом.

Так как в то время в русском государстве заметно усилилось влияние просвещения и развития научных познаний окружающего мира, в связи с чем церковь утрачивала прежний авторитет, Никон кипучую энергию своей властной натуры посвятил восстановлению гегемонии церкви, ее политической независимости внутри государства и пошатнувшегося религиозного мировоззрения народа.

Реакционные устремления Никона к упрочению церкви, стремление поставить в русском государстве церковную власть выше светской привели его к неизбежному конфликту с царем, в результате чего властолюбивый Никон был сослан в Ферапонтов монастырь после осуждения и снятия сана патриарха на соборе 1666— 1667 гг.

Но пока Никон был в силе, он с целью осуществления своих идей задумал выстроить под Москвой колоссальный по тем временам архитектурный ансамбль — Воскресенский монастырь, про званный им «Новым Иерусалимом»,— как новый центр православия. Этот архитектурный ансамбль должен был по его замыслу восстановить и укрепить внутренний и международный авторитет русской церкви.

Приступая к осуществлению своих честолюбивых замыслов, Никон со свойственной ему энергией не только привлек к строительству монастыря лучших мастеров, но и организовал огромные по масштабу строительные работы. Например, им было почтя заново организовано широкое производство поливных цветных изразцов, которые широко применены в убранстве сооружений монастырского комплекса.

Задуманное Никоном строительство обеспечивалось огромными материальными богатствами, которые этот крупнейший церковный феодал сосредоточил в своих владениях (он владел 120 000 крестьянских дворов, приносивших ему почти царские доходы).

Истринский Новоиерусалимский монастырь

Главный храм Воскресенского монастыря, задуманного с самого начала как «Новый Иерусалим», строился не по деревянной модели-сувениру древнего иерусалимского храма (где согласно христианской легенде был погребен Христос), но по чертежам этого храма. Никоном были сохранены топографические наименования отдельных иерусалимских мест и зданий; в частности, башни Воскресенского монастыря получили наименование башен палестинского города Иерусалима.

Исключительность целей и всего замысла архитектурного ансамбля вызвала к жизни необыкновенные средства выполнения; замысел и идеи Никона заставляли зодчих основное внимание обращать на создание средствами архитектуры впечатления величия, пышности ансамбля. Никон как бы ставил цель поразить воображение человека величием нового центра русской церковности, создать впечатление невиданного до того времени великолепия, что и должно было, видимо, утверждать незыблемость русской церкви.

Воскресенский монастырь расположен на высоком холме, который с трех сторон огибает р. Истра; возвышенность была в некоторых местах искусственно подсыпана, а своей восточной частью примыкает к городу.

Ансамбль монастыря сложился постепенно на протяжении второй половины XVII в. В 1656 г. были выстроены деревянные стены с 8 башнями, из которых три были проездными. В 1658 г. началось строительство главного сооружения монастыря — храма Воскресения; работы продолжались до 1666 г., но в связи с падением Никона были прекращены. Возобновились они лишь в 1679 г. (окончание же огромного, небывалого до того на Руси храма относится к 1685 г.).

В 1690 г. деревянные стены и башни начали заменять каменными, строительство которых продолжалось до 1694 г. В этот же период строится надвратная Входоиерусалимская церковь.

Воскресенский собор представляет значительный историко- архитектурный интерес.

В исторических работах часто отмечается противоречие содержания и формы, проявившиеся в произведении русской литературы XVII в. «Житие протопопа Аввакума». Это реакционное по своим идейным установкам произведение, рьяно защищавшее старину и ее догмы, изложено автором в столь яркой и новой форме, что оно самим своим появлением прокладывало «первые борозды» реализма в русской литературе. Нечто похожее произошло и при создании архитектурного ансамбля «Нового Иерусалима» и особенно построении его главного сооружения — Воскресенского собора.

В условиях становления прогрессивной в то время новой формы государственной власти — абсолютизма, а также развития просвещения и науки, идея Никона восстановить былую власть и авторитет церкви, заложенная в создании ансамбля «Нового Иерусалима», была реакционна. Однако при его сооружении были применены новые, необычные для русского зодчества того времени, архитектурные приемы к формы.

При строительстве этого собора были нарушены традиции и каноны русской культовой архитектуры: вместо обычного четырехстолпового пятиглавого храма главная часть собора выполнена в виде перекрытой куполом колоссальной ротонды с круговой галереей. Таким образом удалось не только создать культовое сооружение необычайной величины, которое вмещало большое количество людей и влияло на их волю а сознание, но и содержало архитектурные формы и композиционные приемы нового стилевого направления русского барокко, что явилось шагом вперед в русском зодчестве и поэтому нашло в нем дальнейшее преемственное развитие в конце XVII — первой половине XVIII вв.

Собор Воскресения — весьма сложное архитектурное сооружение. Его план заключает храм в форме квадрата с четырьмя внутренними столбами, несущими мощный барабан главы. К этому храму примыкает целый комплекс приделов (общее число которых достигает 29).

С западной стороны с основным храмом связана проемом примыкающая огромная ротонда; с южной стороны расположена колокольня, а с востока примыкает так называемый «подземный храм», также имеющий приделы. В своих основных частях собор, как уже упоминалось, был обусловлен прототипом — древним храмом города Иерусалима, однако на Руси этот образец получил разительные изменения, обусловленные тем, что храм возводился на русской почве, русскими мастерами, придававшими ему черты типичного сооружения русского зодчества XVII в.

Наибольший интерес вызывает колоссальная ротонда храма Воскресения, перекрытая первоначально шатром — крупнейшим сооружением подобного типа на Руси, имевшим диаметр у основания 29 м при высоте 18 м.

Внутренняя ротонда, прорезанная многочисленными проемами, окружена стенами внешней полуротонды, причем центры той и другой не совпадают. Это позволило создать между стенами меняющуюся по ширине круговую обходную двухъярусную галерею, причем узкая часть обхода устроена с запада, откуда галерея, все расширяясь с двух сторон, охватывает огромный объем внутренней ротонды храма и замыкается в кольцо в подкупольном пространстве основного храма. Крупный шатер создавал для находящихся в ротонде иллюзорную перспективу уходящего ввысь пространства интерьера. Все это активно «работало» па создание величественности архитектурного сооружения.

В убранстве фасадов и интерьера Воскресенского собора впервые на Руси так широко и умело были использованы полихромные изразцы для усиления выразительности сооружения.

В настоящее время сохранились лишь остатки великолепного изразцового наряда собора. Первоначально цветные изразцы покрывал» стены интерьера и фасадов храма (декоративные пояса, наличники окон, вставки, сплошные покрытия), придавая всему сооружению красочный, исключительно живописный облик, который поражал русского человека невиданной до того роскошью, сказочным богатством архитектуры.

При восстановительных работах в середине XVIII в. первоначальное изразцовое убранство во многих местах не уничтожалось, но закрывалось лепниной, покрывавшей новым декором старую изразцовую облицовку. Из-за разрушений. нанесенных собору в 1941 г., эта изразцовая облицовка вновь стала видна.

После перестройки в XVIII в. Воскресенский собор выглядел отчасти как произведение стиля барокко этого периода, но в своем первоначальном виде он был характерным сооружением русского зодчества середины XVII в. Впечатление усиливали многочисленные приделы храма, размещенные вокруг его главных помещении.

Массивные, необычайно толстые стены основного храма п ротонды, рассчитанные на восприятие и погашение сил распора гигантского шатра, с их многочисленными нишами и внутристенными переходами дополняли общий облик этого своеобразного чуда русской архитектуры XVII в.

И опять же надо отметить, что несмотря на сильно заметные черты старины, поклонником которой был Никон, в этом величественном сооружении все-таки проявилась смелая новизна, упорно прокладывавшая путь в русском зодчестве того времени.

Черты нового проявились в объемно-пространственной композиции ротонды, в синтезе архитектуры с цветом. Сочные, полные движения округлые формы ротонды, обходной галереи храма впервые в русском зодчестве столь сильно прозвучали диссонансом старине с ее застывшими формами и приемами зодчества.

Стены и башни «Нового Иерусалима» строились под руководством одного из талантливейших зодчих древней Руси — Якова Григорьевича Бухвостова , строителя огромного Успенского собора в Рязани и замечательной церкви в подмосковном селе Уборах. Общая протяженность стен около 930 м, высота стен в настоящее время от 9 до 11 м. Стены имеют амбразуры нижнего — «подошвенного боя», среднего и верхнего — «навесного боя». В сторону двора стены выходят открытой аркадой, несущей крытый круговой обход, проложенный по периметру стен.

Большинство башен монастыря, как уже отмечалось, получило наименования ворот и башен древнего палестинского Иерусалима.

Налево от главного входа по часовой стрелке первой стоит угловая юго-восточная башня «Гефсиманская», за ней следует «Сионская» башня; далее, угловая юго-западная башня «Давидов Дом».

Следующая башня, проходная, называется «Елизаветинская» по имени императрицы Елизаветы Петровны, при которой проводилось восстановление рухнувшего шатра и сгоревшего здания собора.

За ней идет угловая северо-западная башня «Иноплеменничья»; на северном прясле стены —башня «Варуха», за ней «Ефремова» башня, под которой был источник-колодец, и, наконец, угловая северо-восточная башня «Дамасская», которая, как и «Гефсиманская» башня, фланкирует короткий парадный участок стены с главным входом, обращенным в сторону города.

Башни монастыря трехъярусные; большинство из них имеет восьмигранный в плане основной объем, несущий два поставленных со значительным отступом восьмерика, верхний из которых завершен каменным шатром со «смотрильной» башенкой с железным «прапором» — флажком.

Каменные стены и башни монастыря возведены в традиции древнерусских крепостных сооружений; однако, что типично монастырских укреплений конца XVII в., они теряют прежнее военно-оборонительное значение и приобретают новые и сильные черты декоративности архитектуры.

Стены и башни Воскресенского монастыря завершают высокий холм, откосы которого скрыты вековыми соснами, липами, кустарником; стены и, особенно, башни выглядят очень эффектно — ослепительно белые, они при взгляде снизу виднеются высоко над сплошным зеленым массивом леса.

Интересно отметить, что на стенах восточной стороны имеются следы полихромной раскраски.

Главный вход в монастырь был отмечен высокой многоярусной надвратной Входоиерусалимской церковью (1694—1697). Ее строили мастера Ф. И. Папуга, Е. Михайлов и JI. Михайлов под руководством Я. Г. Бухвостова. От надвратной церкви сохранилось лишь воротное строение; по верху его имеется открытое гульбище, на котором и стояла церковь.

В основании устроены центральный перекрытый аркой проезд и два боковых прохода. Церковь, от которой сохранились остатки первого яруса, была выстроена в форме «восьмерик на четверике» и отличалась высотой и стройностью. За время своего существования она перестраивалась и не сохраняла первоначального декоративного убранства в характере русского барокко конца XVII в.

Изображение Ново-Иерусалимского монастыря с первоначальным шатром Воскресенского собора и первоначальным убранством надвратной церкви сохранилось на гравюре Пикара, исполненной в начале XVIII в.

Из истории монастыря известно, что перед парадной, восточной стеной, обращенной к городу, был выкопан земляной ров. а перед главным входом через ров был устроен мост. Высокая надвратная ярусная башня отмечала главный вход в монастырь.

Интересной и редкой особенностью надвратного храма был цветной изразцовый пол; крупные квадратные плиты пола образовывали необычный геометрический цветной ковер, значительно обогащавший интерьер.

Отличной от других выстроена западная, «Елизаветинская» башня; в ней были вторые монастырские ворота, через которые можно было пройти по белокаменной лестнице к жилищу основателя Ново-Иерусалимского монастыря — «Скиту Никона», расположенному вне монастырских стен. «Елизаветинская» башня, квадратная в плане, имеет открытое гульбище по верху первого яруса, на котором стоял второй ярус башни, увенчанный небольшим восьмериком с каменным шатром.

На территории монастыря с северной стороны от Воскресенского собора имеется вытянутое в длину одноэтажное здание; центральная часть его — так называемый «Дворец царевны Татьяны Михайловны» — выстроена в 1686—1698 гг. Скромные по масштабу сводчатые помещения дворца хорошо передают характер своей эпохи.

На обширном монастырском дворе у западной стены расположен единый комплекс сооружений, включающий Трапезную палату с обслуживающими помещениями, церковь Рождества, Палаты архимандрита, Больничные палаты и Трехсвятильскую церковь. Трапезное помещение перекрыто единым кирпичным сводом, который для своего времени был большим и смелым инженерным достижением. Комплекс этих сооружений возник в 1686—1698 гг.

Около восточной стены, слева при главном входе, находится здание Наместничьих (ранее Патриарших) палат и богадельни (1690—1694 гг.), а с другой стороны от ворот расположены Караульная и Колодничная палаты (1690-1694 гг.); рядом с ними у северной стены расположено здание Кузнечной и Солодовой палаты (1690—1694 гг.).

Почти на самом берегу р. Истры плавной дугой, огибающей стены монастыря, до сих пор стоит так называемый «Отходный скит» Никона (построен в 1658 г.) — жилище представителя высшего духовенства середины XVII в. Здание скита — необычное и одновременно характерное сооружение своего времени; оно выстроено с учетом быта богатейшего церковного вельможи, скомпоновано живописно, лишено какой-либо симметрии в композиции объемов и фасадов.

В нижнем этаже трехэтажного здания располагались сдужебно-хозяйственные помещения, на втором этаже находилась столовая и две небольшие комнаты, а на третьем этаже были домовая церковь, и жилые кельи Никона. Над третьим этажом устроено излюбленное в XVII в. открытое гульбище, а на нем — небольшая восьмигранная домовая церковь с входом с гульбища и каменная «палатка» над выходом лестницы на гульбище.

Небольшие перекрытые сводами комнатки с маленькими окошками, узкая винтовая лестница, расположенная в толще степ, жарко натопленные изразцовые печи с лежанками — все это было типично для жилья богатых русских людей того времени и как бы сконцентрировалось в замечательном и уютном доме-дворце Никона. Фасады «Отходного скита» украшены цветными изразцами, которые, выделяясь на белом фоне стен, хорошо гармонируют с зеленью деревьев, окружающих скит.

Изразцовое убранство «Нового Иерусалима» — крупное явление в русском зодчестве. Оно постоянно вызывало большой и законный интерес своей необычностью и красочностью. Уникальные трехъярусные изразцовые иконостасы приделов Воскресенского собора, великолепные первоначальные цветные наличники окон были: изготовлены под руководством мастера Петра Заборского. Теперь можно лишь представить в воображении, как первоначально выглядел интерьер собора, в изобилии украшенный цветными изразцами.

Заменяя по мысли Никона мрамор, которым убран древний храм над гробом Христа в Иерусалиме, они оказались не менее замечательным декоративным материалом, чем мрамор, которым украшен храм в палестинском Иерусалиме. Изразцы были сказочно красивы, переливаясь бликами при неярком свете свечей, и создавали новый, небывало великолепный интерьер колоссального храма.

Перестройка К. Бланком в середине XVIII в. Воскресенского собора придала ему черты архитектуры этого времени.

Вместо каменного был возведен шатер из деревянных конструкций, имевший множество люкарн — световых отверстий Это резко изменяло характер интерьера ротонды: раньше при небольшом количестве окон, поливные изразцы в подшатровом пространстве создавали таинственные и загадочные блики, а когда сквозь многочисленные люкарны стало проникать большое количество солнечного света, интерьер уже выглядел совсем иначе, тем более что его украсили детали в стиле барокко. Множество ярусов окон-люкарн с декоративными обрамлениями завершали богатейший интерьер нижних ярусов ротонды.

Стены ротонды оказались перенасыщенными деталями часто невысокого художественного вкуса, что снизило общий высокий уровень первоначального декоративного убранства этого центрального помещения Воскресенского храма. Однако следует отметить и удачные архитектурные решения интерьеров, например галерей первого и, особенно второго яруса, окружающих огромную ротонду: просторные круглящиеся галереи выглядели эффектно, словно дворцовые анфилады.

Как интересную особенность Воскресенского собора нужно выделить придел Марии Магдалины; после пожара в соборе (1792 г.) в его восстановлении принимал участие талантливый известный архитектор М. Ф. Казаков.

Расположенный у северной стены собора мраморный иконостас придела Магдалины оформлен Казаковым в виде ниши с полукуполом и фронтоном на аттике; придел отличается изысканными пропорциями н совершенством, но, выполненный в формах классицизма, он теряется в пышном перегруженном деталями интерьере собора, выполненном К. Бланком.

Ансамбль «Нового Иерусалима» до его разрушения отличался художественным единством и целостностью, глубоко национальным характером своей архитектуры.

Красочный, и многообъемный Воскресенский собор, расположенный в центре, был окружен более скромными башнями и стенами, как бы подчеркивавшими богатство композиционного центра всего ансамбля. Исключительный вид открывался на строения монастыря при подъезде к нему из Москвы.

Глядя на этот ансамбль, поражаешься глубокому осмыслению русскими мастерами принципов создания древнерусского архитектурного ансамбля, замечательному умению увязывать возводимые ими сооружения с природным окружением

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История и достопримечательности города Верея

Небольшой, но древний город Верея расположен в живописной местности в 115 км на юго-запад от Москвы. Сегодня Верея — город в Наро-Фоминском городском округе Московской области России. Население — 5090 (2018). Это самый маленький город Московской области.

Герб города ВереяОн раскинулся на прибрежных возвышенностях р. Протвы (приток Оки), очень живописно расположен и возможно более других русских городов сохранил особое обаяние старины, общий «камерный» масштаб города, который так соответствует величине его кремля — древнейшей части Вереи. Из любой точки города видны окружающие его до сих пор леса, видны они даже из кремля — центра древней Вереи.

Этот город возник как одно из древнейших поселений центральной части страны много веков назад. Впервые в летописях Верея встречается в XIII в.

До 1389 г. Верея принадлежала Москве, затем по завещанию Дмитрия Донского город переходит в Можайское княжество.

С 1432 г. Верея становится центром самостоятельного Верейского княжества, а в 1468 г., после смерти владевшего Вереей внука Дмитрия Донского — князя Михаила Андреевича, она была присоединена к Москве. В XVI в. при князе Владимире Андреевиче она числилась за Старицким княжеством, но после 1567 г. опять перешла к Москве.

В 1782 г. Верея, как многие другие города Подмосковья, становится уездным городом. Однако она не получила дальнейшего развития, так как находилась в стороне от пролегавших торговых путей, связавших столицу с другими вижшыми городами страны.

В Верее наиболее интересна архитектура древнего кремля. Сохранив в общих чертах свои первоначальные формы, земляной кремль с насыпными валами воздвигнут, вероятио, в XV в., когда

Верея стала самостоятельным княжеством. Можно предположить что и до того временя на этом месте имелись какие-то укрепления’ затем бесследно исчезнувшие.

Очень высокий холм на берегу извилистой р. Протвы, на котором выстроен кремль, первоначально был окружен естественными оврагами и, вероятно, был обособлен устройством глубоких выкопанных рвов. В настоящее время лишь узкий перешеек с западной стороны соединяет территорию этого кремля с центральной, торговой площадью города.

Высокие земляные валы увеличивают и без того значительный холм, придавая ему сохранившийся до сих пор вид мощного и неприступного укрепления. Земляные валы имеют округлую в плане форму и ограничивают небольшую площадь древнего поселения.

Глядя сейчас на этот клочок укрепленной земли, невольно поражаешься силе воли и мужеству многих поколений русских людей, жизни которых постоянно угрожали враги. Вновь и вновь жители Вереи восстанавливали свой родной город, удивительно скромный и красивый замечательным природным окружением.

Древнейшее каменное сооружение Вереи — собор был выстроен в кремле в 1552 г. в период княжения Владимира Андреевича Старицкого.

Трудно представить первоначальный облик верейского собора, ибо он перестраивался в 1693 г. и особенно значительно в 1729—1734 гг., когда старый собор пришел в ветхость. Оставшаяся часть древнего храма вошла в состав новой постройки и при углубленном исследовании может дать некоторое представление о характере и деталях храма XVI в.

Сохранившийся до нашего времени храм имеет объемное построение в виде «восьмерика на четверике» с невысоким куполом. С востока к четверику храма примыкает алтарная пристройка, а с западной стороны — более поздняя трапезная часть и трехъярусная колокольня, выстроенная в начале XIX в.

Колокольня отличается хорошими пропорциями, уменьшающихся с высотой ярусов; ордер, умело использованный в ее композиции, придает необходимую стройность колокольне, которая, имея иные, чем храм, архитектурные формы, однако, хорошо вписывается в ансамбль скромного верейского кремля.

Верея. Собор и памятник генералу И. Дорохову

Внутри собора в его подлете захоронен герой Отечественной войны 1812 г. генерал И. Дорохов, командовавший русскими войсками, освободившими Верею 29 сентября 1812 года. Вблизи собора на бровке кремлевского холма поставлен бронзовый памятник русскому воину, участнику освобождения города от наполеоновских полчищ: он изображен с саблей в руках, в стремительном движении и хорошо обозрим с изгиба дороги, поднимающейся в этом месте на холм.

Ильинская церковь Вереи весьма оригинальна по замыслу. Трехъярусный, несколько вытянутый в высоту куб «в два света» с подцерковьем имеет облик, мало чем отличающийся от обычного жилого дома; все четыре фасада церкви завершены пологими двускатными фронтонами, придающими ему дополнительное сходство с жилым домом. Лишь пятиглавие, да алтарная пристройка с апсидой отмечают культовое назначение сооружения, очень лаконичного и простого по своей архитектуре.

Точная дата постройки Ильинской церкви не известна, но есть основания предполагать, что она возникла во второй половине XVIII в. и перестроена в 1803 г. Своеобразная основа церкви очень интересно и редко встречается в культовом зодчестве того времени.

Из памятников гражданской архитектуры в Верее хорошо сохранился дом училища, выстроенный в конце XVIII в. Дон стоит на холме напротив въезда в кремль, справа при подъеме в город со стороны р. Протвы; он поставлен углом и одним фасадом обращен в сторону центральной площади города.

Центральная часть дома выполнена в виде круглого павильона, к которому под прямым углом друг к другу примыкают двухэтажные корпуса. Эта угловая, круглая в плане часть возвышается в виде невысокого барабана, перекрытого плоским куполом. Полуротонда выделена, на фасаде спаренными пилястрами и более богатой — полуциркульной формой перемычек окон парадного второго этажа.

Небольшие ризалиты с плоскими фронтончиками фланкируют круглящийся центральный объем, отмечая одновременно композиционный переход к боковым крыльям дома, которые почти лишены декоративного убранства фасадов. Этим хорошо подчеркнута значительность центральной полуротонды.

Необыкновенно, выглядит рустовка возвышающегося над карнизом низкого барабана; прием рустовки более свойствен нижним, нагруженным частям дома, хотя В общей его композиции «тяжесть» рустовки хорошо уравновешивается вертикалями спаренных пилястр.

Общее построение этого симметричного по композиции объемов дома удачно дополняется утонченными по рисунку деталями фасадов. Стройность композиции еще более подчеркивается расположением здания на высоком холме, а особенно эффектный вид открывается на него при подъеме от реки, когди из-за высокого холма строгий и изящный в своих

формах дом постепенно открывается взору. Здание является редким в подмосковных городах памятником жилой архитектуры стиля русского классицизма с элементами уходившего в прошлое барокко.

На центральной площади города находятся Торговые Ряды, выстроенные, вероятно, в XIX в.; традиционные по своему плановому решению, они выполнены в приемах и формах, выработанных в строительстве подобных сооружений во многих русских городах.

До Великой Отечественной войны в Верее имелось значительное число камеиных жилых домов конца XVIII—XIX вв. в стиле русского классицизма, многие из которых обладали художественными достоинствами и индивидуальными особенностями. Некоторые из таких домов сохранились до сих пор; вместе с деревянными жилыми домами конца прошлого века и несколькими сохранившимися каменными храмами они позволяют воссоздать старинный архитектурный облик Вереи.

Из города хорошо виден расположенный на противоположном берегу р. Протвы храм Входоиерусалимского монастыря, выстроенный во второй половине XVII в. Пятиглавый храм поставлен на подклет, имеет крыльцо с характерными столбами, великолепные наличники окон.

В отличие от других древних городов Подмосковья Верея до сих пор сохранила облик города XVIII—XIX вв., это своеобразный оазис среди более молодых, но быстро растущих городов, окружающих столицу.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Древняя история города Бронницы

Небольшой старинный город Подмосковья Бронницы расположен на высоком берегу Москвы-реки. В настоящее время Образует городской округ Бронницы. Находится в Раменском районе, но не принадлежит району. 

Герб города БронницыГород расположен в 52 км к юго-востоку от Москвы и в 13 км от железнодорожной станции Бронницы, на пересечении федеральной автодороги М5 «Урал» и Московского малого кольца.

Когда-то это было село, оно превратилось в небольшой город, протянувшийся вдоль шоссе Москва—Рязань, которое в пределах города является его главной улицей.

Первое упоминание о селе Бронича в летописях относится к 1453 г., когда оно было поместьем московских великих князей, затем царей.

Бронницы в старину были известны как центр коннозаводства — еще в конце XVII в. здесь, в государевом поместье, царь Федор Алексеевич основал конный завод.

В петровское время Бронницы принадлежали известному деятелю того времени А. Д. Меньшикову (подарок царя Петра I). Затем село опять переходит в дворцовое ведомство и только с 1781 г. становится в разряд уездных городов.

В начале XVIII в. в царской усадьбе строится замечательный Архангельский собор (1705 г.), традиционный по своему объемному построению. Основу его составляет квадратный в плане очень стройный и высокий — «в три света» — объем, завершенный пяти- главием.

С востока имеется низкая одноэтажная ансида, а с запада—трапезная часть (позднейшая, 1865 г.). При обычной выполненной в приемах зодчества XVII в. объемной композиции грандиозный Архангельский собор имеет особенности, которые свидетельствуют о характерных для начала XVIII в. новых стилевых устремлениях русских зодчих.

Исследователи отмечают в Архангельском соборе такие особенности: чрезмерную перегруженность верхней части его необычайную пластичность и «скульптурно-живописную игру» верхней части построения, как бы противопоставленной спокойному и уравновешенному облику нижней части сооружения.

В этом храме стройный и высокий объем четверика завершает грузная, даже несколько нависающая над ним аттиковая часть, фасады которой имеют по три прекрасно прорисованные полукружья декоративных закомар, исполненные в крупном рельефе. Над четырехскатной кровлей возвышаются пять барабанов, имеющих совсем уж необычные, очень крупные шарообразные главы; благодаря своей форме и размерам главы почти примыкают одна к другой, образуя мощное, насыщенное пластикой пространственное завершение всего храма.

В основании барабанов глав имеются дополнительные живописные объемные элементы в Биде окружающих их декоративных кокошников, создающих композиционный переход от монолитного объема храма к завершающему его пятиглавию. Тесно сдвинутое в единую группу пятиглавие Архангельского собора, выполненное столь индивидуально и своеобразно, представляет дополнительный ярус храма, состоящий из круглящихся архитектурных объемов, насыщенный пространством, воздухом.

Фасады Архангельского собора имеют великолепные наличники окон апсиды и окон основного объема храма. Три яруса высоких окон с их фигурными обрамлениями служат основным мотивом композиции крупных плоскостей фасада. Дополнением убранства являются пилястры и декоративные пояса, а также карнизы, выполненные из кирпича одновременно с кладкой стен.

Большое впечатление оставляет интерьер Архангельского собора — единый устремленный вверх гармоничный объем его внутреннего пространства полон света; рельефная лепнина из растительною орнамента в виде цветов и трав покрывает узором стены и своды собора.

Такой прием декоративного убранства редко встречается в культовых сооружениях и придает этому памятнику архитектуры дополнительную художественную ценность.

Храмовый ансамбль в Бронницах

Архангельский собор, выстроенный в традициях русской архитектуры XVII в., одновременно в своей основе заключает новые принципы композиции — контраст и повышенную живописность сочетания объемных элементов. Сильный контраст перегруженной, пластически насыщенной верхней части сооружения его уравновешенному основному объему является признаком, более присущим новому, нарождающемуся стилю барокко, проявившемуся здесь лишь в основе замысла храма, выполненного средствами и приемами зодчества XVII в. Вблизи апсид Архангельского собора находится могила декабриста М. А. Фонвизина (1788—1854), а рядом — надгробье над могилой друга и товарища А. С. Пушкина — декабриста И. И. Пущина (1798—1859).

С запада от собора во второй половине XIX в. была выстроена высокая многоярусная колокольня, эклектическая по своей архитектуре и не представляющая художественного интереса.

Севернее Архангельского собора находится Иерусалимский собор постройки 1840 г. Невысокий прямоугольный в плане раздавшийся вширь объем с одной крупной полукрутой апсидой завершен барабаном с куполом. Северный, южный и западный фасады украшены четырехколонными портиками дорического ордера хороших пропорций. Плоские пилястры, чередуясь с крупными окнами, перекрытыми полуциркульными арками, являются основными элементами композиции фасадов Иерусалимского собора — характерного сооружения стиля русского классицизма.

В конце XVIII в., после того как в 1781 г. село Бронича стало уездным городом, здесь постоянно находился конный полк, для размещения которого были выстроены казармы в стиле русского классицизма. Комплекс этих построек отличается ясностью планировочного замысла, оригинальностью выполнения. В состав ансамбля казарм, который возник на протяжении конца XVIII — первой половине XIX в., входили: обширный корпус собственно казарм, корпуса для офицеров, помещения конюшен, окружавшие обширный двор.

Наиболее выразительны по архитектуре угловые и центральный — проездной павильоны, выстроенные с применением типичных приемов архитектуры русского классицизма. Рустовка стен, полукруглые окна верхних гладких протяженных стен с прекрасно прорисованным дорическим карнизом создают характерный облик сооружений ансамбля, отличающегося суровой простотой, лаконизмом, художественной выразительностью и совершенством.

Бронницы сохранили до сих пор облик старинного русского города. Собранные в единую живописную группу упомянутые выше сооружения с Архангельским собором и высокой колокольней при подъезде к городу заметны задолго до того, как становится видна его рядовая застройка. Соразмерные в своих масштабах памятники старинного зодчества и жилая застройка образуют единое композиционное целое, характерный, присущий этому городу облик.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Древняя история города Серпухов

В старину от набегов татар столицу страны с наиболее опасной тогда южной стороны охранял Серпухов. Он находится в 100 км от Москвы и расположен по обоим берегам р. Нары, впадающей недалеко от Серпухова в Оку.

Герб города Серпухов Своеобразно историческое прошлое этого древнего города — он был основан московскими князьями в начале XIV в. как наиболее удаленная южная крепость, входившая в систему обороны Москвы.

Первое упоминание о Серпухове имеется в духовной грамоте Ивана Калиты (около 1339 г.), в которой он отдавал в удел по завещанию своему младшему сыну Андрею Ивановичу числе других волостей и Серпухов. Первоначально этот новообразовавшийся удел не носил особого названия по имени какого-либо выдающегося поселения. Лишь при сыне Андрея — Владимире Андреевиче Храбром, сделавшем в 1374 г. Серпухов центральным пунктом своего удела («заложи град Серпухов дубов в своей отчине»), этот удел стал называться Серпуховским, а князья — Серпуховскими. Название Серпуховского князя перенесено было задним числом и на Андрея Ивановича.

Московские князья хорошо понимали важность и стратегическое значение южных ворот, выхода к р. Оке, и заселили этот край, заложив здесь г. Серпухов.

Андрей Иванович, первый князь Серпуховский., род. 4 июля 1327 г., ум. 6 июня 1353 г.; участвовал в посольстве, отправленном Калитой в 1339 г. в Новгород с целью получить денежную помощь во время борьбы с Александром Михайловичем тверским; принимал участие в походе своего старшего брата Семена на Смоленск в 1351 г.

Князь Владимир Андреевич — известный военачальник древней Руси, сыгравший важную роль в исторической Куликовской битве, предрешивший атакой серпуховчан победный исход сражения. При Владимире Андреевиче (в 1374 г.) в серпуховском кремле были возведены дубовые стены.

Несколько позднее по обоим берегам р. Нары к югу от города были основаны два монастыря: Владычный на правом берегу (1360 г.) и Высоцкий на левом (1361 г.). Прежде они контролировали подступы к Серпухову с Оки — важного водного пути. Затем эти монастыри вошли в черту застройки города. Серпуховский кремль и оба монастыря-крепости образовывали укрепленный район, были неразрывно связаны воедино.

В середине XVI в. Серпухов уже становится крупным торгово- ремесленным городом с разросшимися ремесленными слободами, деревянной застройкой, многочисленными храмами. Под защитой кремля к северу от кремлевского холма был расположен посад с торгом. За р. Серпейкой, там, где сейчас находится базар и современный центр города, были слободы — Ключничья, Пищальни- кова, Сокольничья. За Нарой, близ Владычного монастыря, находилась Ивановская слобода, в ней селились серебрянники и каменотесы.

После 1457 г. Серпухов становится воеводством, важным для всей страны и столицы Москвы. В конце XVII в. Серпухов теряет значение крупного укрепленного пункта, так как перестала существовать постоянная вражеская угроза с юга. Это позволило горожанам селиться к югу от кремля, застройка начала разрастаться в сторону древних монастырей-крепостей.

В 1708 г. Серпухов был приписан к Московской губернии, а с 1781 г. он стал уездным городом. Расположение его на пути в развивающиеся южные города — Тулу, Рязань и др.— послужило причиной дальнейшего быстрого развития города в XVIII в. как торгового и ремесленного центра. В XIX в. город превращается в крупный центр хлопчатобумажной промышленности Подмосковья.

В отличие от уже исследованных и потому широко известных своей старинной архитектурой городов Подмосковья (Загорска, Александрова, Коломны и др.) Серпухов пока еще не привлек вполне заслуженного внимания исследователей и реставраторов.

Старинный город на р. Оке сохранил многочисленные и интересные, хотя и значительно искаженные, памятники зодчества, но они пока еще слабо или совсем не изучены, ждут больших реставрационных работ, которые помогут превратить Серпухов в один из интереснейших своим архитектурным ансамблем городов Подмосковья.

Богато историческое прошлое Серпухова — стража Моемы. О Серпухове упоминает древнее сказание «Задонщина», воспевшее в веках победу на Куликовом поле, в которой принимало участие славное войско серпуховского князя Владимира Андреевича. Жители Серпухова всегда были в первых рядах борцов за освобождение родины от врага; так, в 1598 г. под Серпуховым была одержана победа над крымскими татарами.

Серпуховский кремль находится на очень высоком береговом холме, возвышающемся в виде мыса между реками Нарой и Сер- пеикои. Еще в древности был выкопан глубокий ров, отделивший кремлевский холм. Подъем на эту обособленную возвышенность исстари был сделан с перекопа, с наиболее безопасной северной стороны.

Серпухов. Кремль.

Известно, что в 1556 г. вместо дубовых стен в серпуховском кремле строятся белокаменные стены и башни, от которых до настоящего времени сохранились лишь незначительные фрагменты стен. В плане кремль имеет форму, близкую к треугольнику, и первоначально имел пять боевых башен и три полубашни, выступавшие лишь с внешней стороны стен.

Редкой во всем древнерусском крепостном зодчестве особенностью серпуховского кремля был материал, из которого выложены его стены и башни; они были выстроены мастерами упомянутой выше Ивановской слободы из хорошо отесанных блоков камня.

Сохранившаяся часть прясла стены с небольшим лазом дает лишь слабое представление о великолепных белокаменных укреплениях древнего Серпухова. Это было выдающееся в инженерном отношении и редкое по красоте мощное крепостное сооружение, неприступность которого была хорошо известна татарам, предпочитавшим не брать его штурмом, а обходить стороной. Не смог взять каменную твердыню Серпухова и гетман Сагайдачный, осаждавший город в 1618 г.

Стены кремля с лицевой стороны имели крупный полувал, венчавший их цокольную часть; на уровне полувала были бойницы нижнего «подошвенного боя», интересные по форме, с широким раструбом, обращенным во внешнюю сторону. Завершением стен являлись крупные прямоугольные зубцы, с узкими боевыми щелями. Зубцы с внешней стороны были отмечены более мелким тесаным полувалом. С внутренней стороны стены имели крупную аркаду, по верху которой был устроен широкий проход. С этого прохода защитники города под прикрытием зубцов отражали нападение врагов. Проходы по стенам и башни имели деревянную кровлю.

Можно лишь мысленно представить это замечательное древнее сооружение, завершавшее необычайно высокий кремлевский холм: в летние дни ослепительно белые стены кремля были видны издалека, а сочетание зелени кремлевских круч, мощных белокаменных блоков стен и башен с голубизной неба создавало чарующую по красоте картину, еще раз свидетельствующую о замечательном умеиии русских мастеров-градостроителей.

В XVIII в. древний крутой подъем на кремлевский холм с северной стороны был заброшен и устроен вновь со стороны разросшейся южной части. Еще ранее, в XVII в., белокаменные стены и башни начали разрушаться; при пожаре в 1669 г. сгорели деревянные кровли стен и башен серпуховского кремля. Крепостные сооружения все более приходили в упадок, а в конце XVII в. необходимость в крепости вообще отпала, после чего стены и башни постепенно исчезли с лица земли.

В серпуховском кремле еще при князе Владимире Андреевиче Храбромс 1380 г. был выстроен деревянный Троицкий собор. Заменивший его каменный собор искажен позднейшими перестройками и поэтому маловыразителен по архитектуре. Он имеет вид распространенного в конце XVIII в. восьмерика на четверике.

Следующие по времени возведения древнейшие сооружения Серпухова сохранились во Владычном монастыре. Это Введенский собор XVI в. Первоначально он был выстроен в 1383 г., имел поза- комарное покрытие, но не сохранился. Позднее, вероятно, в XVII в.. к нему были сделаны пристройки, а еще большие искажении первоначальному облику были причинены в последующее время — появилась четырехскатная кровля, перестроен интерьер, надложе- ны барабаны глав, что окончательно затруднило «чтение» изначального замысла зодчих.

Кроме того, в XVI в. (вероятно, во второй его половине) во Владычном монастыре был выстроен Георгиевский шатровый храм. Это выразительное и своеобразное сооружение при одно- столпной трапезной имеет мощный восьмигранный каменный шатер, который как бы вырастает из низкого восьмерика, постав ленного с отступом на массивный четверик основного о&ьема храма. Вплотную к Георгиевскому храму примыкает колокольня, выстроенная несколько позднее и тоже завершенная шатром. В конце XVII в. в ней была устроена Дмитриевская церковь.

Эти сооружения образуют живописную и уникальную композицию, хотя и утратившую в значительной степени первоначальный архитектурный облик.

Высоцкий монастырь, возникший в XIV в, сохранил до нашего времени пятиглавый соборный храм. За время своего существования он перенес большой пожар, перестройки и обновления. Крупные работы проводились в соборе в конце XVII в. на средства Нарышкиных, родственников Петра I, оставивших в своих подмосковных усадьбах много замечательных сооружений в стиле так называемого «нарышкинского барокко». Предполагается, что строительство собора относится ко второй половине XVI в.

Трапезная Высоцкого монастыря с церковью Покрова была тоже перестроена на средства Нарышкиных и приобрела характерный вид постройки конца XVII в. с убранством фасадов многоцветными поливными изразцами.

В XVII в. строятся каменные стены и башни Высоцкого и Владычного монастырей. Сохранившиеся участки стены и башни Высоцкого монастыря дают представление об этом интересном крепостном сооружении: отделенная полувалом цокольная часть стен выложена из белого камня, а сама кирпичная стена невысока, имеет грузную, равную половине всей высоты стены ее верхнюю нависающую часть. Многогранные башни тоже были выстроены в традициях древнерусоких крепостных сооружений, то их незначительный масштаб уже свидетельствовал об утрате оборонительного аначешш башен и стен монастырей.

В 1840 г. в Высоцком монастыре выстроена колокольня, интересная по своему общему архитектурному замыслу и великолепному расположению на местности: она стоит на бровке высокого прибрежного холма, перед которым далеко простирается низменная не застроенная и сейчас пойма р. Нары, позволяющая надела хорошо обозревать весь расположенный на возвышенности ансамбль Высоцкого монастыря. Колокольня хорошо видна со многих точек старой части города, она эффектно завершает крутой н высокий холм, являясь архитектурной доминантой, объединяющей ансамбль монастыря.

Композиция колокольни необычна для подобных сооружений: ее основной, второй ярус имеет крестообразный план и поставлен на первый этаж в виде своеобразного воротного сооружения с тремя арочными проездами. Выступающие объемы второго яруса оформлены пилястровыми портиками так же, как и арки проездов первого этажа. Третий ярус — восьмигранная башня с низким рустованным восьмериком основания, который выше переходит в собственно колокольню с крупными арочными пролетами для размещения колоколов. Завершает граненую башню колокольни купол с окнами-люкарнами в стиле барокко. Великолепно прорисованы белокаменные детали колокольни, они выполнены пластично, сильным рельефом. Эти детали, как и общая композиция, созданы уверенной рукой одаренного мастера.

Колокольня выстроена в стиле русского классицизма, но достаточно четко проявились и особенности стиля барокко в сочном и живописном рисунке деталей фасадов колокольни, а также в хорошо прорисованном куполе и деталях обрамлений люкарн.

Колокольня Высоцкого монастыря — изящное и стройное сооружение, не имеющее себе подобных в русском зодчестве XIX в., является архитектурной достопримечательностью Серпухова.

В самом городе также сохранились каменные храмы, выстроенные во второй половине XVII—XVIII вв. и в более позднее время. Из них можно выделить пятиглавую Троицкую церковь. Небольшой, но высокий кубовидный объем храма с фигурными наличниками окон и декоративными изображениями закомар завершен изысканным в пропорциях хорошо скомпонованным пятиглавием. Тонкие барабаны глав хорошо гармонируют с объемом этого изящного храма, к которому позднее были пристроены приделы и колокольня.

Рост торгового значения Серпухова в первой половине XVIII п. и приток средств послужили причинами широко развернувшегося

» это время в городе монументального строительства. Известно что в середине XVIII в. в Серпухове было около 50 каменных жилых домов, строилось много храмов, среди которых выделяется сохранившаяся крупная Георгиевская церковь (1755 г) Как и другие церкви, выстроенные здесь в XVIII в., она повторяет в общих чертах композицию пятиглавых храмов середины XVII в. и примечательна выразительным архитектурным объемом.

Большой интерес представляет надвратная церковь-колокольня Распятсжого храма (1719 г.). Вытянутый в длину двухэтажный объем ее основания с проездной аркой увенчан башней из двух ярусов; нижний, квадратный в плане ярус несет верхний, перекрытый куполом с главой восьмигранник с пролетами звона. Хотя эта церковь по построению характерна для времени ее возведения, она свидетельствует о поисках новых средств художественной выразительности в архитектуре.

Расположенная на возвышенности колокольня Распятокого храма до сих пор играет значительную роль в силуэте центральной исторической застройки города. Рядом с колокольней находится оставшийся недостроенным Распятский храм, тоже очень оригинальный по замыслу своей композиции. Низкий, раздавшийся вширь прямоугольный объем храма с восточной стороны имеет незначительно выступающий плавно изгибающийся объем алтарной апсиды. Увенчал храм мощным низким восьмериком, перекрытым крупным куполом, завершенным, к сожалению, неуклюжим коротким шпилем. В своем незавершенном виде храм производит сильное впечатление оригинальностью архитектурного замысла, новизной композиции своих объемов.

В Серпухове сохранилось еще несколько старинных каменных храмов, но они представляют меньшую художественную ценность. Величествен храм Николы Белого (1857 г.) с колокольней, выстроенной в стиле классицизма.

Из памятников гражданской архитектуры прошлого можно отметить всего лишь 2-3 сохранившихся каменных жилых дома первой половины и середины XIX в. Например, здание усадьбы Сологуб, но оно мало чем отличается от других городских домов стиля русского классицизма, выстроенных в это время в других городах страны.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Александров. Древняя история города.

Александров (ранее Александровская слобода, Александрова слобода) — город (с 1778 года) во Владимирской области. Великая Александрова слобода упоминается в литературных источниках с XIII в. как владение князей Переславских, а с 1302 г. как владение московских князей. В 30-х годах XV в. Александровой слободой владел сын Дмитрия Донского Юрий Звенигородский.

Герб города АлександровВ начале XVI в. исключительно живописное место, богатое лесами, дичью, облюбовал отец Ивана Грозного великий князь московский Василий III и создал здесь свое загородное имение. В Александрове он стал часто бывать во время выездов на охоту в глухие переславльские леса.

В Александровской слободе в 1513 г. была выстроена каменная церковь Покрова, которая послужила началом монументального строительства в возникавшем здесь архитектурном ансамбле.

Храм, выстроенный мастерами Василия III, сохранился до сих пор — это Троицкий собор монастыря, один нз редких по сохранности памятников архитектуры начала XVI в.

Четырехстолпный крестовокупольный Троицкий собор хранит в своих величественных архитектурных формах традиции русского зодчества, заветы предшествующих времен монументального храмового строительства. Он напоминает и древнейший в Подмосковье — Спасо-Преображенский собор, выстроенный в 1152 г. Юрием Долгоруким в Переславле-Залесском, и более близкие по времени возведения храмы раннемосковской школы, построенные Юрием Звенигородским на рубеже XIV—XV вв. (соборы в Звенигороде, в Тропце-Сергиевой Лавре).

Стены собора, имеющего мощный кубический объем, завершены крупными полукружиями древних закомар, а выше в центре возвышается массивный барабан с главой. Особенной выразительностью отличается восточная стена собора с сильной пластикой объемов выступающих апсид в сочетании их с ритмом закомарных полукружий.

Александровская слобода

Для полноты впечатления нужно представить первоначальпый несколько архаичный облик храма в начале XVI в.: он стоял на открытом гульбище — своеобразной террасе; на плоскости стен четко выделялись немногочисленные белокаменные детали лаконичного декоративного убранства — лопатки с капителями, членящие фасады на три части, замечательный совершенством орнаментальной резьбы белокаменный пояс, киот над западным, главным входом в собор.

В настоящее время храм обстроен позднейшими крытыми галереями, а с восточной стороны появились два небольших придела. Тем не менее и до сих пор выразительный архитектурный объем сооружения, его величественный облик доносят нам глубокое идейное содержание эпохи его возведения — времени становления и восходящего развития русского государства в один из напряженных и ответственных периодов.

Чтя память отца, стремясь подчеркнуть значение своей резиденции, Иван Грозный украшает возведенный Василием III собор произведениями искусства, вывезенными из других городов страны. Так, например, в Троицком соборе сохранилось до сих пор ценнейшее произведение русского прикладного искусства — уникальные двери, по преданию, вывезенные Иваном Грозным из Новгорода.

Ворота украшают южный вход в собор (они были изготовлены по заказу новгородского епископа в 1336 г.): по темному фону меди золотом писаны различные сцены на священные сюжеты; интересно изображение на воротах сказочного чудовища Китовраса — кентавра античной мифологии, а также портретное изображение заказчика этих ворот — епископа. Эти ворота представляют собой редкостное произведение, которое отличается благородством колорита, удивительным изяществом рисунков и оставляет глубокое впечатление необычностью художественных средств, их большой выразительностью.

Полная драматизма внутренняя обстановка страны заставила Ивана Грозного в 1565 г. перейти па жительство в Александрову Слободу, излюбленное имение своего отца. Он начинает здесь широкое строительство, в результате которого скромная загородная великокняжеская усадьба превратилась в укрепленную резиденцию русского царя.

Во времена напряженной политической борьбы, в первые годы опричнины (1565—1570), здесь, в Александровой слободе, а не в Москве был центр управления страной; сюда, как в столицу, наезжали иностранные послы из Италии, Англии, Польши, Швеции. Иван Грозный создал здесь мощный укрепленный замок с земляными валами, рвами, ставший необходимым в беспокойное, насыщенное событиями время окончательного утверждения русской государственности.

К этому периоду оживленного строительства относятся великолепные памятники архитектуры Александровой слободы: из них первой можно назвать неповторимую Распятскую церковь-колокольню (1560-е годы), расположенную вблизи Тронцкого собора.

В своей основе храм-колокольня заключает более древнее сооружение, выстроенное еще при Василии III. Восьмигранный в плане башнеобразный объем состоит из нескольких различных по композиции ярусов. Два нижних яруса выполнены в виде высокой аркады, пилоны которой окружают более древнее сооружение, являясь в свою очередь основой для верхних ярусов; при этом второй ярус восьмигранного объема образует крытую галерею кругового обхода с арочными проемами.

Над восьмигранником возвышаются три яруса уменьшающихся кокошников, образующих сложное пирамидальное построение, завершенное малым восьмигранником, в свою очередь увенчанным стройным каменным шатром с главкой. Малый восьмигранник имеет крупные пролеты, где размещались колокола, а каменный шатер снабжен внизу отверстиями-слухами.

Храм-колокольня Александровой слободы-это храм типа «церковь под звоном», получившего широкое распространение в русском культовом строительстве конца XVII в.

Необычен архитектурный облик этого сооружения: в нем виден отпечаток эпохи Ивана Грозного — суровая простота и выразительность архитектуры, яркая национальная основа общей композиции. Могучие пилоны придают колокольне черты крепостной дозорной башни, в то же время обладающей удивительной пластикой, разнообразием форм, прекрасно скомпонованных выдающимся зодчим в единое гармоничное целое.

Ко времени Ивана Грозного относится постройка шатровой Покровской церкви, к которой позднее пристроена трапезная, образующая с храмом единый комплекс. Невысокий, но мощный и массивный каменный шатер высится над низким восьмигранником, поставленным на крупный четверик храма.

Шатер завершен соразмерным с ним низким восьмеричком с золоченой главой. Грани восьмерика — основания шатра — декорированы крупными кокошниками с круглыми окнами. Интересно отметить в Покровской церкви редко встречающуюся роспись интерьера шатра, первоначально составлявшего с храмом единое внутреннее пространство; фрагменты фресок сохранились до сих пор.

Все перечисленные особенности придают храму Покрова черты самобытного русского сооружения,— он, как и храм-колокольня Александровой слободы, занимает достойное место в ряду великолепных шатровых храмов, означавших расцвет русского национального зодчества XVI в.

В XVII в. в Александровой слободе был создан монастырь, в связи с чем здесь проводилось строительство сооружений, необходимых для монастырского быта. В то время возводится обширная Трапезная палата, примыкающая к Покровской церкви с северо-западной стороны.

Приземистое двухэтажное здание Трапезной покрыто высокой кровлей, имеет характерные наличники окон. Главной достопримечательностью здания является его обширная палата, перекрытая высокими мощными сводами, опирающимися на массивные столбы.

Удивительное впечатление оставляет это древпее общественное помещение, оно полно света и воздуха, хотя оконные проемы, освещающие его, очень невелики. Здесь проявилось умение древних зодчих, подмечавших и сохранявших как традицию все архитектурные особенности и приемы, которые способствовали созданию такого интерьера каменных палат.

В XVII в. Покровская церковь оказалась вся обстроенной различными сооружениями: с запада поднялась невысокая, но изящная шатровая колокольня: появились широкие открытые лестницы-всходы, приделы — с востока. Все вместе создает весьма живописное сооружение, характерное для русского зодчества XVII в. Над этим комплексом главенствует великолепный каменный шатер Покровской церкви. Своей древней монументальной формой он прекрасно объединяет и художественно ураввовешивает единую группу построек.

Ко времени возникновения монастыря относится также строительство огромного каменного (первоначально одноэтажного) здания келий (1662—1671). Имея в плане Г-образную форму, зто здание своим протяженным фасадом вытянулось вдоль северной стены монастыря.

Располагаясь по традициям близ монастырских стен, здание келий главным фасадом обращено на юг и на запад, в сторону главного храма и центральной площади монастыря. Вытянутое в длину одноэтажное здание келий имело наличники окон, сходные с обрамлениями окон Трапезной палаты. Ритмично расчлененный лопатками строй композиции фасада перебивается более богатыми фигурными наличниками входов.

Здание келий разделено в плане продольной стеной на две неравные части: в южной и западной были распланированы более обширные жилые помещения и парадные сени, а с севервой и восточной сторон находились «черные» сени с выходом на задний хозяйственный двор; при них имелись небольшие обслуживающие подсобные помещения. Большие изразцовые печи с лежанками, выходившие топками в служебные комнаты, дополняли характерный общий облик жилых покоев, перекрытых сводамп, достаточно просторных и светлых при незначительных размерах окон.

Интересный архитектурный комплекс представляет пятиглавая Успенская церковь, расположенная в юго-восточном углу территории монастыря. Основная часть храма относится к XVI в.; есть предположения, что здесь стояли хоромы Ивана Грозного, от которых, возможно, и сохранились каменные двухэтажные подвалы, входящие в комплекс Успенского храма. В XVII в. после организации монастыря храм был сильно перестроен с добавлением новых помещений, в результате чего и возник сохранившийся до нашего времени асимметричный и живописный по объемной композиции архитектурный ансамбль в стиле зодчества XVII в.

Деревянные и земляные укрепления Александровой слободы, выстроенные при Иване Грозном, со временем пришли в запустение, но они принесли посильную пользу, особенно в неспокойный период начала XVII в., при боевых операциях Скопина-Шуйского, освобождавшего со своим войском эти места от польских захватчиков.

После образования (в середине XVII в.) монастыря, несмотря на то, что военно-оборонительное значение укрепленных стен и башен к этому времени было уже утрачено, здесь сооружаются крепостного вида каменные стены с башнями. Монастырские укрепления отвечают требованиям обороны: стены выстроены в соответствии с традициями возведения крепостных сооружений, имеют нижний подошвенный и верхний «бой», т. е. проемы-щели для ведения огня по противнику под защитой толстых стен.

Со стороны двора протяженные участки стен имеют аркаду с глубокими нишами, по которой устроен круговой обход на уровне верхней части стен. Интересно выполнена центральная проездная башня западной стены с парадным входом в монастырь. Строение ворот в виде прямоугольного в плане объема с тремя проездами имеет возвышающуюся над центральной частью надвратную Федоровскую церковь.

Расположенные на спокойном рельефе белые монастырские стены с вертикалями угловых башен создают примечательную картину древнего крепостного ансамбля. Они выстроены зодчим с большим пониманием художественных задач и традиций возведения монастырских комплексов.

Особенно эффектно выглядит обращенный к сложившейся позднее городской застройке западный участок монастырских стен, проложенных по древнему земляному валу: возвышаясь над окружающей местностью, белая протяженная стена с небольшими угловыми башнями обрамляет весь великолепный комплекс древних построек бывшей Александровой слободы, богатое прошлое которой тесно связано с историей русского народа, русского государства.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Углич — один из самых древних городов Верхней Волги

Углич — один из самых древних городов Верхней Волги. Согласно легенде, его основал в 937 г. киевский княжич Ян Плескович, которого послала княгиня Ольга для сбора дани. Факт существования города в Х в. подтвержден раскопками.

Герб города угличСуществует несколько версий происхождения названия города. Расположение в излучине Волги, где река делает крутой поворот, образуя в своем течении угол, объясняет одну из них.

Согласно народной легенде на месте возникновения города в древности выжигали уголь, отсюда — Углич. И, наконец, возможно также, что оно имеет финно-угорские корни или образовано от имени славянского племени, «уличи-угличи», переселенного на Верхнюю Волгу с Днепра.

В XII — начале XIII столетия Углич входил в состав Ростовского княжества. Первый угличский князь Владимир Константинович был внуком Всеволода Большое Гнездо. Во время монголо-татарского нашествия многие владимиро-суздальские города были разрушены, но Углич среди них в летописи не назван, и потому судьба его вето трагическое время не ясна. После смерти князя ВладимираУгличем владели его сыновья Андрей (1249- 1261) и Роман (1261-1285), во время правления последнего город процветал, было построено 15 церквей.

В 1293 г. ордынцы, вмешавшись в междоусобную войну детей Александра Невского, Андрея и Дмитрия, разорили Северо-Восточную Русь, предав огню 14 городов, в том числе и Углич. Этот поход получил название «Дюденева рать». А спустя почти восемьдесят лет Углич сжег князь Михаил Тверской, боровшийся с Москвой за главенство в Северо-Восточной Руси; город пришлось отстраивать заново.

В XV в. Углич настолько окреп, что даже стал чеканить свою монету. Во время правления князя Андрея Большого (1462- 1491) Угличское удельное княжество и его столица достигли наибольшего расцвета. При нем был создан ансамбль угличского кремля, от которого сохранилась лишь Палата дворца удельных князей. В стенах кремля находились княжеский дворец, Спасо- Преображенский собор, жили «воинские и чиновные люди». Торгово-ремесленный посад, раскинувшийся за стенами крепости, был обведен пятикилометровым полукольцом земляного вала, примыкавшего к Волге у Селиванова и Троицкого ручьев.

Каменное строительство способствовало развитию монументальной живописи, иконописи. В монастыре Иоанна Богослова «на Сухом пруду» велось летописание.

Князь Андрей Большой, отстаивая свои удельные интересы, вступил в конфликте Москвой, из-за чего в 1491 г. был схвачен и заточен в темнице одного из переяславских монастырей. Спустя два года князь умер; его дети скончались, не выходя из заточения в Вологодском Спасо-Прилуцком монастыре.

Углич пережил яркие и драматические события русской истории. Смерть младшего сына Ивана Грозного, Дмитрия, до сих пор окутана тайной.

Дмитрий вместе с матерью, вдовствующей царицей Марией Нагой, был отправлен в Углич, назначенный ему в удел по завещанию Ивана Грозного. 15 мая 1591 г. восьмилетний царевич погиб — «покололся ножом в припадке падучей», как впоследствии установила следственная комиссия. Народная молва обвинила в смерти царевича людей Бориса Годунова, служивших при дворе царевича в Угличе. Последовали массовые казни горожан, многие были сосланы на поселение в далекий Пелым.

На месте гибели царевича в Угличском кремле поставили церковь царевича Дмитрия «на крови», а на месте прощания с его останками — церковь царевича Дмитрия «на поле».

Церковь царевича Дмитрия «на крови»

Церковь царевича Дмитрия «на крови» — единственный памятник архитектуры XVII в. в кремлевском ансамбле. Она богато декорирована узорочьем. Белые изразцовые вставки на фоне красных стен и голубые главы с золочеными звездами придают храму праздничный вид, мало соответствующий печальному событию, в память о котором он был сооружен.

В церкви хранятся реликвии, связанные с трагическими событиями: доска-мощевик с осколками орехов, бывших в руках у царевича в момент гибели, и «ссыльный» набатный колокол, который первым возвестил о смерти Дмитрия и был возвращен из пелымской ссылки через 200 лет.
Самое значительное сооружение кремлевского ансамбля — Спасо-Преображенский собор, воздвигнутый в 1713 г. на месте разобранного древнего храма.

Рядом с собором возвышается колокольня (1730), достигающая 37 метров в высоту. Специалисты Угличского часового завода установили в 1984 г. на колокольне электрические часы, и каждые полчаса в городе слышны мелодичные перезвоны часовых колоколов.

Расписан Спасо-Преображенский собор в 1810-1811 гг. артелью «знаменитого по епархии живописца» Тимофея Медведева. Более 50 композиций выполнены по образцам европейских мастеров позднего Возрождения и барокко. Храмовая фреска «Преображение» является копией с работы Рафаэля.

Весной 1611 г. войска Лжедмитрия II под предводительством Яна Сапеги захватили и сожгли Углич. Они разорили все городские и окрестные монастыри, в которых оборонялись монахи, посадские жители и крестьяне.

Во второй половине XVII в. Углич вновь на подъеме, его жители появляются на торговых путях и рынках Северного Поморья, Москвы, Новгорода, Пскова, Астрахани, В разбогатевшем городе во второй половине XVII в. развернулось большое строительство. Каменными храмами украшаются кремль, посад, монастыри. Мастера из Углича, Москвы, Ростова возводят церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге», Воскресенский монастырь, Троицы «на Дивной горе», Богоматери Смоленской в Богоявленском монастыре и многие другие.

После указа Петра I, запретившего каменное строительство в провинции (в связи с работами в Санкт-Петербурге), оно прервалось в Угличе на двадцать лет и только в тридцатые годы XVIII в. возобновилось. Появились каменные жилые дома, но Углич все еще остается типично древнерусским городом с преобладающей деревянной застройкой.

В результате губернской реформы Екатерины II Углич стал центром уезда, вошедшего в ярославскую губернию. Регулярный план застройки города, утвержденный царицей в 1784 г., отличало бережное отношение к древнему градостроительному наследию. В этот период ведется интенсивное строительство каменных зданий, в первую очередь, на волжской набережной и центральных улицах. Для закрепления очертаний кварталов возводились «наугольные дома». Обветшалую крепость разобрали, а в началеXIX в. срыли посадский вал.

В XIX столетии Углич превратился в тихий уездный уголок. Писчебумажная фабрика Говарда и Варгунина была наиболее значительным предприятием, но в 1911 г. она сгорела. Условий для развития крупной промышленности в городе не было. Волга летом сильно мелела, а после создания Тихвинской и Мариинской водных систем суда с Нижней Волги пошли, минуя Углич. Не было в городе и железной дороги.

В эпоху «русского возрождения» при Александре III в городе открылись музей древностей, публичная библиотека, появилось театральное общество.

Новая, советская, эпоха началась с большого бедствия. В апреле 1921 г. пожар выжег торговые ряды на Успенской и Казанской площадях, уничтожил дома и магазины. Особенно пострадала левая сторона Спасской улицы. Обгоревшие здания впоследствии разобрали, и целостность ансамбля главной площади города оказалась нарушена.

В 1935-1940-х гг. была сооружена Угличская ГЭС — одна из первых станций Волжского каскада. После Великой Отечественной войны начали работать машиностроительные предприятия, открылись Всесоюзный научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия, НИИ часовой промышленности, учебные заведения.

К сожалению, не обошлось без значительных утрат. Были разобраны ограды монастырей, половину храмов города снесли. Во время сооружения ГЭС древний Покровский монастырь с уникальными храмами был взорван и ушел под воду. Несколько типовых домов, построенных в 1960-е гг. до принятия генерального плана, нарушили архитектурную гармонию исторической части Углича.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Плещеевский бунт. А. Н. Трефолев. 1877 год.

Эпизод из крестьянских волнений. Исторический очерк Трефолева Леонида Николаевича

Князь Николай Сергеевич Гагарин, владелец громадного состояния, которое досталось ему вместе с братом его кн. Сергеем Сергеевичем после смерти родителей, уехал в 1821 году за границу. Управление своим имением он поручил отставному капитану Ивану Антоновичу Каппелю.

Крестьяне вскоре почувствовали на себе тяжелую руку управителя. Гордый, недоступный для народа Каппель отягощал его различными поборами, вероятно без ведома князя Гагарина, не знавшего «из своего прекрасного далека», что творится в его вотчинах. Нужно при этом заметить, что предоставленная почтенному капитану власть была самая широкая, бесконтрольная: в силу формальной доверенности он мог отдавать крестьян в солдаты, имел право ссылать в Сибирь — «за похищение княжеского интереса, дурные поступки, нерадивость к домостроительству», и т. д. Одним словом, судьба не одной тысячи русских людей была вверена немцу, и притом злому немцу-формалисту. Удивительно ли, что Каппель, преследуя строго «нерадивость» и подражая всесильному человеку своего времени графу Аракчееву, хотел водворить в гагаринских владениях те же знаменитые порядки, какие существовали в злополучном селе Грузине, где все стояло в струнку, где все доходило до последней степени безобразной, гнетущей вымуштровки добрых старых времен.

Так как вотчины князя Гагарина были разбросаны по многим губерниям (Рязанской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Владимирской, Московской и Ярославской), то под командой Каппеля находились второстепенные управители. Эти маленькие деспоты, по большей части немцы и поляки, ловко обделывали свои темные делишки; сам же начальник их гордился тем, что под его рукой состоит больше людей, чем в некоторых микроскопических германских княжествах. Владения Лихтенштейн и tutti quanti {tutti quanti — всякие другие (прим. ред.).} как по населению, так и по пространству были далеко меньше владений князя Гагарина. В одном Ярославском уезде этому русскому барину принадлежало более 1 300 душ мужеского пола — вся Плещеевская волость, которая досталась ему по наследству от г. Яковлева.

Долготерпение народа, угнетаемого как самим Каппелем, так и его фаворитами и фаворитками, когда-нибудь должно же было кончиться, и, действительно, Плещеевская волость в 1826 году взволновалась. Эти волнения, сопровождаемые потоком крови, и составляют предмет нашей статьи, составленной по архивным документам и рассказам стариков-крестьян, которые пережили так называемый «Плещеевский бунт». Не следует, однако, думать, что означенные волнения приняли грозный размер, что они сопровождались народною, всегда жестокою местью, обращаемою преимущественно на иностранцев. Нет, уж если и была пролита кровь, то никак не немецкая, а русская.

В первых числах февраля 1826 года крестьяне, составив мирскую сходку, написали к ярославскому губернатору Александру Михайловичу Безобразову слезную жалобу, в которой объяснили все притеснения своего начальства, именно — бурмистра Алексея Степановича Шаруева и купца Киселева, управляющего писчебумажного фабрикою князя Гагарина. По словам крестьян, эти лица, войдя между собою в сделку, отняли у них 1 750 четвертей хлеба. Нарушив порядок, издревле существовавший на фабрике, они принуждали работать в праздничные и царские дни и за неисполнение тяжелых уроков наказывали бесчеловечно, старики лет 60 и 70 употреблялись «беспрерывно» для перевозки фабричных материалов из Ярославля в Москву и обратно. «Женщины беременные, и вскоре после родов, не получив выздоровления, также изнуряются работаю и страдают жестоко на фабрике от зловонного воздуха; а лечить их бурмистр не хочет, самим же нам, крестьянам, не до леченья: мы думаем только о куске насущного хлеба, и чтобы заработать его вместе с оброком — трудимся дома все ночи на-пролет».

С этой просьбой пришла в Ярославль громадная толпа, человек в триста. Губернатор успокоил «бунтовщиков» обещанием, что на будущее время он не допустит никаких злоупотреблений. Вероятно, дело кончилось бы мирно, при взаимных уступках с обеих сторон. К несчастью, в то время, когда крестьяне возвратились домой, их встретил немец Каппель, грозивши так:

«Вот я вас, бунтовщики! Поезжайте назад в Ярославль за лесом — все до одного! Это будет вам наказанием».

В сущности такое наказание не отличалось особенной строгостью; но известно, что одна искра производит ужасный пожар, одна капля переполняет чашу. Крестьяне составили вторично мирскую сходку и решили на ней следующее: «Так как губернатор обманул нас; так как он сказал, что мы получим облегчение, а вместо того мы видим от управляющего новые тягости, — то отправить в Питер, к самому батюшке-царю, двух ходоков, и пока не последуют от царя-государя великия милости, до того времени не повиноваться вотчинному правлению, а друг за друга стоять крепко». Десятские ходили по домам и собирали на отправление ходоков по 50 коп. с человека. Таким образом составилась значительная сумма, и крестьянские послы Степан Гусев и Андрей Козлов поехали в столицу, где незадолго перед тем, каких-нибудь месяца за два, произошла кровавая драма. Гагаринские крестьяне объяснили по-своему события 14 декабря: они думали, что император хотел дать им свободу, почему-дескать и «взбунтовались дворяне»; а царь, любя народ, велел палить в них из пушек ядрами…

Дальнейшие подробности о волнениях между гагаринскими крестьянами в 1826 году нам неизвестны. Знаем только, что из 213 человек, привлеченных к суду уголовной палаты, наказаны были кнутом двое и плетьми тридцать семь человек, в том числе 16 ушли в Сибирь на поселение, а остальные после наказания возвращены в вотчину.

Андрей Козлов с товарищем подали императору Николаю всеподданнейшую просьбу такого содержания:

«Августейший монарх, всемилостивейший государь!

Наслышаны будучи от всех верноподданных о великом милосердии вашем, осмеливаемся пасть пред монарший престол со всеподданнейшею просьбою… Господин наш, уехав на теплые воды, препоручил управление нами одному чиновнику,— Ивану Антоновичу Каппелю {Капитан Кашель был переименован в коллежские асессоры; но воинственный характер его от этой перемены нисколько не изменился.— Л. Т.}, в полную его волю. И оный управитель, доведя до крайности, разоряет нас и бьет без пощады, наказывает без всякой причины и 350 человек сосланы в город Ярославль в рабочий дом, и два месяца содержались в оном; из числа оных крестьян наказаны многие плетьми публично и двое кнутом, сослано в Сибирь 15 человек, в самое то время поставлено было по 100 человек конницы и пехоты, чрез что и пришли мы в крайнее разорение, о чем и утруждали всеподданнейшею просьбою ваше императорское величество. Всемилостивейший государь! воззри милосердным оком своим на подносимую у сего несчастных крестьян просьбу, повели милостиво разобрать наше дело кому следует, и нас избавить от управления сего управителя, — за что пред алтарем Всевышнего Творца будем воссылать теплые моления наши о здравии и долгоденствии вашем и всего августейшего дома».

Статс-секретарь Лонгинов доставил эту просьбу министру внутренних дел Линскому, который поручил ярославскому губернатору А. М. Безобразозу сделать «строжайшее исследование…» Андрей Козлов и Степан Гусев, по высочайшему повелению, должны были выехать на родину; но Козлов ловко скрылся, кажется, в Кронштадте, откуда он послал при посредстве своей жены письмо, объяснявшее доверчивым крестьянам следующее: «Дело идет в пользу нашу. Подписано уже царем, великим князем Михаилом Павловичем и всеми сенаторами, — с коего дела вышлю копию; а теперь, православные, мне деньги нужны — пришлите!» Разумеется, доверчивый народ не сообразил, что здесь под радужными надеждами скрывается бессовестное надувательство: великий князь Михаил Павлович не был открытым сторонником эмансипации, и почему его имя играло некоторую, довольно видную роль в описываемой истории, мы решительно недоумеваем. Кажется, мечты о защитниках свободы бродили в России совершенно случайно, бессознательно, без понимания значения той или другой высокопоставленной личности. Идеи о свободе проникали в народную массу, но были чрезвычайно смутны. Так, например, крестьяне князя Гагарина нетерпеливо желали получить какую-то «копию со свободы», думая, что она, эта желанная «копия», близка и придет из Питера не сегодня, так завтра, вместе с «ходоком» Андреем Козловым. Последний получил от вотчины значительные деньги на расходы по отысканию воли. Это обстоятельство не могло ускользнуть от земской полиции.

6 февраля 1827 года явился к ярославскому губернатору Александру Михайловичу Безобразову земский исправник Корнилов.

— Ваше превосходительство! — отрапортовал исправник.— Гагаринские крестьяне опять бунтуют, не хотят работать, вышли из повиновения… Что изволите приказать?

— Сейчас поезжайте к бунтовщикам, — распорядился губернатор.— Примите строгие меры!.. Ну, а тех крестьян, которые не обратятся к порядку, доставьте сюда, в Ярославль. Я сам их вразумлю.

Исправник уехал. На другой день Ярославский полициймейстер принес Безобразову весть, что в городе неблагополучно: более 60 человек крестьян ходят по улицам и ищут грамотея, который бы написал жалобное прошение к государю. Безобразов велел забрать их всех до одного в полицию, и там разделил толпу на две части: главнейших «бунтовщиков» приказал арестовать для допроса, а прочих отослать домой. Это было немедленно исполнено. Но утром 9 февраля к губернаторскому дому двинулась толпа уже в пять раз больше прежней. Крестьяне объяснили Безобразову свое неудовольствие на управителя и, вследствие грозных расспросов губернатора, открыли ему (по словам официального документа), что «причиною такового их поступка есть приходский их поп Михайло, который в церкви служил им молебен о из бавлении их от тягостных господских работ, и при крестном целовании увещевал их стоять друг за друга». Для Безобразова это известие, конечно, имело особенную важность; он полагал, что арест священника произведет на крестьян сильное впечатление. Но прежде чем эта строгая мера была исполнена с согласия духовной консистории, губернатор, «в страх и пример прочим», наказал розгами четырех крестьян; остальные были отпущены без наказания, с приказом идти в деревню и сидеть там смирно, тише воды, ниже травы! Вслед за ними поскакал чиновник особых поручений князь Ухтомский, обязанный губернатором разобрать на месте жалобы крестьян: справедливы ли они, и если действительно откроются какие-либо злоупотребления, то «восстановить правила доброго хозяйства, вместе с земским исправником».

Дознание этих официальных лиц не обнаружило, чтобы крестьяне испытывали жестокость управителей. Однако при всем желании земской полиции окончательно оправдать одну сторону и обвинить другую, этого нельзя было сделать, потому что многие факты говорили за себя очень громко и красноречиво, гораздо красноречивее тихого народного стона. Между прочим, князь Ухтомский и земский исправник донесли губернатору, что на писчебумажной фабрике крестьяне употребляются в работу без отдыха, даже по воскресеньям и праздничным дням.

Ярославское губернское правление немедленно обязало арендатора фабрики купца Киселева не изнурять рабочих людей. Повидимому, крестьяне успокоились. Губернатор донес министру внутренних дел о «воцарившейся повсеместно тишине». К сожалению, она, эта вожделенная тишина, продолжалась недолго.

22 марта прискакал в Ярославль главный управляющий имением князя Гагарина капитан-коллежский асессор Каппель. Он объяснил губернатору, что крестьяне, после сделанных им вразумлений, обратились к работам и «продолжали исправно трудиться» до 16 марта, но с этого дня вся вотчина опять зашумела и вышла из повиновения: собираются сходки; крестьяне делают складчину с целью нанять писца для сочинения другой жалобы государю. «В волости началась совершенная анархия, и — заявлял Каппель — меня никто не слушает, все отвечают дерзко и ждут свободы; толкуют, что государь даст им свободу не далее нынешней весны». Заключительные слова доноса, сделанного Каппелем, указывали на того же священника Михаила, как на главного виновника беспорядков; причем немец Каппель уверял, что этот русский поп действует с корыстной целью, получая от мужиков деньги за свои возмутительные проповеди. Почтенный немецкий человек знал хорошо, какая судьба готовится православному священнику вследствие хитро составленного доноса, но не затруднился явиться с ним к губернатору, который уже и без того был враждебно настроен против отца Михаила, а потому взялся за преследование его с особенной горячностью.

Земский исправник подтвердил донос Каппеля. «Крестьяне (рапортовал исправник) найдены мною в таком возмутительном состоянии, что никакие с моей стороны вразумления ими не приняты: все они отзываются единогласно, что не обратятся к порядку дотоле, пока не получат от государя императора ответа на их жалобу». Далее исправник доносит, что молва о близкой свободе раздается в народе все сильнее и сильнее.

Этот рапорт имел решительное влияние на губернатора: до получения его он еще сдерживался, колебался между двумя намерениями: действовать или силой своего красноречия, или силой ружейных прикладов; теперь же, по мнению Безобразова, пришло время сокрушить вопиющее зло строго и быстро. Многие дворяне уже роптали на губернатора: «Что он спит? Мужики бунтуют, кричат: воля! воля! — а наш Александр Михайлович благоденствует… Тут розгами-то ничего не возьмешь, тут нужны другие меры — построже».

И меры были приняты: рота ярославского гарнизонного батальона, в числе 175 человек, двинулась в поход на гагаринских крестьян. Впереди роты ехал отряд жандармов. Арьергард составляли: губернский предводитель дворянства, подполковник Соколов и полное присутствие земского суда; тут же был и губернатор. Он велел исправнику собрать к своему приезду всех крестьян в одной из деревень; но исправник возвратился и донес:

— Нейдут, ваше превосходительство, упорствуют!

— Где же бунтовщики? — строго спросил губернатор.

— В селе Плещееве… И сколько их там, просто страсть народу, ваше превосходительство!

— Ступайте опять к ним: велите, чтобы они непременно явились в назначенное место, иначе им будет плохо. Я не стану шутить…

Толпа наконец явилась; тут были и старики и мальчики; взрослые также изображали собою не бунтовщиков, а вернее сказать, стадо, идущее на заклание. Старики опирались на костыли; за исключением этого оружия, все были е пустыми руками.

«Гражданский губернатор (гласит современная записка, послужившая главным материалом при составлении нашей статьи) обратился к ним с кроткими и убедительными внушениями и продолжал оные несколько часов,— но тщетно!» С намерением подействовать на крестьян эффектной сценой, губернатор велел привести местного священника Михаила, который был уже заранее удален от священнодействия, но еще жил на свободе в селе Плещееве. Попа арестовали и под конвоем отправили в Ярославль. Народ, жалея своего пастыря, выражал свое горе слезами. Многие кричали: «Прощай, батько, молись за нас!»

Тогда, по распоряжению губернатора, «приступили к другой мере законной строгости»: крестьянин Иван Дмитриев, присужденный уголовным судом к наказанию плетьми за участие «в первом волнении», был положен на дровни, и его начали сечь, «в страх другим». Результат оказался совсем не тот, какого ждал губернатор. «Сии непокорные крестьяне выразили новое дерзновение пред лицом начальника губернии и всех тут бывших чинов: они с необычайным криком требовали остановить исполнение приговора над Иваном Дмитриевым». Губернатор, по словам цитируемой записки, явил себя героем: «он бросился в средину толпы и строгим внушением оное буйство остановил, приказав в то же время решение уголовной палаты докончить». Опять засвистали плети. Народ опять зашумел, но Безобразов, «стоя в средине толпы, действия сии (?) прекратил». Документ, которым мы пользуемся, не упоминает о том, ограничился ли усмиритель бунта словами, или он прибегнул к собственноручной расправе; старожилы же помнят, что дело не обошлось без нескольких вырванных бород.

«Истощив таким образом все ближайшие средства к убеждению сих крестьян быть в порядке и, видя совершенную невозможность вразумить всех в толпе находящихся, г. губернатор распорядился вызывать к себе каждого порознь для внушения, с тем, буде который, по душевному своему стремлению, совершенно решился быть непреклонным к повиновению, то отделялся бы на одну сторону, а тот, который восчувствует раскаяние, становился-бы на другую». Вместе с тем батальонный командир подполковник Телегин получил приказание: как скоро число неповинующихся крестьян дойдет до 25 человек, то, окружив их приличным отрядом, немедленно отправлять в Ярославль.

До глубокой ночи продолжался этот разбор. Непреклонные отходили налево, вразумленные — направо. Последних оказалось до 400, а первых 112 человек; все они были отправлены в Ярославль, разделенные на четыре партии. Исполняя губернаторский приказ, «вразумленные» избрали из среды себя 30 человек, для объяснения поводов ко вторичному неповиновению. На другой день они рассказали губернатору, в чем состоят их крестьянские тягости и нужды. Выслушав ответы, Безобразов нашел, что они очень разноречивы и что все крестьяне стремятся представить свое положение в более худшем виде, чем оно есть на самом деле. Кроме обременительных работ на фабрике, крестьяне указали, что их, главным образом, разоряет отвозка фабричных изделий в Москву с платою от конторы по 25 коп. с пуда, тогда как они должны приплачивать своих денег, зимою от 30 до 35 коп., а летом — до 70 коп. с пуда. «Ни малейших видов жестокого обращения (гласит официальный историки какой-либо нужды в домашнем их быту не обнаружено». Губернатор вместе с чиновниками обозрел все хозяйство и нашел, что оно идет прекрасно, «в лучшем виде». Однако «его превосходительство вменил себе в обязанность, поставя на вид главноуправляющему все жалобы крестьян, поручить ему заняться немедленным составлением положительных правил о работах фабричных людей и представить оные к нему на рассмотрение».

Между тем, зная, что «остатки духа непокорности еще существуют в обратившихся к повинению крестьянах», губернатор нашел нужным усилить за ними надзор. С этой целью оставлен был на месте дворянский заседатель земского суда Степанов с двумя офицерами и 70 солдатами; потом команду эту, как недостаточную, увеличили сотней рядовых фурштатской команды под начальством капитана Вольского. Сделав такие распоряжения, губернатор возвратился благополучно в Ярославль и приступил к допросам крестьян, оставшихся непреклонными. Они показали то же самое, что и остальные. «Ждем великих государевых милостей», — прибавили они, заключив свои жалобы. Впрочем, 28 человек согласились работать, а прочие 84 человека, несмотря на угрозы губернатора, отказались от повиновения фабричному и сельскому начальству. Вследствие тесноты ярославского острога их заключили в тюремных замках соседних городов до окончания над ними суда…

Наступала пасха 1827 года. Пред светлым воскресеньем «губернатор, заботясь об участи содержащихся в тюрьмах и, желая вновь показать непокорным крестьянам милосердие правительства, велел полициймейстерам тех городов, в коих они содержатся, вновь допросить их с убедительностью о раскаянии, и буде они учинят сие, то обязать их подписками в повиновении и доставить таковых в место жительства». На это согласился только один арестант в даниловском остроге, прочие отказались. «Мы не виноваты, нам не в чем просить прощения!» Вот все, что выслушали от них господа полициймейстеры, которые, разумеется, не обладали ораторским талантом,— да и сам губернатор Безобразов, этот «Демосфен по красноречию», как говорили его подчиненные, ярославские чиновные особы, не мог склонить к миру людей, решившихся поставить на своем. Братья и отцы их видели в них мучеников за свободу, и потому, желая разделить с ними одинаковую участь, опять начали уклоняться от работ. Дворянский заседатель Степанов донес губернатору, что многие крестьяне, несмотря на строгие меры, принятые через посредство воинской команды, при высылке на работу «учиняют ослушание». Наконец 206 семейств заявили Степанову: «Мы, ваше благородие, работать не будем, — пусть что хотят, то и делают с ними ваши солдаты! За нас стоит цесаревич Константин!..» Теперь уже крестьяне возлагали надежду на старшего брата императора Николая… А цесаревич, живший тогда в Варшаве, и не воображал, что имя его прославляется ярославскими крестьянами, как имя народного благодетеля и заступника!..

4 мая прибыл в Ярославль флигель-адъютант полковник барон Строганов. Император возложил на него важное поручение: «установить порядок в имении князя Гагарина, неповиновением крестьян нарушенный». Барону были сообщены губернатором все данные об этом деле. Рассмотрев его, барон вызвал к себе из ярославского острога всех крестьян, замешанных в описываемой истории, «долго убеждал их обратиться к порядку и принести чистосердечное раскаяние; но упорство их было непреклонно».

Испытав неудачу, Строганов отправился в имение князя Гагарина; ему, конечно, сопутствовали губернские и уездные власти. Как и прежде, народ был разделен на две партии; «добрых», т. е. смирившихся крестьян, оказалось 163 человека, а «бунтовщиков» — до 200; последних окружала фурштатская команда. Гарнизонные солдаты стояли перед ними в строевом порядке с заряженными ружьями.

Губернатор первый обратился к народу, который шумел и спрашивал о Строганове, «что это за барин?»

— Посланник государя, — сказал губернатор.— Он прислан его императорским величеством смирить вас, бунтовщиков. В последний раз вам предлагается царская милость — прощение.

— Работайте на помещика и не бунтуйте, — прибавил Строганов.— Это есть непременная воля царя.

— Неправда! Обман! — раздалось в толпе.

Строганов часа три говорил с народом; но все убеждения его пропали даром. Семь человек крестьян, шумевших более других, были наказаны розгами, они не издали ни одного стона, хотя фурштатские солдаты секли жестоко, беспощадно. Эта кровавая расправа не усмирила остальных.

— Секите и нас! — требовали крестьяне.— Разве они виноватее? Мы все за одно; мы целовали крест стоять крепко друг за друга и будем стоять, пока не возвратятся из Питера наши ходоки…

Видя, что в толпе находятся старики и малолетки, барон Строганов не решился подвергать их тому же наказанию, какое готовилось для взрослых: все имевшие более 70 и менее 20 лет были отведены в сторону; остальных, 140 человек, немедленно повели скованными в Ростов и Ярославль, где и разместили по острогам. Тесные камеры были битком набиты, так что тюремные смотрители, люди не очень мягкосердечные, высказывали опасение за жизнь арестантов, скученных на малом пространстве. Душный, спертый воздух и плохая пища могли разделаться с арестантами страшнее кнута и плетей. Эти обстоятельства сами по себе заставили губернскую администрацию не медлить решением дела; к тому же, по возвращении в Ярославль, Безобразов нашел у себя только что полученное через министра внутренних дел высочайшее повеление, «дабы подобные буйства крестьян имели скорейшее окончание и дабы главнейшие зачинщики неповиновения, коих его императорское величество изволит полагать менее девяти, были примерно наказны и сосланы в Сибирь на поселение».

Губернатор дал предложение уголовной палате — решить дело в сорок восемь часов и затем сообщить ему свое решение. Получив его из палаты в назначенный срок вместе с делом, губернатор не медлил ни одной минуты: он нашел, что решение согласно с законами, утвердил его и в тот же день секретно предписал ярославскому полициймейстеру, согласившись предварительно с бароном Строгановым: когда будет окончена экзекуция над 8 главнейшими зачинщиками, отправить их прямо с лобного места в Сибирь и затем всем остальным объявить всемилостивейшее прощение. Партия крестьян, состоявшая из 140 человек, не была еще подвергнута уголовному суду, на том основании, что Безобразов и барон Строганов, руководившие этим делом, с видимым желанием ограничить кровопролитие, ожидали, «что пример наказания зачинщиков обратит всех остальных к порядку». Поэтому означенные крестьяне, разделенные на партии (каждая «под прикрытием сильного воинского конвоя»), должны были стоять у лобного места немыми свидетелями наказания, «ради страха». Безобразов и барон Строганов вызвали также в Ярославль всю гагаринскую вотчину и сверх того собрали на лобном месте более трехсот крестьян из вотчин других дворян, «в виде понятых, с тем, чтобы строгим примером поступления по законам с нарушителями повиновения истребить везде и самые распространившиеся слухи об ожидаемой помещичьими крестьянами вольности».

14 мая, в день, назначенный для совершения экзекуции, вся Сенная площадь в Ярославле была запружена народом. Палачи сделали свое дело. Затем, когда полициймейстер громогласно объявил, что государь император, по неизреченному милосердию своему, прощает всех остальных крестьян, — конвою велено было вести их обратно в деревни. Вдруг толпа всколыхнулась; трое крестьян (Ефим Котов, Василий Буров и Алексей Дмитриев) выступили вперед и закричали:

— Нейдем! Секите и нас! Не повинуемся!

Вслед за ними этот возглас повторили и другие, стаявшие в одной партии с названными крестьянами, число которых простиралось до 29 человек. Солдаты бросились на них и, исполняя командирскую волю, жестоко поражали толпу ружейными прикладами, так что многим нанесены были очень опасные раны. Побоище продолжалось несколько минут; само собою разумеется, что викторию одержали солдаты, получившие приказ отвести этих бунтовщиков опять в острог; вместе с тем, наказанные уже крестьяне прямо с эшафота были отправлены в Сибирь. Во время экзекуции «все прочие сохраняли полное благочиние», но по приводе в полицию, когда от них стали отбирать подписки в повиновении на будущее время вотчинному начальству, крестьяне дали прежний ответ: «Нет, что за подписки! Делайте с нами, что хотите, а до возвращения от царя наших ходоков мы не повинимся…»

Вскоре «ходок» — крестьянин Гусев был схвачен в Петербурге и привезен за караулом в Ярославль; его допустили к крестьянам для объяснения им, что дело их проиграно, а потому надобно смириться. Крестьяне назвали Гусева изменником, отступником; может быть, они думали и то, что Гусев уговаривает их поневоле, вынужденный к тому строгим начальством. «Авось, — толковали крестьяне, — другой ходок принесет нам радостную весточку!» Вместо ее 12 мая 1827 года получен был в Ярославле манифест, окончательно разбивший всякую надежду на дарование свободы. Ввиду «Плещеевского бунта» и других подобных событий, означенный манифест (от 12 мая 1827 года) повелевал всем крестьянам — как помещичьим, так и казенным, оставаться в строгом послушании у господ и начальства, «Вследствие сего губернатор Безобразов признал необходимым прочитать сей манифест неповинующимся крестьянам и еще раз испытать меры внушений и вразумлений, на точном основании высокомонаршей воли, для обращения заблужденных крестьян к порядку».

Чтение манифеста происходило с торжественной обстановкой в губернском правлении, где в числе других властей находился и барон Строганов.

По его мысли, крестьян разделили на пять партий и вводили их одну за другой в присутственную камеру. Губернатор Безобразов читал манифест громко и внятно, делая нужные объяснения, и это тянулось с утра до вечера; «но преисполненные духом непокорности крестьяне сии имели дерзновение, все вообще и каждый порознь, решительно отозваться, что они в повиновении у вотчинного начальства быть не хотят».

— Чего вам еще нужно? — убеждал Безобразов.— Жалобы ваши пустые, неосновательные. Вы не терпели никакой жестокости от вотчинного управления, а напротив, благоденствовали. Это я сам видел. Избы у вас хорошие, скота достаточно, засевы хлеба большие, так что в целой губернии мало таких имений, где бы засевали больше, чем у вас. Продажа льняного семени дает вам значительный прибыток…

Но увы! и эта речь осталась без успеха. «Все, не возражая ничем на сии убедительные доказательства, крестьяне делали одни ответы: «Что хотите, то и делайте, а мы повиноваться не будем!» Почему губернское правление всех сих, глубоко упорнейших людей, всего 215 человек, признавая явными нарушителями порядка, распорядилось о предании их суду, для поступления с ними по законам, сообразно винности каждого, равно как и священника Михаила, о коем последовало особое высочайшее повеление…»

К сожалению, наши документы, прерывающиеся на самом любопытном месте, не упоминают о том, какая судьба постигла означенного священника и его бедную паству. Мы слышали, что отец Михаил был лишен духовного сана и заключен в один из отдаленнейших монастырей; но за верность этого предания не ручаемся. Дети и внуки пострадавших, 50 лет назад, крестьян уже смутно помнят былые темные дни…

Напечатано в журнале «Древняя и Новая Россия», 1877 г., т. III. No 10.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Ярославль при Императрице Елизавете Петровне. А. Н. Трефолев. 1877 год.


Исторический очерк Трефолева Леонида Николаевича

 

I

Общая характеристика Ярославля в Елизаветинское время.— Население Ярославля.— Гигиенические условия.— Судебная медицина.— Проституция.— Пожары.— История «спадения» палат герцога Бирона.— Разбойники.— Начальник сыскной команды капитан Яух.— Буйства солдат в Ярославле.— Митрополит Арсений Мацеевич.— Приказное сословие.— Наезды ревизоров.— Похождения поручика Чирикова.— Рекрутчина.— Кабальные записи.— Путешествия купцов для покупки крепостных людей.— «Белорыбица» и другие повинности, лежащие на ярославцах.— Ловля бородачей.— Суеверия.— Предание об ярославце — Митрофанушке Простакове.— Жалкое состояние образования.— Майков и князь Щербатов.

Настоящий очерк, как видно из его названия, касается истории города Ярославля в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Местные исследователи ярославской старины до сих пор мало занимались этой эпохой; они проходили ее молчанием или же, довольствуясь общими Фразами, уверяли своих читателей, что город Ярославль наслаждался при Елизавете полнейшим спокойствием, Жил благополучно и мирно. Конечно, такой розовый, оптимистический взгляд на историю одного из древнейших городов России может быть, до некоторой степени, оправдан, если под словами: «тишина», «благополучие» и т. д. мы будем разуметь совершенную отчужденность общества от важных государственных вопросов, если мы решимся сравнить деятельность Ярославля в начале второй половины XVIII века с деятельностью того же города, например, в смутное время, когда все Верхнее Поволжье кипело напряженной исторической жизнью, когда оно вело борьбу с поляками, разорившими, кроме Ярославля, окрестные города: Ростов, Углич, Романов, Любим и проч. Несомненно, что сравнение двух означенных периодов ярославской истории приведет к заключению, что между ними существовала огромная разница с преимуществом «тишины» Елизаветинского времени. Самозванщина и междуцарствие ознаменовали себя на здешней почве событиями, полными глубокого драматизма. В Ярославле кипели котлы, и туда бросали живьем воевод-чужеземцев; Спасский монастырь — древняя ярославская святыня, подарившая нам «Слово о полку Игореве»,— оглашался не пением иноков, а выстрелами польских пушек; в Ярославле жила знаменитая пленница Марина Мнишек, развенчанная авантюристка, которой, однакож, нельзя отказать в удивительной, не женской силе характера; наконец, Ярославль служил сборным местом дружин, целовавших крест «За Московское государство стояти и выбрати государя всею землею российския державы». Но при императрице Елизавете историческая декорация Ярославля, прежде чрезвычайно блестящая, обращается в жалкие лохмотья и совершенно бледнеет. При Елизавете, как увидим далее, уже не народ расправляется с ненавистными воеводами, а напротив, воеводы смотрят на вверенных попечению их жителей, как на свою добычу, из которой можно было, почти всегда безнаказанно, выжимать пот и кровь. В Спасском монастыре гремят уже не пушки врагов: гремят бесполезные, иногда смешные проклятия митрополита Арсения Мацеевича, щедро расточаемые против раскольников и «бородачей». Живет в Ярославле не энергическая женщина, бывшая русская царица, а лишенный престола жалкий, трусливый старик, некогда курляндский герцог. Буйствуют в Ярославле не ляхи, а свои русские солдаты… Вот, в коротких словак, положение Ярославля при дочери Петра Великого.

Туземные писатели видят в этом положении светлую картину. Между тем, внимательное и, смеем сказать, добросовестное изучение документов, извлеченных из архивной пыли и в первый раз являющихся на страницах «Древней и новой России», проводит нас к противоположному мнению. Оказывается, что Елизаветинский век далеко не был золотым веком, по крайней мере, относительно исторической судьбы города Ярославля. Оптимистический взгляд в данном случае не выдерживает ни малейшей критики. Правда, ярославцы, как и все русские люди, истомленные бироновщиной, с падением ее виновника, сосланного в их родной город, вздохнули при Елизавете легче, свободнее; но этот вздох вышел не из полной, крепкой груди окончательно выздоровевшего организма: это был вздох запуганных, замученных людей, которым и после господства Бирона часто приходилось вздыхать от новых бед, опасаясь за свое жалкое существование. Ярославль, когда-то полный самобытной исторической жизни, спускается при Елизавете на степень весьма заурядного провинциального города, засыпает глубоким, мертвым сном. Эта оцепенелость общества не лишена своего рода драматизма; но принимать за какое-то благоденствие нравственную спячку — слишком странно!

Не вдаваясь в подробную оценку Елизаветинского царствования, ограничимся здесь только группировкою сведений, которые касаются исключительно Ярославля в пятидесятых годах минувшего столетия. Необходимо, однако, заметить, что сообщаемые в нашей статье факты имеют значение, выходящее за узкие пределы истории одного города. Происходившие в нем события не отличаются исключительно местным характером; напротив, на них следует смотреть, как на явления, вызванные всем строем тогдашней общественной и государственной жизни. Что творилось в Ярославле, то, без сомнения, происходило и в других великорусских городах. Разница не могла быть значительною, потому что социальные условия были везде одни и те же. Как в Ярославле управление находилось в руках корыстолюбивых воевод, так равно и другие города несли тяжелое бремя этих администраторов-судей, посаженных на кормление; как в Ярославле вольничала солдатчина, так, разумеется, поступала она в Костроме, Владимире, Твери, Вологде и т. д.; ярославец слепо верил в нечистую силу, — жители соседних провинциальных городов были заражены не в меньшей степени дикими предрассудками. Короче сказать, предлагаемые исторические материалы имеют в наших глазах двоякое значение: на них должно смотреть, во-первых, как на источник для истории города Ярославля и, во-вторых, как на пособие для изучения Елизаветинского времени вообще.

Сто двадцать лет назад Ярославль был далеко не похож на тот благоустроенный город, каким он является в настоящее время. Это был город, носивший на себе множество отпечатков старой, допетровской Руси. Улицы, неправильно расположенные и, по большей части, узкие, утопали весной и осенью в грязи. По сторонам города тянулся земляной вал; на нем стояли 14 башен — жалкие остатки укреплений, построенных при царе Алексее Михайловиче. «Вал и рвы в некоторых местах осыпались; из башен некоторые повредились, а другие, за ветхостью, разобраны», — так читаем в одной, редкой теперь, книге {«Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи». СПБ. 1771.}, сообщающей любопытные подробности об Ярославле в последние годы Елизаветинского царствования. Оказывается, что тогда во всем городе было только 43 каменных дома; «а казенных каменных строений, кроме помянутых башен и ворот, нет… Из купечества некоторые имеют следственное богатство, а большая часть претерпевает скудость; в лучшем состоянии те, которые имеют кожевенные заводы, где делаются юфти и отпускаются за море». Кроме кожевенных заводов, славились здесь заводы суриковые и белильные, а также полотняные и шелковые фабрики. По второй ревизии в Ярославле считалось «купечества» 5 819 человек «с прибылыми», да фабричных и других разночинцев 2 569 душ мужского пола. Следует иметь в виду, что под купечеством разумелись вообще горожане, не исключая мелких торговцев и промышленников.

Как жил этот народ? какие радости и невзгоды испытывал он? — вот вопросы, подлежащие нашему рассмотрению, на основании журналов Ярославского магистрата {В распоряжении составителя настоящего очерка были, к сожалению, далеко не все громадные фолианты магистратских «журналов» Елизаветинского времени. Благодаря содействию ярославского статистического комитета, нам удалось получить из местных архивов «журналы» только за последние годы Елизаветинского царствования, именно: за 1754, 1755, 1756, 1757, 1759 (первая половина года) и 1760. Где находятся остальные «журналы», погибли они или находятся под присмотром аргусов-архивариусов, нам неизвестно. Нельзя, однако, не пожалеть, что история русских провинций значительно страдает от крайней замкнутости местных архивов.— Л. Т.}.

Жили ярославцы, как уже замечено, вообще, грязновато. О гигиенических условиях никто не заботился. Близ Фроловского моста, например, красовалось обширное болото, называвшееся тоже Фроловским, где пьяные гуляки тонули — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова; туда же нередко попадали мертвые тела — жертвы тайных преступлений. Из наших бумаг узнаем наивно рассказанные факты о страшных находках в означенном болоте: «оказались человеческие обглоданные ноги, а мужеска или женска полу, того признать никак невозможно». (Журн. 1756, No 361). По городу в летнее время бродил домашний скот; немощеные улицы и площади, покрытые травой, давали коровам и лошадям отличный подножный корм. Для преследования скота полицейское начальство установило специальную должность, и ее занял капрал Василий Шишкин — грозный бич четвероногих врагов, особенно свиней и собак, которые, не довольствуясь телами, брошенными в ярославское «Мертвое море», т. е. в Фроловское болото, разрывали могилы. Заботясь о неприкосновенности мертвецов, члены магистрата решили, кстати, что не худо подумать и о живых людях. «От свиней народу, а паче малым детям опасность великая есть!»— восклицал с негодованием магистрат и подтвердил упомянутому капралу ловить бродячий скот, хозяев же сего скота вразумил, что они, «за сии продерзости и государственным правам противности, будут телесно истязаны в магистрате». (Журн. 1759, No 240). Но, несмотря на эту меру, грязные животные все-таки «чинили продерзости и противности», ибо им отлично жилось «во рвах и грязях», которыми изобиловал богоспасаемый град Ярославль. (Журн. 1756, No 249).

Расположенные внутри города заводы наполняли воздух миазмами. Добрые наши предки все терпели. Только в редких случаях, когда им грозила явная опасность задохнуться от страшного зловония, они хватались за ум. Например, в сентябре 1760 года магистратские сотские донесли, что от одного из заводов, где производилось «варение скотской крови», может произойти беда: «Всегда безмерный смрад происходит, и воздух так (им) заражен, что близ оного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно; отчего состоит крайняя опасность, чтобы от оного смрада через испортившийся воздух не последовало (чего боже сохрани!) не только скоту, но и людям вредного припадка». С целью избежать сего «припадка», т. е. заразы, магистрат распорядился уничтожить «варение скотской крови» и обязал сотских: «ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, о том магистрату доносить в самой скорости». (Журн. 1760, No 628). Нужно ли говорить, что ярославцы не считали за грех продавать кожу зачумленного скота (журн. 1755, No 106); а в 1756 году, когда в Ярославле свирепствовала страшная эпизоотия, купцы благодушно продавали мясо чумных коров. Чтобы прекратить эту страшную торговлю, местная полиция обрекла ярославцев впредь до окончания падежа на сухоядие, на великий пост; мясные лавки были во всем городе запечатаны. (Журн. 1756, No 244).

Хотя в круг деятельности магистрата (как увидим далее, очень обширной) входило, между прочим, и попечение о народном здравии, но магистрат должен был, по необходимости, ограничиваться паллиативными мерами; не располагая медицинским пособием, он уповал только на авось, на счастливую судьбу. И действительно, одна судьба хранила ярославцев от повальных болезней. При императрице Елизавете Петровне у нас медицина, вообще, не процветала; в Ярославле же она была совершенно забыта. Правда, здесь жил один эскулап, городской лекарь Гове; но, занимая в то же время должность домашнего врача при ссыльном курляндском герцоге Бироне, он был озабочен недугами его светлости гораздо сильнее, чем здоровьем обыкновенных смертных — ярославских горожан, которые платили ему изрядное, для того времени, жалование: 144 руб. в год. (Журн. 1755 г., No 759). Волей-неволей, чтобы облегчить свои телесные страдания, ярославцы прибегали к знахарям и… коновалам! Патриархальные нравы наших предков допускали вторжение в область медицины людей, умевших отворить кровь не только больной лошади, но и ее хозяину, если его постигал злой недуг. Сколько народу погибло от знахарей и коновалов, это составляет тайну могил, которые находились при каждой приходской церкви в Ярославле, а такое крайнее изобилие кладбищ, разумеется, вредно влияло на здоровье его жителей.

До какой степени страдало ярославское население, вледствие неимения медицинской помощи, можно судить лучше всего по следующему факту: сумасшедшие, или, как их тогда называли, «сумасбродные» люди испытывали жестокую участь колодников. Об излечении, о человеколюбивом уходе за ними никто не заботился. Если родственники усматривали, что голова одного из членов их семейства не в порядке, или же магистратские сотские непосредственно убеждались в «сумасбродстве» кого-либо из ярославских посадских, то в обоих случаях несчастных помешанных ожидал один конец: заключение в тюрьму. Магистрат определял: «такого-то сумасбродна, приняв, посадить под караул, а чтобы он как сам себе, так и прочим не учинил какого дурна (вреда), а паче чем не уязвил, до того его не допускать и в том за ним крепко смотреть караульным сторожам» и проч. (Журн. 1760, No 410). Итак, караульные сторожа — вот кто были единственными исцелителями душевных болезней!

Судебная медицина также была в загоне. Единственный (не по качеству, а по количеству) лекарь Гове свидетельствовал, да и то далеко не всегда, тела скоропостижно или насильственно умерших мужчин; мертвых же баб и девок осматривали… женщины! Делалось это в видах скромности и целомудрия. Выигрывала ли от таких похвальных причин юстиция, судить не будем. В подобных случаях, очень частых, решение магистрата формулировалось обыкновенно так: «Записав (донесение о мертвом теле), отдать в повытье (в канцелярию), а объявленное мертвое тело — не имеется ли на оном каких битых знаков — через женщин осмотря, описать и, по осмотру оное, для предания земле, отдать божевику, с распискою». (Журн. 1755 г., No 951). Трупы лежали непогребенными до 3-х суток, на тот случай, не обрящутся ли родственники умершего или умершей; по прошествии этого времени божевик совершал похороны, «дабы от долговременного лежания не последовало противной духоты и от того, паче чаяния, в воздухе повреждения». (Журн. 1756 г., No 296). Божевик был должностное лицо, назначавшееся магистратом для погребения при убогом доме тех, которые погибли насильственною смертью, или, в так называемое «одночасье». Впрочем, в наших документах встречаются известия, что если дети отказались от погребения своих родителей, «за нищетой», то и в таком случае похоронные расходы производил тоже божевик на счет магистратских сумм. (Журн. 1760 г., No 183).

Замечательно, однако, что,, несмотря на жалкое состояние медицинско-полицейского надзора в Ярославле, жители его не страдали от так называемых секретных болезней. Страшный подарок, сделанный Европе спутниками Колумба, не достиг еще в половине XVIII века ярославской территории. По крайней мере, документы, которыми мы пользуемся и которые рисуют быт тогдашнего ярославского общества, всесторонним образом умалчивают об этой язве, к сожалению, теперь слишком хорошо известной ярославцам. Более прочные, нежели в настоящее время, основы семейной жизни, большая домовитость, построенная, впрочем, по диким образцам «домостроя», несомненно ограждали народное здравие в указанном отношении, хотя и не устраняли совершенно проституцию. Известно, что религиозная императрица Елизавета старательно уничтожала в своем государстве проституцию, не допуская домов терпимости, но, вопреки требованиям правительства, большие торговые и промышленные города, в том числе и Ярославль, имели у себя тайные убежища разврата, на которых городские власти, начиная с воевод и кончая мелкою приказною челядью, смотрели весьма благодушно, как на доходную статью. Проституция скрывалась в отдаленных ярославских улицах. Там, по выражению магистратских летописцев, «пребывали в пьянстве и роскошах» молодые купчики (челобитие купца Потапова в журнале 7 июня 1754 г., No 582), туда уносили они из дому свое имение и пропивали его вместе с какою-нибудь туземною Манон-Леско или Марион-де-Лорм. Магистрат описывал остатки имущества, которое еще не успело перейти в руки прелестниц (журн. 1754 г., No 910); но бывали случаи, когда тот же магистрат принимал гораздо более строгие меры против любителей широкого разгула: ломал дома их и переносил таковые на другие улицы (журн. 1755 г., No 841), или же вознаграждал оскорбленную общественную нравственность, наказывая оскорбителей ее плетьми. Сообщаем один любопытный случай. В 1756 г. некто Иван Четвертухин, посадский человек, женатый, но, можно полагать, нисколько не ревнивый, открыл в Ярославле неприличную торговлю: стал продавать красоту своей жены. Кроме Четвертухиной, сноха ее и другие женщины тоже дарили гостей своими, далеко не безгрешными, ласками. Решение последовало суровое: магистрат присудил наказать плетьми всех означенных сирен, «дабы впредь оне от такового непотребного и невоздержного жития, а на них глядя и другие, унимались». И сам Четвертухин, главный виновник зла, и мать его старуха не избежали плетей, последняя «за неунятие своего сына от непорядочных поступков»; даже все гости, захваченные врасплох магистратскими сотскими, были «истязаны через плети». (Журн. 1756 г., No 40).

Восстановляя нравственность обычным в то время средством, т. е. плетьми, магистрат руководился, кроме законов целомудрия, еще и другим основанием, именно, чтобы гуляки «не причинили смертного убивства или пожарного случая». Такие случаи были в Ярославле очень часты. Теснота деревянных строений способствовала губительному действию огня. В городе находились овины, крытые скалой (журн. 1760 г., No 272); удивительно ли после того, что набат почти каждый день гремел на колокольнях, призывая ярославцев на пожары. Неосторожное обращение с огнем влекло за собой плети. Так, в 1759 году был жестоко «истязай», по распоряжению сыскного приказа, посадский Василий Дудов, учинивший пожар (журн. 1759 г., No 128); но заплечные мастера, бичевавшие ярославцев за сказанные поступки, не устраняли беды, и огонь делал свое дело {В 1768 г. сгорел почти весь Ярославль; при этом погибли местные архивы, но, к счастию, далеко не все: многие документы отысканы в губернском правлении Е. И. Якушкиным и В. И. Лествициным; последний напечатал некоторые из них в «Ярославских губернских ведомостях».— Л. Т.}; огнегасительные же снаряды, которыми располагал магистрат, ведавший всем городским хозяйством, были слишком ничтожны.

Пожарного бедствия не миновал и герцог Бирон. «Спаление» его палат наделало много хлопот и неприятностей ярославскому торговому люду, который, как сейчас увидим, должен был поплатиться своим карманом, чтобы исполнить прихоть бывшего временщика. Означенный пожар случился, «по воле божеской», 11-го мая 1760 года, следовательно, уже к концу пребывания Бирона в Ярославле. На другой же день после пожара Бирон известил об этом событии канцлера М. Л. Воронцова, жалуясь, что «сие злоключение» разорило их, Биронов: «сгорело все, что нам в нынешнем несчастливом состоянии некоторою спокойностью служить имело». Сын Бирона, принц Петр, в письме к Воронцову от 12-го же мая, сообщал следующее: «Вчера в три часа пополудни, когда, к довершению несчастия, ни меня, ни большинства прислуги не было дома, и при герцоге и при герцогине оставались только два лица, недалеко от нас случился пожар, печальные последствия которого мы все перечувствовали. Весь наш квартал был охвачен пламенем, и то, немногое, что спасли, было перебито и украдено. К тому же моя дорогая мать находится при смерти в доме воеводы; последним мы не можем достаточно нахвалиться. Его жена едва вытащила из пламени герцогиню, лишившуюся чувства. Вот, милостивый государь, то грустное положение, в котором теперь находимся и о котором имею честь уведомить вас с тем большим доверием, что признаю в вас слишком благородную душу для того, чтобы не принять участие в новом, постигнувшем нас бедствии и не довести сего до сведения ее императорского величества, повергнув нас к ее стопам». Далее, Петр Бирон жаловался, подобно отцу своему, на ярославскую полицию: «Если бы был лучший начальник полиции, то этого несчастия не случилось бы. Настоящий же полициймейстер, грузин, бездельник какой-то» {Письмо это также напечатано в означенном выше почтенном издании по-французски, но без перевода. Граф Воронцов доложил немедленно о корреспонденции Бирона императрице. Пожаловала ли она им «на погорелое место», неизвестно. Впрочем, они домогались не столько о денежном пособии, сколько о том, чтобы, благодаря «спадению», разжалобить императрицу Елизавету и получить свободу.}.

Полициймейстер, кажется, вовсе и не присутствовал на пожаре; по крайней мере, в наших бумагах не упоминается о том, что он был там. Магистратские же члены явились «со множеством народа и с немалым числом заливных труб»; прискакал и воевода Большой-Шубин; прибыл также «обретающийся при оном бывшем герцоге Бироне на карауле лейб-гвардии капитан-поручик Булгаков с командою; токмо ни коими мерами того двора от сгорения отнять не могли. Того ради (в магистрате) рассуждено: об оном записать журналом, и об отводе помянутому Бирону, вместо погорелого дому, для квартирования с его фамилией, вновь другого лучшего из купеческих домов иметь в общем присутствии особливое рассуждение». Отсюда можно заключить, не впадая в ошибку, что ярославский магистрат торопился ублажить Бирона, который, несмотря на свое падение, все еще имел значительные связи при Елизаветинском дворе; да и сама императрица не чувствовала личной вражды к бывшему регенту, и он, по милости государыни, пользовался в Ярославле отличным содержанием — до 5 000 руб. в год {Извлечение из полусгоревшего дела ярославской провинциальной канцелярии, которое заслуживает внимания по некоторым, заключающимся в нем, относительно Бирона, фактам. Где теперь это дело, не знаем.— Л. Т.}, Магистрату, конечно, была известна высочайшая воля — давать Бирону «достойную квартиру»; наконец, магистрат знал и то, что Бирон ведет дружбу и ест хлеб-соль с господином воеводою, а власть этой чиновной персоны крепко тяготела над горожанами, и пренебрегать ею было опасно. Вследствие таковых обстоятельств, не откладывая дела, магистрат тотчас же назначил для Бирона квартиру в одном из лучших домов, принадлежавшем купцу Викулину. Так как этот дом был запечатан, впредь до разрешения процесса между Викулиным и другими лицами, предъявившими на него иск, то магистрат решил: «снять печати и идти к тому дому всем присутствующим и нескольким (человекам) из первостатейного купечества». Составилась торжественная процессия из 22-х особ; за особами следовала мелкота — магистратские сотские и десятские. Но купец Викулин, судя по нашим бумагам, нисколько не дорожил честью иметь в своем доме знатного постояльца, бывшего фаворита императрицы Анны Иоанновны, и когда городские власти послали за Викулиным, чтобы он присутствовал при снятии с дома печатей, тот заупрямился, не пошел. Магистрат употребил насилие. «По многим, его (Викулина) противным упрямствам», сотские и десятские, схватив Викулина, приволокли его к назначенной для Бирона квартире, однако и тут «оказано было им супротивление всяческое» в глазах герцогского пристава, капитан-поручика Булгакова и других именитых персон. «Не хочу снять печати», — твердил Викулин. Его смирили, успокоили. Есть основание предполагать, что усмирение последовало… кулаками и ружейными прикладами. Бедный Викулин должен был, в свое оправдание, найти какой-нибудь предлог, и нашел, заявивши всему «великому собранию», что под домом находится склад дегтя, который, в случае пожара, угрожал окончательным «спадением Бирона со всей его фамилией». Насколько пострадала бы Россия, если б грозная Немезида покарала курляндца за его прежние грехи перед русским народом, не знаем; однако же ярославский магистрат не дерзнул подвергнуть герцога страшному аутод-а-фе, или, как тогда говорили «спадению». Признано было за благо вывезти из дома Викулина означенный горючий материал, «дабы не последовало от дегтя такового страха».

Бирон пересилился на новую квартиру и остался ею недоволен; через своего пристава Булгакова он настойчиво требовал, чтобы ярославский магистрат построил для него, герцога, жилище на том самом месте, где находились, до пожара, его палаты {Бирон жил до пожара в доме купца Мякушкина, близ Волги. (Журн. ярославского магистрата, 1760 г., No 408).}. Старый, изнеженный немец, вероятно, привык к месту своего заточения, хотя никакого заточения, в буквальном смысле этого слова, он не испытывал, пользуясь правом кататься по Ярославлю на великолепных лошадях, сколько душе его было угодно. Требование Бирона смутило магистрат. Расходы на постройку предстояли весьма значительные, а городская казна страдала безденежьем, вследствие множества повинностей, обременявших торговое сословие. Видя, что Бирон упорствует в своем желании, магистрат обратился к сенату с мольбой: «избавить ярославцев от постройки для бывшего герцога Бирона, с фамилией, нового дома из городского кошту». В донесении своем магистрат представлял сенату, что герцогский пристав, капитан-поручик Булгаков, несправедливо указывает, «будто бы оному Бирону, с фамилией, в хоромах купца Викулина и тесно и неудобно». По словам магистрата, это была сущая напраслина,— с чем легко согласиться, прочитав в цитируемых документах описание бироновского жилища, хотя, разумеется, оно не походило на роскошный дворец, где некогда обитал всемогущий временщик, — и, может быть, тень императрицы Анны негодовала на ярославцев, которые считали, что для ссыльного политического преступника вполне достаточен и хорош лучший дом в целом городе Ярославле. «Дом сей (писал магистрат) пространный: каменных теплых и с уборами не малых палат пять, да на верху в светлице для служителей особые избы, да палата; три погреба; для карет и колясок три сарая; конюшня с десятью стойлами; баня со светлицей» и проч. Из этого описания видно, что Бирон располагал также обширным садом. Прежняя квартира, по уверению магистрата, была теснее этой, однако «бывший герцог Бирон жил в ней без всякого утеснения и вдобавок других дворов не требовал». Последняя фраза объясняется тем, что для многочисленной прислуги Бирона, корме дома Викулина, магистрат отвел еще несколько соседних домов; но немец не удовольствовался и этой вынужденной любезностью магистрата, продолжая стоять на своем: стройте ему новый дом на погорелом месте по прежнему плану! С нетерпением ожидал магистрат сенатского решения: оно ужаснуло город. Сенат повелел исполнить волю капризного немца. Скрепя сердце, бургомистр и ратманы вызвали в город плотников-крестьян.

Кажется, Бирон способен был и в ссылке только на то, чтобы мучить и изнурять русский народ. Вследствие его прихоти, крестьянам предстояло соорудить для него дом без вознаграждения за труд, потому что у магистрата недоставало средств даже и на закупку строительных материалов. Естественно, что рабочие должны были проклинать затею недоброго немца, будучи принуждены трудиться даром, из-под палки магистратских сотских. К счастию, повторенное магистром слезное челобитье подействовало на господ сенаторов, и они решили: «обождать постройку до будущего указу, и послать в Ярославль из Москвы сенатской конторы архитектора, и велеть ему осмотр учинить, план и смету (составить) — во что оное строение стать может, и представить в сенат. Между тем упомянутому Бирону, с фамилиею, ныне жительство иметь в отведенном ему от ярославского магистрата доме бывшего президента Викулина и еще в других двух домах, которые, как ярославский магистрат представлял, для него, Бирона, с фамилиею, довольны быть могут». Вскоре после получения этого указа приехал в Ярославль архитектор, поручик Андрей Лопатин, немедленно распорядившийся, чтобы магистрат «показал ему обстоятельно, через достойного человека, на дворе, где жительство имел бывший герцог курляндский Бирон, с фамилиею, какое и где имелось деревянное — жилое и нежилое — строение, и в которых местах, и сколько порознь жилых и нежилых каменных покоев». Видно, что архитектор желал соорудить для его светлости здание по его вкусу и нисколько не отступая от прежнего плана. Кроме означенных сведений, поручик Лопатин потребовал присылки «кузнецов, столяров и торгующих диким и белым камнем и алебастром». Магистрат исполнил последнее требование техника, который намеревался построить для Бирона славные белокаменные палаты на счет бедных ярославцев; но, вместе с тем, архитектор был уведомлен, что городские власти не знают подробно о внутреннем расположении жилища Бирона. «Понеже (сообщил магистрат) на сгоревшем дворе, где бывший герцог Бирон, с фамилиею, жительство имел, о наружном строении из ярославского купечества знающие (люди) хотя и имеются; но какие и где, как в оном доме так и против оного, на собственной купца Федора Коровайникова земле, для них же — Бирона, с фамилиею — надобностей построены были покои и прочие надобности и в которых столярные и штукатурные и другие уборы имелись, о том не токмо-что из здешнего купечества, но и ярославского магистрата присутствующие показать точно не могут. А о том всем знать может состоящий при нем, Бироне, для содержания караула, лейб-гвардии капитан господин Булгаков, понеже как во время квартирования помянутого бывшего герцога Бирона оные домы состояли в смотрении его, так и по сгорении при оном доме у кладовых входов (в которых во время пожара сохранялся и ныне хранится оного бывшего герцога Бирона экипаж) состоит караул команды его же, Булгакова. Да и хоромное на оном жилом дворе не малое, по берегу реки Волги, строение, также и напротив одного дома, на земле купца Коровайникова, производится в ведомстве его же, капитана господина Булгакова».

Воспользовавшись услужливым архитектором, Бирон начал постройки на свои средства в полной уверенности, что произведенные им издержки будут взысканы с ярославских купцов, — и действительно, купечество уплатило, на первый раз, согласно сделанной магистратом раскладке, по 30 процентов с каждого податного рубля, собственно на устройство бироновских «апартаментов». Этот сбор доставил Бирону 2 000 рублей. Пристав его, Булгаков, сильно желал прибрать деньги к своим рукам и вмешивался в наблюдение за строительными работами; но, опасаясь увеличения расходов, если их будет производить «капитан-господин», магистрат воспротивился ему в этом отношении и поручил надзор купцу Красильникову. Отсюда между магистром и Булгаковым возникла ожесточенная переписка, прекратившаяся, кажется, не прежде получения Бироном свободы.

«Спадение» Бироновского жилища вызвало со стороны ярославской полициймейстерской конторы несколько крутых распоряжений: во-первых, полиция запечатала печи во всем городе. Поднялся страшный ропот. 14 июня 1760 г. явились на магистрат сотские и объявили, что «генерально во всех домах печи запечатаны». Любопытны жалобы бедняков, которым предстояло не топить свои лачуги в продолжение целого лета, или устроить временные печи на дворе, вдали от строений, на что у них не было средств. Магистрат разрешил топку печей, но не более двух раз в неделю, по понедельникам и субботам, и затем составил список тем домохозяевам, которые, по своей нищете, лишены были возможности устроить на лето отдельные печи. (Журн. 1760 г., No 437). Затем, во-вторых, полиция обязала домохозяев иметь дневную и ночную стражу, которая «примечала бы всяких чинов людей, а паче из подлых, сумнительных по образу нищих и ханжей, кои шататься будут по улицам поздно: не окажется ли при оных (от чего боже сохрани) к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев». (Журн. 1760 г., No 340).

…Много бед терпели ярославцы от воров и разбойников; но едва ли не больше зла испытывали они от лиц, которые по закону обязаны были охранять общественное спокойствие. Проживавший в Ярославле капитан Яух (начальник сыскной команды, охранявший Волгу от разбойнических судов), постоянно разорял наших предков. Ярославский магистрат умолял московского губернатора, князя Сергея Алексеевича Голицына, перевести куда-нибудь в другой город означенную сыскную команду и ее командира, которому магистрат давал такой выразительный эпитет: «злобный и непорядочный разоритель». (Жури. 1755 г., No 107). Князь Голицын внял челобитию ярославцев и приказал капитану Яуху, «неотменно» оставив Ярославль, расположить свою команду в городе Романове и в посаде Мологе. «Но токмо оный сыщик Яух» (гласит магистратский летописец), «незнамо из какого домогательства и презирая вышеписанные его высококняжеского сиятельства князя Сергея Алексеевича Голицына повеления и поныне из Ярославля никуда не выступает и, расположась по квартирам, стоит усиленно… паче злобствуя на ярославский магистрат. И впредь ярославским обывателям опасно наивящего утеснения, и обид, и разорения, что уже от него, капитана Яуха, ныне на самом деле оказано». Желая отомстить магистрату за донос, Яух нашел, что самый чувствительный удар магистрату может быть нанесен в лице одного из лучших дельцов этого присутственного места, а таким «дельцом» был канцелярист Михайло Бухарин. 18 декабря 1754 года, т. е. «в высокоторжественный праздник рождения ее императорского величества, всемилостивейшей государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийской, когда он, Бухарин, быв, по зову, в гостях у родственников, ехал в дом свой с прочими бывшими с ним гостями, ярославскими купцами и приказными служителями, то, не доезжая до двора его, оного капитана Яуха, вооруженная команда, состоящая во многих людях…. минуя всех ехавших с ним (Бухариным), одного его, Бухарина, да ехавшего с ним на одних санях копииста Якова Аладьина, выхватя из саней, и обнажа шпаги, и примкнув к ружьям штыки, с великим поруганием, как злодеев, вели на двор его, капитана Яуха, и оттоле отведены же и посажены были в солдатской караульне, где и ночевали. А поутру того же декабря 19 дня, заковав его, Бухарина, и показанного Аладьина в железа, по приказу же его, капитана Яуха, отвезли в тюрьму; и посажены они вместе с обретающимися в команде его злодеями». Пять суток доблестный сыщик-офицер наслаждался своим мщением. Предлогом к аресту послужила выдуманная Яухом история, будто бы один из канцеляристов, именно Бухарин^ прибил «смертно» на улице, ночью, копииста Бархатова, «причем учинил давление за горло и грабеж»; относительно же Аладьина сыщик не мог придумать и посадил его на цепь так себе, ради компании. «И такую бесчеловечную суровость претерпевали они (Бухарин с Аладьиным), что как отец его, Бухарина, так и никто из домашних к ним допущаемы не были». Наконец, заключенники явились перед грозными очами капитана Яуха; он вскоре освободил Аладьина, а Бухарина опять бросил в тюрьму. Купцы терпели также «несносные и напрасные обиды», т. е. и на них были надеваемы железные браслеты. Магистрат протестовал, жаловался; но Яух не унимался и «кипел заобыклою злобой». (Журн. 1755 г., No 107). Вообще, этот военный человек был одним из самых грубых представителей кулачного права и наглой солдатчины, от которой злополучные ярославцы Елизаветинского времени жестоко страдали…

25 ноября 1741 года пало правительство, управлявшее Россией от имени младенца — императора Иоанна Антоновича. На престол вступила Елизавета. Переворот совершился быстро, в одну ночь: но события этой ночи надолго возвеличили солдат, способствовавших воцарению дочери Петра Великого. На Руси явилось множество новых дворян, бывших солдат. Почти весь Пошехонский уезд, составлявший и тогда часть Ярославской провинции, был разделен на участки, пожалованные импровизированным господам-помещикам… Близость Пошехонского уезда, где поселились многие из лейб-компанцев, обращавшихся с своими новыми «подданными» не очень-то благосклонно (о чем до сих пор сохранились предания), несомненно способствовала тому, что солдаты, квартировавшие в Ярославле, старались подражать пошехонским дворянам, бывшим своим товарищам. Если у ярославских солдат не имелось крепостных людей, зато у них были под руками ярославские купцы и посадские люди, над которыми и потешалась вечно пьяная и буйная солдатчина. К этим страшным потехам мы и обращаемся.

В Ярославле квартировала пехота и конница — вятский драгунский полк. Хотя и драгуны поступали с мирными гражданами «весьма озорнически, нанося смертельные побои» (журн. 1754 г., No 1150), но пехотинцы в этом отношении превзошли кавалеристов. Буйства совершались в одиночку и массами. Так, например, 5 марта. 1755 года, в 6-м часу вечера, ко двору купца Семена Алексеева Шальнова (на Пробойной улице) «с великим криком прибежали незнамо какие люди в солдатских мундирах, человек 40»; схватив бревно, они стали разбивать им ворота и обнажили палаши. Хозяин дома, купец Шальнов, и его домашние «ожидали себе смерти»; к счастию, кто-то догадался ударить на колокольне «всполох», прискакал полициймейстер и захватил главных зачинщиков буйной ватаги; но они вскоре были освобождены без малейшего наказания, по требованию их командира, подполковника суздальского полка фон-Гельвиха, распустившего своих солдат до такой степени, что магистрат занес в журнал следующее замечание: «ярославское купечество от страха и угрожаниев не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». (Журн. 1755 г., No 320). Того же 5 марта, жена купца, Анна Ивановна Юхотникова, ехала со снохой своей; «и как случилось им ехать к Семеновским воротам, то незнамо какие люди в солдатских и унтер-офицерских кафтанах, человек с пять, без всякого резону браня, оную Юхотникову зашибли, а також и стоящего на запятках ярославца Ивана Михайлова били палкой, от коих они едва уехать могли». (Там же, стр. 131). 29 апреля того же 1755 года, солдаты, напавши на дом Ивана Горяцкого (который был «управителей митрополита Арсения Мацеевича»), увезли «неведома куда» самого Горяцкого и его малолетнего1 племянника, скрывшихся в бане, куда солдаты ворвались, разломавши штыками дверь. (Журн. 1755 г., No 532). В том же апреле месяце «военные люди», придя в дом купчихи Шатновой, Сорвали с нее одежду, били кулаками, допытывались: где ее муж? Сын Шатновой, мальчик, пострадал не меньше матери от жестоких солдат. Вопли его и просьбы о помиловании услыхал сосед, купец Лбовский, и, прибежав на побоище, обратился к сержанту с вопросом: «Не напрасно ли без материнского ведома мучишь ребенка?» За что и Лбовский, настигнутый теми же солдатами, «был бит на Всесвятском монастыре кулаками». (Там же, челобитье Лбовекого, стр. 15). Магистрат жаловался на фон-Гельвиха и его озорников-солдат «его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».

Для большего привлечения народа к кабакам ярославские целовальники устраивали разные увеселения, например, качели. Туда сходились бабы и солдаты, их возлюбленные, и тут же, после веселого смеха и удалой песни, раздавались стоны побиваемых женщин, ибо служители Марса не церемонились со своими дамами. Сотские часто рапортовали магистрату таким или подобным образом: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала замертво». Кабацкий сиделец вступается за «женку», лежавшую без чувств, и ловит ее обидчика, но последнего освобождают товарищи, и только одна шпага, брошенная солдатом, достается, как трофей, ярославскому магистрату, куда приносит ее храбрый целовальник. (Журн. 1756 г, No 270).

От буйства солдатчины не спасали ни пол, ни возраст, ни общественное положение: били детей и женщин, били членов магистрата. Так, между прочим, пострадал ратман Иван Максимович Кучумов, увековечивший свое имя основанием в Ярославле сиротского дома. Кучумов шел по улице, возвращаясь со службы, стало быть, дело происходило среди белого дня; однако солдаты, находившиеся в команде князя Ивана Мещерского, не задумались и днем учинить нападение на почтенного Кучумова, будучи подкуплены его недругом, посадским Семеном Пуговичниковым. (Журн. 1759 г., No 264). Ночью, 15 января 1760 г., явился к купцу Маряхину незнаемый военный человек со шпагою в руках, и, погасив огонь, сперва стал жену Маряхина бить по щекам и, поваля, таскал за волосы и бил топками и пинками». Маряхин, ошеломленный внезапным нападением, придя в себя, вступил в борьбу с разбойником-солдатом, но тот был не один, кликнул еще двух солдат, и тогда Маряхину пришлась борьба не под силу; вытащив его в сени, солдаты учинили жестокое побоище; «за волосья поднимая, били об пол». Маряхин закричал: — «Караул! спаси меня, Михайло Иванович!» — Обращение это сделано было к постояльцу Маряхина, некоему коллежскому асессору Потапову, который служил в провинциальной канцелярии по приему рекрут и, следовательно, водил дружбу с военными чинами; а потому он не только не защитил своего хозяина, но всячески издевался над ним. Наконец, сыну Маряхина удалось выбежать на улицу и позвать на помощь сторожей. Забили в трещотку, сбежался народ и хотел было задержать солдат, «но один из них, в противность военного артикула, и яко на злодеев, обнажил шпагу и тою обнаженною шпагою рассек Маряхину голову, ярославца Гаврила Волосенникова на роже уязвил, а Александру Петрову незнаемые военные люди перешибли правую руку». (Журн. 1760 г., No 32). Офицеры тоже часто прибегали к кулачной расправе, подавая, таким образом, нижним чинам дурной пример.

Из многих случаев оскорбления офицерами ярославских граждан приводим, на этот раз, следующую историю. Подпоручик Александр Языков, находившийся в Ярославле при межевых делах, требовал отвода ему квартиры. Обязанность эта лежала на купцах Егоре Одинцове и Василье Дудове; почему-то первый из них возбудил к себе со стороны подпоручика «сильное свирепство»: встретив Одинцова на улице, Языков «прибил его бесчеловечно, да, не удовольствуясь тем, явившись в магистрат, в подьяческой палате еще несколько зашиб». Обидно показалось это ратману Кирилле Овсянникову, и стал он усовещивать его благородие, говоря, что такие поступки в присутственном месте не весьма похвальны. «Оный же Языков, наступая к нему, ратману, с крайним задором говорил, что он того квартмейстера еще бил мало, да и сам он, ратман, мужик, и что он может и его, ратмана, прибить, а на последок сказал, что он, подпоручик, на оное присутствие плюет. И во время той бытности его в Ярославском магистрате в присутствии происходили от него великие шумства». (Журн. 1757 г., No 443). Далее мы увидим, какую роль играли офицеры, являясь в магистрат, который они обращали в лобное место; для полноты же картины, рисующей быт ярославцев при столкновениях их с солдатчиной, сообщим теперь следующий драматический эпизод, занесенный в магистратские летописи. Однажды (в 1755 г.), когда терпение ярославцев истощилось, между ними и солдатами произошла кровавая свалка, кончившаяся смертью одного из грабителей-солдат. Купец Клим Дудов убил железным рычагом солдата, по фамилии Абушуева. Другой купец, Иван Сыромятников, тоже принимал участие в этом убийстве, или, вернее сказать, в обороне против солдат, которые (см. выше) осаждали дом его соседа, купца Семена Шальнова. Невольных убийц ожидало страшное наказание — кнут и каторга; к счастию, над ними сжалился граф П. И. Шувалов. Приводим в сокращении его указ по этому делу, данный ярославскому магистрату, — документ очень любопытный: «Из военной походной канцелярии ее императорского величества фельдцеймейстера, сенатора, ее императорского величества, генерал-адъютанта, действительного камергера, лейб-компании подпоручика, государственного межевщика обоих российских орденов и св. Анны кавалера, графа Петра Ивановича Шувалова в ярославский магистрат указ… По следствию от суда было приговорено: 1) купца Клима Дулова, за неоднократное и с пристрастием, под битьем троекратно плетьми, запирательство и других закрывательство, и за удар на дворе ярославца Шальнова рычагом солдата Абушуева в голову, кой-де умре; 2) купца Ивана Сыромятникова, за неоднократное ж и с пристрастием двоекратно, под битьем плетьми, запирательство и других бойцов закрывательство и за битье на помянутом Шальнова дворе солдат, по силе уложения 21-й главы по 69 и 71-й статьям, по 158 пункту, с третьим толкованием, бить кнутом нещадно. А в объявленной военной походной его высокографского сиятельства канцелярии, по рассмотрении того следствия, оказалось, что помянутого солдата Абушуева объявленный купец Дудов в голову рычагом хотя и ударил, и оттого он упал на землю, а потом по усилованию, два солдата, один по другом, ворвавшися на помянутый купца Шальнова двор, другими разными в той драке бойцами биты смертельно, и из оных именованный солдат Абушуев от кого подлинно убит — во множестве собравшегося, через битье в набат, народа признать невозможно. И по следствию и через пристрастные распросы того смертного убийцы не изыскано. И то смертное убивство от них произошло не умышленное, но по нечаянности в драке, и к тому ж оные через немалое время под караулом содержались и пристрастные, под битьем плетьми, распросы претерпели. Чего ради, а особливо для многолетнего её императорского величества вседражай-шего здравия, из вышеописанного, приговоренного по суду, наказание уменьшено. А чтоб впредь им, Дудову и Сыромятникову, и другим таких продерзостей чинить было не повадно, учинить следующее: 1) купца Клима Дудова высечь плетьми и для определения в военную службу, ежели явится годен, отослать государственной военной коллегии в контору, с тем требованием, чтоб, по присылке в Москву, велено было его, для публичного церковного покаяния, отослать в монастырь на шесть недель. 2) Купца Ивана Сыромятникова высечь плетьми и отослать в монастырь в работу на три месяца и публичное церковное покаяние учинить».

Палач сделал свое дело; Дудов и Сыромятников в присутствии магистратского депутата и следователя, какого-то «адъютанта» Портнова, наказанные плетьми, узнали горьким опытом, что руки заплечного мастера — тяжелые руки. Нужно заметить, что Дудов был уже старик; за старостью и дряхлостью он избавился, по крайней мере, от солдатской службы, после освидетельствования его в военной коллегии, затем, вместе с Сыромятниковым он явился, под караулом, в духовное правление митрополита Арсения Мацеевича и принес церковное покаяние. (Журн. 1756 г., NoNo 481 и 511).

Знаменитое, сейчас названное лицо оставило после себя в наших документах тяжелую память. Переход от солдат, от представителей грубой силы, к духовному иерарху {Речь идет о митрополите Арсении Мацеевиче.} — представителю религии, т. е. мира и любви, кротости и терпения, может показаться читателям несколько странным, натянутым; но здесь, спешим объясниться, есть логическая связь, потому что Мацеевич скорее был похож на сурового генерала, чем на любвеобильного духовного владыку. Постоянным орудием его была Сила физическая, а не сила нравственная. Материалы, которыми мы пользуемся, не отличаются, относительно Мацеевича, достаточной полнотой; они, напротив, страдают отрывочностью, но все-таки дают понятие о том, что ростовский и ярославский митрополит Мацеевич принадлежал к числу самых холодных, бессердечных иерархов русской церкви…

По нашим документам, Арсений Мацеевич представляется также фанатиком. Следующие черты из его жизни не будут лишними как для биографии Мацеевича, так и для характеристики Ярославля при Елизавете Петровне.

Верный своему убеждению, что всякий, кто посягает на церковные имущества, есть первый враг церкви, Мацеевич жестоко поступал с теми из ярославцев, которые являлись ослушниками его воли. Так он распоряжался в делах исключительно гражданских, не имевших ничего общего с делами духовными, религиозными. Некто Степан Петрович Пуговишников, ярославский посадский, завладел землей, принадлежавшей когда-то церкви Николая чудотворца в подгородной Тропинской слободе. Владение это продолжалось многие годы, так. что земская давность уже прошла. Но Мацеевич решился во что бы то ни стало возвратить церкви бывшее ее имущество. Он приказал ярославскому магистрату высечь Пуговишникова и сторонника его, какого-то магистратского поверенного, Ивана Найденова. Вследствие резолюции, начертанной рукой митрополита Арсения, двое ярославских граждан подвергнуты были наказанию, т. е. телесной экзекуции. (Журн. 1759 г., стр. 230). Факт этот, впрочем, не единственный: исполняя приказания Мацеевича, пристава ярославской духовной консистории часто занимались ловитвой ярославцев, заслуживших его гнев, справедливый или несправедливый, это для нас, за отсутствием юридических улик, вопрос неразрешимый, хотя, допустив даже виновность ярославцев, личность Мацеевича в нравственном отношении от этого нисколько не выигрывает. Пристава подвергали захваченных ярославцев телесным истязаниям. Таким образом, в глазах наших предков, означенные чиновные люди, руководимые волей Арсения Мацеевича, играли почти ту же кровавую роль, как и служители святой инквизиции во времена ее господства. Правда, в Ярославле не горели, как в Испании, костры, зажженные фанатизмом и обращавшие в пепел живых людей, ради спасения души, — но пытки… пытки существовали. Каждый арест, каждое обвинение в том или другом преступлении неминуемо влекло за собою «пристрастный допрос», т. е. битье плетьми, — аресты же, производимые по воле Мацеевича, составляли явление заурядное. Сообщаем несколько случаев. Ярославский посадский Иван Пропадимов был арестован Мацеевичем за то, что «в минувшие посты, по исповеди, за нерачением своим, св. Христовых тайн не причастился». (Журн. 1755 г., No 1179). В 1756 году Ма-цеевич велел арестовать «для изыскания о расколе» ярославцев Михаила и сына его Степана Горбуновых. (Журн. 1756 г., No 768). В 1757 году приказный ростовской консистории, некто Шатров, командированный Мацеевичем в Ярославль, произвел множество арестов «за небытие через два года у исповеди и св. тайн». В помощь Шатрову, вследствие требования Мацеевича, даны были магистратские сотские. (Журн., 1757 г., No 147). Замечательно, что не одни купцы и посадские придерживались раскола, но и приказный люд, хотя, разумеется, не тот, который служил в ростовской консистории и ярославском духовном правлении. Так, в 1759 году митрополит Арсений преследовал за раскол подканцеляриста Михаила Селецкого. (Журн. 1759 г., стр. 81). Существовал в Ярославле, при Арсении, и такой юридический обычай, вероятно, находивший в душе Мацеевича полное оправдание: если раскольник скрывался, убегал от сыщиков, отправленных ростовским митрополитом, тогда, согласно резолюции последнего, ярославский магистрат брал под караул хозяев, родственников или друзей беглеца, в виде заложников, впредь до поимки бежавшего. Так, в 1760 году Арсений приказал арестовать двух братьев — раскольников Феодора и Михаила Смирновых; но братья успели спастись от рук консисторских приказных, зато друзья их и родственники, в числе пяти человек, были брошены в магистратскую тюрьму. (Журн. 1760 г., NoNo 348 и 422). В 1760 году Мацеевич воздвиг гонение «по раскольническому делу» на пятерых купцов, пятерых Иванов: Ивана Егорова, Ивана Дмитриева, Ивана Петрова, Ивана Васильева и Ивана Шапошникова. (Журн. 1700 г., No 164). Почему, на этот раз, только одни «Иваны» провинились перед грозным ростовским митрополитом, или сходство имен произошло случайно, не знаем: в магистратских делах нет никаких разъяснений этого обстоятельства, поименный же «раскольничий список» вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал только справки для обложения раскольников усиленным денежным сбором в казну ее императорского величества. (Журн. 1756 г. No 260). Нет сомнения, Мацеевич жестоко оскорблялся тем, что даже члены ярославского магистрата придерживаются в деле веры «старины»: первый ратман ярославского магистрата Кцрилло Овсянников был вызван митрополитом «для духовного исправления». (Журн. 1756 г., No 423).

Понятно, что все эти гонения не могли способствовать укреплению любви и взаимного доверия между Арсением и его паствой. Старая вера имела в Ярославле огромное число представителей, особенно влиятельных в среде купечества, благодаря корпоративной связи, свойственной тогда, как и теперь, замкнутому миру почитателей древнего благочестия. Питаемое ярославцами нерасположение к Мацеевичу выражалось иногда народными волнениями. В 1757 году Арсений распорядился сломать древнюю каменную часовню, стоявшую на дороге от Ярославля к Толгскому монастырю, а икону, написанную в той часовне на стене, куда-то «занесть», вероятно, пустить по течению реки Волги, согласно обычаю. Но часовня с иконой пользовались особенным уважением старообрядцев. Мацеевич опасался со стороны их «продерзости», и потому отправил для сломки часовни одного из состоящих в его команде офицеров, подпоручика Петра Лазарева, с иеродиаконом и вооруженными солдатами, потребовав, вместе с тем, и от ярославского магистрата, чтобы «и оный подкрепил консисторскую команду сотскими, пятидесятниками, дабы от народного собрания не последовало прежде бывшего случая, а паче смертного убийства«. (Журн. 1757 г, No 350).

Из этого, к сожалению, довольно темного рассказа мы видим, что некоторые распоряжения Мацеевича волновали народ до такой степени, что можно было опасаться при этих волнениях народной, мести, проявлявшей себя убийством: требовалась вооруженная сила для удержания народа от убийства, вызванного распоряжениями Мацеевича.

Замечательно, что ярославский магистрат, беспрекословный исполнитель распоряжений Мацеевича, в некоторых случаях являлся ослушником его воли. Это мы видим в делах, касающихся уничтожения не старых часовен, а кабаков, которые составляли при Елизавете монополию государства. Когда Мацеевич требовал уничтожения этих притонов разврата, магистрат противился, хотя в данном случае Арсений был прав, заботясь о народной нравственности, жестоко подрываемой пьянством как теперь, так и в старину. Кабаки строились нередко рядом с церквами. Духовенство совершало таинства церковные, пело молитвы, а в то же время пьяная толпа голосила разгульные песни и, мешая церковной службе, ругалась, производила драки. Мацеевич восставал против такого бесчинства, запрещал строить питейные дома близ церквей; но, в видах увеличения кабацких сборов, магистрат оставлял без уважения горячие протесты Арсения, которому ярославское духовенство приносило убедительные жалобы, подобные следующим: «Имеем мы (поп Тверицкой слободы Яков Федоров с причетниками) не малое опасение, понеже от напивавшегося до пьяна народа чинятся (в кабаке) ссоры и драки и в тех драках смертные убивства». (Журн., 1756 г. No 258). Мацеевич гремел анафемой против ярославских пьяниц, возмущавших церковное благочиние, но его проповеди оставались гласом вопиющего в пустыне: пьянство было сильно развито в Ярославле. Кроме казенных кабаков, во многих местах существовала тайная продажа вина, привлекавшая, как увидим далее, виновных к тяжелым наказаниям. Еще более страдало самолюбие Арсения от той холодности, с какою относились ярославцы к его поучениям «о зловредности богоненавистного раскола». Указом от 13 апреля 1754 г. походная контора ростовского митрополита сообщила ярославскому магистрату следующий, важный для характеристики Мацеевича, указ: «Его преосвященством усмотрено, что когда его преосвященство говорил поучения к народу от слова божия, то собиралось народу не мало, до того, покамест не начал вспоминать о богоненавистном расколе; а когда стал о том вспоминать и толковать, тогда весьма мало приходить народа стало, за которым презрением проповедей оказуются в правоверии сумнительны. И тако его архипастырство приказал: всех разночинцев и ярославское купечество, кроме духовных, военных, штатских, дворянства и приказных, мужеска и женска полу от седмилетнего возраста, поприходно не обходя никого, ростовской соборной церкви ключарю, иерею Стефану, привесть к присяге«. (Жури. 14 апреля 1754 г., No 423). Иерей Стефан озаботился составить длинный список лиц, заподозренных им в холодности к православию и приверженности к расколу. (Журн. 1754 г., No 617). Семилетние ребята, если они почему-либо не приняли присягу от упомянутого иерея, любимца Мацеевича, оказывались приверженцами богоненавистного раскола!.. Судя по следующему факту, небытие на исповеди могло даже лишить церковного погребения: рыбак, ярославский посадский Тимофей Андреев, столкнул с лодки и утопил своего родственника Федора Таланова; утопленник, хотя и не самоубийца, был отпет попом, не прежде, как митрополит дал попу разрешение, основанное на том соображении, что Таланов «исповедался в минувшую четыредесятницу». (Жури. 1760 г., No 545). Открытие мощей св. Дмитрия Ростовского повлекло за собой несколько розыскных дел. Особенно тщательные поиски в Ярославле произведены были за купцом Максимом Мошонкиным и за работником его Иваном Коширкиным, которые произнесли «богохульные слова к поруганию святителя и чудотворца Дмитрия». (Журн. 1759 г., стр. 229). Консисторские канцеляристы обогащались, производя охоту на раскольников, и если сам патрон их, Мацеевич, ознаменовал себя примерным бескорыстием (нужно отдать ему в этом полную справедливость), то клиенты его не были бессребренниками, что доказывается, между прочим, большими капиталами, которые хранились ими в церковных кладовых. У одного из канцеляристов Мацеевича похищено было однажды более 500 рублей серебряною монетой — сумма значительная для того времени, тем более, что приказная братия получала ничтожное жалованье…

Выше мы видели, какое значение имели для ярославцев представители двух, вовсе не сродных, элементов — военного и духовного. Был еще третий элемент, сильно и зловредно влиявший на общественную жизнь наших предков: мы разумеем приказное сословие. Оно было обширно, и народ, имевший полное право ненавидеть этих людей, недаром заклеймил их насмешливо пословицей: «плодовит как приказное крапивное семя».— В наших бумагах сохранились сведения собственно о магистратских приказных; но едва ли они отличались чем-либо существенным от своих братии, наполнявших другие ярославские присутственные места.

Между приказными соблюдалась следующая иерархия: писчик потом копиист, затем подканцелярист и наконец уже следовал вожделенный сан канцеляриста. (Журн. 1756 г., No 101). Повышение шло довольно туго. Магистрат награждал иногда вследствие особенных событий. Так, 13 октября 1754 года получено было магистратом официальное известие о рождении великого князя Павла Петровича. Торжество было не малое, с пушечною пальбою. «В ознаменование же таковой дарованной от Всевышнего господа всеобщей радости, магистрат удостоил подканцеляриста Бухарина чином канцеляриста, а Ивана Мушникова, писчика, произвел в копиисты, обязав их с рукоприкладством и клятвою, чувствовать высочайшую милость и впредь служить усердно и верно». (Жури. 1754 г., NoNo 992 и 993). Магистратские приказные получали жалованье от «первостатейного и посредственного купечества», по раскладке; жалованье, как уже замечено, было маленькое, да и то выплачивалось не всегда исправно, с задержками. (Журн. 1760 г., No 109). Удивительно ли, что процветало взяточничество? Нужно было- пить-есть, содержать семью, а подчас платить значительные штрафы, которые взыскивались с приказных за разные служебные неисправности. В 1760 году магистрат замедлил отправлением к московским властям «ведомости о колодниках», за что означенные власти и присудили купцов — магистратских членов оштрафовать 50 рублями, члены же со своей стороны решили, что виноваты не они, а подчиненные им канцеляристы, не сочинившие в срок упомянутой бумаги, и бедные приказные волей-неволей должны были внести громадную для них сумму, (Журн. 1760 г., No 148). Пьянствовали приказные «весьма знаменито» и не обижались, если бургомистр или ратман, с целью укрепить в трезвости, снявши с загулявшего приказного сапоги, ввергал его, босоногого,, в колодническую будку, «дондеже не отрезвится и в разум не придет», но приказные убегали оттуда босиком: народ был нецеремонный. (Журн. 1756 г., No 275). Снятие обуви, конечно, не составляло особенной чувствительной беды: бывало гораздо хуже. Однажды бургомистр Андрей Барсов приказал копиисту Ключикову списать копию с нужной бумаги; так как дело пришлось под новый год, то Ключиков загулял и не исполнил воли бургомистра, даже в магистрат не явился, почему и воспоследовала таковая резолюция: «Ключикова сыскать и, заковав в железа и цепи, задержать под караулом». (Журн. 1760 г., No 1).— Впрочем, и между канцеляристами были люди влиятельные, пользовавшиеся уважением и доверием ярославского купечества. Плохое знакомство членов магистрата с законами, а тем более с канцелярскими обрядностями, объясняет, почему в некоторых случаях мы видим магистратских приказных облеченными в звание «поверенных от ярославского гражданства»; такие поверенные были посылаемы в Москву и другие города. (Журн. 1760 г., No 243). Вновь избранные магистратские президенты ездили в столицу обязательно, но только по другим причинам. Президенты выбирались непременно из «первостатейного купечества, люди пожиточные, неподозрительные, грамоте и писать умеющие и к магистратскому правлению достойные». Последнее достоинство контролировалось главным магистратом, который прежде чем утверждал излюбленное гражданами лицо в должности президента, вызывал его к себе «для усмотрения достоинства». (Журн. 1756 г., No 660). Цель благая; но, кажется, при этих усмотрениях опустошались карманы «излюбленных» выборных лиц, ездивших на смотры и экзамен в сопровождении магистратских канцеляристов, своих клиентов и в то же время руководителей.

Отношения главного магистрата к ярославскому магистрату были, вообще, строго-начальнические: указы посылались грозные, рапорты же отличались крайним смирением, близким к раболепству.— Ярославский магистрат замедлил присылкой ведомости об окладных сборах, и к нему явился нарочный с указом; последний грозил подвергнуть господ членов «жестоким истязаниям», а приказных служителей — аресту. (Журн. 8 февраля 1754 г., No 130). В другом указе находим угрозу, что бургомистр и ратманы будут содержаться в магистрате «неисходно», если не исполнят немедленно повеления, о выдаче жалованья какому-то консулу Чекалевскому и его подьячим. (Журн. 15 марта 1754 г., No 289). Московские власти стращали также не оставить без наказания манкировку, и обязывали членов магистрата «являться к присутствию в указные часы, не отлучаясь от присутствия никуда, для своих нужд без указу». По истечении каждого месяца магистратские приказные служители составляли ведомость о том: кто из господ членов когда прибыл в присутствие и когда удалился. (Журн. 1760 г., No 145). Присутствующие, если верить журнальным отметкам, являлись на службу рано — часов в 7 утра, уходили же домой в 2 часа пополудни, кроме тех случаев, когда наезжавшие из Москвы ревизоры подвергали их аресту вместе с приказною братией.

Наезды ревизоров были часты и почти каждый раз сопровождались для магистрата и его канцелярии печальными событиями. Пусть читатель не думает, что ревизоры и понудители занимали важные должности. Совсем напротив. Означенные внезапные наезды делаемы были, по большей части, военными особами не крупных чинов: являлись какие-нибудь прапорщики, много-много поручики, или такие же канцеляристы, как и ярославские, только столичные, а следовательно, обладавшие значительнейшим гонором, который, по тогдашнему обычаю, они заявляли ругательствами и побиением магистратских приказных. Следующие факты красноречиво изображают быт русского чиновничества в половине минувшего столетия. Что значат щедринские герои. Живоглоты с Ко, в сравнении с теми героями, о которых мы будем сейчас говорить!

В апреле 1754 года прибыл в ярославский магистрат некто Андрей Григорьев, московский регистратор, с указом, повелевавшим ярославскому купечеству доставить несколько сот лошадей «для высочайшего шествия из Москвы в С-Петербург». Григорьеву захотелось показать свое «я», и он, немедленно по приходе в магистрат, набросился на канцеляриста Сретенского, «ругал его вором, грозил смертною казнию и, знатно, забыв государственные права и не устрашась на судейском столе ее императорского величества указов, яко благочиния зерцала, из крайней своей злобы замахивался на него (Сретенского) бить, называл канальею и бестиею, и бранил м… но». Вся вина Сретенского состояла в том, что, дожидаясь почты, он не отправил в Москву с нарочным каких-то бумаг, сочиненных Григорьевым; последний, не ограничиваясь площадной бранью, приказал своему спутнику — сержанту бить Сретенского, но сержант отказался от побиения; магистратские же члены, сидевшие за судейским столом, не дерзали вывести буяна из присутственной камеры, «яко присланного из главной команды», хотя и «чувствовали себя преогорчительно обиженными», и ограничились только тем, что дали Сретенскому, принятый им, благой совет: — «Беги в другую камору!»

«И подканцелярист Сретенский (читаем в магистратском журнале) принужден был из судейской каморы выйти вон. А он, регистратор Григорьев, не учуствовавшись в нанесенной присутственному месту обиде, выбежал за ним и сам собою, делая многие опыты руками придирался к нему, Сретенскому, бить, который, едва освободясь от наглого его нападения, мог, из судейской каморы вышедши вон, схорониться, запершись в другую палату».

Присутствующие начали было уговаривать Григорьева:

— «Сие не похвально и противно закону. В именном указе 1724 года установлено штрафование бессовестных, которые неучтивым образом в присутственных местах поступают».

— «Вы имеете в магистрате воров и укрываете оных!» — вопиял Григорьев, с прибавлением крепких слов.

— «За сие наглое невежество, а особливо за скверно-словную брань, надлежало бы взять с вас, господин регистратор, штраф, десять рублёв; но понеже вы присланы из главной команды, а особливо за самонужнейшим и высочайшим делом, то неугодно ли взять благопристойно магистратский репорт в конверте?»

Регистратор разорвал конверт, потом опомнился, стал «свои неправые и в противность: регулам поступки признавать». Конверт был запечатан вторично и вручен Григорьеву, а он «с нахальством и незнамо какой имея к наруганию вымысел, и с другого конверта печать в великом азарте сорвал и пакет бросил, крича:

— «Сретенский подлежит пытке и смертному истязанию!»

Магистратские члены оскорбились.

— «Сии поношения и ругательства и угрозы к пытке и к смертному истязанию, и нарекание ярославского магистрата присутствующих, что якобы они при магистрате воров имеют и в том их закрывают, нанесли присутствующим преогорчительную обиду».

Наконец, Григорьев взял запечатанную уже в третий раз бумагу и уехал из магистрата, который успокоил себя таким рассуждением: «Знатно (т. е. вероятно), уже совестно стало, а паче опасался достойного за наглости, по указам, воздаяния?» (Журн. 1754 г., No 456).

Но никакого воздаяния не последовало. Люди, подобные регистратору Григорьеву, как люди чиновные, могли безнаказанно оскорблять людей выборных, состоявших на общественной службе…

Вбегает в магистрат поручик Яков Чириков, присланный из государственной ревизион-коллегии вбегает не один — с солдатом и учиняет следующее: «Незнамо какому находящемуся при нем солдату, без всякого резону и указного повеления или инструкции, приказывал, незнамо за что, ярославского магистрата присутствующих держать под караулом, а сам незнамо куда вышел; почему они, ярославского магистрата присутствующие, того числа (28 марта 1756 года) до вечера неповинно под караулом и содержались».

Стемнело. Чириков не является. Голод мучит. Адмиральский час давно пробил. Говорят солдату:

— «Принуждены мы потребовать от тебя о содержании нашем инструкции».

— «Никакого письменного повеления не имею», — отвечает служивый.

— «Так мы уйдем! — решают бургомистры Дмитрий Холщевников и Кузьма Бахтеяров.— Стало быть, мы задержаны неповинно».

«И, объявя тому солдату, что они без инструкции, так, напрасно, без всякогЪ виду, под караулом держаться не должны, из-под караула вышли… А на другой день, утром, явился тот же офицер и бранил магистратских членов за уход из-под караула:

— «Как вы, разбойники, смели уйти?»

«И таковым напрасным и непристойным нареканием, якобы вышли разбоем, он, поручик Чириков, оное присутствие крайне предобидел». (Журн. 29 марта 1756 г., No 235).

Этот Чириков был и раньше слишком хорошо известен ярославскому магистрату. 10 ноября 1754 г. он вошел в магистратские палаты «и непристойным образом, как видно находясь в шумстве, не требуя ничего, судящим объявил, что он, Чириков, их арестует, и потом, отворя судейской каморы двери, ввел в судейскую камору сержанта Золотарева да капрала Хохлова».

Присутствующие «со своею учтивостью» спросили:

— «По какому резону объявлен нам арест и в чем от ярославского магистрата требование состоит?»

Молча, не сказав ни слова, удалился Чириков; а стража (сержант с капралом да несколько солдат) стала караулить магистратских членов, которые, «видя необыкновенную от него (Чирикова) строгость и напрасный арест», означенного сержанта Золотарева и капрала Хохлова спрашивали:

— «Почему вы при ярославском магистрате состоите, и имеете ли от ярославской провинциальной канцелярии или от поручика Чирикова инструкцию?»

— «Никакой (отвечали сержант и капрал) инструкции мы не имеем, а токмо ярославский воевода, коллежский советник господин Павлов, словестно велел нам идти в магистрат».

— «Мы ярославского магистрата присутствующие, сего неповинного от вас аресту, без всякого письменного приказания, терпеть не должны; того ради, вы, сержант да капрал с командою, из магистрата выступя, идите в свою команду».

Повидимому, сержант послушался, ушел, но вскоре вернулся, усилив свою дружину тремя солдатами, между которыми — с одной стороны и магистратскими приказными — с другой учинилась баталия, и хотя викторию одержали приказные, но она досталась им не дешево. Реляция об этом курьезном сражении в магистратский журнал занесена так: «Они (т. е. солдаты) ярославского магистрата присутствующим, при выходе, в сенях и на улице чинили с крайним презорством предобиды и толкали, и видно имели намерение как он, сержант Золотарев, так и, по приказу его, сержант Хохлов и солдаты, ременных присутствующих бить, и драли на них платье, отчего едва через ярославского магистрата приказных и сторожей могли господа присутствующие получить избавление». (Журн. 1754 г., No 1, III).

Вот и еще подвиг того же Чирикова:

«30-го сентября (1754 г.) поручик Яков Чириков, вошед в магистрат, в присутственную камору уже пополудни, в немалом шумстве {Часто встречаемое выражение: «немалое шумство» заключало в себе тонкий, деликатный намек на то, что учинявшие это «шумство» были пьяны.— Л. Т.} требовал с великим азартом исполнения указа ревизион-коллегии о доставке кабацких счетов». Находившийся тогда в магистрате ратман Андрей Барсов почтительно отвечал:

— «Рапорт, с прописанием всех обстоятельств, изготовлен. Получите!»

Не взирая на «решпехт», оказанный ему ратманом при вручении бумаги, Чириков спрятал ее, не читая, в карман и завопил:

— «Где кабацкие счеты? где? давай их мне сей же момент!»

«И кричал он сие с немалым же азартом, а не так, как честному офицеру в присутственной каморе следует иметь поступки… И затем оный поручик из крайней злобы имеющемуся при нем солдату приказал ратмана Барсова и приказных служителей задержать, без всякого резону, и потом, вышед вон, прислал для того задержания еще ярославской провинициальной канцелярии двух человек солдат, которыми он, ратман Барсов, со всеми приказными служителями, несколько времени и был содержан. К теми своими непристойными и шумственными поступками оный поручик Чириков ярославскому магистрату нанес крайнюю предобиду». (Журн. 1754 г., No 925). Не довольствуясь, однако, нравственным унижением, в которое он поставил магистрат, Чириков жестоко прибил «писчика» (писца) Ивана Ключикова, а затем купца Андрея Травщикова, да сына его Алексея Травщикова бесчеловечно изувечил, в чем ему помогали солдаты. (Журн. 1754 г., No 926) Магистрат умолял начальство не оставить Чирикова «без отмщения», но жалобы пропадали бесследно; главный государственный магистрат, которому они приносились, смотрел на них равнодушно, прятал под сукно, шли же стращал горемычных ярославцев, «яко кляузников», что они будут подвергнуты новым, более долговременным арестам. К последним прибегала также и государственая камер-коллегия: в декабре 1754 г. явившийся в магистрат с указом этой коллегии сержант Петр Ломов держал несколько дней «без выпуску» как магистратских присутствующих, так и канцеляристов, до тех пор, пока один из них умудрился сочинить требуемую бумагу. (Журн. 1754 г., No 1219).

Вероятно, ярославцы помирились бы еще как-нибудь с описанными невзгодами. Аресты, производимые солдатчиной, ее буйство, самоуправство были, конечно, возмутительны, тяжелы; но гораздо тяжелее была участь тех, которые обрекались на вступление в эту солдатчину. Рекрутская повинность, теперь уже не особенно страшная, не вызывающая море народных слез, при Елизавете была невыносимо отяготительна; купечество же несло ее наравне с прочими сословиями, что, конечно, вполне справедливо с современной точки зрения, по введении у нас всесословной воинской повинности, — но в Елизаветинское царствование весь склад общественной жизни и все распоряжения правительства неминуемо обусловливали в торговых людях крайнюю антипатию к военной службе. Легко было купцу попасть в солдаты, трудно было освободиться от ружья и заменить его снова аршином. «В солдаты попал — человек пропал!» — говорили и думали ярославцы-купцы. Особенно роптали они на местных фабрикантов, которые приписывали к своим фабрикам и заводам посадских людей. Жалобы основывались на том, более или менее справедливом соображении, что фабриканты, и в числе их преимущественно богач Затрапезнов, спасали от рекрутчины (руководясь, впрочем, чисто эгоистическою целью) посадских — «людей худших», между тем, как они, купцы, «люди торговые и добрые», принуждены нести тягость рекрутской повинности, которая, заметим кстати, выполнялась в Ярославле весьма патриархально. Состоявшая при воеводе военная команда ловила молодых купцов и посадских, кто под руку попадется, и доставляла к господину воеводе. Некоторые откупались от ненавистной красной шапки, ублаготворивши воеводу с его алчной приказной челядью; другие же, победнее, не имея средств откупиться, шли сражаться…

Магистрат просил государственную мануфактур-коллегию обязать фабрикантов, чтобы они не смели скрывать у себя людей, годных к военной службе, и не увеличивали бы числа фабричных; в противном случае, по соображениям магистрата, «ярославское купечество, за таким оных фабрикантов упорством, придет в конечный подрыв и не будет в состоянии платить государственные подати». (Журн. 1759 г., стр. 129).

Зато велика была радость магистрата, когда ему удавалось захватить ненавистных для купечества фабричных людей. Удобные случаи представлялись нередко во время народных гульбищ. Так, 27 мая 1759 года «сотские усмотрели на лугу, где бывает во время погребения странных народное гульбище, называемое семик, ярославцев посадских людей Якова Кузьмина Балагурова да Василья Андреева Челышева».

— «Ну, молодцы! вас-то нам и нужно, — сказали сотские.— Довольно погуляли, пора и на службу».

Но посадские объявили, что они находятся, по записи, в работе на фабрике Дмитрия Затрапезнова и утверждали, что эта запись дана на пять лет, а срок ее еще не минул. Не внимая этим уверениям, сотские приволокли обоих посадских в магистрат, который, разумеется, и отдал их в солдаты «за доброе и. тягловое ярославское купечество». (Журн. 1759 г., стр. 233). Впрочем, производимые сотскими ловитвы имели иногда трагический конец. В 1760 г. сотские Иван Кропин да Николай Ушаков, исполняя распоряжение магистрата, пошли ловить по домам посадских для отдачи в военную службу, и, между прочим, завернули в дом посадского Михаила Баранникова, где в то время происходила свадебная пирушка. Незваных гостей встретили ножом. «Ярославский посадский человек Абросим Николаев Киселев, ухватя нож, у находящегося при сотских десятника Михаила Васильева Работнова прорезал брюхо с немалым повреждением живота его«. Не без труда сотские выручили своего раненого товарища и увезли домой. Киселев подвергнут был за то преступление магистратскому суду; его пытали три раза, секли плетьми, добиваясь признания, что он ранил десятского не случайно, а по злому умыслу; но Киселев стойко выдержал троекратную пытку, показавши, что «от безмерного пьянства того десятского Михаила Работнова каким ножом или чем другим в брюхо ткнул, — того-де он не помнит». На повальном обыске соседи Киселева одобрили его поведение, и этот юридический акт, разумеется, при достодолжном приношении воеводе, спас виноватого от угрожавшей ему каторги. Но магистрат наказал Киселева плетьми в четвертый раз — теперь уже не за покушение на убийство, а собственно за «непомерное пьянство». (Журн. 1760 г., NoNo 579 и 817). Посадский Никита Кувшинников, не желая отдать сына в рекруты за ярославское купечество, также прибегнул к оружию для защиты своего детища от присланных за ним вербовщиков — сотских: ранил одного из них, проколол-щеку железною пешней; кроме ее, на случай появления вербовщиков, Кувшинников устроил у себя целый арсенал из, топоров, но они были своевременно отняты. (Журн. 1755 г., No 207).

Кроме укрывательства на фабриках по записям, о значении которых мы сообщим далее, ярославские посадские находили себе убежище в других городах, — убежище не всегда верное, потому что магистрат и туда отправлял своих гонцов, снабдив их инструкцией: «Пристойным образом чрез обывателей разведывать, где находятся беглецы, и сыскивать их накрепко, и ходить по обывательским домам, имея усердное старание, дабы оные посадские люди никоим способом в тех домах и прочих местах от поимки укрыться не могли». (Журн. 1756 г., No 662). Некоторые предпочитали бегству членовредительство; другие же, сделавшись калеками, вследствие случайных обстоятельств, спешили заявить о том магистрату, опасаясь, чтобы телесные их недостатки не были отнесены к умышленному членовредительству, с целью избавиться от военной службы. Поэтому не удивительны челобитья, подобные следующему: «Если я, повредивший себе ногу упавшим бревном при гашении пожара на дворе бывшего герцога Бирона, для какой-либо нужды понадоблюсь, то об оной моей ноге не причтено было бы мне в вину«. (Журн. 1760 г., No 565). Битые кнутом (но не плетьми) возвращались обратно из военной службы, если правительство узнавало, что они потерпели это позорное наказание. Взамен битых требовались другие, не битые. (Журн. 1756 г., No 310). Отсюда можно заключить, что правительство сознавало уже и в Елизаветинскую эпоху потребность избавить русскую армию от людей, опозоренных кнутобойством; но, с другой стороны, здесь могла быть иная цель, именно желание составить армию из людей крепких, здоровых, — кнут же оставлял после себя ужасные следы на том, кто имел несчастие побывать в руках заплечного мастера и разрушал человека столько же морально, сколько и физически…

Упомянутая кабальная запись, или просто запись составляла в Ярославле документ очень употребительный. Миллионер Дмитрий Затрапезнов, местный Крез, имел на своей фабрике несколько сот «приписных», вернее сказать, закабаленных людей. Запись совершалась на известный, определенный срок, не в силу крепостного права, хотя из магистратских бумаг видно, что некоторые ярославские купцы владели рабами. Так, в 1754 г. купец Рыбников подал в магистрат челобитье о том, что у него сбежал раб калмыцкой породы. (Журн. 1754 г., No 786). Причина, по которой ярославские посадские люди, юридически свободные, отдавались Затрапез-нову в кабалу, объясняется, кроме бедности их, желанием избавиться от рекрутчины. Сильная рука Затрапезнова спасала посадских во многих случаях от власти городской купеческой аристократии, подлежащей отбыванию рекрутской повинности, так же, как подлежали ей и плебеи посадские. С ярославских горожан требовалось, например, 50 человек рекрут. Естественно, купцы желали, чтобы эти 50 человек были взяты не из среды их, а из посадских. (Журн. 1760 г., No 601). Жизнь приписанных к фабрикам людей была все же менее страшна, чем поступление в солдаты: по крайней мере, человек не отрывался навеки от семьи, от родины. Степень благосостояния фабричных зависела от личности хозяина — фабриканта. Если фабрикант был самодур, деспот, любитель кулачной расправы, тогда фабричному жилось плохо. В наших бумагах встречаем, например, челобитье четырех ярославских торговцев, поданное магистрату о том, что купец Иван Колчин тиранит отдавшегося ему на пять лет в работу ярославца посадского человека Семена Михайлова Бошарина. Согласно записи, Бошарин обязался служить Колчину на шляпной фабрике; вместо того его отправили на завод, где выделывался сурик, «который завод весьма вредный, и в оном работники больше месяца работать не могут, и всегда Колчин Бошарина к той работе усиливает и бьет бесчеловечно, отчего он, Бошарин, может умереть; а им, просителям, будет убыток«. (Журн. 1755 г., No 767). Слова эти означают, что челобитчики поручились за рабочего в исправной уплате долга фабриканту Колчину и, в случае смерти первого из них до истечения пятилетнего срока, обязаны были уплатить Колчину ту сумму, которая осталась незаработанного. В фабричную кабалу попадали и насильно, помимо собственного желания. Приводим, как любопытный факт, рассказ ярославского купца Ивана Андреева Горшкова. Записанный в ярославское купечество, он платил подати исправно, да на беду свою знал хорошо «бахрамное, кистейное и пуговное художество»; и жил он по паспорту, выданному из ярославского магистрата, в столичном городе Москве «на плащильной и волоченой золота и серебра фабрике» Ильи Докучаева «с товарищи»; Илья же Докучаев «с товарищи», обуреваемый духом любостяжания, задумал укрепить у себя его, Горшкова, в вечное служение и работу без всякого желания его и письменного объявления. Задумано — сделано. Каким-то образом, тайком от Горшкова, сей ярославский купец оказался приписанным к фабрике Докучаева «с товарищи»; он приносил кому следовало многие жалобы, только все они имели плачевный конец: «содержание в тяжкой чепи» (на цепи). Государственная мануфактур-коллегия, покровительница богатых фабрикантов и в то же время неблагосклонно смотревшая на их рабочих, выдержала Горшкова под караулом более двух недель, и бог знает, сколь долго протянулся бы сей «караул», если б Горшкову не помогла благодетельница судьба в лице некоего курьера Побединского. Императрице Елизавете Петровне понадобились художники, умевшие делать отменно-хорошо бахромы, кисти и пуговицы, почему от кабинета ее величества и был отправлен на фабрики вышереченный курьер Таврило Побединский, узнавший случайно о художестве Горшкова, который сидел под караулом, ибо упорствовал в своем нежелании войти в разряд фабричных невольников. Благодаря Побединскому, «художник» избавился от кабалы; но, опасаясь пущего насилия со стороны фабриканта Докучаева, он исходатайствовал в магистрате документ, который удостоверял принадлежность его, Горшкова, к ярославскому купечеству. (Журн. 1756 г., No307).

В тех случаях, когда купцу не удавалось забрить в солдаты, вместо себя, фабричного или посадского, а между тем наступала неминуемая нужда исполнить рекрутскую повинность, — купец отправлялся путешествовать по своему уезду, а иногда и по отдаленным местностям, он заезжал в господские усадьбы и покупал у дворян крепостных людей. Прежде чем совершить это путешествие по матушке России, напоминающее нам о путешествиях незабвенного Павла Ивановича Чичикова, с тою разницей, что Чичиков благоприобретал мертвые души, а ярославские купцы — души живые, облеченные в плоть и кровь, — наши коммерсанты обязаны были обратиться в магистрат с челобитною, в которой заявляли, что «желают-де они за себя (или за свое семейство) купить человека на имя магистрата«. Купцам не разрешалось личное приобретение людей, но магистрат — лицо юридическое — имел право на эту покупку и, согласно просьбам купцов, выдавал им аттестат, т. е. свидетельство, формулированное так: «Челобитчику, ярославскому купцу No, дав сей аттестат в том, что магистрат ему верит в покупке на собственные его, челобитчика, деньги у помещика, у кого он отыскать может, на имя оного магистрата, дворового человека или крестьянина в рекруты, как ростом, так и летами пригодного в военную службу, достойного, неподложного и неподозрительного». (Журн. 1760 г., NoNo 556, 557 и многие другие). Заручившись этим документом, ярославский коммерсант не рисковал, подобно Чичикову, приобрести, вместо мужика, какую-нибудь бабу Елизавету-Воробей, ибо Собакевичи половины XVIII столетия вели дело на чистоту, продавали живой товар, действительно «неподложный и неподозрительный». Купив у дворянина этот товар уже после поступления в военную службу, ярославский купец сноза возвращался к своим торговым занятиям. (Журн. 1760 г., No 473). Но это бывало только в редких, исключительных случаях, потому что каждый старался избежать даже кратковременного пребывания в солдатах и спешил заранее, до отдачи в рекруты, поставить взамен себя или посадского, или крепостного человека…

Теперь обратимся к другим повинностям, лежавшим на ярославских горожанах в царствование Елизаветы Петровны. Отсюда также можно извлечь некоторые исторические и бытовые черты, касающиеся ярославцев описываемой эпохи.

Красавица, «лебедь белая», императрица Елизавета Петровна была большою гастрономкой, особенно в последние годы своего царствования, когда образ жизни оставил следы на лице ее, некогда, во времена молодосги. отличавшемся необыкновенною прелестью {«Очерк царствования Елизаветы Петровны», Ешевского, том II, стр. 405.}. Гастрономические потребности Елизаветы отчасти удовлетворялись жителями ярославской провинции. «Шекснинска стерлядь золотая», воспетая позже, при Екатерине, Державиным, и не воспетая им, но также очень вкусная белорыбица обязательно поставлялись к императорскому двору. Переписку об этой натуральной повинности вел с ярославским магистратом, при посредстве местного воеводы, гофмаршал барон Карл Ефимович Сиверc, настойчиво требовавший, чтобы «магистрат приложил наиприлежнейшее и неусыпное старание к поимке белой рыбицы». Особенная потребность чувствовалась в ней великим постом, ради желания примирить гастрономические наклонности Елизаветинского двора с требованиями церкви. «Как скоро хотя одна или две рыбы изловлены будут, то оные (писал Сивере) отправить ко двору с проводником, который должен быть в сбережении их знающий и весьма надежный человек». Ярославские рыбаки получали от магистрата строгий наказ, во что бы то ни стало, постараться исполнить гофмаршальское повеление; впредь же до исполнения сего, никто из рыбаков, под опасением великого штрафа, не дерзал, продать белую рыбицу «в партикулярные руки». (Журн. 1759 г., стр. 78, 104, 151).

В 1759 году были высланы в Петербург, для постройки дворца, каменщики, «люди добрые и свое дело знающие». (Журн. 1759 г., стр. 72). В 1760 году, кроме каменщиков, такая же повинность легла на штукатуров и печников. (Журн. 1760 г., No 769). Подводная повинность исполнялась не без труда: случилось, что ярославское купечество зараз должно было выставить более сотни подвод под артиллерийские орудия и везти их до Пскова, отрядив при том двух купцов, «лошадиных приставов», до места доставки артиллерии. (Журн. 1759 г., стр. 24, 70 и др.). Ярославцы должны были не только возить артиллерию, но и доставлять для русской армии, сражавшейся с Фридрихом Великим, некоторые военные снаряды. Граф Петр Иванович Шувалов, во исполнение высочайшего е. и. в-ества рескрипта, предписал ярославскому магистрату «на новоучреждаемые нового корпуса полки к копьям пикинерским древки и рогаточные брусья сделать: копей пикинерских длиною 8 арш.— 432, рогаточных брусьев — 9 000» и проч. На исполнение дан был двухмесячный срок. Присланы были офицеры с образцами означенных предметов. Магистрату приказано: «те древки, а наипаче брусья сделать неотменно в. самой скорости, не представляя никаких к тому якобы невозможностей и отрицаний, под опасением взыскания с магистрата тягчайшего штрафа». (Журн. 1757 г., No 10).

К числу натуральных повинностей принадлежала должность целовальников. Их было много: целовальники при продаже соли, пороху, целовальники при сборе денег в царевых кабаках и т. д. Провинциальная канцелярия требовала, чтобы все эти должности замещались людьми добрыми и неподозрительными, «дабы не могло учиниться ущербу интересам ее императорского величества». (Журн. 1760 г., No 20). Повинность, исполняемая сотскими и десятскими, была самая неприятная: купцы били их по щекам, считали за своих слуг. (Журн. 1757 г., No 87). Митрополит Арсений Мацеевич, руководясь указом 1703 года, возложил на ярославских граждан забытую ими денежную повинность, именно плату соборным сторожам «безбедного жалования, дабы те сторожи в пропитании своем нужды не имели; они же, сторожи, и на колокольне всегда исправляют звонарскую должность, без чего и пробыть отнюдь нельзя и невозможно». (Журн. 1757 г., No 42). Подушная подать, которую несли как купцы, так и посадские, взыскивалась строго. С жалобщиками на неправильную раскладку податей магистрат поступал неумолимо и держал их «под караулом безысходно»; так как магистратским членам вовсе не было желательно платить за недоимщиков свои деньги. «Буде же кто из купечества (читаем в журнале 1756 г., No 237), тех подушных денег платить не станет упрямством и ослушанием, и таковых ослушников, кто б ни был, на страх другим, сажать в цейхауз, сиречь в смирительный дом, дабы, на таковых смотря, и другие никто таких ослушаниев и упрямств и в сборе подушных денег замешательств и остановки чинить не отваживались; а буде они и тем не учувствуют — платить не станут, таких отправлять в провинциальную канцелярию». Вероятно, расправа господина воеводы была сильнее магистратской расправы. Раскольники, как известно, исполняли подушную повинность по увеличенному окладу. Список им вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал необходимые справки для обложения раскольников этой податью, согласно законам. (Журн. 1756 г., No 260). Раскольники и, вообще, любители старины, сверх означенной подати, платили еще штраф за ношение бород. Можно было предполагать, что при императрице Елизавете бороды и русская народная одежда уже не преследовались, как при ее великом отце; но оказывается, что и в Елизаветинское время бородачи и ненавистники немецкого костюма вызывали на себя кару закона, установленного Петром I. По крайней мере, так было в Ярославле. Сообщаем вполне, без сокращений, относящийся к этому предмету любопытный документ 1756 г.— меморию ярославской провинциальной канцелярии о том, чтобы местный магистрат строго следил за бородачами:

«Понеже во исполнение именных блаженные и высокославные памяти его императорского величества государя Петра Великого и потом в подтверждение состоявшихся и в ярославскую провинциальную канцелярию присланных указов, чтоб всякого чина люди (кроме церковного притча и пашенных крестьян) неуказного платья и бород отнюдь не носили, под опасением положенных за то штрафов, о том в Ярославле многократно указами публиковано и в ярославский магистрат о поимке ходивших в неуказанном платье и бородах многими премориями сообщено. Но и из-за того многие ярославские обыватели мужеска и женска полов, в противность вышеозначенных указов, как не безизвестно, ходят в неуказанном платье, а мужеска полу и бороды носят. Того ради, по указу ее императорского величества, в ярославской провинциальной канцелярии определено: для поимки и приводу в здешнюю провинциальную канцелярию означенных, ходивших (в противность высочайших указов) в неуказанном платье и бородах, к взысканию надлежащих по указам штрафов, определить команду и о поступании в том с крайним прилежанием без всякого упущения (дабы чрез то оное вовсе искоренено быть могло) дать инструкцию с полным наставлением; а в ярославский магистрат о том же исполнении, тако-же ежели кто с бородами и не в указанном платье для чего в тот магистрат придет, — оных о присылке в ярославскую провинциальную канцелярию ко взысканию штрафа, под караулом непременно, еще послать преморию (о чем сия и послана). И ярославский магистрат да благоволит чинить по указам ее величества». (Премория 23 марта 1756 г., No 1178).

Варварский язык этого документа не закрывает, однако, сущности дела. Воевода Иван Шубин-Большой да его товарищ Андрей Турчанинов вздумали поохотиться за бородачами и определили команду, специально назначенную для этой цели; а чтобы лучше достигнуть ее, они обязали и магистрат, если явятся туда бородачи, задерживать их и отправлять на воеводский суд. Такова сущность премории. Магистрат же решил: «Ярославского купечества обывателям обоих полов о неношении русского платья, тако-ж мужеска полу бород, чтоб оные всегда бриты были, чрез сотских всем объявить с подписками. А носили-б указное немецкое платье…» (Журн. магистрата 29 марта 1756 г.; указы сотских NoNo 314 и 323). Неизвестно, удалось ли ярославскому воеводе словить бородачей, остричь их и нарядить в немецкие камзолы; что касается бородачей, живших в других городах и слободах Ярославской провинции, то охота за ними бывала не безуспешная. Так, в Рыбинской слободе (ныне город Рыбинск) {Ныне город Щербаков (прим. ред.).} зараз словили 20 брадоносцев.

Ходить без бороды, нарядившись по заграничной моде, еще не значило сделаться европейцем. Ярославец, вкусивший плоды западной цивилизации, т. е. благодаря портным и местным фигаро, облекший свою плоть в иноземную одежду волей-неволей и лишенный бороды, в действительности оставался человеком XVII столетия со всеми его верованиями и предрассудками. Верил он, как веровали его деды, в могущество тайных, сверхъестественных сил. Колдовство, заговоры, приворотные коренья, разрыв-трава, якобы разбивающая железные замки, цветок папоротника, открывающий в Ивановскую ночь несметные клады, оберегаемые чертями, одним словом, все принадлежности нечистой силы не подлежали для ярославцев Елизаветинского времени ни малейшему сомнению. Суеверие господствовало между ними безгранично. Им были проникнуты не только купцы и посадские, но и люди чиновные: в 1754 году какой-то караульный секретарь Федор Плещеев привлек к суду магистрата ярославского торговца Ивана Зеленщикова, обвинив его в продаже вредных волшебных трав. (Журн. 1754 г., No 61| В том же году ярославец посадский человек Яков Свешников судился за колдовство: с помощью волшебной травы «прыгуна» он хотел найти где-то клад. (Там же, No 654). Судьба Свешникова и Зеленщикова покрыта мраком неизвестности, потому что, упомянув о фактах, наши бумаги не разъясняют их подробно, предоставляя исследователю ярославской старины думать, что как тот, так и другой из названных лиц оказались невинными владельцами не менее их невинных трав петрушки, укропа и т. д. Как бы то ни было, обвинение в колдовстве имело трагические последствия для обвиняемых, которые не избегали пыток, несмотря на очевидную нелепость доноса. Расскажем, кстати, одну историю, достаточно знакомящую нас с приемами юстиции доброго старого времени. Канцелярист ярославского магистрата Василий Сретенский 27 сентября 1756 г. объявил магистратским присутствующим:

— «Жительствующий у меня, из найму, ярославец посадский человек Степан Григорьев сын Старцев, живучи в доме моем, незнамо какими чарованиями и кореньями жительствующую у меня-же, Сретенского, старуху Ульяну, Семенову дочь, испортил…»

— «А сколько лет той старухе, и коим манером сия порча произошла?» — осведомились магистратские члены.

— «Летами она, Ульяна, более девяноста лет, — которую ныне так жестоко ломает, что при том оная на подобие собаки лает, и от великого ломания она состоит уже близ смерти».

— «Винился ли Старцев в том испорчении, и коли винился, то при ком именно?»

— «А в том испорчении он, Старцев, винился мне, Сретенскому, при сотском Дмитревской сотни Якове Баранщикове и при стороже магистратском Николае Белозерове, и извинялся».

— «Коликой-же ради нужды испорчение сие сотворилось?»

— «А видно, что такие вредительные коренья брал он на учинение вреда хозяевам. Чего ради прошу магистрат оного Старцева исследовать: у кого он и какие коренья или иные какие чарования получил, и с каким намерением?»

Магистрат определил: «Оное объявление, записав, отдать в повытье. А объявленного ярославца Степана Старцева в вышеписанном на него в извете показании допросить с обстоятельством {Т. е. прибегнуть, смотря по обстоятельствам дела, к пытке.— Л. Т.}, и на кого он показывать будет, оных, накрепко сыскивая, допрашивать. А буде такие оговорные окажутся не магистратского ведомства, то оных допрашивать при депутате от ярославской провинциальной канцелярии, истребовав его чрез сообщенную в тое канцелярию преморию, и по допросам, расписав по делу и из указов выписав, доложить немедленно». (Журн. 1756 г., No 571). Подписали мудрую резолюцию купцы: бургомистры Дмитрий Холщевников да Козьма Бахтеяров.

Действительно, процессом не замедлили. 5 октября 1756 г., следовательно спустя неделю после доноса, в присутствии тех же бургомистров, да ратмана Кириллы Овсянникова, да товарища воеводы, коллежского асессора Турченинова, был допрошен Тимофей Григорьев Панов, крестьянин князя Михаила Михайловича Щербатова.

Панову объяснили, что он обвиняется в колдовстве.

— «Ты, Панов, портил чародейством жительствующую в услужении у ярославского магистрата канцеляриста Василья Сретенского старуху, девку Ульяну, и для поднесения ей дал зелья посадскому человеку Степану Григорьеву Старцеву?»

— «Не портил я и зельев никому не давал».

— «Откуда ты родом и где жительство имеешь?»

— «Родом я крестьянин вотчины князь Михаила княжь Михайлова сына Щербатова, села Козьмодемьянского; а живу в Ярославле в Стрелецкой слободе у отставного, определенного к Спасову монастырю, солдата Ивана Васильева, сына Партазанова, из найму, по копейке на неделю, другой год».

— «Пашпорт от помещика у тебя имеется ли?»

— «Не имеется, по недальности вотчины. А живу я по письменному виду, данному мне из государственной юстиц-коллегии».

— «Чего ради сим видом ты снабжен? И исправно ли подати платишь?»

— «Когда я содержался и розыскиван был (т. е. подвергнут пыткам) в ярославской провинциальной канцелярии по делу бывшего мануфактурного содержателя Ивана Затрапезнова, то о свободности моей сей вид дан из юстиц-коллегии. А подушные деньги плачу в показанную господина моего вотчину».

— «Ярославца Степана Старцева знаешь ли?»

— «Не знаю и не видал, и кореньев никогда ему не отдавывал, и он у меня их не прашивал. И наговаривать я ни на что не умею и ворожить не знаю. И никого ни сам, ни чрез людей не порчивал, ни сам ни у кого не вораживался, и в какой силе есть ворожейство — сего не знаю…»

Магистрат рассмотрел выданный Панову из государственной юстиц-коллегии «вид»: документ оказался не вполне благонадежным, так как обличал подсудимого в том, что он и прежде, за 14 лет до описываемого дела, судился за волшебство, хотя и был оправдан. Значилось в документе, что в 1742 году Тимофей Панов «дал якобы заговорного коренья содержателю ярославской полотняной фабрики Ивану Затрапезнову, в умысле к смертному убийству; а по следствию того не явилось».

— «Поелику-ли, Панов, чинишь запирательство, то даны будут тебе с показателем Степаном Старцевым очные ставки и в случае на оных запирательства (предупредил магистрат) будешь ты допрашивай с пристрастием«.

— «К волшебству я не причастен!» — утверждал Панов.

— «О сем будут собраны справки от провинциальной канцелярии: в каких приводах и подозрениях, особливо-же по волшебствам, не бывал ли ты…» (Журн. 1756 г., NoNo 571 и 592).

К сожалению, нам не известен конец этой траги-комической истории: документы наши умалчивают о дальнейшей судьбе Панова. Но уже и по началу дела можно с достаточною уверенностью предположить, что он не избег пытки за девяностолетнюю старуху, которая будто бы лаяла по-собачьи, вследствие его богопротивного колдовства…

Вера в чародейство проистекала, разумеется, от страшного, почти поголовного невежества, а оно, в свою очередь, было необходимым последствием того грустного факта, что при императрице Елизавете дело народного образования… не обращало на себя ни малейшего внимания как со стороны правительства, так и со стороны общества. Правда, благодаря одной идеально-прекрасной личности Елизаветинского царствования (И. И. Шувалова), в 1755 году был основан московский университет, однако и он в первое время своего существования походил скорее на плохо устроенную начальную школу, чем на высшее учебное заведение. Вопрос, предложенный воспитанникам университетской гимназии: «куда впадает Волга», вызвал такие ответы: «в Черное море!», «в Белое море!» Будущий же каратель русского невежества и творец «Недоросля» отвечал: «не знаю!» с таким видом добродушия, что экзаминаторы единогласно присудили ему золотую медаль {Соч. Фонвизина. СПБ. 1866 г., стр. 534.}. Вероятно, не достало бы русского золота, если б медали выдавались за подобные ответы, всем ярославским Митрофанушкам. Для ярославцев особенно любопытно предание о том, что Фонвизин срисовал тип Митрофанушки, — личность не карикатурную, как полагают некоторые, а действительно существовавшую, — с барчука, обитавшего близ Ярославля. Предание награждает Митрофанушкою две фамилии: Мустафиных и Долгово-Сабуровых. Даже указывали нам селения, где жил знаменитый Митрофан Простаков, окруженный Вральманом, Кутейкиным, Цифиркиным и нянюшкой Еремеевной. Во всяком случае, по поводу места рождения Митрофанушки трудно ожидать возникновения между селениями Ярославской губернии такого горячего спора, какой происходил между греческими городами по вопросу о том, где родился Гомер {В «Иллюстрации» (1861 г., No 158) Петербургский Старожил утверждает, что оригиналом Митрофанушки был Алексей Николаевич Оленин, президент академии наук и известный меценат Александровского времени, который, будто бы, прочитав «Недоросля», принялся за ученье, бросил голубятню и страсть к бездельничанью. Насколько это верно, и возможно ли перерождение Митрофанушки в такого образованного человека, каким был Оленин, предоставим решить самому г. Петербургскому Старожилу, который подарил русскую литературу хотя и любопытными, но по большей части сомнительными «Воспоминаниями». Пребывание же Фонвизина в Ярославской губернии доказывается документами, хранящимися в подростовском селе Угодичах, о чем писал Лествицын в «Яросл. губ. ведомостях».— Л. Т.}. Могут возразить нам, что Митрофанушка — современник Екатерины II, а не императрицы Елизаветы. Но если даже в царствование Екатерины… ярославская почва держала на себе тяжелую ношу Митрофанушек и Скотининых, то спрашивается, сколько же их существовало раньше при Елизавете? Имя их — легион. В Елизаветинское время ярославская провинция имела только один рассадник науки, духовную семинарию, которая была переведена в 1749 г. митрополитом Арсением Мацеевичем из Ростова в Ярославль. Семинария давала образование детям белого духовенства, образование очень скудное, сухое, схоластическое; молодое же ярославское дворянство средней руки поступало (в редких, наиболее счастливых случаях) в шляхетский корпус, основанный императрицею Анной Иоанновной, или же воспитывалось дома, под указкой грамотея-дьячка вроде Брудастого, описанного Даниловым {Записки Данилова.— Л. Т.}; или же, наконец, во мраке пошехонских лесов и на волжском широком раздолье и приволье учились, вернее сказать, откармливались Митрофанушки Простаковы. Последнее бывало чаще. Затем сыновья ярославских купцов, ярославских посадских людей учились на медный грош у духовенства, чаще у раскольников-грамотеев; ярославское же крестьянство было лишено и этой ничтожной доли образования. В руках пишущего эти строки много любопытных материалов для истории училищ Ярославской губернии в начале царствования Екатерины И. Оказывается, что предшествовавшая этому царствованию Елизаветинская эпоха оставила после себя в деле народного образования самые горькие плоды: не было учителей, пригласили грамотеев дьячков, но сии менторы умели только писать и читать, да и то с грехом пополам. Никто из них не знал первых четырех правил арифметики. Злодейская таблица умножения была для ярославских педагогов камнем преткновения… Утешительно, по крайней мере, то, что архивные документы Екатерининского царствования изобилуют благородными словами: наука, училище, образование и т. д. Но исследователь ярославской старины тщетно стал бы искать этих слов в документах Елизаветинского времени: при составлении настоящей статьи нам пришлось внимательно прочитать громадное количество бумаг, и ни в одной из них мы не встретили означенных слов. Старательно ищешь их и не находишь. Зато попадаются курьезные сведения, что ярославскому купечеству, которое нуждалось в хорошей азбуке и не имело ее, поставлено было в обязанность выписать какой-то «Савариев лексикон», стоивший 8 руб. 53 коп. за экземпляр: сумма немаловажная для наших прадедов. Вот ярославцы и получили сей лексикон, да и спрятали его в магистратскую кладовую, а денежки, рублей сотню, все-таки пришлось заплатить. (Журн. Яросл. магистр. 1755 г., No 824 и 1760 г., No 448). Встречается и другой странный факт: ярославский купец, Дмитрий Соколов, владел библиотекой, состоявшею из немецких книг. Библиотека назначена была в продажу с публичного торгу, но желающих купить ее не явилось. (Журн. 1755 г., No 665). Знал ли Соколов по-немецки, или немецкие книги очутились у него случайно? Если Соколов и представлял собою счастливое исключение из массы своих невежественных родичей, то единственный факт не может служить опровержением наших доводов о нерасположенности ярославцев к образованию вообще, тем более к изучению иностранных литератур, с которыми не был знаком даже писатель-ярославец, Василий Иванович Майков, автор известной юмористической поэмы «Елисей, или раздраженный Вакх».

Майков родился в 1728 году. Детство свое он провел в отцовском поместье, близ Ярославля. 14 лет он поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк; но вскоре его отпустили домой к родителям, «для наук», на 4 года. Родители, взявшие к себе детей, записанных в полк, обязаны были обучать их множеству наук: арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, инженерному искусству и т. д., кроме того, иностранным языкам; на самом же деле молодые дворяне ничему не учились, или же, как и наш ярославец Майков, получали «пристойное воспитание, ограниченное чтением священных книг и нравственными наставлениями». Иначе сказать, В. И. Майков не возвышался над часословом и псалтырью. У тогдашних учителей немногому можно было научиться, притом же обучение сопровождалось или крайне суровою дисциплиной, или совершенным баловством. Что обучение Майкова, сына состоятельного помещика, было весьма ограниченное, видно из того, что он вовсе не знал иностранных языков {Прекрасно составленная биография Майкова, из которой мы заимствуем эти подробности, принадлежит перу одного из его потомков Л. Н. Майкову. («Русские писатели». Соч. и перев. В. И. Майкова, изд. 1867 г. под редакцией П. А. Ефремова).— Л. Т.}. Впрочем, по мнению биографа Майкова, отсутствие иностранных учителей, домашнее воспитание по церковным книгам и самая семейная патриархальная обстановка имели для нашего писателя свою выгодную сторону: они познакомили его, по крайней мере, с русской действительностью, с бытом народным. Это отразилось и в сочинениях Майкова, который принадлежит к числу второстепенных, но зато наиболее народных писателей. Отец его, живя в окрестностях Ярославля, покровительствовал Федору Григорьевичу Волкову, незабвенному основателю русского театра. Знакомство с Волковым, а через него с театральным миром, конечно, влияло на молодого Майкова, и он — дитя Елизаветинского времени — впоследствии, при Екатерине, явился честным литературным деятелем, дополнив недостатки своего домашнего воспитания личным трудом, самообразованием. То же следует сказать о современнике Майкова, другом писателе-ярославце князе Мих. Щербатове; и он получил очень ограниченное образование; но, несмотря на то, сумел развить себя до глубокого исторического понимания своей эпохи, которая была весьма строго оценена им в известном сочинении: «О повреждении нравов в России»… На Щербатове все-таки остановимся с удовольствием, изучая это время, потому что оно слишком бедно почтенными личностями, потому что, вместо их, пред нашими глазами, длинною вереницей идут мрачные тени забитых, униженных, оскорбленных людей, или же людей, которые унижали и оскорбляли других нравственно и физически, — бить нещадно, бить кнутом, бить плетьми, — вот выражения, которые встречаются почти на каждой странице истории Елизаветинского царствования.

Для полноты картины- ярославского общества в половине XVIII века теперь и нам предстоит обратиться к этим страшным фактам. Возглас: «Слово и дело!» часто раздавался на ярославских улицах и площадях, а за ним, как необходимое его последствие, столь же часто раздавался свист кнута и плетей, заглушая стоны и вопли жертв тогдашней юстиции…

II

Ябедничество.— Слово и дело.— Наказание за «непорядочные поступки».— Раздача порук.— Орудия пытки.— Палач.— Медленное решение уголовных дел.— Быт колодников.— Пьянство и лаяние.— История одной пьяной бабы.— Корчмари.— Злодеяния сыщика, купца Сушина.— Драки и кулачные бои.— Семейный деспотизм.— Очерк ярославской торговли до императрицы Елизаветы.— Презент ярославцев за уничтожение внутренних таможен.— Разные стеснения торговли.— Банковые операции.— Приданое богатой купчихи.— Воевода Павлов.— История с белорыбицей.— Полициймейстер Кашинцев.— Ф. Г. Волков.

Тревожное, ненормальное состояние общества вызывает неминуемо массу людей, пользующихся этим состоянием для своих неблаговидных целей. Являются десятки, сотни доносчиков, кляузников. Так было и в Ярославле, при Елизавете. Ябедничество процветало здесь до крайней степени, внося разлад не только в общественную, но и в семейную жизнь: обменивались доносами бывшие друзья, товарищи, кровные родственники. Оказывалось выгодным предупредить своего соперника, т. е. раньше его забежать в магистрат или к господину воеводе с челобитием, с кляузным прошением. Пословица, гласящая: «доносчику первый кнут», не всегда применялась к делу, потому что первый удар доставался все-таки лицу обвиняемому, а потом уже, «для изыскания истины», заплечный мастер сводил тяжелое знакомство и с доносчиком, если последний сам запутывался в своих показаниях, или не успевал прилично ублаготворить кого подобало. Даже прекрасная половина рода человеческого любила посутяжничать. В магистратских делах встречаются, например, такие милые характеристики ярославских дам: «Сия Авдотья Ильина Карпачева есть несносная ябедница, пьяница и записная кляузница». (Журн. 1760 г., No 262). Понятно и без объяснения, что подобные госпоже Карпачевой особы сочиняли доносы, сравнительно, очень невинные, напоминавшие своим стилем и содержанием бессмертные прошения, которыми обменивались в миргородском уездном суде Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочхун. Другие же доносы были поважнее.

Обвинение в том или другом уголовном преступлении, а тем более в нарушении полицейских уставов, конечно, мало значило перед обвинением в преступлении государственном. Это последнее обвинение выражалось лишь тремя словами, но от них стынула кровь в жилах наших предков, они заставляли бледнеть и дрожать самого бесстрашного человека, потому что неминуемо влекли его в застенок, обрекали на жестокие страдания.

Мы разумеем известную формулу, известный возглас: «Слово и дело!».

Кто «выкрикивал» эти слова, того немедленно хватали и тащили к воеводе, ибо «крикун» должен был обвинить кого-нибудь в государственном преступлении, а за обвинением, хотя бы оно и являлось очевидной нелепостью и клеветой, все-таки неизбежно следовала пытка, которой подвергались обе стороны, т. е. обвинитель и обвиняемый. Ярославские крикуны, разумеется, всегда оказывались клеветниками: город Ярославль, при Елизавете, был совершенно безгрешен и благонадежен в политическом отношении; государственных злодеев в нем не существовало ни одного. За бездоказательность «слова и дела» наказание повторялось. Спрашивается: какая же радость была побывать в руках заплечного мастера? Из документов видно, что многие ярославцы губили себя под влиянием мести, ожесточения, надеясь одновременно погубить и своих супротивников. Этим обстоятельством, да еще пьянством, а главное — ужасами тюремной жизни, только и можно объяснить причину частого выкрикивания: «слово и дело!» Арестант, желавший поскорее вырваться из душной, холодной тюрьмы, кричал. Его пытали. Оказывалось, что он взвел на себя небылицу, что он не ведает никакого «слова и дела государева». Результатом были плети и, часто, сдача в солдаты, следовательно — сравнительно с тюрьмою все-таки свобода, которая притом не исключала возможности бежать из полка, достигнуть полной волюшки, погулять на русском раздолье. Утечка из острога была труднее дезертирства…

И вот ярославцы, пьяные и трезвые, острожники и свободные, кричат: «Слово и дело государево!»

Кричит посадский Федор Лобашков. Его секут, допрашивают: «Зачем кричал?» — «Пьян был, воевода милостивый!» — Воевода благодушно повторяет экзекуцию и даже (случай редкий) не сдает крикуна под красную шапку, ограничивается отсылкою его в магистрат — пусть распорядится с Лобашковым, как хочет. Магистрат со своей стороны прощает крикуна, решивши так: «взять с него подписку, чтобы впредь не пьянствовал и никаких непотребств отнюдь не чинил, под опасением наистрожайшего штрафа».

Кричит колодник, ярославец Лев Истомин, ради скуки и тоски острожной: бит плетьми, вместо кнута, ибо воевода и над ним сжалился.

Кричит на Чортовом мосту {Название характеристичное! Где именно находился ярославский Чортов мост, не знаем. Нам не случалось слышать о нем никоих преданий.— Л. Т.} ямщик Иван Степанов, «пьяный зело»: бит плетьми.

Кричит посадский Иван Подошевников: бит плетьми и сдан магистратом в солдаты «за доброе ярославское купечество».

Кричит посадский Иван Коптев: бит плетьми, но в солдаты не попал.

Кричит посадский Григорий Кузнецов: плети и ссылка. Магистрат не пожелал принять его в ярославский посад, объявивши воеводе: «А ежели оный Кузнецов будет подлежателен к свободе, то его магистрат, попрежнему, в посад принять не желает, ибо он, по неспокойному его житию, в ярославском посаде быть не способен, и для того с ним, Кузнецовым, благоволено бы учинить по законам». Вероятно, этот крикун не годился в рекруты за доброе купечество, которое, как сейчас мы видели, принимало посадских, битых плетьми за «слово и дело», с тем, чтобы сдать их потом в солдаты. По тогдашним взглядам на человеческое достоинство, плеть не унижала, а только исправляла людей.

Вообще, ярославцы смотрели на плеть как-то нежно, благодушно, считая ее орудием очень легким, каким она и была действительно— по сравнению с кнутом: кнута наши предки страшно боялись. Магистратские присутствующие секли плетьми худородных, т. е. посадских людей (разумеется, не собственноручно), даже не вменяя себе в обязанность мотивировать сколько-нибудь точно это наказание. Вот, например, лаконическое определение магистрата, внесенное в субботний журнал 10 июня 1760 года: «При оном присутствии посадскому человеку Федору Гарусникову, за непорядочные поступки, учинено наказание плетьми». В чем состояли «непорядочные поступки» злополучного Гарусникова: нагрубил ли он купеческим тузам, пьянствовал ли (по выражению тогдашнего времени) «с великим неистовством и весьма озорнически», или бедняк пострадал так себе, ради субботы, подобно школьникам, которые ложились под розги каждый субботний день не за вину, а по обычаю, установленному педагогами доброго старого времени?— неизвестно.

Женщины так же, как и мужчины, не были избавлены от кнута. Например, мы видим из магистратских дел, что дочь ярославца, посадского человека, Домна Кобелева, после трех пыток, повинилась, первое, в бегстве с фабрики купца Алексея Затрапезнова и, второе, в краже, за что и была наказана кнутом, а потом отдана своему мужу «с поруками, чтобы впредь не воровать». (Журн. 1756 г., No 327). Вообще «поруки» составляли, так сказать, последний якорь надежды для подсудимых, если у них отыскивались благодетели; надежные поручители спасали своих клиентов от каторги, ибо битье кнутом не влекло за собой, как это было установлено впоследствии, непременной ссылки в каторжные работы. Так, в 1759 году ярославская провинциальная канцелярия, наказав кнутом, за воровство, посадского Андрея Кононькова, отослала его в магистрат; последний же отдал вора на поруки с обязательством, чтобы он «впредь не воровал и никаких непотребств не чинил». Впрочем, магистрат (нужно сказать к его чести) отдавал «шельмованных людей» на поруки с большой разборчивостью, только в тех случаях, когда надеялся, что эти люди способны исправиться, или когда усматривал, что совершенное ими преступление незначительно и, в интересах человеколюбия и правосудия, не должно быть наказано ссылкой на каторжные работы. Слишком щедрая раздача порук имела бы печальные последствия: такие индульгенции не всегда исправляли ярославских грешников. Один из них, битый кнутом, т. е. «шельмованный человек», посадский Иван Плохов учинил в ноябре 1756 года следующее: встретил он на улице посадского Ивана Перевощикова, сорвал с него шапку и бросился бежать в харчевню: владелец шапки стал догонять его, «но сей шельмованный человек, оборотись, ударил реченного Перевощикова палкой в правый глаз и вышиб оный, а потом, сшибши с ног, бил и увечил немилостиво, от которых бесчеловечных побой Иван Перевощиков, лежавши при смерти, умре». (Журн. 1756 г., No 654). Такие кровавые подвиги шельмованных людей, совершаемые при том нагло, среди белого дня, конечно, оправдывают осторожность ярославского магистрата в утверждении порук.

Плети и другие орудия, употреблявшиеся «для расспрашивания под пристрастием», магистрат обязан был иметь всегда наготове; от него требовали их разные, командированные в Ярославль, по служебным делам, чиновники, офицеры, следственные комиссии и проч. Так, например, комиссия по искоренению кормчества, особенно часто прибегавшая к пыткам, вытребовала из магистрата «две плети да три кольца с ремнями». (Журн. 1755 г., No 77). Другие требования ограничивались только доставкою плетей. Назначение колец с ремнями понятно: эти милые вещицы держали на себе наших предков в те, злополучные для них, часы, когда они «висели на дыбах», терпя удары заплечного мастера. Сам заплечный мастер (палач) составлял также натуральную повинность города Ярославля. В 1754 году явилась в палаче «большая нужда». Посадский Федор Аристов заявил готовность принять на себя эту проклятую, отвратительную, хотя и выгодную, в денежном отношении, должность. Подати за него возложены были на ярославское купечество. (Журн. 27 марта 1754 г., No 381). Палач получал солдатское жалованье. (Журн. 1755 г, No 421).

Составляя весьма значительное колесо в убийственном механизме юстиции XVIII века, палач уступал, однако, другим колесам того же механизма, повидимому, ничтожным, но в действительности очень важным: мы разумеем приказных. От палача зависело усилить или облегчить физическую боль; от усмотрения приказных зависело большее или меньшее томление подсудимых в остроге. Уголовные дела ярославский магистрат решал медленно, вяло, с неохотой, с каким-то злорадством над печальною Долей узников. Еще медленнее приводились в исполнение магистратские решения, — и по какой причине! Приказные утверждали, что в магистрате «не обретается» некоторых законов, подходивших к данным случаям. Высшее правительство часто посылало грозные ордеры о скорейшем решении колодничьих дел, но мелкая приказная братия тормозила их, запутывала и усложняла. Бургомистр и ратманы говорили приказным: «Ох, братцы! кончайте скорей, чтобы не нажить конфузии и жестокого штрафования из Санкт-Петербурга». Приказные же отвечали: «Рады бы стараться, да подобающих указов не успели обрести». В 1760 году канцелярист Василий Сретенский докладывал магистратским господам присутствующим: «Некоторые смертоубийственные дела следствием и розысками, (т. е. пытками) окончились, и к решению тех дел обстоятельные выписи сочинены; да нужно подвести законы о наказании убийц, взамен смертной казни, ссылкою в Рогервик, а сих законов в магистрате Ярославском нет». Наконец, тот же канцелярист вспомнил, что ярославская провинциальная канцелярия часто ссылает преступников в Рогервик на каторгу, следовательно имеет «нужные» законы, — и таковые были вытребованы оттуда, и Сретенский подвел статьи, а господа присутствующие руки приложили. (Журн. 1760 г., No 595). Те же «господа», следуя влечению доброго русского сердца, освобождали маловажных преступников на время, «под поруки, для высокоторжественного праздника св. Пасхи». Впрочем, эта льгота была оказываема только тем лицам, которые, повторяем, сидели в колоднической будке за незначительные провинности. Что касается «душегубцев» и вообще «сильных злодеев», то, понятно, они проводили и пасху за железной решеткой; тогда надзор за душегубцами еще значительно увеличивался, ввиду повального пьянства, которым сопровождалась в тюрьмах Елизаветинского времени вся пасхальная неделя. Мелкая канцелярская, братия (копиисты и писчики) обязана была магистратским начальством «иметь над оными колодниками крепкое содержание, не допуская ни до каких непристойностей, особливо же пьянства и зерни». (Журн. 1760 г., No 222). Кроме приказных низкого ранга, при магистратской тюрьме находились другие караульщики — солдаты; но как первых, так и вторых бывало недостаточно, вследствие значительного скопления арестантов. Так, в 1756 году ярославский магистрат усмотрел необходимость собрать временную стражу из посадских людей, опасаясь, «дабы в креминальных делах не последовало от колодников утечки и от того магистрату не понесть-бы ответу». (Журн. 1756 г., No 86).

Окруженные стражей, гремя цепями, колодники ходили по ярославским улицам, выпрашивая милостыню у сердобольных людей. Печальная доля «несчастненьких» (так трогательно-поэтически называет их русский народ) усложнялась много еще одним обстоятельством, о котором мы имели уже случай упомянуть в начале нашей статьи, именно — заключением вместе с умалишенными. Ярославская юстиция смотрела на «безумцев», как на преступников. Собрание действительных злодеев, людей неповинно обвиняемых и, затем, людей умалишенных представляло собою ужасное зрелище, — нечто похожее на дантовский ад! Надзор за этим адом, конечно, был труден для караульщиков, которые постоянно рисковали попасть «под истязание» за вины своей многолюдной и бурной паствы. Приводим, для примера, донесение «дневального» Федора Некрасова: «Сего генваря пятого числа (1756 года), по утру, при выпуске из магистратской будки колодников, для прошения милостыни, оказалось, что содержащийся в той будке ярославец, Федор Деулин, в шутках бросил шапкою в колодника, кой почасту бывает в безумии, Ивана Крылатского, коя (шапка) ненарочным случаем попала в образ, который от того упал на объявленного Крылатского, а тот взял и расколол его на две части». Дневальный умолял магистрат, «дабы ему, Некрасову, не последовало какого-либо ответу и истязания». (Журн. 1756 г., No 12). Последняя фраза дает нам основание думать, что магистрат наказывал приставленную к колодникам стражу в случаях, подобных описанному, — а они, без сомнения, бывали часто: сумасшедшие арестанты могли, в гневные минуты, разбивать не только иконы, но и людей, своих товарищей по заключению.

Жаловаться на адскую жизнь арестанты, конечно, имели возможность и право; для этого существовали высшие инстанции, столичное начальство; но челобитья, стоившие довольно дорого, редко имели успех и мало приносили пользы, уже по одному тому, что перевод в тюрьму соседнего города не улучшал материального положения арестанта: все острожные будки были одинаково плохи. Гораздо выгоднее было для подсудимых, прежде чем они попадали в эти будки, выхлопотать у начальства перевод в магистрат соседнего провинциального города; судили мягче, беспристрастнее. Так, ростовцы судились в Ярославле (журн. 1760 г., No 235), и наоборот, ярославцы искали суда в Ростове. Перевод колоднических дел из одного магистрата в другой совершался не иначе, как по указу главного магистрата.

Страдая от кляузников, терпя невзгоду от военщины, духовного начальства и своего городского сословного суда, подчиняясь (как вскоре увидим) жестокостям полиции, — ярославец Елизаветинского времени нуждался в какой-нибудь радости, в забвении своего лютого, отчаянного горя, и топил его — в чарке зелена вина.

…Однажды в лавку ярославского купца Петра Крохо-няткина пришел знакомый ему крестьянин Николай Осетров, которого, по дружбе, а вместе с тем и «по секрету», гостеприимный и несколько выпивший Крохоняткин угостил водкой тут же, в лавке, и сам знатно угостился. Затем явилась в лавку жена Осетрова, Дарья Васильевна: и ее не обнесли чаркой, так что «оная жена, будучи чрезвычайно пьян»а, не могла уже из той лавки выдти». Так и свалилась на месте, уснула мертвым сном. Муж бабы и говорит Крохоняткину:

— «Не тронь ее, пусть проспится на холодку…»

— «Не зазябла бы? — соболезновал Крохоняткин.— Теперь зима, люто — холодно».

— «Ничего! — уверял Осетров.— Дело привычное, баба здоровая…»

Крохоняткин согласился, запер пьяную бабу в лавке и ушел домой, пригласивши к себе Осетрова поужинать, чем бог послал. Кончив трапезу, они хотели было освободить Дарью, но оказалось, что хмель не вышел еще у ней из головы, а потому Дарью опять оставили «на холодку», сами же занялись дружескою беседой. В 3 часа за полночь приятелям вторично пришло на ум осведомиться, что творит Дарья, «не учинилось ли ей какого-либо дурна?» К несчастью, Крохоняткин потерял дорогой ключ от лавки, где сидела и дрожала озябнувшая до полусмерти баба. Слезно вопила она: «Ох, выпустите меня, отбейте замок, коли потеряли ключ! Не то помру!» Так было и хотел учинить Крохоняткин, да вдруг, на грех, явились лавочные сторожа и не допустили сбить замок под тем резоном, что творить такой казус ночью весьма не пригоже, хотя бы и в своей лавке; на это есть белый день, следует дождаться утра. Вот, когда настало утро, собрались «рядовичи», и, при общем их смехе, несчастная окоченевшая пьяница вышла из плена. Крохоняткину же было не до смеха: его вместе с Осетровым, поволокли в магистрат, «дабы учинить по законам ее императорского величества». Магистрат немедленно отправил Осетровых к помещику Бахметьеву на расправу, за пьянство, а Крохоняткина, заключив в колодническую будку, стал судить и присудил так:

«Ярославцу Петру Крохоняткину, за пьянство (в чем он и сам в допросе своем винился), а паче за имение того пьянства в лавке своей, яко не в подлежащем месте, и за оставление в той лавке вышеписанной пьяной женки ночевать (от чего при нынешнем зимнем времени могла оная женка, озябнув, придти в повреждение), на страх ему, Крохоняткину, и другим, дабы, на то смотря, впредь таковых пьянств и непорядков чинить не дерзали, учинить ему, Крохоняткину, нещадное наказание плетьми«.

Вытерпев экзекуцию, Крохоняткин поступил на поруки, и с него взяты были еще казенные пошлины за производство злополучного дела о женке Дарье Осетровой, упившейся в лавке. (Журн. 1754 г., NoNo 61 и 77). Что же учинил дворянин Бахметьев с этой «женкой» и ее мужем, история умалчивает.

Как видно из нашего рассказа, нещадное наказание плетьми, испытанное Крохоняткиным, было мотивировано, во-первых, тем, что сей преступник дерзнул запереть пьяную бабу, рискуя заморозить ее, во-вторых, и это главное, тем, что он пьянствовал в лавке, т. е. по строгому взгляду закона, учинился корчмарем; в Елизаветинское же время корчемство преследовалось с удивительною энергией, неуклонно и постоянно. Впрочем, из Крохоняткина сделали корчмаря с большой натяжкой: он не продавал вино, а только угощал им своих приятелей. Настоящих, действительных корчмарей били не плетьми: они попадали в Руки палача, и в таких случаях он «кнутобойничал по маленьку», как выражался о себе печальной памяти Шешковский… Наказание ужасное! Но тайная, незаконная продажа вина была слишком соблазнительна по тем выгодам, которые она доставляла корчмарям. Даже кнут не пугал их. Десятки, сотни людей выносили на своих плечах страшные удары заплечного мастера, и все-таки не покидали опасной торговли вином, помимо царевых кабаков.

Такою торговлей в своих домах занимались преимущественно люди небогатые, посадские голыши, но и купцы делали то же самое, за что и они терпели кнут. Так, например, им высечен был «за троекратное кормчество» состоятельный ярославский купец Борис Бахтеаров. Наказание учинила государственная камер-коллегия, после чего она выдала Бахтеарову паспорт на свободный проезд из Петербурга в Ярославль. (Журн. 1760 г., No 526). Многие семейства страдали, вследствие доносов сыщиков, по делам о тайной продаже вина. Самым грозным сыщиком в Ярославле был купец Григорий Сушин, который, по свидетельству наших документов, каждому встречному и поперечному «желал проломить голову». (Журн. 1757 г. No 26). От желания до исполнения у зверей, подобных Сушину, только один шаг. Сушин был именно зверь, кровожадный, бешеный зверь. Он вторгался в дома частных людей, заподозренных им в корчемстве, наносил побои, ломал головы, заковывал в цепи, морил даже детей и женщин в душной тюрьме, носившей название «конской избы».

Расскажем о некоторых злодеяниях названного сыщика, который, без сомнения, вел хлеб-соль с наиболее влиятельными персонами, иначе его укротили бы скоро и строго.

Однажды Сушин посадил в «конскую избу» двадцать человек. Были тут мужчины, женщины и дети, т. е. поголовно целые семейства. Спаслись только те, которые успели спрятаться. В числе их была одиннадцатилетняя девочка, дочь купца Шапошникова, явившаяся в магистрат с жалобой на Сушина. Трогательно-простодушный рассказ ребенка записан магистратом так: «В оное присутствие впущена была ярославского купца Ивана Прокофьева сына Шапошникова малолетняя дочь его Прасковья Ивановна и пред присутствием объявила: сего-де октября 24 дня (1760 г.) купец Григорий Сушин, со многим числом незнаемых людей, усиленным образом ворвавшись во двор и войдя в хоромы, показанного отца ее без всякого резону с великим шумством вытащил и, отведши, посадил под крепкий караул, сделанный им, Сушиным, в будке, где он (Шапошников) и поныне в той будке содержится. От которого-де великого и внезапного страху она, Прасковья, будучи одна в хоромах, едва могла придти в прежнее чувство и память. И что в такой нечаянной тревоге в доме отца ее не учинилось ли какого похищения, того она в соучинившемся с нею беспамятстве, без отца своего, рассмотреть не может… Рассуждено: об оном, за малолетством ее, записать сим журналом», и проч. Магистрат доносил петербургскому начальству о бесчинствах Сушина; но последний, опираясь на могучую руку своих патронов, в числе которых был миллионер Затрапезнов, и слышать не хотел о пощаде, об освобождении захваченных им людей, напротив, усиливал свои злодеяния. В магистрат посыпались челобитья, одно другого жалобнее, одно другого возмутительнее по заключавшимся в них подробностям о бесчеловечии Сушина. Например, из челобитья двух «посадских женок» Анны Сальниковой и Дарьи Хорхориной узнаем, какую участь терпели их сыновья: Федор — 10-ти лет и Николай — 12-ти лет. Умоляя магистрат отпустить на свободу детей, бедные матери писали следующее: «От завсегдашних в той будке угаров, и по великой тесноте, и от нестерпимой духоты, лежат оные дети наши присмерти, головною болезнью весьма больны. А нам, матерям, в тое будку к ним, кроме того, что под окошко, не токмо до болезни наших детей, но и ныне во время смертельной болезни отнюдь не допускают. От сего нам, яко матерям, к детям содержится крайняя жалость в том, что те наши дети, находясь в такой тяжкой болезни, да еще будучи в той будке без всякого призрения и за недопущением нас к тому призрению, могут помереть безвременно». Магистратская канцелярия имела черствое сердце; она, как выше замечено, тормозила арестантские дела, затягивала их, усложняла. Но к чести приказных, на этот раз и у них шевельнулось в душе чувство любви к неповинным детям, которые умирали в «конской избе». Господа приказные живо настрочили к господину лекарю Гове промеморию, чтобы он освидетельствовал детей арестантов. И Гове в свою очередь растрогался. Ему, находившемуся почти постоянно при особе герцога Бирона, который любил комфорт, — ему было страшно заглянуть в логовище, где сидели десятилетние «корчмари», умиравшие от тифа. Составленное лекарем Гове описание «конской избы» поразительно. Немец откровенно сообщил магистрату, что арестованные купцом Сушиным люди как взрослые, так и дети, все поголовно рискуют прекратить свой живот горячкою, если в скором времени не будет дана им свобода, если их не выпустят на чистый воздух. (Журн. 1760 г., NoNo 653, 654, 661, 689 и 691). Не ведаем, какая судьба постигла заключенников. Знаем только, что немец-лекарь посердобольничал, что магистрат вновь жаловался своему начальству на Сушина, припомнив кстати и другие «неистовства сего человека». Сушин руководствовался правилом круговой поруки: сын должен отвечать за отца, жена за мужа и т. д. Посадская жена Анна Ивановна Гашукова была подвергнута истязаниям за то, что. ее муж — корчмарь успел куда-то скрыться. Гашукову потащили в «конскую избу…»

— «Там мы прикуем тебя цепью к стене»! — грозили Сушин и его служители.

— «Да за что же? — за что же? — вопила оная женка.— Чем я провинилась?»

— «Виноват муж твой, а его нет в Ярославле, за сие казнись!» — отвечали обидчики.

Впрочем, Гашукову «отбил народ». (Журн., 1756 г., No 301). Цепи не были надеты на нее. Другие же, менее счастливые, испытали это удовольствие. Например, посадский Иван Степанов Бабушкин изъяснил в своем челобитье, что Григорий Сушин «приковал его к стене и держал так тирански на цепи целые сутки». (Журн. 1757 г., стр. 362, на обор.). Купец Николай Андреев Дьяконов взыскивал с брата Сушина, Ефима, по векселю 50 рублей. Ефим обратился за помощью к Григорию, а тот, недолго думая, с помощью своей челяди, затащил кредитора в «конскую избу» и стал требовать, чтобы Дьяконов простил долг. Затем, вследствие отказа, Сушин посадил Дьяконова «в цепь с великим стулом», у которой (цепи) была дужка весьма непространная, так что едва не задавил; а притом, усильным образом устращивая, требовал с него векселя в 30 рублев, а без того не хотел отпустить». Несчастный Дьяконов во время этих пыток имел при себе значительную сумму, тоже в векселях, и, боясь, что их у него отнимут, «а такожде смерти опасаясь», подписал вексель; «после чего от такового необыкновенного мучительства и был освобожден». (Челобитье Дьяконова в журн. 2 апреля 1756 г., No 246) {Подобным образом купец Иван Афанасьев Мушников «вымучил» вексель на 20 рублей у купца Ивана Андреева Пищальникова. (Журн. 1760 г., No 201).}.

Кажется, приведенных фактов вполне достаточно для оправдания нашего мнения, что ярославцы управлялись между собою только силою кулака. Кулачное право здесь процветало. Даже ярославское духовенство испытывало свои богатырские силы в драках. Так, в 1760 году поп Козьмодемьянской церкви Никита Иванов вкупе с дьяконом Иваном Прокофьевым «нанесли побои» одному из солдат, состоявших при Бироне, именно лейб-гвардейцу Семеновского полка Тимофею Тумилову, да его дворовому человеку Степану Степанову. (Журн. 1760 г., No 164). Самые удовольствия и забавы ярославцев отличались диким разгулом. Кулачный бой составлял любимую потеху. Громкою славой «бойцов и драчунов» пользовались особенно торговцы Маурины, Василий Кондратьев и сын его Иван. (Журн. 1755 г., No 939). Может быть, эти торговцы не уступили бы и лермонтовскому Калашникову. Но поэтический Калашников, «молодой купец, удалой боец Степан Парамонович», убил своего врага, злодея опричника, за оскорбленную честь жены, — а наши ярославские Калашниковы убивали друг друга так себе, «шутя, ради потехи», чтобы испробовать силу богатырскую. Такими богатырями являются, по нашим документам, посадские Василий Лавров да Федор Деулин, убившие «кулаками, безо всякого оружия» своего соседа Якима Сальникова. Сначала убийцы чинили запирательство, но потом, не стерпев первых пыток, объявили магистрату, что грех случился от шутки: «толкали-де мы, шутя, оного Сальникова кулаками, а умыслу к убийству его отнюдь не имели, и злобы никакой у нас на него ни в чем не бывало». Однако магистрат не удовольствовался одною пыткой: он повторил ее.

«Понеже (читаем в магистратском журнале) вы, Лавров и Деулин, в толкании умершего ярославца Якима Сальникова запирались, а потом уже с допросу под плетьми в том извинялись, того ради в подтверждение, надлежит расспросить вас еще с пристрастием двоекратно, под жестоким плетьми битием». (Журн. 1760 г., No 202).

Таким образом, кулачные бойцы дорого поплатились за свою шутку: секли их три раза. Но счастливый, т. е. одобрительный, повальный, отзыв спас от кнута и каторги Деулина и Лаврова, жителей Тверицкой слободы, которая в настоящее время составляет скромнейший уголок Ярославля, тогда как население ее, при Елизавете, отличалось разгулом и буйством. Особенно яростно бились тверичане в страдное время, на сенокосах. Они сражались тогда уже не на кулачках, а побивали один другого звонкими, острыми косами. (Журн. 1757 г., No 418).

Дикари, кулачные бойцы, конечно, и в семейном быту не могли удержать себя от кровавых «поучений», направленных против домочадцев вообще, преимущественно же против жен, которым после частого повторения сих «поучений» оставалось одно спасение — утечка. Избитые, истерзанные жены утекали, куда глаза глядят. Если б мы захотели утомить внимание читателя поименным списком беглянок, — список занял бы не один десяток строк. Осиротевшие супруги подавали в магистрат явки: сбежала-де женка, а куда — неведомо. Тем дело и кончалось. Ярославцу, человеку торговому, гораздо тяжелее было потерять капитал, чем спутницу жизни, на которую он смотрел, как на дешевый товар или как на свою рабу. Сам раб… мог ли он думать и поступать иначе, он умел только холопствовать перед сильными, угнетать слабых, предаваться разгулу и наживать деньгу более или менее темным путем. В среде ярославского купечества Елизаветинского времени мы видим даже фальшивых монетчиков. Купец Иван Гаврилов Оловянишников (по прозванию Буйло) работал оловянные полтинники и сбывал их кабацким целовальникам. Его присудили к вечной ссылке в Оренбург. (Журн. 1760 г., No 352). Но сохранилось предание, что Оловянишников-Буйло ухитрился каким-то образом объявить себя умершим и благополучно кончил живот свой в Ярославле, достигнув маститой старости.

Сравнительно с двумя предшествовавшими столетиями, т. е. XVI и XVII, город Ярославль много потерял, при Елизавете, в своем торговом значении. Основание Петербурга невыгодно повлияло на Ярославль. При Иване Грозном здесь было английское подворье, — позднее, при царе Алексее Михайловиче, ярославские торговые люди ездили в Амстердам с пушными товарами, а в Ярославль приезжали индийские купцы, продававшие разные ткани, кушаки, ковры, платки, фаты, шелк, набранные ими отчасти в Индии, отчасти, в Персии. Гамбургская фирма Марселисов также имела в Ярославле «двор», а ярославцы основали свои фирмы в Архангельске, где имели своих выборных целовальников. Занимая выгодное центральное положение между столицей и Архангельском, единственным тогда приморским портом, Ярославль привлекал к себе товары из Архангельска и сплавлял их в Нижний, откуда другие товары стекались в Ярославль, который особенно занимался судовым промыслом. Были у здешних жителей и другие промыслы; так, например, ярославцы делали разные стальные вещи, между прочим, висячие замки, сходные по фигуре с персидскими. Льняное семя и масло скупалось в Ярославле и сбывалось за границу через Архангельск. Торговали ярославцы также рыбой, за которою ездили в Астрахань, — одним словом, значение города Ярославля в купеческом и промышленном мире было не заурядное: ярославец ездил в иноземные страны и неутомимо сновал по всему лицу земли русской — от холодного Архангельска до жаркой Астрахани.

Упадок здешних торговых дел начался с Петра I и продолжался при его дочери. Руководствуясь единственно архивным материалом, мы сообщим здесь некоторые, довольно любопытные, подробности об ярославской торговле, на которую самым пагубным образом влияли, во-первых, внутренние таможни, во-вторых, многие монополисты из числа приближенных к императрице Елизавете особ.

Без платежа внутренних пошлин ярославец — торговый человек нигде не смел торговать. Ясно, что ему, непоседу, подвижной натуре, была особенно неприятна каждая таможня, где с него брали деньги и по законной таксе, и сверх ее, в виде взятки. Всюду существовали таможни. Прибыл ярославец в ближние города, — «рукой подать», — в Романов, в Ростов: плати деньги, испытывай множество препятствий для своих коммерческих оборотов. Наконец, императрица Елизавета облагодетельствовала свою империю, уничтожив внутренние таможни. Ярославское торговое сословие встретило эту реформу как самое светлое явление Елизаветинского царствования. Решено было поднести милостивой государыне «рабский презент или подарок».

Мысль о таковом «презенте» принадлежала, разумеется, не ярославцам; возбудил и осуществил эту мысль государственный главный магистрат, который дал знать ярославскому купечеству, что ее величество по уничтожении внутренних таможен изволила лишить себя более миллиона рублей каждогодного дохода…

Денежное «благодарение» в данном случае, конечно, было не вполне уместно, а потому русское купечество, через своих депутатов, нашло более удобным «купить на оные деньги вещь драгоценную, такую, какая бы ее императорскому величеству была в угодность». Но мог представиться случай, что «таковой потребной вещи в государстве в покупке изобрести неможно». Тогда что делать? Решили: «тогда уже всю ту сумму, променя в червонные, поднесть в дар ее величеству». С каждой купеческой ревизской души причитался на уплату этого «презента» один рубль. Первопрестольная Москва обязала провинциальный город Ярославль уплатить 7194 руб.; но Ярославль собрал несколько меньше, всего 5000 руб. Москва заявила свое неудовольствие и требовала, сообразно с ревизскими ведомостями, еще 2194 руб. Ярославль утверждал, что «сие будет излишек», что с него, оскудевшего города, причитается сверх пяти тысяч только восемьсот двенадцать рублей. А Москва писала: «Сие весьма не дельно! Ибо в присланной из камер-коллегии в главный магистрат ведомости показано в Ярославле 7194 души». Строго обязав сборщика, купца Кириллу Овсянникова, доставить в подарок императрице Елизавете Петровне еще 812 рублей, Ярославль почтительно объяснил Москве, что в «ярославском купечестве по нынешней ревизии и с прибылыми в пятидесятикопеечный оклад, заподлинно только 5812, а не 7194 души». Что это правда, магистрат ссылался на местную провинциальную канцелярию, где хранились поименные списки купцов как первостатейных, так и второстатейных. Вместо душевного умиления, вызванного на первых порах отменою внутренних таможен, ярославские коммерсанты обнаружили замечательную стойкость в охранении своих имущественных интересов. Магистрат рапортовал московскому начальству, что как он, так и купечество вовсе не желают «понесть напрасную нищету и изнурения». Рапорт оканчивался просьбою: «Милостиво рассмотреть и от напрасного взыскания излишних 1382 рублев дать увольнительный ее императорского величества указ». (Журн. 1754 г., NoNo 74 и 538). Чем кончилась эта борьба между Москвой и Ярославлем, нам неизвестно; но какой бы конец она ни имела, существование ее все-таки метко характеризует ярославцев, умевших постоять за себя в тех случаях, когда их били по самому чувствительному для них месту — по карману. Недружелюбно смотрел ярославский торговый человек и на монополистов, которых в Елизаветинское время было много, и все они принадлежали к аристократическому миру, очень далекому от понимания истинных потребностей и нужд народа. Впрочем, о народе ярославец-торгаш, в свою очередь, не слишком сокрушался; сам он, за немногими исключениями, разделял убеждение старой веры, запрещавшей, например, употребление табаку, как поганого и вредного для души зелья, но был не прочь выгодно продать это зелье мужику. На беду, «табачные дела» составляли монополию графа Шувалова, который воспользовался ею с 1759 г. на 18 лет. (Журн. 1760 г., No 19). Другой вельможный монополист, граф Роман Ларионович Воронцов, в 1760 г. составил товарищество с князем Борисом Александровичем Куракиным, чтобы вести торговлю «с кочующими по левую (?) сторону Каспийского моря народами: бухарцами, хивинцами и трухменцами (sic) {Sic — так! Приводится для того, чтобы обратить внимание на чьи-либо слова, подчеркнуть, что они переданы правильно, несмотря на всю их нелепость, и т. п. (прим. ред.).}. Монополия была дана на 30 лет. В этом деле граф и князь встретили нужду иметь сподручного опытного человека, и нашли такового между ярославским купечеством. Некто Иван Афанасьевич Колчин явился вдруг перед своими земляками-ярославцами, благодаря означенным «милостивцам», не заурядным купцом, а чиновного персоною. Колчин получил право носить шпагу; дом его был избавлен от солдатского постоя; служба по городским выборам, весьма тягостная для купцов, не касалась этого купца «при именитой шпаге» (Журн. 1760 г.,. No 269), которую, впрочем, он не употреблял против среднеазиатских варваров. Колчин жил почти безвыездно в Ярославле, занимаясь отдачею денег в рост; от него поступало в магистрат множество векселей ко взысканию. Другая особа тоже была не безгрешна, как ростовщик. Это был состоявший при герцоге Бироне пастор Иван Ермолаев Фрицын, которого ярославцы сумели обрусить так, что трудно догадаться о настоящей его фамилии. (Журн. 1759 г., No 253). Но если Колчины и подобные им ярославские купцы-эксплоататоры сидели дома, то, с другой стороны, между ярославцами были и такие предприимчивые торговцы, которые промышляли далеко от родины, в Сибири (журн. 1760 г., No 155), имели торговые связи с Англией (там же, No 30) и т. д. Следует заметить, что сейчас указанные нами факты встречаются в архивных делах очень редко, как исключение. Иностранные торговцы (нацию которых мы не можем определить) жили в Ярославле и при императрице Елизавете, что видно из одного магистратского определения, относящегося к 1756 году. Этим определением магистрат запрещал иностранным торговцам продавать свои товары «в розницу», только одно ярославское купечество имело право покупать их «оптом». Строгое наблюдение за сим возложено было на трех лиц, назначенных магистратом из среды местного купечества. (Жури. 1756 г., No 395). Оберегая интересы того же купечества, магистрат с неменьшею строгостью наблюдал за тем, чтобы и иногородние торговцы не продавали «большими статьями» своих товаров никому, кроме ярославских купцов. Астраханец привез сюда рыбу и продал угличскому купцу. Что же последовало? Рыба была арестована. (Журн. 1754 г., No 240).

Ограничения стесняли торговлю и промышленность, можно сказать, на каждом шагу. Например, ярославский купец Василий Крашенинников вздумал устроить шляпную фабрику. Государственная мануфактур-коллегия разрешила устройство этой фабрики с тем, чтобы на ней выделывались шляпы шерстяные и поярковые, но отнюдь не пуховые, которые были строжайше запрещены. (Журн. 1756 г., No 17). Немало рабочих рук занято было в Ярославле выделкою кож. Способ выделки существовал двоякий: посредством ворванного сала и посредством дегтя. Но правительство запретило последний способ, и провинциальная канцелярия зорко следила, чтобы не было сего «фальшу». (Журн. 1755 г., No 900). Крестьянин не дерзал промышлять в городе каким-либо ремеслом из так называемых кустарных, а если дерзал, то дорого платился за свою храбрость. Некто Григорий Федоров, «мужик», устроил в Ярославле овчинное заведение, где выделывал меховые одеяла. Как только сведал о том ярославский магистрат, сейчас же «взял под караул» все изделия, принадлежавшие мужику, а караульщиком, определил посадского человека Ивана Тимофеева Шапошникова; но караульщик, вероятно, вошел в сделку с мужиком и отрапортовал магистрату, что он, караульщик, винится: «уснул-де я крепко, а во время того сна незнаемые люди все арестованное своровали». За сию оплошность Шапошников был высечен плетьми. (Журн. 1756 г., No 393). Привезли крестьяне в Ярославль большой груз олова; усмотрели то магистратские члены, погнались за крестьянами, чтобы арестовать их; но мужики — давай бог ноги, и товар бросили, «знатно (заметил магистрат с удовольствием), признали за собою вину, что они везут то олово не на подлежащую им, яко крестьянам, продажу». (Журн. 1757 г., NoNo 60 и 62). Если ярославец, посадский человек, добывал себе кусок хлеба изящным искусством, живописью (вернее сказать, малярством), то и в этом ремесле для него были препоны немалые, обрекавшие кисть его на бездействие. Так, мы видим, что в 1757 году, исполняя распоряжение правительства, ярославский магистрат строго запретил «неискусным художникам» писать портреты императрицы Елизаветы и других высочайших особ, т. е. Петра Феодоровича, его супруги Екатерины Алексеевны и сына их Павла Петровича. Велено было: «желающим писать или грыдорованные и тушеванные (портреты) печатать и из алебастра отливать, объявлять те портреты, для свидетельства, мастерской и оружейной палаты надзирателю Одольскому, которым в этом свидетельстве удовольствие имеет чиниться всякого коснения». (Журн. 1753 г., No 413). Ювелирное искусство в Ярославле не процветало, о чем можно заключить из следующего документа. Еще при императрице Анне, в 1735 году, назначен был в Ярославль пробирный мастер Михайло Антонович Серебряников с жалованием, которое он должен был получать из городских доходов; магистрат, однако, не заплатил ни копейки до 1760 года; тогда долготерпеливый Серебряников предъявил иск на большую, по тому времени, сумму — 1.144 рубля. Магистрат отозвался, что содержать сего мастера не за что: в Ярославле-де имеются серебряные и медные вещи: серьги да перстни и то по малому числу, а золотого и серебряного крупного мастерства посуды и крупных вещей не имеется». (Журн. 1760 г., No 257).

За правильностью торговли наблюдали «рядовые старосты», они обязывались присягой служить верно и честно. Каждый вид торговли подлежал контролю особого старосты. Для краткости он назывался просто «мучным», если сидел в мучном ряду, «масленым», если заведывал лавками, где продавалось масло, «крупяным», «медяным» и т. д. (Журн. 1760 г., No 62). Составлявшая монополию казны продажа соли была вверена в Ярославле 18-ти присяжным соляным целовальникам (ibid, No 26) {ibid — там же (прим. ред.).}, которые должны были взносить, непосредственно в магистрат, деньги, вырученные от «соляной продажи» — одной из самых крупных доходных статей государственного хозяйства при императрице Елизавете. Иногда в ярославском магистрате накоплялись значительные соляные сборы; но правительство редко пользовалось ими непосредственно: оно обращало магистрат в своего комиссионера, посредника между ним (правительством) и его многочисленными кредиторами. При неимении в описываемое время банковых учреждений их заменяли магистраты. Делалось это следующим образом: правительство занимало, например, у ярославца, имевшего торговые дела в Петербурге, несколько тысяч рублей и выдавало своему кредитору вексель на получение должной ему суммы из местного магистрата в счет соляных или других сборов. (Журн. 1754 г., No 183 и мн. др.). Случалось, что сборов было недостаточно и магистрат затруднялся уплатить сполна государственному кредитору; но последний предъявлял строгий указ, который обязывал магистратских членов дополнить недостававшую сумму из своих купеческих средств. Сомнительно, что таковые банковые операции, вынужденные плохим состоянием русских финансов и роскошью Елизаветинского двора, были по душе членам ярославского магистрата; но спорить и прекословить они не дерзали, имея перед собой указы, подписанные магическим пером графа Шувалова и других вельмож, от которых зависело или разразиться над непокорным купцом всесокрушающим гневом, или наградить покорного, «облагородить» его, дать ему (как сообщено выше) «именитую шпагу», ввести во дворец… хотя бы в звании камер-лакея. С ярославскими купцами случались удивительные метаморфозы: они были обращаемы в придворных лакеев. Такая судьба постигла купца Федора Горшкова, определенного, по распоряжению придворной конторы, в лакейскую должность к высочайшей особе императрицы Елизаветы. (Журн. 1760 г., No 737).

Нам остается сказать еще несколько слов о домашней обстановке ярославского купечества. Беднейшие из этого сословия ничем не отличались от посадских людей; богачи, «первостатейные купцы», щеголяли одеждою своих жен и дочерей, иконами в великолепных окладах, домашней утварью и проч. Сообщаем любопытное описание приданого купеческой невесты Ксении Петровны Ширяевой, выданной за президента ярославского магистрата Егора Викулина. Между супругами было заключено условие (приданая роспись), в силу которого, после смерти мужа, вдова его имела право получить все «данное за нею в приданство», как-то: святые образа, алмазы, жемчуг, белье и деньги. В росписи упомянуты: «Образ Толгские богоматери в окладе серебряном с жемчугом; образ Преображения господня в окладе-ж; образ Казанские богородицы в окладе-ж с жемчугом; образ Рождества богородицы в окладе-ж; образ Неопалимые купины в окладе-ж. Одежда и жемчужная утварь с алмазы, а именно: эпанечка из материи на чернобуром черевьем лисьем меху, цена сто семьдесят рублев; шуба изарбатная на лисьем черевьем меху, ценою в 50 рублев; эпанечка штофная цветная на лисьем черевьем меху и с опушкою, цена 55 рублев; шлафар пукетовый штофный белый, цена-80 рублев; шлафар алый объяринной с сеткою серебряною, цена 32 рубля; шлафар лазоревый объяринной с позументом золотым, цена 40 рублев; шлафар гарнитуровый желтый, цена 45 рублев; шлафар краснопалевый, цена 25 рублев; юпка пукетовая белая, цена 40 рублев; юпка алая объяринная, с сеткою серебряною широкою, цена 60 рублев; шесть душегреек голевых и изарбатных штофных с пукетами, с позументами, цена 50 рублев; белья: шесть скатертей, шесть дюжин салфеток ткацких, цена 70 рублев; 40 рубах, цена 60 рублев; полотенцев и прочей белой рухляди на 30 Рублев; постеля со всем убором, цена 300 рублев; перстень золотой с алмазами, цена 40 рублев; кружев белых нитяных, немецкой работы, самых тонких 9 аршин, в том числе 3 аршина по 3 рубля аршин, а 6 аршин по 2 рубля, итого цена за кружева 21 рубль; два кольца золотых, Цена 10 рублев; жемчугу и всякого каменья по цене на 800 рублев, да сверх сего деньгами приданого 4.000 рублев…» (Журн. 1756 г., No 560). Так щеголяли богатые ярославские купчихи, нарядившись в «эпанечки», в кружева «немецкой работы» и возбуждая алчность господина воеводы с господином полициймейстером.

К этим особам мы и обращаемся. Тип воеводы — известный тип. Ярославль не был счастливее других городов, где «кормились» эти, по большей части, плохие администраторы и в то же время бесчестные, продажные судьи. Да и вообще ярославская провинция терпела много горя от воевод. Не уступали им ни в чем также полициймейстеры, находившиеся только в провинциальных городах, которые, следовательно, были обречены на двойное, усиленное грабительство. В каком-нибудь Пошехонье «бездельничал» один воевода Шушерин {Сей воевода до того забездельничался, что правительство вынуждено было назначить особую следственную комиссию «о непорядочных и указом противных поступках» оного воеводы. (Журн. ярославск. магистрата 1756 г., No 2).}, в Ярославле же «бездельничали» двое: воевода, коллежский советник Павлов, и полициймейстер, поручик Кашинцев. Первый из них, человек хитрый и осторожный, не прибегал к собственноручной расправе с магистратскими членами; по крайней мере наши документы, описывающие воеводу Павлова в непривлекательном виде, умалчивают о том, что за ним водился этот грех, присущий воеводам Елизаветинского времени. Но у коллежского советника Павлова были другие грешки, между прочим, чревоугодие. Полициймейстер Кашинцев дрался собственноручно и брал взятки всем, решительно всем: деньги, лошади, экипажи — все соблазняло его; не давали охотой, он хватал насильно. Воевода же Павлов любил преимущественно лакомый кусок и отличался от всеядного полициймейстера гастрономическим желудком. Чревоугодие — страсть, повидимому, безобидная, невинная; но она оказывалась в воеводе весьма пагубною страстью, ибо он кормился на счет ярославского купечества, которое волей-неволей снабжало его высокородие различной живностью, дичью, рыбой и т. д. Между прочими сказаниями о лакомке-воеводе, магистратский летописец сохранил для нас сказание о том, какая страшная буря возникла из-за белой рыбицы.

Однажды прибегает воевода в магистрат и гневно объявляет оному, что рыбные торговцы Бобров, Дьячков и Прохоров бунтуют, оскорбляют воеводскую честь, да и сам магистрат виновен в том же деле.

— «В каком же деле?» — спросил бургомистр Дьяконов.

— «В том, — отвечал воевода, — что 29-го июля послан был от меня, для покупки к воеводскому столу моему всякой рыбы, а особливо белой, человек мой Прокофий Некрасов. И оному человеку ярославец, рыбный промышленник, Петр Бобров, объявил, что белой рыбицы он не продает, якобы за запрещением, исшедшим от ярославского магистрата. И не продал».

— «Тут нашей вины нету, господин воевода, — оправдывались бургомистр и ратман.— Мы не запрещали…»

Воевода продолжал:

— «А еще объявил мне канцелярист провинциальной канцелярии Иван Моложенкин, что и он-де, для своей надобности, требовал рыбы у купцов: у вышереченного Петра Боброва, да у Егора Прохорова, да у Егора-ж Дьячкова. И те отказали. И говорили: никому-де, кроме магистратских господ присутствующих, нам не велено продавать рыбу. Спрашиваю вас: вследствие каких высочайших ее императорского величества указов, магистрат учинил сие запрещение?»

— «Оного от нас не бывало, — отвечали бургомистр и ратман.— Мы старательно допросим рыбных торговцев».

Несколько успокоившись, воевода удалился из магистрата; но последний, вскоре после воеводского визита, получил официальную преморию, которая настойчиво требовала, чтобы экстренному делу о белой рыбице, якобы не проданной воеводе и его подчиненному, канцеляристу Моложенкину, дан был скорый законный ход, согласно указам ее императорского величества. Рыбных торговцев вызвали в магистрат и допросили, к счастию, без пытки. Оказалось, что они нисколько не виноваты перед воеводою. Сущность дела заключалась в том, что воеводский слуга хотел приобрести только четверть белой рыбицы, «а за крайним недостатком тех белых рыбиц в улове и за дороговизною в цене, начата рушить (резать) было невозможно, ибо оная целая белая рыбица состоит ценою до полутора рубля; а ежели бы отнять от оной четверть и достальную по частям продавать, то на те части купцов (покупателей) бывает весьма мало, и вскоре оную продать невозможно». Однако, когда слуга объявил, что рыба требуется не для подлого какого-либо человека, а для самого воеводы, ибо он имеет в ней великую нужду, — то «для услуг и за честь оного воеводы, купец Дьячков четверть отрушил и с немалою уступкою и за тое четверть взял токмо 25 копеек… И после того, по требованию упомянутого того-ж его высокородия, продавал купец Бобров белую рыбицу без всякого препятствия, а именно: августа 1-го — на двадцать на четыре копейки, 2-го — на двадцать на три копейки, 3-го — на двадцать на пять копеек, 5-го — на двенадцать копеек, итого на 84 копейки, но денег еще не получил». Рыбные торговцы в заключение своего показания объявили: «Не токмо в дом его, господина воеводы, но и другим всякого чина и подлым людям, как белую, так и других родов рыбу, мы продаем в народ свободно, без всякого препятствия», и проч. (Журн. 1754 г., No 840). Из-за чего, спрашивается, кляузничал коллежский советник Павлов? Разгадка не затруднительна: ему хотелось полакомиться даром, а купцы, вероятно, намекнули, что пора, дескать, и честь знать, воевода праведный.

История о белой рыбице кончилась печально для магистратских членов. Прописав в ответной премории все произведенное ими следствие, они просили воеводу избавить их от «напрасного нарекания». Воевода решился проучить магистрат за непочтительный ответ. Мы уже имели случай сказать, что Павлов был осторожен, сам не дрался; но у него была правая рука, некто Иван Козаринов, подпрапорщик адмиралтейского батальона, герой наполовину морской, наполовину сухопутный. Он-то, по обязанностям правой руки, и наказал магистратских членов, «доведя их до необыкновенного страху и конфузии». (Там же, No 841). Не будем описывать возмутительную сцену, происшедшую в магистрате 5 августа 1754 года: сна тождественна с теми сценами, которые уже нами изложены выше. Ругательства, крик, «хватание членов за платье», защита со стороны магистратской прислуги — вот в чем состояла эта сцена, устроенная воеводою при помощи буйного подпрапорщика.

В конце своего воеводства Павлов стал невыносимо тяжел для купцов. Если он не бил их сам, то ярославцам было от того не легче. Воевода посылал «многолюдственные команды», которые ловили мирных граждан на улицах, вламывались в дома, заключали под жестокий караул. Такую участь испытали, например, купцы Семен и Михайло Козины; первый из них был схвачен посреди белого дня на улице, а второй, вытащенный из своего дома воеводскою челядью, «был с великим посягательством и принуждением допрашивай». Магистратские сотские тоже терпели горькие обиды от клевретов воеводы, хотя и не были подчинены ему непосредственно. Магистрат протестовал так: «Господин воевода! Купцы и сотские — люди не подозрительные, да и суду провинциальной канцелярии не подлежащие». (Журн. 1755 г., NoNo 106 и 213). Наконец, правительство обратило свое внимание на Павлова, лишило его воеводства и предало суду. (Журн. 1756 г., No 85). Место его занял Большой-Шубин, человек хороший, судя по тому, что в магистратских делах (по крайней мере в тех, которые служат материалом для нашего очерка) нет указаний на особенную жестокость или взяточничество этого воеводы. Ярославцы могли быть довольны уже и тем, что их грабят и тиранят меньше прежнего.

Тираном, бичом для ярославцев был полициймейстер, поручик Кашинцев. Руководясь правилом Скотинина, что «всякая вина виновата», Кашинцев притеснял ярославцев на каждом шагу, где только являлась возможность поживиться, сорвать взятку. Придираясь к мелочам, к ничтожным нарушениям полицейского устава, он сажал купцов под арест за то, например, что «якобы нечистота против дворов их оказуется». Действительно, ярославцы Елизаветинского времени не отличались чистоплотностью; да Кашинцев вовсе и не заботился о ней: она служила ему лишь предлогом для взятки. В доме купца Григория Оловянишникова квартировал пастор, состоявший при Бироне; перед домом оказалась нечистота, пастор ли шепнул полициймейстеру, что, дескать, у нас в Курляндии сего безобразия не случается, увидал ли сам Кашинцев это безобразие, — история о том умалчивает, но она утверждает, что полициймейстер грозил Оловянишникову: «Я тебя к стулу прикую, я тебя на цепь посажу! Сиди под арестом!» И посадил; затем арестовал слугу Оловянишнико» ва, посадского человека Ивана Нортова, который ехал по улице. Лошадь и телега сделались добычей полициймей. стера. (Челобитье Оловянишникова в журнале 29 марта 1756 года, No 236). Вероятно, Кашинцев был любитель лошадей: он отбивал их при помощи своей дворни. Ехал посадский человек Афанасий Салов мимо Спасского кабака, на реку Которостль. «И в то время, нашед на него ярославского полициймейстера, поручика господина Кашинцева, дворовые люди, называемые один Семен Портной, а другого по имени он, Салов, не знает, да с третьим незнаемым же ему крестьянином, и, остановив лошадь его, говорили, что он, Салов, якобы извощик и чтоб ту лошадь отдал. А когда он, Салов, объявил, что не извощик, и той лошади не давал, то оные люди били его против самого того Спасского кабака, где стоит обыкновенный караул. Впрочем, Салов отделался довольно дешево: полициймейстерская челядь не завладела его лошадью: он ускакал, избитый до полусмерти» (Челобитье Салова в журн. 9 февраля 1756 года, No 121). Кашинцеву легко было разорить бедного человека окончательно, как говорится, до тла. Весь труд состоял в том, чтобы обвинить «супротивника его благородия, господина полициймейстера», в укрывательстве беглых и беспаспортных. Затем следовал арест, продолжавшийся неделю, месяц и более, смотря по тому, когда и какая лепта предлагалась за освобождение из-под ареста. Однажды были взяты в полициймейстерскую контору сын посадского человека Иван Налепов, да работник его, тоже ярославский посадский, Василий Рукавишников, под тем предлогом, что они не имеют паспортов. Напрасно старик Налепов доказывал господину полициймейстеру, что нет резона коренным ярославцам, которые никуда из своего города не отлучались, иметь при себе паспорты. Кашинцев лишил их свободы и «держал под крепким караулом». (Журн. 1756 г., No 239). Посадский Яков Москательников, в октябре 1756 года, бил челом магистрату в следующем: привез-де отец его на своей барке соль из Нижнего-Новгорода, и придрался-де к нему господин полициймейстер Никанор Кашинцев за то, что он, старый Москательников, не объявил ему своевременно паспортов тех рабочих, которые были на барке. «В цепь заковать!» — коротко и ясно распорядился полициймейстер. «И содержался мой родитель (писал сын заключенника) сего октября с второго по шестое число в цепи, а с 6-го числа хотя уже и не в цепи, но с прочими колодниками, яко злодей, держится и поныне. Отчего все работные люди с судна разбежались, соль выгружена на берег, и приведены мы в крайнее разорение и нищету». (Журн. 1756 г., No 621). Акулину Кафтанникову, жену посадского, полициймейстер Кашинцев «изнурил и ввел в нищету» тем, что распорядился занять ее дом и надворные постройки лошадиным табуном: 15 коней, да столько же человек прислуги содержались за счет злополучной Кафтанниковой. (Журн. 1756 г., No 694). За отказ подписать бумагу, обвинявшую посадского Ивана Козырькова в уличной драке, Козырьков был прикован полициймейстером к стулу, «яко злодей», и сидел на цепи три дня и три ночи. Когда же, не взирая на закование, Козырьков снова уклонился от рукоприкладства, то «Кашинцев четырекратно разоблачал меня (жаловался несчастный посадский) и сек плетьми, а напоследок бил меня, вышедши из-под караула, на Пробойной улице батожьем». (Журн. 1756 г., No 51).

Особенно зверски Кашинцев поступил с купцом Васильем Ивановым Крепышевым. В чем заключался этот поступок, мы узнаем из челобитья жены Крепышева, Анны Артемьевны, поданного в магистрат 7-го апреля 1757 года, когда Кашинцев был уже в отставке. Челобитчица начинает с того, что в среду 2-го апреля муж ее пропал. Когда он уходил из дому, жена спросила:

— «Куда идешь?»

— «К Кашинцеву, чтоб уплатить долг».

— «Зачем? — ведь срок платежа еще не наступил?»

— «Все равно. Я должен ему 1510 рублев по четырем векселям, которые он, прежде сроков, для требования порук, протестовал, и те протесты объявлены в ярославский магистрат. А я не хочу допустить себя до порук и до суда: отдам Кашинцеву имеющийся у меня на ярославского купца, шелковой фабрики содержателя, Егора Холщевникова два векселя в сумме на 1614 рублев. Прощай жена!»

И ушел. День миновал, а его все нет. Купчиха встревожилась, побежала разведывать, куда девался ее сожитель. По справкам оказалось, что «оный поручик Кашинцев, напоя оного мужа ее, усиленно взял с собою в гости в Коровницкую слободу к квартирующему в доме ярославского купца Афанасия Кириллова сына Шапошникова офицеру; а какой оный офицер команды и как его зовут, того-де она, Анна Артемьева, не знает».

Вероятно, офицер стоил своего друга, полициймейстера. Вдвоем они принудили Крепышева пить до безумия, играть, плясать, бороться, вообще — разыгрывать страдательную роль шута. Мало ли кто был шутом в доброе старое время? Уж если при Анне Иоанновне аристократ, князь Голицын, всемилостивейше пожалован был в шуты и распевал петухом, то нечему удивляться, что ярославский купец изображал собою на четвереньках пошехонского медведя. Анна Артемьевна Крепышева описывает так злую шутку, сыгранную над ее мужем: «Заставливая его, пьяного, плясать и бороться усиленно, чинили над ним великое посмеяние; а потом его, уже весьма пьяного, принудили играть с собою в карты, который-де муж в беспамятстве и играл. А по слухам-де от людей оного Кашинцева, муж ее проиграл не малую сумму денег. А потом-де оного мужа ее Василия Крепышева, не отпуская из горницы, дабы он не мог выйти в хозяйские покои, толкали, совали на стену, и он головою и другими членами бился немилостивно. А потом-де оный поручик Кашинцев велел людям своим оного мужа ее втащить в лодку и отвезти с собою в квартиру свою и, не отпуская домой, оставил ночевать в людском подклете». Напрасно Крепышева спрашивала «многократно» людей господина полициймейстера, где ее муж: по заказу барина, они утаили истину, которая открылась не прежде 3-го августа. «А тогда-де третьего числа, уже пополудни, ища мужа своего, разведала она, что-де он в Крашенинном ряду на лавочных палатях своих лежит бесчувственен и не говорит».

— «Что с тобой, Василий Иванович?» — завопила баба.

Но Василий Иваныч токмо дико мычал и не мог объяснить, как он очутился на лавочных палатях; «затем с крайнею нуждой стал говорить о тех над ним чинимостях, а в совершенную помять придти и точного о своих обидах обстоятельства показать никак не может». Взятых им с собою векселей при нем не оказалось. (Челобитье Анны Крепышевой в журнале 1757 г., No 216). Не решаемся, однако, за неимением данных, сказать, что они были похищены Кашинцевым, который, вероятно, долго бы еще продолжал грабить, брать взятки и потешаться над ярославским торговым людом, если б во главе сего люда не стоял миллионщик Иван Дмитриевич Затрапезнов. Полициймейстер думал сломить этого туза и жестоко ошибся в расчете. Затрапезнов выхлопотал в Москве удаление Кашинцева, с преданием его суду «за обиды и нападения! и за другие резоны». (Журн. 1756 г., No 735). Преемником его был капитан Петр Кайсаров, недолго сидевший на полициймейстерском стуле. Кайсарова заменил какой-то князь Гелованов, личность бесцветная, не оставившая после себя никакой памяти в истории города Ярославля при императрице Елизавете.

Кончая эту историю, мы боимся выслушать упрек читателя за несообщение новых фактов, касающихся Федора Григорьевича Волкова, который был неизмеримо выше, с нравственно-поэтической стороны, всех описанных здесь героев, зараженных худшими болезнями русского общества: самоуправством, взяточничеством и т. д. Отец русского театра является в наших глазах, действительно, самою светлой, безупречной личностью. Он один искупает собою, перед судом истории, Елизаветинский Ярославль. К сожалению, общеизвестную биографию Федора Григорьевича Волкова мы можем дополнить только немногими, хотя и не лишенными интереса, сведениями. Заимствуем их из указа государственной берг-коллегии в Ярославскую провинциальную канцелярию и из журналов ярославского магистрата.

Федор Григорьевич Волков, бессмертный основатель русского театра, родился 9-го февраля 1729 года в Костроме. Но ярославцы не должны уступать его своим соседям — костромичам. Нет! Волков наш, всецело наш, ярославец. Прекрасное и великое, по своим последствиям, создание его — русский театр — основалось на ярославской почве. Волков провел в Ярославле свою молодость. Он явился здесь, как автор драматических произведений, как артист и, наконец, как художник-живописец (по его рисунку сделан иконостас в Николо-Мокринской церкви). Волков любил ярославские святыни. Но мы, неблагодарные потомки, к стыду нашему, забыли того человека, который сам составляет для нас историческую святыню.

Мать Федора Григорьевича, костромская купчиха Матрена Яковлевна Волкова, после смерти своего первого мужа, вступила в брак с ярославским купцом Федором Васильевичем Полушкиным, который усыновил ее детей, своих пасынков: Федора, Алексея, Гаврила, Ивана и Григория. Биографы Волкова до сих пор, один за другим, повторяют ошибку, что Полушкин был бездетен: у него была дочь от первой жены, Матрена Федоровна, состоявшая в замужестве за ярославским купцом Макаром Игнатьевичем Кирпичевым.

Судя по упомянутым документам, Полушкин принадлежал к числу наиболее зажиточных и предприимчивых купцов. Вместе с ярославским купцом Тимофеем Шабуниным он «приискал» удобные для постройки серных и купоросных заводов места «близ города Ярославля и Волги-реки, да близ же Макарьевского Унженского монастыря {При селе Коврове.} на берегу Унжи-реки». 2-го сентября 1736 года и 5-го июля 1737 года коммерц-контора и берг-контора разрешили Подушкину построить означенные заводы, которые затем, по определению берг-конторы, 4-го ноября 1741 года, перешли во владение Подушкина, вступившего тогда же в товарищество с ярославским купцом Иваном Мякушкиным. Бывший пайщик Тимофей Шабунин, по полюбовному договору с Полушкиным, согласился «при тех заводах не быть, а быть на ряду с купечеством».

Биографы Волкова утверждают, что Полушкин послал его в Заиконоспасскую академию учиться закону божию, немецкому языку и математике. Там-де он и познакомился с театральным миром, там и увидал некоторые из Мольеровских комедий и разные мистерии, игранные на святках семинаристами. К сожалению, в наших документах не упоминается о пребывании Волкова в академии; но, допустив этот факт, мы должны допустить и то, что юноша Волков мог быть в числе, так сказать, первобытных актеров-семинаристов, мог сознавать неудовлетворительность мистерий по отношению к драматическому искусству и по отношению к языку, который состоял в дикой смеси полуславянских, полурусских слов. Такие произведения, например, «Как Юдифь голову царю Олоферну отрубила», едва ли могли удовлетворить даровитого, поэтически настроенного Волкова.

Даровитость его сознавал и Полушкин, но готовил своего пасынка не в актеры, а хотел сделать из него купца-фабриканта. В 1743 году (следовательно, когда Волкову было 14 лет) вотчим основателя русского театра сообщил берг-коллегии, что «товарищ-де его Мякушкин, за неимением своего капитала, в заводском произвождении с ним быть не желает, а вместо-де его, Мякушкина, для лучшего заводского произвождения и государственной прибыли, принимает он себе в товарищи пасынков своих (следует перечисление их; Федор Григорьевич значится на первом месте), которые тот завод производить обще с ним желают». Нужно заметить, что при заводе состояли мастеровые приписные люди. Федор Волков вместе с братьями, «во время учиненной по присланному из берг-коллегии указу, мастеровым людям переписи», обязался наблюдать как над заводами, так и за «работными людьми». С своей стороны Полушкин дал письменное обязательство наградить пасынков «за их при заводском произведении усердное рачение и труды, сверх содержания их на своем коште, из прибыли от тех заводов из половины, а по усмотрению впредь их учинить в четвертой части наследниками». Берг-коллегия утвердила этот договор, когда Федор Волков подписался: «служить при заводах, и те серные и купоросные заводы производить с прилежным рачением, а не для одного токмо вида, чтоб заводчиком слыть и от купечества отбывать».

Но, вопреки данному обязательству, Федор Волков отбывал. Выделка серы, купороса и мумии не интересовала его. Биографы гласят, что в 1746 году он уехал в Петербург, «для навыка в бухгалтерии», и поступил в одну из немецких контор; что хозяин-немец взял однажды Волкова в придворный театр послушать итальянскую оперу; что опера произвела на молодого человека глубокое впечатление; что еще большее впечатление испытал Волков, когда ему удалось попасть за кулисы театра, устроенного воспитанниками шляхетного корпуса, которые разыгрывали драмы Сумарокова. Далее биографы утверждают, что Федор Григорьевич Волков хорошо научился по-немецки и по-итальянски, перевел с этих языков несколько пьес, которые и привез с собою в Ярославль, где и решился основать русский театр; снял планы и рисунки всего устройства сцены, машин, декораций; набрал в Ярославле труппу, куда поступили его братья Таврило и Григорий и еще несколько- мальчиков, из которых впоследствии приобрел историческую известность Иван Афанасьевич Нарыков (Дмитревский), друг великого английского актера Гаррика и его достойный соперник. Волков решился потешить старика-вотчима невиданной диковинкой, театром, устроенным в сарае. Полушкин, увидавши чудо, был-де вне себя от изумления; мать Волкова расплакалась от радости, что бог дал ей такое разумное детище. Полушкину особенно понравились облака, которые подвигались и опускались, как настоящие…

Так говорят почтенные биографы Ф. Г. Волкова. Но, кажется, они чересчур разукрасили истину, во всяком случае, сделали хронологическую ошибку. Едва ли Волков, отправленный в Петербург в 1746 году, мог через год овладеть в совершенстве двумя иностранными языками, изучивши одновременно весь театральный механизм, которым, будто бы, изумил и восхитил своего вотчима. Как бы ни был талантлив семнадцатилетний Волков, но один год — срок слишком недостаточный для изучения механики, рисовального искусства и двух языков. Между тем из цитируемых нами архивных документов несомненно оказывается, что купец Полушкин в 1747 году умер. Дочь его Матрена писала в своей жалобе: «Оный отец ее усмотрел их, Волковых, неспособных и ни мало к заводскому произведению не рачительных, а при том, ведая силу указов, что оные Волковы к наследству отца ее никакого права не имеют во оной (четвертой) части, ни в чем наследниками не учинил, и в 1747 году умре». Трудно согласить лишение наследства с артистическим восторгом заводчика Полушкина, человека безграмотного {«Покойный отец мой (писала Матрена Кирпичева) грамоте и писать не умеет«.— Л. Т.}, человека старого закала. Едва ли он восторгался и умилялся, глядя на театральные игрища своих пасынков. Вернее, что смерть старика дала Волковым полную свободу отдаться артистическим наклонностям. Волковы завладели имуществом своего вотчима. Это поселило вражду между ними и сводною их сестрой, упомянутою Матреной Кирпичевой, которая била челом на Волковых, что они, расстроив заводы, нисколько не заботились о них, рабочих же людей обратили в комедиантов… «После смерти его (Полушкина) не токмо из прибыли половиною, или четвертною частию, но и всеми показанными заводами с людьми и домом и с пожитками упоминаемые Волковы, не имея никакого к наследству резона, завладели напрасно. И, не зная к заводскому содержанию искусства ни малого, в том не употребляли рачения, и ведая, что им не прочны оные заводы, привели их в крайнее несостояние. И заводских людей, вместо надлежащей должности, употребляют при себе в комедии и в прочие свои услуги. И, знать, чтоб о том их Волковых нерадении и заводов упущении берг-коллегии узнать было не можно, о заводском состоянии репортов не справляли, за что и штрафованы«. Челобитчица просила ярославскую провинциальную канцелярию: 1) представить в берг-коллегию об утверждении ее, Матрены Кирпичевой, единственною наследницей после купца Полушкина, и 2) обязать Волковых подпиской, чтобы они «заводов отца ее и прочих имениев, до отдачи ей не растратили, а людям притеснения и напрасных побой не чинили«. Последнее сказано было единственно для красного словца. Сами «работные люди» умалчивают, по нашим документам, о побоях, будто бы наносимых Волковыми, обвиняя своих хозяев-заводчиков лишь в том, что они, Федор и Алексей Григорьевы дети Волковы, с братьями, привели заводы «зо всеконечный упадок и подрыв», оставили их, рабочих, без работы, «в убожестве и разорении», не кормят, не одевают, от себя не отпускают, а при том запрещают быть послушными Матрене Кирпичевой. Всех рабочих было шесть человек. Один из них, Федор Петров, «с товарищи» спрашивал берг-коллегию: «от кого нам, для пропитания и удовольствия, получать плату? у кого в послушании быть: у Кирпичевой, или у Волковых?» Далее мы увидим, как решены были эти вопросы; теперь же обратимся к Федору Григорьевичу Волкову.

Сделавшись хозяином, он получил возможность предаться своему любимому искусству. Волков построил театр на берегу Волги. Местонахождение этого первого русского театра приурочивают к Полушкиной роще, где будто бы стоял сернокупоросный завод Полушкина; но завод находился не там, а по другую сторону города, за Ямским лесом, в Дядьковском овраге. Следовательно, театральное здание было не при заводе, отстоявшем от Ярославля слишком далеко, верстах в пяти. Окрестности Полушкиной рощи, более близкие к городу и более живописные, чем Дядьковский овраг, скорее могли обратить внимание Волкова при выборе места для театра, который был торжественно открыт (когда именно?) представлением оперы «Титово милосердие». Биографы Волкова утверждают, что эта опера была переведена с итальянского самим Федором Григорьевичем; он также принял на себя обязанности декоратора, машиниста, капельмейстера и проч. Устройство театра потребовало значительных издержек. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить их, Волков назначил цены на места в театре: кресла стоили 25 копеек, галерея — пятак, за раек брали гривну. Весть о ярославском театре достигла императрицы Елизаветы, благодаря случайному обстоятельству. Некто, сенатский экзекутор Игнатьев, приехал в Ярославль для ревизии дел по винному откупу. Игнатьев часто посещал театр Волкова и, возвратившись в Петербург, донес об этой новинке генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, а князь доложил государыне, страстной любительнице увеселений. Немедленно поскакал в Ярославль гонец, капитан Дашков, с указом: привезти в Петербург всю ярославскую труппу. Государыня приняла наших «актиоров» чрезвычайно милостиво. Волков, Нарыков (переименованный в Дмитревского) и другие, наиболее талантливые «актиоры», получили высочайшее повеление остаться в Петербурге; другие же, бесталанные, возвращены были на родину.

Отправление Ф. Г. Волкова в Петербург последовало в 1752 году, что видно из следующего обстоятельства. Братья его Алексей и Таврило, вытребованные в ярославскую провинциальную канцелярию по спорному делу с купчихой Кирпичевой, между прочим, заявили: «Большой-де наш брат Федор, да меньшой Григорий Волковы взяты в 1752 году, по имянному ее императорского величества указу в С.-Петербург, для представления комедий, и имеются-де там при российском театре актиорами«. Вызов братьев Волковых в провинциальную канцелярию последовал на основании указа берг-коллегии, которая на первый раз (17 декабря 1753 года) решила означенное дело с соблюдением интересов обвинявшейся стороны, т. е. Волковых, которым было позволено владеть как Ярославским, так и Унженским серными заводами, «с имеющимися на оных работными людьми», «обще с Матреной Федоровой дочерью Кирпичевой». В 1753 году Ф. Г. Волков официально считался костромским купцом, а не «актиором ее величества». По указу берг-коллегии, тогда еще не была снята с Волкова обязанность «производить те заводы с прилежанием, усердием и радением». Наш «актиор» должен был выплавлять серу, варить купорос и делать краску мумию «против прошлых лет со излишеством», не щадя при том собственного своего капитала. Затем берг-коллегия поручила ярославской провинциальной канцелярии «наикрепчайше исследовать в самой скорости: правда ли, что Федор Волков и его братья, не радея о заводах, употребляют заводских людей при себе в комедии и в прочие свои услуги?».

Вопросы, данные берг-коллегиею, имели полнейшее юридическое основание. Для этого присутственного места, ведавшего рудокопное дело, артистическая жизнь, которую вел Федор Григорьевич Волков, представлялась уклонением от его прямых обязанностей, соединенных с званием владельца заводов. Мы смотрим на Волкова, как на бессмертного основателя русского театра. Нам, как англичанам и французам, которые дорожат каждым новым фактом, касающимся биографии Шекспира и Мольера, следует дорожить материалами для биографии Волкова {В этих видах мы и сообщаем здесь настоящие материалы.— Л. Т.}. Но тот же Волков в глазах его современников, членов берг-коллегии, был не кто иной, как только беззаботный, плохой заводчик, нарушавший законы Петра Великого, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Берг-коллегия выписала в своем определении все законы, которые обвиняли Волкова. 18 января 1721 года Петр I издал указ, отменявший запрещение «купецким людям» покупать населенные имения. «Многие возымели, к приращению государственной пользы, заводить вновь разные заводы, а именно: серебряные, медные, железные и игольные и прочие, сим подобные». Для размножения таких заводов Петр I разрешил: «как шляхетству, так и купецким людям к тем заводам покупать деревни невозбранно, с позволения берг- и мануфактур-коллегии». Впрочем, разрешение дано было не безусловно, а под «кондициею»: дворянство (шляхетство) и купечество «отнюдь не смели тех деревень без заводов продавать или закладывать». В 1739 году, 3 марта, заводчики были предупреждены, что они могут лишиться заводов с приписанными к оным людьми, если станут «леностно производить» заводское дело. Наконец, указом правительствующего сената от 21 августа 1753 года подтверждено было берг-коллегии «наикрепчайшее смотрение иметь» за владельцами заводов; «а которые заводчики свои заводы леностно производить станут или только для лица иметь будут с такими поступать по указам неотменно». Ярославская провинциальная канцелярия усердно занялась следствием, цель которого состояла в том, чтобы доказать «леность» Федора Григорьевича Волкова и его братьев. Приведен был из них в канцелярию один брат Иван Григорьевич; но он отозвался неведением, как и что происходит на заводах, объявил при том, что братья его «находятся в разных отлучках, а именно: Федор — при российском театре актиором, Алексей и Таврило — в Москве, Григорий — в С.-Петербурге, а ему-де, Ивану, в допросе быть, в силу присланного из берг-коллегии указу, не можно, потому что он, Иван, с самого ребячества и поныне в Ярославле, при доме умершего вотчима своего Федора Подушкина и на заводах, нисколько не живал». Итак, из пяти братьев Волковых, один Иван был совершенно чужд интересам своего знаменитого брата и «жил своим домом безотлучно», вероятно, на родине — в Костроме. Ярославский воевода оставил Ивана Волкова в покое, более не допрашивал и обратился с допросами к остальным братьям при посредстве копииста провинциальной канцелярии Федора Антипина, которому дана была инструкция — описать заводы в присутствии Волковых или поверенного с их стороны; «а буде (гласила инструкция) их в доме нет, или упрямством не пойдут«, то составить опись при посторонних людях. Возвратясь с поисков, Антипин донес, «яко-де он ко объявленному Федору Волкову с братиями ходил многократно и данную ему и инструкцию им, Волковым, объявлял и, по объявлении, требовал, чтобы они, Волковы, при описи оных заводов с ними были». Но явился в Ярославль только один Алексей Волков, да и тот «известия о людях (состоявших при заводе) не дал и при описи не был. А в Унженский уезд, для описи, на серный и купоросный завод упрямством своим никто из Волковых не поехали«. Вместо них на Унжу прибыл костромской купец Яков Белозеров, управляющий тамошним заводом, который оказался «в опущении, строение все сгнило». Впрочем, явившиеся в провинциальную канцелярию Алексей и Таврило Волковы утверждали, что копиист Антипин писал ложно, что они «с братьями рачения имели, искусство к тому знают». Потом те же Волковы объявили, что они употребили свой значительный капитал, а именно полторы тысячи рублей, на усовершенствование заводского дела. Может быть, кроме этой суммы, еще из нашего капитала были траты (говорили Волковы), только мы о том ныне показать не знаем; «а знает-де о том и показать может, и всякие заводские письма имеет у себя большой наш брат Федор«. Эти слова любопытны в том отношении, что они доказывают полное доверие Волковых к «большому брату». Только один Иван жил особняком, сторонился от общих семейных интересов; по крайней мере, в денежных делах Иван не принимал никакого участия, состоя лишь номинально в торговой фирме Волковых. Указ берг-коллегии от 18 августа 1754 года окончательно разрушил эту фирму. Единственной наследницей Полушкина признана была дочь его, Матрена Кирпичева, ей были переданы заводы, с обязательством, чтобы она «крайне и усердно старалась выварку на оных серы и купоросу и делание краски мумии умножить». Относительно же Волковых последовала резолюция: «Выключить их из заводчиков, и впредь их заводчиками не считать, а быть им на ряду с купечеством. И для того данный им, Волковым, из берг-коллегии о бытии им при означенных Полушкина заводах указ, взяв у них, Волковых, прислать в берг-коллегию немедленно». Кроме заводов, были и другие спорные вопросы между Волковыми и сводною сестрой их, Матреной Кирпичевой; но берг-коллегия не вошла в рассмотрение этих вопросов, определив так: «Что-ж они, Волковы, в ярославской провинциальной канцелярии показывали, якобы они, Волковы, по вступлении их в то заводское содержание, для размножения оных, из собственного своего капитала употребили денег полторы тысячи рублев, которые у них означенный вотчим их Полушкин занял и в тех деньгах заложил им двор свой: да по смерти его, Полушкина, по данным от него векселям имели платежи собственными своими деньгами;— а означенная оставшаяся после заводчика Полушкина дочь Матрена Кирпичева показывает, что после смерти отца ее двором и всеми пожитками и лавками завладели означенные Волковы сильно, и к тому наследству ее не допускают: и в том во всем Волковым и Кирпичевой ведаться между собою судом, где надлежит». Но Кирпичева не долго «ведалась». Из журнального определения ярославского магистрата (1756 г., No 498) видно, что в августе 1756 года ее не было уже в живых: «Ныне ярославскому магистрату не безызвестно, что объявленная Матрена, Полушкина дочь, будучи бездетна, помре». С нею прекратилось прямое потомство вотчима Ф. Г. Волкова; боковые же линии купеческого рода Полушкиных в описываемое время еще существовали: упоминается Иван Васильевич и Алексей Леонтьевич Полушкины, которые были поручителями за Федора Полушкина в уплате долга, 1 500 рублей, по выданной братьям Волковым закладной. Об одном из них, Алексее Григорьевиче, мы нашли сведение, что к 1758 году он имел вексельные дела с ярославским купцом Затрапезновым. (Журн. 1760 г., No 554); отсюда заключаем, что некоторые из Волковых, в конце Елизаветинского царствования, находились в Ярославле, или, по крайней мере, ликвидировали здесь свои торговые дела.

Старший Волков, конечно, раньше перестал заниматься ими. В 1750 году, 30 августа, исполнилась его задушевная, любимая мысль: состоялся высочайший указ об учреждении российского театра. Вся дальнейшая деятельность Волкова была направлена к пользе того же театра. Императрица Екатерина II, при восшествии своем на престол, за оказанные ей Волковым услуги, пожаловала его дворянством и населенным имением в 700 душ… Но он не хотел оставить своего искусства, считая его не менее благородным, не менее почтенным, чем дворянское звание. Дворянин-актер — явление единственное в XVIII веке!

Вообще Волков представляет собою личность необыкновенную. Он не был женат и, как уверяют его биографы, никогда не влюблялся. Он имел только одну возлюбленную — театральную сцену. Весь поглощенный страстью к своему искусству, к драматическому творчеству, Волков представляет нам собою идеал актера. Самая смерть его (в 1763 году), к несчастию, слишком преждевременная, вызвана была усиленными трудами при устройстве московского театра. По словам современников, Волков имел величественную и благородную наружность. Вернейший портрет его находится в Ярославском Демидовском лицее, которому пожертвовал его, также незабвенный в летописях русского театра, М. С. Щепкин.

Ярославцам два раза представлялась возможность почтить достойным образом память Волкова: в 1856 году — в столетний юбилей русского театра, и в 1873 году, когда минул век после смерти великого человека. Мы, ярославцы, просмотрели; мы забыли тогда о лежащей на нас нравственной обязанности отпраздновать Волковский юбилей (конечно, не пошлым образом, не «обедом»). Пишущий эти строки уже осмелился однажды послать ярославцам, во всеуслышание, горький упрек за невнимание к памяти Волкова и снова повторяет сказанное им прежде: через три года (4 апреля 1879 г.) исполнится полтораста лет со дня рождения отца русского театра Федора Григорьевича Волкова. Как бы хорошо было, если б к тому времени (оно еще не ушло), в виду Демидовского лицея, рядом с колонной Демидова, воздвигнулся памятник с надписью:

«Волкову — благодарное потомство».

Не надо особенно пышного монумента: самый скромный памятник все-таки лучше холодного забвения, лучше, чем людская неблагодарность.

(Напечатано в журнале «Древняя и Новая Россия» за 1877 год)

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Осташево

В 1777 году селение Осташево Волоколамского уезда Московской губернии перешло в руки отставного генерал-майора А.В. Урусова, при котором в 1790-х годах здесь был создан усадебный комплекс.

Художественное своеобразие архитектурного ансамбля в Осташеве давно заставило специалистов предположить, что в его создании принимал участие незаурядный мастер. Вероятно, им был Р. Р. Казаков, племянник М.Ф. Казакова, известный московский архитектор рубежа XVIII—XIX веков.

Первоначально осташовская усадьба находилась на противоположном берегу Рузы. Здесь, судя по плану, был «дом колонный», фигурный водоем с островом посередине и церковь.

Архитектурный ансамбль Осташева создан в стиле классицизма с элементами псевдоготики. Въезд в усадьбу отмечали два белокаменных обелиска. Липовая аллея выводила на парадный двор, при въезде на который гордо высились две «готические» башни, очень похожие на аналогичные башни Петровского дворца в Москве.

В глубине двора стоял видный за много верст окрест двухэтажный главный дом с бельведером и четырехколонным портиком. Он достоял до 1950-х годов, когда на его месте было сооружено другое здание. Закрытыми галереями дом соединялся с двумя одноэтажными флигелями, каждый из которых увенчивался граненым деревянным бельведером с высоким шпилем. В ансамбль парадного двора входили здание конторы и дом управляющего. Все здания были сооружены в конце XVIII века.

Для «заведывания делами» имения в Осташево из Москвы переселился пасынок князя Урусова, Н.Н. Муравьев (1788— 1840), к которому оно перешло после смерти А.В. Урусова (1813). Н.Н. Муравьев был основателем училища колонновожатых — первого учебного заведения по подготовке офицеров Генерального штаба. Ежегодно с мая по октябрь училище переезжало на летние занятия в Осташево.

ОсташевоВ 1840 году Осташево перешло к А.Н. Муравьеву, при котором в усадьбе развернулась обширная строительная деятельность. Планировка архитектурного ансамбля, отвечавшая принципам симметрии, развивалась по продольной оси. Закрытыми галереями дом-дворец объединялся с двумя одноэтажными флигелями, каждый из которых венчала граненая деревянная башенка с высоким шпилем.

Курдонёр замыкали контора и дом управляющего, а между ними высились псевдоготические башни главного въезда. Все здания парадной части, будто скованные единой цепью, были соединены между собой деревянными решетками на каменном фундаменте. Их прерывали боковые ворота, сложенные из белого камня, и направлявшие к утраченным ныне хозяйственным корпусам.

Конный двор Осташева, созданный в 1840-х годах, является одной из последних крупных псевдоготических построек в России. Над двумя одноэтажными крыльями здания высится огромная многоярусная въездная башня, украшенная стрельчатыми наличниками, зубцами и всем, что соответствует ее «готическому» облику.

На некотором отдалении от центрального ядра усадьбы находились четыре пятиугольных беседки – дань масонским увлечениям А.Н. Муравьева.

Уникальным сооружением в художественном отношении являлось здание конного двора (1840-е), обращенное к курдонеру высокой надвратной башней ступенчатого силуэта, навеянной, по мнению А.Н. Греча, теми «беффруа», что украшают ратуши старинных городов Фландрии. Прорезанное поясами острых щелевидных ниш и декорированное стрельчатыми наличниками, зубцами и пинаклями, оно всеми своими массами было устремлено ввысь

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874), известен как один из крупнейших русских духовных писателей, религиозных философов и церковных просветителей, автор многочисленных книг и статей, в том числе известной книги «Путешествие по святым местам русским» (1832).

Как писал Н.С. Лесков, А.Н. Муравьев «первый из светских людей начал вещать о таких вопросах, которыми до него «светские» люди не интересовались и не умели за них тронуться». А.Н. Муравьеву посвящали стихи Ф.И. Тютчев и А.Н. Апухтин, его творчество оказало большое влияние на А.С. Пушкина в последние годы его жизни. Во многом благодаря трудам А.Н. Муравьева русское высшее общество впервые узнало о том, что такое христианская религия и чем она отличается от обрядоверия.

Именем А.Н. Муравьева названа Андреевская беседка над рекой в Осташеве.

Затем усадьба перешла к известному сельскому хозяину Н.П. Шипову. Во второй половине XIX века усадьбой владел А.А. Непокойчицкий, деятельный и энергичный предприниматель. Его сменил А. Г. Кузнецов, а с 1903 по 1917 год великолепно обустроенной усадьбой владел великий князь Константин Константинович Романов и его сын Олег Константинович.

Осташову были посвящены прекрасные строки К.К. Романова:

(Элегии II. Осташево)

Люблю тебя, приют уединенный!
Старинный дом над тихою рекой
И бело-розовый, в ней отраженный
Напротив сельский храм над крутизной.
Сад незатейливый, но благовонный,
Над цветом липы пчел гудящий рой;
И перед домом луг с двумя прудами,
И островки с густыми тополями.

Люблю забраться в лес, поглубже в тень;
Там, после солнцем залитого сада,
Засушным летом, в яркий знойный день
И тишина, и сумрак, и прохлада…
Люблю присесть на мхом обросший пень:
Среди зеленой тьмы что за отрада,
Когда в глаза сверкнет из-за дерев
Река, зеркальной гладью заблестев!

Живописный пейзажный парк, преимущественно липовый, окружает усадебные постройки и тянется вдоль берега реки Рузы. Несколько выше ее — пруд с островом.

Великий князь К.К. Романов, пожелал заложить здесь храм с семейным склепом. Для усыпальницы выбрали место в западной части парка, ближе к берегу Рузы, на высоком пригорке – Васюткиной горе. Проект церкви-усыпальницы, предположительно, во имя преподобного Серафима Саровского выполнили архитекторы М.М. Перетяткович, автор петербургского храма Спас-на-водах, и С.М. Дешевов. Почти завершенное сооружение так и не было освящено, вскоре грянула революция.

Как добраться до усадьбы Осташево

Усадьба Осташево (XVIII в.) находится в 21 км к югу от Волоколамска.

Проезд на автомобиле: в Волоколамске с трассы М9 спуститься на автомобильной развязке под мост, и следовать в сторону пос. Привокзальный до Осташево примерно 21 км на юг от города.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас»

Усадьба Остафьево расположена в Подольском районе, рядом с поселком Щербинка, по словам старинного путеводителя, «в семи верстах от уездного города Подольска Московской губернии, недалеко от старой Калужской дороги».

Первое упоминание об Остафьеве относится ко временам Ивана Калиты — к 1340 году. Тогда оно именовалось селом Остафьевским. В начале XVII века эти земли принадлежали знаменитому Прокопию Ляпунову, видному историческому деятелю Смутного времени, руководителю Первого ополчения, предательски убитому казаками у стен Москвы.

Во второй половине XVIII века усадьбой владел К.М. Матвеев. При нем в начале 1780-х годов здесь была выстроена церковь Михаила Архангела — интересный памятник раннего классицизма.

В 1792 году Остафьево приобрел пензенский губернатор князь Андрей Иванович Вяземский, вышедший при Павле I в отставку. При нем началось создание усадебного ансамбля, в основном сохранившегося до наших дней. Сломав существовавший здесь небольшой каменный дом и деревянные флигели, А. И. Вяземский отстроил усадьбу заново. Сохранился чертеж фасада остафьевского дома. В нем чувствуется рука крупного зодчего, но, к сожалению, чертеж не подписан. Остафьевский дом построен с существенными отклонениями от проекта, преимущественно за счет обеднения декоративных украшений. Так, предусмотренная чертежом рустовка стен не была выполнена, и это придало их поверхности некоторую однообразность. Не были построены также задуманные архитектором чердачные барабаны на боковых флигелях, что лишало эти флигели архитектурной законченности и стилистической связанности с центральным зданием, увенчанным бельведером. Этот бельведер за ветхостью уничтожили в середине XIX века. Полагают, что автором проекта остафьевского дворца был И.Е. Старов. Впрочем, существует предание, что сам владелец усадьбы, А.И. Вяземский, интересовавшийся архитектурой, составил проект дома.

Остафьевский дворец

В эти же годы был разбит примыкавший к дому регулярный парк, через которой была проложена широкая липовая аллея, выводившая к большому пруду, обрамляющему весь усадебный ансамбль.

Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд,
Немая летопись о безымянной битве;
Белеет над прудом пристанище молитве,
Дом Божий, всем скорбям гостеприимный дом,
Там привлекают взор далече и кругом
В прозрачной синеве просторной панорамы
Широкие поля, селенья, Божьи Храмы,
Леса, как темный пар, поемные луга
И миловидные родные берега
Извилистой Десны, Любучи молчаливой,
Скользящей вдоль лугов струей своей ленивой

— писал об Остафьеве П.А. Вяземский.

Хозяин Остафьева был страстный книгочей. Большую часть времени он просиживал у камина в кресле, обитом зеленым сафьяном, с книгой в руках. Любимым его чтением были книги по истории и философии. В Остафьево имелась обширная фамильная библиотека, неустанно пополнявшаяся из поколения в поколение. К концу XIX века остафьевская библиотека насчитывала более 22 тысяч томов.

А.И. Вяземский умер в 1808 году, завещав Остафьево своему 16-летнему сыну Петру Андреевичу Вяземскому. Опекуном и наставником нового владельца усадьбы до достижения им совершеннолетия стал Н.И. Карамзин, большой друг и зять старого князя. Н.М. Карамзин в 1804 году женился на старшей дочери Вяземского, Екатерине.

Знаменитый историк жил в Остафьеве с 1801 по 1816 год. «Остафьево достопамятно для моего сердца, — писал Карамзин впоследствии. — Мы там наслаждались всею приятностью жизни… там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства в тишине страстей мятежных». В Остафьеве Карамзин работал над «Историей государства Российского».

П.А. ВяземскийП.А. Вяземский вспоминал: «Карамзин вставал обыкновенно часу в 9 утра, тотчас делал прогулку пешком или верхом, во всякое время года и во всякую погоду. Прогулка продолжалась час. Возвратясь с прогулки, завтракал он с семейством, выкуривал трубку турецкого табаку и тотчас после уходил в свой кабинет и садился за работу вплоть до самого обеда, то есть до 3-х или 4-х часов… В кабинете жена его часто сиживала за работою или за книгою, а дети играли, а иногда и шумели. Он, бывало, взглянет на них, улыбаясь, скажет слово и опять примется писать».

Кабинет Карамзина находился на втором этаже главного дома, в северо-западном углу. Полукруглое окно выходит в парк. В Остафьеве Карамзина навещали только его самые близкие друзья: И.И. Дмитриев, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский. По воспоминаниям современников, Карамзин не любил пустых и бессодержательных разговоров. «Беседы его касались более нравственных и философических вопросов, а иногда и политических. В них выражался светлый ум, светлая душа и беспредельная любовь ко всему и ко всем».

В 1816 году семья историка переехала в Царское Село. В память о его пребывании в Остафьеве одна из аллей парка носит название Карамзинской. В 1911 году в усадьбе был установлен памятник Н.М. Карамзину.

В 1812 году Остафьево было занято французами, при этом произошла небольшая стычка с русскими арьергардными частями. «Я вечор узнал по печатным известям, что французы удостаивали… Остафьево своим посещением, и что происходила в нем маленькая сшибка, — писал П.А. Вяземский А.И. Тургеневу. — Тихое убежище, в котором за несколько недель тому назад родились страницы бессмертной «Истории» Николая Михайловича, истории славных наших предков, было свидетелем сражения с французами, покорившими почти в два месяца первые губернии России».

Как напоминание об этих событиях в Остафьеве хранятся пушки времен войны с Наполеоном.

Сам хозяин усадьбы, молодой князь П.А. Вяземский, несмотря на слабое здоровье, добровольцем поступил в армию и участвовал в Бородинском сражении. Под ним были убиты две лошади, но сам Вяземский остался цел и был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. Позднее хозяин Остафьева стал известен как поэт пушкинского круга, государственный деятель — сенатор, министр просвещения — и мемуарист. Он пережил всех своих знаменитых современников и умер в 1878 году в возрасте 86 лет.

П.А. Вяземский был одним из самых близких друзей А.С. Пушкина. Исследователи пушкинского творчества подсчитали, что в сохранившейся переписке Пушкина Вяземский занимает второе место среди адресатов, уступая только жене Пушкина Наталье Николаевне. Острый ум и не менее острый язык, оригинальность мысли — все это выделяло Вяземского из круга тогдашних литераторов. «Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли, — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами», — писал о Вяземском Пушкин, посвятивший хозяину Остафьева множество поэтических строк, среди которых есть и такие:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

Поэт был дружен со всем семейством Вяземских, включая Павла, малолетнего сына хозяев Остафьева. Разумеется, что Пушкин неоднократно навещал в Остафьеве своих любезных друзей. «День, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем», — писал П.А. Вяземский. Он и его жена, княгиня Вера Федоровна, до последних минут находились у ложа умирающего поэта, смертельно раненного Дантесом. В память о Пушкине в Остафьеве хранилось множество реликвий: жилет поэта, пробитый пулей Дантеса, перчатка (другая перчатка была брошена В.А. Жуковским в гроб поэта), кора с березы, возле которой стоял Александр Сергеевич во время дуэли, трость «арапа Петра Великого» — Абрама Ганнибала, в набалдашник которой была вделана золотая пуговица с мундира Петра I, письменный стол Пушкина — дубовый, на высоких точеных ножках. Под стеклянным колпаком бережно сохранялся высохший букетик цветов, собранных когда-то поэтом в окрестностях Остафьева и подаренных дочери П.А. Вяземского.

В 1913 году в остафьевском парке был установлен бюст А.С. Пушкина работы известного скульптора А.М. Опекушина.

Эта усадьба неразрывно связана с русской литературной жизнью первой половины XIX века. Не раз посещал Остафьево А.С. Грибоедов. Он даже играл на сцене домашнего театра Вяземских, выступив в роли Еремеевны в фонвизинском «Недоросле». В одно из посещений Грибоедов читал хозяину усадьбы «Горе от ума». Летом 1849 года в Остафьеве побывал Н.В. Гоголь.

После смерти П.А. Вяземского усадьба перешла к его сыну, Павлу Петровичу, гофмейстеру двора, сенатору, президенту Императорского общества любителей древней письменности. «По внешности он был Геркулес силы и роста, с лицом необыкновенно выразительным и оригинальным, по богатству физиономии и игры ее оттенков, с седою, точно львиными кудрями украшенною головою, он никогда не имел себе подобного, и та же оригинальность, та же типичность отличали от других его изящную и даровитую нравственную личность», — писал один из современников. Автор многих исторических и филологических работ, П.П. Вяземский оставил заметный след в русской культуре. Его трудами было создано Общество любителей древней письменности, при котором был организован музей, где хранились старинные рукописи, иконы, предметы прикладного искусства.

П.П. Вяземский был и талантливым живописцем. В 1860 году он совместно с итальянцем Сан-Джованни расписал плафон Овального зала в остафьевском дворце.

Дочь П.П. Вяземского, унаследовавшая Остафьево, вышла замуж за графа С.Д. Шереметева — известного писателя, бывшего одним из первых, кто обратился к истории русских усадеб. С.Д. Шереметев, кстати, был и первым летописцем Остафьева: его небольшая книжка «Остафьево», посвященная этой исторической усадьбе, «Русскому Парнасу», вышла в 1889 году.

Сейчас в усадьбе открыт Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас».

Проезд до музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас»

Проезд общественным транспортом:
из Москвы электропоездом Курского направления или маршрутным такси №422 от метро «Бульвар Дмитрия Донского» до станции Щербинка, далее автобусом №1045 до остановки «Музей Остафьево»;
из Подольска автобусом №1045 до остановки «Музей Остафьево».

Проезд автотранспортом:
из Москвы по Варшавскому шоссе до г.Щербинка;
из Подольска по проспекту им.Ленина до поворота на ул.Подольская (АТП-6) по указателю «Музей-усадьба «Остафьево»

Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» открыт для посещения

ежедневно: с 10:00 до 18:00
в пятницу: с 10:00 до 17:00
выходной день: понедельник, вторник
последняя пятница месяца – санитарный день

Парк открыт ежедневно с 08:00 до 20:00
с 08:00 до 11:00 — вход в парк бесплатный
с 11:00 до 20:00 — согласно установленным ценам.
Касса прекращает работу за 30 минут до закрытия

Заказ экскурсий по телефонам:
(495) 518-52-26
(495) 817-32-03

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Никольское — Гагарино

Усадьба в Никольском-Гагарине создана в 1774—1776 годах по проекту И. Е. Старова, когда ее владельцем был князь С.В. Гагарин, сенатор и управляющий казенными имениями в Тульской губернии. Вместе с А.Т. Болотовым он занимался устройством огромного имения графа А.А. Бобринского, внебрачного сына Екатерины II, в Богородицке.

Вероятно, именно из Богородицка в Никольское — Гагарино пришли два создателя богородицкого дворцового ансамбля — А.Т. Болотов и И.Е. Старов, известный архитектор второй половины XVIII века.. Ансамбль Никольского-Гагарина включал в себя дворец с двумя боковыми флигелями, конный двор, служебный корпус, церковь с отдельно стоящей колокольней.

Нокольское-Гагариго

Основные постройки усадьбы расположены на высоком холме, откуда открывается живописный вид на пойму реки Озерны и на Тростенское озеро. А.Т. Болотов писал о Никольском- Гагарине: «…едучи подле большого озера, прилегающего к той горе, на которой построен был… каменный дом, не мог я положение и красотою всех окружающих оное озеро мест довольно налюбоваться». Когда говорят о населенном пункте Никольское, часто добавляют: «…что на Тростенском озере». На самом деле от села до водоема около трех километров.

К усадьбе ведет сосновая аллея, по оси которой расположен главный дом. Его торжественно-величавая, даже строгая архитектура подчеркнута низким монументальным бельведером, возвышающимся над центральной частью дома. Парадный двор образован дугами каменных оград, соединяющими дом с боковыми флигелями. В ограды встроены пышно украшенные ворота с широкими арочными проемами. От ворот одна из аллей ведет к конному двору, другая — к усадебной церкви. От Конного двора теперь остались только руины.

Главный дом построен в 1774—1776 годы в стиле, переходном от барокко к классицизму. Здание увенчивает излюбленный Старовым бельведер, из окон которого открывается великолепный вид на окрестности, с голубеющим вдали Тростенским озером. Недавний ученик Шарля де Вайи, едва достигший 30-летнего возраста, выказал изрядное мастерство. Старов до предела усложнил композиционную задачу, виртуозно вписав в компактный план три овальных зала и уравновесив между собой объемы сооружения. Он наделил дворец декором в духе раннего французского классицизма и увенчал его массив стремящимся к небу бельведером. К парадному входу дворца поднимается широкая лестница, исполненная холодной торжественности, а лестница со стороны парка, напротив, лишена официальности и подчеркнуто романтична.

В многочисленных комнатах и залах хранились обширная фамильная портретная галерея, большая библиотека, старинная мебель конца XVII — начала XIX века.

В свое время дом был окружен огромным парком, устроенным по проекту А.Т. Болотова. Прежде парк продолжался и на террасах, созданных по склонам холма. Звездообразно расположенные аллеи у дома сочетались со свободно проложенными дорожками и как бы естественно растущими деревьями. В парке царило тонкое искусство посадки различных деревьев и кустарников, создававших своеобразные кулисы для беспрестанно менявшихся живописных видов.

Вершину холма, на котором стоит усадьба, увенчивает Никольская церковь, построенная И.Е. Старовым в 1770 году в строгом классическом стиле. В ее подземном этаже находилась усыпальница рода Гагариных. Цилиндрическая столп-колокольня Никольско-Гагаринской церкви являлась уникальной по своим исключительным архитектурным достоинствам. Ее образ, вероятно, был навеян впечатлениями о пребывания И.Е. Старова в Италии. Это сооружение до наших дней не сохранилось: оно было взорвано 20 декабря 1941 года отступавшими от Москвы фашистами.

Несмотря на значительные утраты, Никольское-Гагарино и в наши дни остается одной из наиболее хорошо сохранившихся усадеб, построенных по проектам И.Е. Старова.

Усадебные постройки находятся в собственности Московской области и используются учреждением здравоохранения Московской области — Психиатрическая больница № 4. Имущественные права на часть зданий усадьбы зарегистрированы в установленном порядке, земельный участок — в стадии оформления. Главный дом усадьбы и флигели парадного двора занимают больничные, административные и хозяйственные помещения, манеж и служебное здание не используются.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Усадьба «Мелихово» была приобретена семейством Чеховых в 1892 г., за 13 тысяч рублей у театрального художника Н.П. Сорохтина, по характеристике Чехова — «женоподобного, мясистого и голодного». В XVIII–XIX вв. на месте усадьбы располагались имения помещиков Наумовых и Чуфаровских, а чуть позднее Кувшинниковых, Варенниковых и Сергеевых. Сорохтин приобрел мелиховскую усадьбу в 1888 году и оформил дом в стиле собственных декораций к театральным феериям, устроив причудливую веранду с колоннами, стрельчатыми арками и гребешком над кровлей. По обеим сторонам лестницы, ведущей на вернаду, стояли деревянные золоченные грифоны.

Ранней весной 1892 года семейство Чеховых переезжает в подмосковное имение Мелихово Серпуховского уезда, близ станции Лопасня Московско-Курской железной дороги.

«Не было хлопот, так купила баба порося! Купили и порося — большое громоздкое имение, владельцу которого в Германии непременно дали бы титул герцога. 213 десятин на двух участках. Чересполосица. Больше ста десятин лесу, который через 20 лет будет походить на лес, теперь же изображает собою кустарник… Фруктовый сад. Парк. Большие деревья, длинные липовые аллеи…»

Иронизируя над своим приобретением, Чехов все же в душе был счастлив: хлопоты, с ним связанные, оказались приятными, а само имение очень понравилось: «Сижу в своем кабинете с тремя большими окнами и благодушествую. Раз пять в день выхожу в сад и кидаю снег в пруд. С крыш каплет, пахнет весной… Сад хороший и двор наивный. Есть парк. Симпатичные собаки: Шарик и Арапка. В четырех верстах от меня монастырь — Давыдова пустынь… Ах, сколько у нас хлопот! А одиночества хоть отбавляй. Просторно, вольготно».

Что же касается хлопот, то связаны они были с необходимостью «вить гнездо», с обустройством дома, а с приходом весны — и всего усадебного хозяйства. В Мелихове все было создано руками Чеховых. При покупке многое в усадьбе было запущенным и ветхим, нуждавшимся в коренной перестройке. Как вспоминает М. П. Чехов, с первых же дней переезда «началась трудовая созидательная жизнь. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же уничтожалось или изменялось… ».

«Едва только сошел снег, — вспоминал брат писателя, Михаил Павлович Чехов, — как уже роли в хозяйстве были распределены: сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам Антон Павлонич — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые». Благодаря этим трудам уже к осени усадьба стала неузнаваемой. «Мелихово, — писал А. П. Чехов, — кажется теперь необыкновенно уютным и красивым… Ощущения скуки до сих пор не было».

Лишенные в предыдущие годы своего родового гнезда, теперь Чеховы азартно наверстывали упущенное. «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. В головах кишат планы. Да, атавизм великая штука. Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье, что мы с детства не имели своего угла».

Сестра Чехова Мария работала преподавательницей истории и географии в женской гимназии, увлекалась живописью. В Мелихово Мария Павловна занималась огородом. Она не только сажала огурцы, помидоры, тыквы, но и умудрялась вырастить дыни, арбузы, спаржу, артишоки. Антон Павлович, шутя, называл ее огород «уголком Франции».

Чеховы прожили в Мелихово семь лет — с 1892 по 1899 год. «Мелихово было очень красиво и волновало фантазию, — вспоминал В.И. Немирович-Данченко. — Здесь Чехов писал «Чайку», и много подробностей «Чайки» навеяно обстановкой Мелихова». Помимо «Чайки», здесь А.П. Чеховым написаны «Палата № 6», «Черный монах», «Моя жизнь», «Три года», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Мужики», «О любви» и многие другие произведения.

Впрочем, времени на литературу хватало не всегда, да и, по признанию самого Чехова, трудно было «совокупить желание жить с желанием писать».

Как помещик Серпуховского уезда, а к тому же врач, Антон Павлович принимал активное участие в общественной жизни. Много любви и труда Чехов вложил в строительство народных школ, заботливо продумывал их планировку, освещение, инвентарь. «Мои школы считаются образцовыми», — с гордостью писал он. В 1896 г. была открыта школа в Талеже, в 1897 г. — в Новоселках, в 1899 г. — в Мелихове.

«Когда мы впервые вошли в нее, — вспоминает мелиховский старожил, — пахло свежей краской, сосной. На душе было весело и радостно. Все сияло: и стены, и парты, и лица ребят».

С первого года своего пребывания в Мелихове Чехов служил земским участковым врачом, и к нему со всей округи шли и ехали больные.

Особенно тяжело пришлось в холерные 1892—1893 годы. «У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь, — писал Чехов Суворину. — Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу… Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холер и ждать только холеры… это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится».

Медпункт, где Чехов принимал больных, располагался в деревне Крюково. Сейчас здесь существует небольшой музей, где воссоздана обстановка земского медицинского учреждения кон ца XIX века.

Усадебная деревянная церковь Рождества Христова в Мелихове была построена в 1757 году. «Церковь есть, но нет причта, — писал Чехов. — Собрали со всего прихода 11 рублей и наняли иеромонаха из Давыдовой пустыни… Церковь ветхая, холодная, окна с решетками… Пасхальную утреню пели мы, то есть моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба не проходила у них так торжественно».

Памятник А.П. Чехову в усадьбе Мелихово

Сердечность и радушие чеховской семьи привлекали в усадьбу многих посетителей. Частым мелиховским гостем был близкий друг Антона Павловича художник И. И. Левитан, запечатлевший Мелихово в нескольких произведениях. Бывали писатели И. Н. Потапенко, И. Л. Щеглов, А. С. Лазарев-Грузинский, Т. Л. Щепкина-Куперник, артист П. М. Свободин и В. И. Немирович-Данченко. Сильно оживляли мелиховскую жизнь посещения В. А. Гиляровского. «Был у меня Гиляровский, — пишет Чехов. — Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна».

«Из-за постоянного многолюдства в доме уже не стало хватать места», — рассказывает М. П. Чехов. Летом 1894 г. в усадьбе был построен флигель в три маленьких комнаты с прихожей, по-чеховски изящный и уютный. «Флигель у меня вышел мал, но изумителен. Плотники… устроили игрушку»,— сообщал писатель. «Сперва этот флигелек, — вспоминает его брат, — предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него сам и там впоследствии написал свою «Чайку».

Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и, чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблоневый сад. Весной, когда цвели вишни и яблони, в этом флигельке было приятно пожить, а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи в рост человека». До поздней ночи светила лампа в окне флигелька, напоминая о неустанном труде писателя.

Спокойное и плавное «течение мелиховской жизни» оборвалось внезапно. В октябре 1898 года умер отец писателя, Павел Егорович Чехов. «Выскочила главная шестерня из Мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо», — писал потрясенный Чехов.

К тому же здоровье самого Антона Павловича постоянно ухудшалось. В 1897 году у Чехова резко обострился туберкулез. Доктора настаивают на переезде Чехова на юг. Осень и зиму 1897/98 г.г. писатель живет во Франции. В мае 1898 года Чехов возвращается на родину и едет в Мелихово. Здесь он живет до сентября, пока не началась осенняя сырость, а затем переезжает в Ялту.

Мысль о том, чтобы переехать в Крым, где его больным легким будет легче, материализовалась сразу после смерти отца: в конце октября 1898 года Чехов купил небольшой участок земли на окраине Ялты.

Судьба Мелихова была решена, и в конце мая 1899 года в московских газетах появилось объявление:

«Продается имение в 70 верстах от Москвы, по Московско- Курской ж. д., в 12 вер. от станции Лопасня. Земли 215 десятин, в том числе 150 дес. дровян. лесу. Дом о 8 коми, с полной обстановкой, есть и рояль, флигель в 3 коми. Кухня, людская, баня, конюшня, сараи и другие службы — все новые. Фруктовый сад, хороший пруд, лошади, экипажи, сбруя, рогатый скот. Долгу Земельному банку осталось 5 тысяч, доплатить 25 тысяч. Справиться у В.А. Гиляровского, Столешников пер., дом Титова».

Мелиховская усадьба была куплена крупным лесоторговцем из Серпухова. Впоследствии она еще не раз переходила из рук в руки. Главный дом ветшал и разрушался, а в 1929 году рухнул, и его остатки были полностью разобраны. И когда в марте 1940 года в Мелихове открылся музей А.П. Чехова, то от построек усадьбы уже ничего не сохранилось.

Табличка при входе. Мелихово

Главный дом, флигель, а затем и церковь были воссозданы заново. На протяжении многих лет восстанавливалась обстановка усадьбы, собирались документы и вещи, как фамильные чеховские, так и просто современные той эпохе. Ныне в Мелихове размешается государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова.

Контакты литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»

Адрес: 142326, Московская область, Чеховский район, село Мелихово
Администрация музея: 8 (49672) 7-62-56, melikhovo@mail.ru
Заказ экскурсий: 8 (905) 781-29-10, 8 (499) 941-03-13; melikhovo_npo@mail.ru

Время работы музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»:

Каждый день с 10.00 до 17.00, касса музея работает до 16:45.
выходной день — понедельник
последняя пятница каждого месяца — санитарный день

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Константиново

По письменным источникам село Константиново, что на реке Рожайке, известно с 1620-х годов. С 1655 по 1740 год оно находилось в вотчине семейства Ромодановских. В конце XVII столетия Константиново принадлежало знаменитому князю-кесарю Федору Юрьевичу Ромодановскому (1640—1717), сподвижнику Петра, начальнику Преображенского приказа, ведавшего «розыском» — тайной полицией, имя которого заставляло трепетать сердца. Ромодановский замещал Петра в делах управления. Ему в виде исключения дозволялось носить старинный длиннополый кафтан — старик своих привычек не менял, а Петр ему в этом не перечил.

Федор Юрьевич Ромодановский

Во второй половине XVIII века старую вотчину князей Ромодановских унаследовала графиня Е.И. Головкина, при которой в Константинове был создан небольшой усадебный ансамбль с деревянным господским домом в центре. В начале XIX века имение перешло к Р.Е. Татищеву, а затем владельцем стал И.Ф. Похвиснев. Вероятно, при нем старая усадьба была перестроена в стиле ампир. Деревянный дом и службы были заменены каменными, вместо большого плодового сада разбит регулярный липовый парк с аллеями, над рекой вдоль береговой террасы распланирован обширный ландшафтный парк с искусственным прудом, устроенным на притоке Рожайки и обсаженным ивами. Через протоку был переброшен арочный мостик. На высоком мысу над рекой поставлена круглая беседка-«миловида» на восьми колоннах. К беседке сбегались обсаженные липами узкие аллеи.

Что осталось от Константиново

На берегу пруда, на овальной лужайке, среди густых кустов сирени стоял двухэтажный павильон с четырехколонным портиком, весь обвитый плющом и диким виноградом — трогательная дань эпохе романтизма.

Подъездная аллея отделяла жилую часть усадьбы от хозяйственных построек, среди которых особенно нарядным было здание конного двора. Здесь же были устроены плодовый сад и оранжереи.

Одноэтажный, каменный с деревянным мезонином и шестиколонным портиком, господский дом выстроен в 1820-х годах (на одной из колонн была кем-то сделанная надпись 1826). Снаружи он оштукатурен, выкрашен в желтый цвет, а все колонны и детали побелены. Из прежней обстановки уцелел только парадный зал с кафельными печами. На лужайке перед домом был разбит цветник с мраморной фигурой Помоны в центре. С террасы, на которой стоит дом, некогда открывался мирный пейзаж с прудом, ивами и церковью вдали.

С 1882 по 1911 год усадьбой владела С.А. Пржевальская. Ее муж, известный московский адвокат, редактор «Юридического вестника» В.М. Пржевальский (1840—1900), был родным братом известного русского путешественника, исследователя Центральной Азии и Монголии Н.М. Пржевальского (1839—1888), который неоднократно бывал и подолгу гостил у брата в Константинове. Еще в начале XX века в усадебном доме сохранялись большая библиотека, рояль, вся обстановка старинного помещичьего дома.

Последней владелицей усадьбы была А.В. Загоскина — дочь В.М. Пржевальского.

Усадьба сильно пострадала в новейшие времена, много деревьев в парке было вырублено, на ее территории появились многочисленные новые постройки.

Церковь и господский дом — это все, что к началу XXI столетия сохранилось для потомков из большого усадебного комплекса в Константинове. Флигели и службы исчезли в середине XX в.; несколькими десятилетиями ранее были уничтожены так называемые парковые затеи и декоративная скульптура. В начале 1990–х гг. была разрушена последняя из «прелестных деталей парка» восьмиколонная дорическая беседка-миловида.

В 1982 году здания усадьбы были переданы ВНИИ технической эстетики.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Ивановское

Усадьба Ивановское, некогда одна из богатейших подмосковных усадьб, расположена на высоком правом берегу Пахры в городе Подольске. Первое упоминание об Ивановском, как вотчинном владении, мы находим в писцовых книгах 1627 года. Одной частью владеет Василий Елчанинов, другой – Алексей и Иван Головины.

В 1678 году у села Ивановское уже один владелец — Иван Иванович Головин. Он был окольничем при дворе первых Романовых. Головины наряду с Морозовыми, Романовыми, Салтыковыми, Шереметевыми входили в круг земельной аристократии из старомосковских родов.

После смерти И.И.Головина хозяйкой Ивановского становится его вдова Варвара Петровна, а с 1760 года село Ивановское переходит внуку И.И. Головина, коллежскому советнику, Ивану Сергеевичу Головину.

В середине XVIII века Ивановское принадлежало фельдмаршалу М.Ф. Каменскому (1738—1809), затем семейству Толстых. Облик усадьбы в основном сложился на рубеже XVIII—XIX веков, когда ею владел граф Ф.А. Толстой — сенатор, член Общества любителей российской словесности, большой любитель цветов.

Женившись на С.А.Дурасовой, внучке золотопромышленника, получив большое приданое за женой, Ф.А.Толстой начинает сооружение усадебного архитектурного комплекса в стиле русского классицизма в имении «Ивановское».

Усадьба Ивановское. Фото 1909 года.

Главный дом усадьбы обращен фасадом к реке Пахре. Трехэтажный дворец с шестиколонным портиком особенно хорошо смотрится именно со стороны реки. Его местоположение и было задумано архитектором так, чтобы дом отражался в водах Пахры. Откос берега был укреплен каменной террасой.

Двухэтажные боковые флигели, украшенные широкими окнами с полуколоннами, прежде стояли отдельно от центрального корпуса, соединяясь с ним невысокими крытыми переходами, и ограничивали парадный двор. Два других флигеля стояли отдельно по сторонам от главного дома. На речном откосе, в одну линию с домом, при Ф.А. Толстом было выстроено двухэтажное здание домашнего крепостного театра с обширным двусветным зрительным залом.

Обширный пейзажный парк Ивановского — с «естественным» расположением дорожек, с видами на заречные пейзажи, с живописными группами деревьев — располагается на террасном склоне между дворцом и Пахрой.

В 1830-х годах имение перешло к графу А.А. Закревскому, женившемуся на дочери прежнего владельца, Ф.А. Толстого, — Аграфене Федоровне. В 1828—1831 годах Закревский возглавлял военное министерство, а затем был назначен московским генерал-губернатором. Его очень невзлюбили московские либеральные круги, стараниями которых Закревский вошел в мемуарную, а оттуда в историческую литературу как крайний консерватор, самодур и деспот.

При Закревском усадьба подверглась основательной реконструкции. Боковые крылья были надстроены до высоты главного дома. В их объем были включены два отдельно стоявших флигеля, отчего дом в плане приобрел форму буквы «П». Двор был огорожен решеткой с каменными воротами в стиле ампир, а парк — каменной стеной. В парке было сооружено несколько павильонов, из которых до нашего времени уцелел только один. В стороне от дворцового комплекса расположены корпуса хозяйственных построек. Перед домом был установлен каменный обелиск, посвященный памяти фельдмаршала Каменского, которого незнатный и неродовитый граф считал своим благодетелем.

С Закревскими связан расцвет усадебной жизни в Ивановском. Сюда в гости к Закревским приезжали давние знакомцы хозяина усадьбы по походам 1812 года. Гостей Ивановского неизменно очаровывала хозяйка усадьбы — А.Ф. Закревская (1799—1879), урожденная Толстая. Ослепительная красавица, блестяще образованная, умная, независимая в суждениях, она славилась своей пылкостью, свободой нравов и пренебрежительным отношением к общественной морали. Закревская послужила прототипом княгини Нины — главной героини прэмы Е.А. Баратынского «Бал»:

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было…
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей…

А.Ф. Закревская

Пушкин назвал Закревскую «Клеопатрой Невы». Ею был увлечен Е.А. Баратынский, ее имя фигурирует в донжуанском списке А.С. Пушкина, посвятившего А.Ф. Закревской стихотворение «Портрет».

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О, жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Хозяйка Ивановского вызывала у окружающих целую гамму эмоций — от осуждения, до восхищения, но равнодушных не было. В Ивановском А.Ф. Закревская устраивала театральные представления, собирая на них всю Москву. По своей роли в культурной жизни Москвы театр Ивановского сопоставим со знаменитым театром в Архангельском.

В 1859 году А. А. Закревский был уволен с поста московского генерал-губернатора. После отставки он уехал в Италию и умер в 1865 году во Флоренции, в окрестностях которой и был похоронен.

После Закревских Ивановским владела графиня С. В. Келлер. При продаже ей усадьбы вся обстановка дома была вывезена на многих десятках подвод, после чего дом оставался полупустым.

В 1894 году усадьба перешла к семейству известных московских предпринимателей Бахрушиных. Первоначально усадьба находилась в их совместном владении, но в 1903 году А.А. Бахрушин (1823—1916) полностью выкупил имение и подарил его своему сыну В.А. Бахрушину (1853—1910), оставаясь, однако, фактическим владельцем Ивановского. Усадьба стала летней резиденцией Бахрушиных.

«В Ивановском летом обычно живал художник Виктор Борисов-Мусатов. (художник Серебряного века, один из крупнейших представителей символизма в изобразительном искусстве России) Его картины „Реквием“, „Эскиз для фресок“ были написаны с натуры парка Ивановского…» — писал Ю.А.Бахрушин Н.С.Ябелову, краеведу г. Подольска.

После его смерти Бахрушины подарили усадьбу Московскому городскому самоуправлению для устройства здесь детской колонии (открылась в 1917 году).

Усадьба Ивановское. Наши дни.

После 1917 года в усадьбе находились общежития. К концу 1970-х годов от усадебных построек оставались только руины. В начале 1980-х годов Ивановское было восстановлено силами учащихся местного ПТУ на средства Подольского машиностроительного завода. В декабре 1987 года в главном доме был открыт Музей профтехобразования.

Как добраться до усадьбы Ивановское

На электричке. Приезжаете на станцию «Подольск».  На привокзально площади садитесь на автобус № 4 (интервал — 1 час), либо на маршрутное такси № 4 (интервал — 15-20 мин.). Они идут прямо до усадьбы.

На машине. По Варшавскому шоссе. Съезд с МКАДа на указатель — «на Подольск», из Москвы — через Варшавское шоссе. Проезжаете г. Щербинка, далее начинается Подольск. Двигаетесь прямо, справа у вас должен оказаться ресторан «МакДональдс». Опять прямо. Подъезжаете к перекрёстку на площади Ленина (с часами). Едете прямо, но чуть правее (памятник Ленину должен оказаться от вас слева).
Далее — по ул. Кирова. Проезжаете несколько светофоров, справа — 5-этажные красные кирпичные жилые дома. Как только проедете последний из них, на светофоре поворачиваете направо. Ориентир — на этом повороте находится памятник Подольским курсантам (с пушкой).  Далее едете по ул. Парковая, которая и упирается в усадьбу «Ивановское».

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Захарова — музей А.С. Пушкина

Захарово, как и Большие Вяземы входят в историко-литературный музей-заповедник имени А.С. Пушкина. Впервые Захарово упоминается в писцовых книгах 1620-х годов как вотчина Богдана (Дорофея) Ивановича Камышина, который служил воеводой в Соликамске и Перми, а предыдущим ее владельцем назван князь Ф.Ф. Волконский. Уже тогда в сельце существовал двор вотчинника.

Во владении Камышиных вотчина оставалась до конца XVII столетия, когда А.И. Камышина вышла замуж за князя Я.И. Урусова. Другой частью Захаровской вотчины («жеребей пустоши Захарковской») в 1686 году был пожалован «за службы, ратоборство и храбрость и мужественное ополчение» думный дворянин Тимофей Савелов.

Последним владельцем Захарова из рода Урусовых был князь А.А. Урусов, капрал лейб-гвардии Конного полка,, который в 1757 году продал усадьбу Д.П. Савелову, который таким образом стал обладателем обеих частей захаровской вотчины. При Савеловых в имении был заново отстроен господский дом, службы, начато благоустройство усадьбы.

В 1781 году хозяином Захарова стал капитан артиллерии И.Я. Тинков. При нём в Захарове числилось 13 дворов и 136 душ населения, имелся двухэтажный дом со службами, плодовый сад и небольшой парк с кленовыми аллеями. Его брат, А.Я. Тинков, литератор и переводчик Овидия и Петрарки, был в те поры частым гостем Захарова. В усадьбе по дороге в смоленскую Хмелиту останавливалась состоявшая в приятельских отношениях с Тинковыми Н.Ф. Грибоедова с сыном — будущим драматургом А.С. Грибоедовым.

После смерти И.Я. Тинкова его вдова, нуждаясь в деньгах, в ноябре 1804 года продала усадьбу Марии Алексеевне Ганнибал — бабушке А.С. Пушкина. Мария Алексеевна Ганнибал происходила из старинного боярского рода и была выдана замуж за сына арапа Петра Великого Ибрагима-Осипа Ганнибала. Её рассказы отразились в неоконченной повести Пушкина «Арап Петра Великого».

В Звенигородском музее можно увидеть купчую на покупку Захарова. Эта деревенька с 73 душами крепостных была куплена М.А. Ганнибал в 1804 г. за 28 тысяч рублей.

Пушкинский музей в Захарово

Уже в мае следующего года сюда приехала ее дочь Н.О. Пушкина с детьми. Отец и мать Пушкина мало уделяли ему внимания. Значительное влияние на воспитание своего гениального внука оказала владелица Захарова М. А. Ганнибал.

По словам биографа Пушкина П. В. Анненкова, «Марья Алексеевна была женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи». С пытливым вниманием слушал юный Пушкин ее красочные рассказы о былом. Она познакомила внука с романтической историей жизни его прадеда Ибрагима Ганнибала, выведенного им впоследствии в «Арапе Петра Великого».

Мария Алексеевна Ганнибал

В этой усадьбе Пушкины проводили летние месяцы 1805—1810 годов. В Захарове поэт впервые увидел деревню. Здесь он уже в детские годы познал красоту русской природы. Скромен ландшафт Захарова, но в его тихих осиновых и березовых перелесках столько задушевного лиризма, что не вольно вспоминается стихотворное признание поэта:

О боги мирные полей, дубрав и гор,
Мой гений и стихи ваш любят разговор,
Меж вами я нашел и музу молодую.

«Захарово была деревня богатая, — писал в 1840-х годах С.И. Шевырев, — в ней раздавались русские песни, устраивались праздники». В полутора верстах от Захарова располагаются Большие Вяземы, куда семейство Пушкиных отправлялось по воскресеньям к обедне и где будущий автор «Бориса Годунова» воочию мог видеть остатки знаменитой годуновской усадьбы. Через много лет эти впечатления отзовутся словами хозяйки корчмы, провожающей Самозванца в Литву: «Вот хоть отсюда свороти влево да бором иди по тропинке до часовни, что на Черканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево (Захарово)…».

Уроженкой Захарова была знаменитая пушкинская няня Арина Родионовна. Здесь Пушкин слушал ее сказки, здесь в него вошла поэзия народной жизни, с ее хороводными песнями, звуками пастушеского рожка на рассвете, преданиями о седой старине… М. А. Ганнибал при продаже Кобрина дала вольную няне — Пушкина Арине Родионовне, но та осталась в семье Пушкиных, вынянчила всех детей и окончила свои дни в 1828 г. у сестры поэта О. С. Павлищевой.

Памятник Арине Родионовне и Пушкину в Захарово

Вместе с Пушкиными Арина Родионовна проводила летние месяцы в Захарове. Она, пишет П. А. Анненков, «принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостию, — оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью… Весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, при сказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных, былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народ ной поэзии». Воспоминание о долгих вечерних беседах запечатлено в стихотворении Пушкина «Сон». Мнения исследователей творчества Пушкина о том, кто дан в нем в образе «мамушки» — М. А. Ганнибал или Арина Родионовна, — расходятся.

«Впечатления юности — самые сильные и крепкие, — писал Александр Саладин. — Глубоко западают они в душу и, как драгоценный клад, хранятся там всю жизнь. Но душа поэта не зарывает этот клад только для себя одного, она отшлифовывает, гранит его самородки и в оправе своего вдохновения делает общим достоянием».

Когда шестилетний Пушкин впервые приехал в Захарово, это был угрюмый мальчик, предпочитавший уединение играм и шалостям со сверстниками. «Едва дохнул он привольным воздухом сельской природы, — писал биограф поэта А. Венкелер, — как сделался неузнаваемым, в характере его произошла резкая перемена: прежняя сонливость сменилась вдруг резвостью и шалостями, переходящими всякие границы. Родители, приходившие в отчаяние от флегматического темперамента сына, пришли теперь в ужас от такой внезапно проявившейся необузданности мальчика, почуявшего свободу». Пушкин впоследствии вспоминал, как в детстве носился по захаровским рощам и полям, воображая себя сказочным богатырем, и, будто мечом, палкой сшибал верхушки растений.

На берегу захаровского пруда росла огромная липа, возле которой на полукруглой скамье любил сидеть Пушкин. Сейчас на этом месте установлен памятник поэту.

Памятник А.С. Пушкину в Захарово

Особенно полюбилась юному Пушкину березовая роща, подступавшая к усадьбе. Он даже попросил, чтобы его похоронили в этой роще, когда он умрет. На эти грустные мысли его навела смерть младшего брата Николая, скончавшегося в Захарове в 1807 году и похороненного возле церкви в Больших Вяземах.

Небольшой захаровский дом с балконом выходил фасадом в липовый парк. Сохранившаяся широкая аллея ведет от дома к пруду, на берегу которого недавно восстановлена деревянная беседка. С запада к дому примыкали фруктовый сад и березовая роща.

В 1811 году Пушкин уехал учиться в петербургский лицей. Почти сразу после отъезда внука М.А. Ганнибал продала Захарово своей сестре А.А. Козловой. В 1831 году Пушкин побывал в Захарове в последний раз — накануне своей свадьбы. Объехав любимые места детства, он с грустью сказал дочери своей няни: «Все наше разрушено, Мария, все поломали, все заросло…»

На протяжении XIX века Захарово еще несколько раз переходило из рук в руки: от Козловых к Орловым, от Орловых к Нечаевым… В конце XIX века поднимался вопрос о покупке мемориальной усадьбы в государственную собственность, но денег на это не нашлось. Ветхий захаровский дом в конце XIX века был разобран, а на его месте в 1900 году на старых фундаментах был выстроен новый. Простояв до 1993 года, он сгорел.

От прежней усадьбы не сохранилось построек, только деревья на берегу пруда, посаженные в пушкинское время, как немые свидетели ещё хранят память о великом поэте…

План усадьбы Захарово

С 1976 года в Захарове ежегодно проводятся Пушкинские праздники. А к 1999 году, к 200-летию А.С. Пушкина, ганнибаловский дом был восстановлен, и в нем разместился музей.

Проезд до усадьбы Захарово

Электричкой: с Белорусского вокзала города Москвы звенигородским электропоездом до станции Захарово. Или до станции Голицыно, далее автобусом №22 до остановки «Захарово».

На автобусе или автомашине: 44 км. Можайского шоссе, поворот на Звенигород — 2 км. до Захарово.

Заказ экскурсий, для справок: 8 (495) 598-24-04 (и факс)

Заказ экскурсий: excursgol@yandex.ru

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Ершово

Село Ершово впервые упоминается в 1454 году в договорной грамоте московского князя Василия Темного о разделе Звенигородского уезда между ним и серпуховским князем Владимиром Ярославичем. На протяжении последующих полутора столетий Ершово оставалось дворцовым селом.

В начале 1620-х годов сильно пострадавшее в Смутное время село Ершово было пожаловано И.А. Лехову «за московское осадное сидение в королевичев приход». Спустя несколько лет Ершово перешло к боярину М.М. Салтыкову, влиятельному родственнику матери царя Михаила Романова. Низкий и подлый человек, интриган, Салтыков расстроил намечавшийся брак царя с Марией Хлоповой, а когда дело вскрылось, подвергся опале и был сослан. Впрочем, опала длилась недолго — без таких, как Салтыков, никакая государственная власть не прожила бы и дня.

В 1662 году Ершово перешло к его сыну, П.М. Салтыкову, одному из противников патриарха Никона, который возглавлял следственную комиссию по делу опального патриарха. Современники отличали этого Салтыкова за редкое благоразумие и христианское незлобие. В 1682 году, во время Первого стрелецкого восстания, ворвавшиеся в Кремль стрельцы впопыхах убили его сына, стольника Ф.П. Салтыкова, приняв его по ошибке за ненавистного Афанасия Нарышкина. Опамятовавшись, они отвезли тело убитого к его отцу: «Извиняй, папаша! Ошибочка вышла». «На все Божья воля!» — смиренно отвечал Салтыков и велел угостить убийц сына вином и пивом.

Старый Салтыков умер в 1690 году. Наследником Ершова стал его внук Алексей, а с 1712 года — другой внук, Василий. Достигнувший самых высоких степеней карьеры, генерал-аншеф В.Ф. Салтыков умер в 1755 году в возрасте 80 лет. После него Ершовым некоторое время владел ёго сын, камергер Сергей Васильевич Салтыков. При нем в Ершове была выстроена новая деревянная церковь.

В 1764 году Ершово досталось в качестве приданого Марии Васильевне Салтыковой, вышедшей замуж за статс-секретаря Екатерины II А.В. Олсуфьева. С этого времени и 1917 года Ершово находилось во владении рода Олсуфьевых.

В конце XVIII века господский дом в Ершове был скромным, деревянным — сановные хозяева усадьбы редко бывали здесь. Все изменилось в середине 1820-х годов, при камергере В.Д. Олсуфьеве, звенигородском уездном предводителе дворянства. Пригласив известного московского архитектора Афанасия Григорьева — выходца из семьи крепостных, ученика Д. Жилярди, — Олсуфьев затевает в усадьбе обширное каменное строительство. В 1826 году была заложена Троицкая церковь. Законченная спустя три года, она заслуженно считалась одним из лучших храмов Подмосковья. Ампирный храм имел вид высокой башни, воскрешая старинный тип церкви «иже под коло- колы». Церковь украшал иконостас, выполненный по чертежам А. Г. Григорьева. На стенах храма были установлены мраморные доски в память о родных и друзьях, связанные с Ершовом и с семьей Олсуфьевых. Сейчас копия Троицкой церкви в Ершове, погибшей в 1941 году, возводится в Москве, на стрелке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара.

Усадьба Ершово на www.ru-roads.ru

В 1837 году по проекту А.Г. Григорьева был построен главный усадебный дом в стиле позднего ампира. Со стороны двора его украшали подъезд с гербом Олсуфьевых над ним, со стороны сада — колонная лоджия. В двухэтажном доме было 14 комнат и 4 больших зала — по два на каждом этаже. В одном из залов была устроена домовая церковь. В доме хранились большая библиотека, коллекция старинного оружия, картины, мебель.

Последним владельцем усадьбы был граф А.В. Олсуфьев (1831—1915). При нем в Ершове у Олсуфьевых гостил А.А. Фет. Он был дружен с владельцем усадьбы и помогал ему переводить латинских поэтов. Здесь им было написано несколько стихотворений. Владельцам Ершова Фет посвятил стихотворения: «Графу А.В. Олсуфьеву» и «Графине А.А. Олсуфьевой. При получении от нее гиацинтов». В августе 1903 года в церкви села Ершово был открыт памятник Фету (белая мраморная доска в церковной стене) с надписью: «В память великого поэта Афанасия Афанасьевича Фета, удостаивавшего своей дружбой владельца села Ершова».

После 1917 года в Ершове был устроен приют для беспризорников, а затем дом престарелых. В 1920 году в усадьбе был открыт музей, который просуществовал до 1928 года. В 1928 году музей был закрыт, часть его экспонатов была отдана в «музей старинной церковной утвари и помещичьего быта», открытый в 1923 году в стенах Саввино-Сторожевского монастыря. В усадьбе с 1928 по 1941 год в усадьбе Ершово находился Дом отдыха для железнодорожников
 Московско-Балтийской
 (Белорусской) железной дороги.

Война нанесла ансамблю усадьбы большой ущерб. В конце ноября — начале декабря 1941 года под Звенигородом шли ожесточенные бои, Ершово трижды переходило из рук в руки. В ершовскую церковь фашисты согнали более ста местных жителей и пленных советских солдат и взорвали церковь вместе с людьми.

План усадьбы Ершово

В 1949 году был создан профсоюз работников «Средмаша», объединивший всех людей, работающих в атомной отрасли СССР, людей, которые жили в засекреченных городах, работали в секретных подземных цехах, в тяжелейших условиях, связанных с радиацией и другими угрозами здоровью и жизни. Одно из первых решений ЦК этого профсоюза — создание в СССР сети санаторно-курортных учреждений для оздоровления сотрудников отрасли. Одним из мест для организации ведомственной здравницы было выбрано Подмосковное село Ершово, 
бывший Дом отдыха железнодорожников. 18 января 1952 года — эта дата считается днем рождения Дома отдыха «Ершово».

Адрес усадьбы Ершово

Московская обл., Одинцовский р-н, село Ершово, дом отдыха Ершово

Как проехать до усадьбы Ершово

Как к нам добраться из Москвы?

Общественным транспортом:

  • от Белорусского вокзала на электричке до станции «Звенигород»(время в пути 1 час 10 минут), далее автобус № 25 до остановки «Дом отдыха Ершово»(время в пути 15-20 минут).
  • от Белорусского вокзала на электричке до станции «Голицыно»(ориентировочное время 50 минут), пересадка на маршрутное такси №22 до остановки «Дом отдыха Ершово» интервал 15-20 минут(время в пути 40 минут)
  • от метро «Строгино» автобус № 881 до остановки «Квартал Маяковского»(время в пути 50 минут), далее пересадка на автобус № 25 или маршрутное такси №22 до остановки «Дом отдыха Ершово»
  • от метро «Кунцево» автобус № 452 до остановки «Квартал Маяковского»(время в пути 1час 20 минут), далее пересадка на автобус № 25 или маршрутное такси №22 до остановки «Дом отдыха Ершово»

На автомобиле:

  • от МКАД по Ново-Рижскому шоссе до пересечения с малой московской областной кольцевой дорогой А107, на развязке свернуть по указателю в сторону г.Звенигород. Следовать до г.Звенигород, на втором светофоре повернуть направо, далее по дороге через посёлок Супонево двигаться до ДО Ершово.
Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Дубровицы

Усадьба «Дубровицы»  расположена на высоком берегу р. Пахры в селе Дубровицы Подольского района Московской области. Впервые упоминается в 1627 году как вотчина боярина И.В. Морозова: «В Молоцком стану за боярином Иваном Васильевичем Морозовым старинная вотчина село Дубровицы на реке Пахре, устье речки Десны». Здесь в ту пору были боярский двор, «двор коровий с деловыми людьми», несколько крестьянских дворов и деревянная церковь Ильи Пророка, построенная владельцем села.

Боярин И.В. Морозов умер в 1656 году. Значительно разросшуюся к тому времени вотчину Дубровицы он завещал своей дочери, Аксинье (Ксении) Ивановне, которая вышла замуж за князя И.А. Голицына. С этого времени Дубровицы более чем на сто лет перешли во владение рода Голицыных.

В 1680-х годах «боярский двор» в Дубровицах был выстроен заново. А в конце XVII века здесь началось большое строительство, связанное с именем князя Бориса Алексеевича Голицына — сподвижника Петра I, «дядьки» молодого царя, по характеристике современника — человека «ума великого, а в особливости остроты, но к делам неприлежный, понеже любил забавы, а особливо склонен был к питию». Во время противостояния Софьи и Петра, когда сила, казалось, была на стороне царевны, Б.А. Голицын, тонко оценив ситуацию, взял сторону молодого царя и стал ревностным его приверженцем. Именно он познакомил Петра с Францем Лефортом, с Немецкой слободой и ее обитателями, «и по той своей склонности к иноземцам оных привел в откровенность ко двору, и царское величество склонил к ним в милость».

Занимая должность начальника приказа Казанского дворца, Б.А. Голицын управлял всем Поволжьем и Доном — Низом, как говорили в старину. «Князь Борис Алексеевич Голицын сидел в Казанском дворце и правил Низ так абсолютно, как бы государем, и был в кредите при царице Наталье Кирилловне и сыне ея, царе Петре Алексеевиче», — писал в своих мемуарах князь Б.И. Куракин. Один из самых могущественных вельмож раннего периода петровского царствования, осенью 1689 года Б.А. Голицын неожиданно подвергся опале: царь повелел ему удалиться в деревню.

Б.А. Голицын уехал в Дубровицы. И, хотя опала была недолгой — в начале 1690 года царь простил Голицына и пожаловал его в боярское достоинство, — звезда Голицына близилась к закату. Бывшие соратники превратились в недоброжелателей, сам князь все чаще находил утешение в вине и уединении. Фактически отойдя от государственных дел, он номинально оставался главой приказа Казанского дворца, но жил по преимуществу в своих подмосковных вотчинах — Дубровицах, Больших Вяземах или Марфине. В этот период он много занимался украшением своих усадеб. 22 июля 1690 года князь заложил в Дубровицах неслыханный, необыкновенный храм Знамения, на века ставший одним из самых прославленных храмов России. В день освящения храма, 11 февраля 1704 года, в Дубровицы приехал Петр I с сыном, царевичем Алексеем Петровичем.

Храм в Дубровицы

Сохраняя уважение к своему «дядьке», Петр сквозь пальцы смотрел на развал дел в приказе Казанского дворца. Между тем после создания в 1700 году губерний старая система управления территориями стала ненужной, и через несколько лет приказ Казанского дворца был упразднен. Старый князь окончательно замкнулся в кругу семьи. А через несколько лет, навсегда покинув Дубровицы, Б.А. Голицын ушел в затерянную в приклязьменских лесах Флорищеву пустынь под Гороховцем и там принял постриг под именем Боголепа. В 1713 году инок Боголеп, в миру князь Борис Алексеевич Голицын, скончался.

В память о владельце Дубровиц вплоть до 1920-х годов в усадьбе, в специальной витрине красного дерева, сохранялись камзол, жилет, перчатки и шпага Б.А. Голицына.

По завещанию старого князя его владения были разделены между тремя его сыновьями. Дубровицы достались старшему сыну, Алексею. Но он умер в один год с отцом, фактически не успев вступить во владение Дубровицами, и село досталось его вдове и сыну, князю С.А. Голицыну. Личность довольно бесцветная, он, тем не менее, в 1753 году при императрице Елизавете стал московским генерал-губернатором. При нем в Дубровицах был выстроен каменный усадебный дворец в стиле барокко, который при последующих владельцах многократно перестраивался и в таком сильно измененном виде сохранился до наших дней. В ансамбль усадьбы входили четыре флигеля (сохранилось три), Конный двор, служебные постройки и обширный регулярный французский парк.

Во владении Голицыных Дубровицы оставались до 1781 года. Имение купил знаменитый фаворит императрицы Екатерины II Г.А. Потемкин (1739—1791). В его владении Дубровицы находились недолго, всего семь лет. 23 июня усадьбу посетила сама Екатерина, «где изволила иметь обеденный стол».

Живописная усадьба, расположенная на высоком берегу в окружении рек Пахры и Десны, понравилась императрице, и она выкупила ее у Потемкина чтобы подарить Дубровицы своему новому фавориту — графу А.М. Дмитриеву-Мамонову.

Усадьба Дубровицы

После «отставки» бывший фаворит поселился в Дубровицах, где занялся обустройством старинной вотчины. При нем были значительно перестроены главный дом и флигели, получившие обработку фасадов в стиле классицизма. К торцам дома были пристроены белокаменные крыльца с полукруглыми лестницами.

А.М. Дмитриев-Мамонов умер в 1803 году. Наследником его немалого состояния стал его сын Матвей Александрович, который в ту пору еще не достиг совершеннолетия — ему было всего 13 лет. Этому юноше, подававшему большие надежды, в итоге суждено было стать в ряд знаменитых московских «чудаков», о которых потом москвичи рассказывали легенды.

Когда началась Отечественная война 1812 года, М.А. Дмитриев-Мамонов сформировал на свои средства ополченский конный полк из добровольцев, который получил название Московский казачий графа Дмитриева-Мамонова полк. Полк был на редкость хорошо экипирован. В его рядах служили многие прославившиеся впоследствии люди, в частности, поэт и государственный деятель П.А. Вяземский.

М.А. Дмитриев-Мамонов храбро сражался в рядах Московского ополчения на Бородинском поле, в боях под Тарутиным и Малоярославцем, участвовал в заграничных походах, был награжден золотым оружием. 12 марта 1813 года, в возрасте всего 23 лет, он был произведен в генерал-майоры.

После нескольких острых конфликтов на службе, оскорбленный граф оставил службу и заперся в Дубровицах, питаемый только чувствами уязвленной гордыни, от которой нередко впадал в бешенство. «Он переехал из Москвы в Дубровицы и сделался там затворником, приходя в неистовство при малейшем неудовольствии», — писал А.А. Арсеньев, подольский уездный предводитель дворянства.

Еще в 1814 году М.А. Дмитриев-Мамонов затеял создание тайного масонского ордена, который предполагал назвать Орденом рыцарей русского креста или Орденом русских рыцарей. Позднее он придумал ему другое название — Общество Рыцарей Смерти. Своими планами Дмитриев-Мамонов оживленно делился в переписке с М.Ф. Орловым, идеологом декабризма. Впоследствии из этой переписки родился тайный Союз благоденствия, созданный Орловым.

Дмитриев-Мамонов приказал обнести Дубровицы каменной крепостной стеной с зубцами. Тогда же была сооружена ограда Конного двора в стиле псевдоготики. Новые постройки придали усадьбе вид западноевропейского средневекового замка.

Позже А.М. Дмитриев-Мамонов был определен в сумасшедший дом. Через несколько лет лечения он стал спокойным и почти смирился со своим положением и умер в 1863 году.

«Говорили о его огромном богатстве, — вспоминал Л.Н. Энгельгард, хозяин Муранова, состоявший в родстве с Дмитриевыми-Мамоновыми, — о беспредельном честолюбии, главной причине его нравственной гибели, о способностях, убитых этим честолюбием. Говорили о многом другом, что возбуждало и участие, и сожаление к судьбе умалишенного графа».

В 1864 году Дубровицы перешли к дальнему родственнику Дмитриева-Мамонова, князю С.М. Голицыну, владельцу Кузьминок. Так старая голицынская усадьба снова вернулась в род Голицыных. До 1883 года новый владелец редко бывал в Дубровицах, живя преимущественно в Кузьминках но после развода со своей первой женой и, оставив ей Кузьминки, перебрался в Дубровины.

При нем в усадьбе была осуществлена реконструкция: разобрана часть стен, сооруженных сумасшедшим, перестроена оранжерея, в парке появился деревянный, затейливо украшенный Кукольный домик — для игр дочери Голицына. Перед домом был установлен чугунный фонтан. Часть усадьбы была отдана под дачи, куда приезжали летом отдыхать состоятельные москвичи.

После 1917 года усадьба на первых порах в основном избежала разграбления (в начале 1918 года отсюда были вывезены множество картин Рокотова, Тропинина, Кипренского, Брюллова и других русских художников). В 1921 году в Дубровицах был открыт музей помещичьего быта, просуществовавший до конца 1920-х годов. После этого начался разгром. Музей был ликвидирован, вся обстановка вывезена, дом изуродован грубыми надстройками и приспособлен под общежитие, были уничтожено оформление интерьеров дворца, разрушены все парковые «затеи», ограда, «львиные ворота», один из четырех флигелей. В начале 1960-х годов сгорели верхние этажи главного дома.

В 1967—1972 годах реставраторы частично восстановили первоначальный облик дворца. В 1968 году были расчищены росписи Гербового зала. С 1967 года в усадьбе Дубровицы размещался институт животноводства.

После реконструкции придан первоначальный вид княжеской усадьбе и флигелю. Сохранён  липовый парк, который помнит всех своих прежних хозяев: бояр Морозовых, князей Голицыных и Потемкиных, графа Мамонова.

В настоящее время архитектурный комплекс усадьбы включает в себя княжеский дом в три этажа, с балконами, террасами и крытыми галереями. Крыльцо здания украшают белокаменные мраморные львы. Кроме того, здесь сохранен конный двор с готическими воротами, три флигеля, некоторые служебные постройки и, конечно, главная достопримечательность Дубровиц — старинная белокаменная церковь.

Как доехать до усадьбы «Дубровицы»

На автомобиле: в Подольске на проспекте им. Ленина правый поворот на ул. Кирова, через 2 км правый поворот на Октябрьский просп., далее 3 км по указателям на Дубровицы.

На электричке: с Курского вокзала до ст. Подольск, далее авт. 65

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Переславль-Залесский. История города.

Герб Переславля-ЗалесскогоОснователем Переславля-Залесского принято считать князя Юрия Долгорукого. Извилистая речка здесь тоже получила название Трубеж. А озеро, в которое она впадает, назвали Плещеевым. Озеро это глубокое, беспокойное, богатое рыбой, а потому и на старинном гербе города ниже княжеского льва изображены две серебряные рыбы.

По указу Юрия Долгорукого на южном берегу реки были возведены валы. Здесь вырос кремль. Для князя построили красивые хоромы, рядом — деревянные избы дружинников.

В 1152 г. заложили в городе каменный собор Спасо-Преображения. Заканчивал работы сын Юрия — Андрей Боголюбский. До сих пор высятся крутые откосы кремлевских валов. И более восьмиста лет стоит за ними на Красной площади белый храм, один из старейших памятников архитектуры северо-восточной части Древней Руси. За века поднялся уровень земли вокруг здания. Стало оно немного ниже, но и сегодня восхищает величавостью и прекрасным силуэтом. Храм-богатырь напоминает нам о городах, защищавших территорию древнего государства. В этом соборе был рукоположен в игумены Сергий Радонежский. Храм перенес тяжкое бремя татарского и литовского нашествий, трудности Смутного времени.

Спасо-Преображенский собор

На площадке перед собором уже в 1950-х гг. установлен памятник знаменитому русскому князю, полководцу Александру Невскому, принимавшему здесь крещение (скульптор С. Орлов). А. Невский был когда-то переславским князем. Здесь он родился. А потом уже ушел княжить в Великий Новгород. Невским его стали называть после знаменитого сражения в 1240 г.

Древних построек, кроме собора, в кремле почти не осталось. Старше других храм Петра Митрополита, который датируют 1585 г. Прототипом его, по мнению ученых, была знаменитая Вознесенская церковь в селе Коломенском возле Москвы, построенная в начале XVI в. Тот же крестообразный план, та же композиция из граненого шатра на восьмиугольном объеме. Здание пострадало от времени, но умело и любовно отреставрировано в XX в.

Пять старинных монастырей — гордость и украшение Переславля- Залесского. Монастырь Горицкий основан, как считают исследователи, при князе Иване Калите. Он стоит над озером в южной части города и издали похож на сказочный городок. Среди построек монастыря впечатляют Святые ворота с Никольской надвратной башней — сооружение XVII в. Фасады его щедро украшены фигурным кирпичом, каменной резьбой и изразцами. Уже много лет эту постройку называют «шкатулкой, осыпанной драгоценностями». Художники любят рисовать это сооружение.

Успенский собор монастыря построен в 1757 г. В его интерьерах прекрасные росписи и белые лепные украшения на голубом фоне. Иконостас собора выполнен по рисункам известного московского архитектора К. И. Бланка, а артель резчиков и позолотчиков возглавлял знаменитый мастер Алексей Петров, работавший и для московских храмов, С 1919 г. в зданиях монастыря — историко-художественный музей.

В юго-западной части города стоит Троице-Данилов монастырь. В 1508 г. его основал монах Даниил, будущий крестный отец Ивана Грозного. В 1530-1532 гг., вероятно, в честь рождения царского сына Ивана (будущего государя Ивана Грозного) возвели в монастыре Троицкий собор. Заказчиком храма был сам царь. Строительство возглавлял монах Даниил, ставший в дальнейшем игуменом. Исследователи древней русской архитектуры предполагают, что возводил здание талантливый ростовский строитель Григорий Борисов. Во второй половине ХVI в. Гурий Никитин со своей артелью костромских живописцев расписал стены и своды собора. Фрески эти и сегодня поражают высоким художественным уровнем мастеров. Особенно сильное впечатление производит изображение Спасителя во весь купол здания.

В конце ХVII в. рядом с Троицким собором появилась небольшая одноглавая церковь Всех Святых. Средства на храм пожертвовал известный в Москве князь Барятинский, который позднее жил под именем инока Ефрема в этом монастыре. В южной стене церкви есть резная каменная доска над его могилой.

Сохранились в Даниловой монастыре и два гражданских здания — Братский корпус и двухэтажная Трапезная. Они выделялись не только украшениями фасадов, но и имели самое современное по меркам XVII в. отопление — с помощью внутристенных дымоотводов. В наши дни Данилов монастырь, как и когда-то давно, — обитель монахов.

По дороге на Ярославль расположен третий монастырь — Никитский. Его основание относят к ХVI в. Крепостную ограду с башнями и собор возвели здесь когда-то за неслыханно короткий срок- всего за три года(1561-1564). Историки считают, что царь Иван Грозный собирался превратить старинный, но бедный монастырь в мощный укрепленный замок, чтобы разместиться в нем вместе с опричниками. Но позднее он выбрал для этой цели Александрову слободу, поближе к Москве.

В 1608 г. крепость монастыря выдержала двухнедельную осаду поляков во главе с Яном Сапегой, но позднее была почти полностью разрушена. В 1643 г. постройки стали восстанавливать, и постепенно монастырь вновь обрел былую славу.

Трапезная палата и Благовещенская церковь Никитского монастыря являются сегодня примером строительства культовых зданий середины ХVII в.

При въезде в монастырь в 1818 г. возведена колокольня. Она удачно вписана в общую панораму. Вертикальное здание привлекает к себе внимание и как будто приглашает в уникальную среду монастырского поселения.

В Переславле-Залесском сохранились жилые застройки XVIII в. — усадьба купцов Тимериных, корпус мануфактуры. K XIX в. относятся комплексы присутственных мест, усадьба фабриканта Павлова. К XX в. — особняк купца Варенцова, бревенчатые русские избы с резными наличниками, жилые дома с первым кирпичным и вторым деревянным этажами.

На окраине Переславля-Залесского возведен Федоровский монастырь. Его основание связано с событиями 1304 г., когда переславцы вместе с москвичами победили тверичей в битве за великокняжеский престол. Случилось это в день памяти святого Федора Стратилата, а потому монастырь назвали его именем. Именно при Великом князе московском Василии III и при Иване Грозном эта обитель достигла своего расцвета.

Самое древнее ее сооружение — собор Федора Стратилата. Это монументальный четырехстолпный пятиглавый храм. Уже позже, в XVIII в., строятся Введенская церковь, больничная церковь Казанской иконы Божьей Матери, возводятся стены и башни монастыря. Сегодня это действующий женский монастырь.

Часовня в Переславле-Залесском

Каждая эпоха оставила свой след в архитектуре и культуре древнего города, и это делает его привлекательным и неповторимым.

С 1350 г. складывался в городе Никольский монастырь. С 1993 г. это опять действующий женский духовный центр.

В 3 км от города есть музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь, на берегу Плещеева озера, с 1688 по 1692 г. были построены десятки парусных судов вплоть до 30-пушечных. Сохранился бот «Фортуна».

В середине XIX в. был установлен памятник Петру I, построены Триумфальные ворота, Белый дворец. В музее собраны материалы по истории Российского флота.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Ярославль. Страницы истории

В 1010 г, знаменитый в эпоху Древней Руси князь Ярослав Мудрый заложил крепость на месте впадения речки Которосли в могучую реку Волгу. По преданию, здесь, в глухом тогда уголке, князь покорил племя язычников, нападавших на купеческие суда, и зарубил секирой священного медведя, которому они поклонялись. Позднее изображение этого животного вошло в герб города и губернии и сохранилось до наших дней. А на высоком мысе Стрелка, где сливаются воды Волги и Которосли и где когда-то зародился город, который основал Ярослав и назвал «во имя свое», сейчас шумит деревьями парк.

Расположение Ярославля на важном торговом пути способствовало его развитию. В XII — начале XIII в. город разросся и вышел за пределы крепости, став вскоре «стольным градом» самостоятельного удельного княжества, главным сторожевым постом на границе Ростово-Суздальской земли.

Мирная жизнь ярославцев была нарушена в конце 30-х гг. XIII в, приходом варваров из татарской Орды. На долгие времена прервался начавшийся было расцвет этого края. В 1257 г. во главе с князем Константином жители города вступили в бой с татарскими завоевателями и все погибли. Как памятник об этой неравной схватке остался за рекой Которослью холм. Сюда долгое время после гибели ярославской дружины приходили горожане плакать поубитым. Позднее на этом месте, которое получило название Тугова Гора (туга — тоска, горе), была поставлена одноглавая церковка Параскевы Пятницы. На Ярославской земле впервые было проявлено неподчинение русичей татарам. В 1380 г. на Куликовом поле ярославская дружина выступала в составе войска Дмитрия Донского.

Разоренный и не раз сожженный, как и другие северо-восточные города, Ярославль восстанавливается постепенно. В XV в. город присоединяется к молодому Московскому государству и вскоре становится одним из важнейших его торговых центров.

В этот период все более важное значение приобретает торговый путь с Запада через Белое море, реку Северную Двину, а дальше по Волге на Восток — в Среднюю Азию и в Индию. Особенно серьезно занимался укреплением этого торгового пути царь Иван Грозный. По его указу в Ярославль были переселены многие новгородские семьи — предприимчивые люди, опытные торговцы. Разрастаются многолюдные слободы. В Ярославле появляется район, где останавливаются или живут иностранцы. Город развивается и платит в государственную казну большие налоги.

Тесные связи Ярославля и Москвы отразились и на культурной жизни города. За образец при строительстве каменных храмов брались всегда московские постройки.

До наших дней сохранился древнейший и один из самых крупных архитектурных ансамблей Ярославля — Спасо-Преображенский монастырь, заложенный в XII в. из дерева и обновленный в камне в XVI в. Главным сооружением в нем является Спасо-Преображенский собор(1506-1516). И монастырь, и одноименный храм создавались как обращения к Иисусу Христу — Спасителю. Чудесная панорама разворачивается сразу при въезде в Ярославль со стороны Москвы. Издали видны белые стены и башни монастыря, золотые купола его собора. Особенно нарядным выглядит западный фасад храма.

От XVI в., кроме собора, сохранились перестроенная Звонница, комплекс Святых ворот и большой корпус Трапезных палат: в прошлом самое большое и красивое помещение для торжественных приемов. Оно строилось по образцу Грановитой палаты Московского Кремля и внутри было отделано, как московская палата, — стены и своды покрыты росписями.

Ярославль. МонастырьОт фортификационных сооружений того времени сохранились две проездные башни — Знаменская и Волжская. К северо-востоку от собора находятся келейный и семинарский корпуса. Здесь сейчас разместилась экспозиция Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. Небольшие залы и маленькие окна возвращают посетителей в давно ушедшие времена.

Это один из старейших музеев в стране. Он был основан более ста лет назад и хранит в наши дни более 200 тыс. экспонатов. Здесь и прекрасное собрание икон, и древние рукописи, миниатюры, книги, коллекции археологических находок и нумизматическая, предметы старинного быта и церковная утварь.

Искусство резьбы по дереву было широко распространено в этих краях. В музее находится лишь небольшая часть того, что накопила Ярославская земля. Деревянные кружева можно увидеть и в наши дни на окнах домов в городах и селах области.

Ярославские иконы, написанные в разное время разными мастерами, представляют особую школу в древнерусской живописи. Сегодня они помогают нам понять мировосприятие и мироощущение людей, живших в далекие эпохи. Особенно известными ярославские живописцы стали в XVII в. Иконы из Ярославля посылались в дар в монастыри Афона, в Сирию и в Грузию.

В давние времена парадным въездом в монастырь и главной оборонительной башней служили Святые ворота. Отсюда хорошо просматривалась переправа через реку. На специальной площадке было предусмотрено место для огнестрельного орудия.

Спасо-Преображенский монастырь являлся не только одной из крупнейших крепостей со множеством башен оборонного назначения, но и важным культурным центром. Здесь было открыто одно из первых духовных училищ, хранилось богатейшее собрание рукописей и книг на славянском и греческом языках.

В конце XVIII в. в Москву к известному археологу А. И. Мусину-Пушкину привезли груду пыльных и заплесневевших книг и пергаментов. Разбирая строки одной из рукописей ХVI в., он увидел, что передним копия какой-то древней повести, язык которой переписчик эпохи царя Ивана Грозного уже плохо понимал, Это было «Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы конца ХII в. Хранился он в Спасо-Преображенском монастыре.

В 1612 г., когда Москва была захвачена польско-литовскими отрядами, Ярославль ненадолго стал фактической столицей Русского государства. Здесь работал «Совет всея земли», который решал самые важные вопросы.

Весной 1612 г. князь Дмитрий Михайлович Пожарский приехал в Ярославль и пробыл здесь все лето, создавая русское ополчение. Он собрал Земский собор, которому и вверил управление русской землей и своим войском. В составе этого Собора было духовенство с митрополитом Кириллом во главе, участвовали в нем и бояре, которые избежали польского плена. Из многих городов приехали выборные люди. Отсюда более 20 тыс. ратников выступили на освобождение Москвы.

Покровителем путешественников и помощником в делах на Руси издавна считали Святого Николая. Храм Николы Надеина, построенный в 1622 г., изначально назывался храмом Николая Угодника. Заказчиком постройки был богатейший купец Надей Светешников, посылавший своих приказчиков от Пскова до Якутска, от Астрахани до Урала. Вероятно, чтоб не пугать с другими Никольскими церквами, люди стали называть этот храм Надеинским. План и композиция объемов этой постройки послужили образцами для многих других, более поздних сооружений. Внутри храма — прекрасные росписи Любима Агеева и его артели. Во второй половине XVIII в. в храме установлен иконостас, выполненный по рисунку Ф. Г. Волкова — основателя первого русского театра.

Церковь Рождества Христова по архитектурным приемам близка к Спасо-Преображенскому собору. Окруженная с трех сторон галереей со встроенными приделами (один из них — Казанский — украшен уникальным крестом), церковь соединялась с колокольней. Возвели храм купцы Гурьевы, чьим именем назван город на Каспийском море. Торговали они и с Бухарой. Может быть, поэтому в росписях Рождественского храма есть и изумрудная зелень, и яркая бирюза, и солнечный желтый. Многоцветное узорочье изразцов стало одной из наиболее ярких примет ярославских церквей.

В 1647-1650-х гг. город украсила еще одна интересная, необычная постройка. Церковь Ильи Пророка была сооружена во дворе дома именитых купцов Скрипиных. У нее в завершении пять куполов, а колокольня покрыта шатром. Ее фасады, украшенные изразцами, необыкновенно выразительны. Музеем древнерусской живописи можно назвать интерьеры этого храма. Расписали его прославленные иконописцы Гурий Никитин и Сила Савин.

Ярославль на ru-roads.ruПятьдесят лет спустя местный мастер Семенов украсил фресками паперть храма. К счастью, триста лет не нанесли ущерба прекрасной живописи, и постройка эта остается одной из драгоценностей древнего Ярославля.

Купцы были выходцами из народа и оставались приверженцами художественных вкусов той среды. Они любили нарядно одеваться, украшали свой быт, свои жилища и не подчинялись столичным борцам с «обмирщением» храмов.

Известным в России стал и большой комплекс построек Коровниковской слободы. Первый храм Иоанна Златоуста возводят в 1649-1654 гг. В конце XVII в. здания здесь тоже одели в роскошный цветной убор.

В 1658 г. в городе случился большой пожар, и почти все деревянные постройки сгорели. Вскоре началось активное каменное строительство. Постепенно сложилась самобытная школа каменного ярославского зодчества.

Ярославские купцы подхватывали и новомодные московские начинания. В результате появились асимметрично поставленные колокольни, маленькие церковки при основном храме, далеко вынесенные крыльца.

За рекой Которослью расположена группа слободских храмов. Среди них церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе (1671 -1687). Выстроенный на средства прихожан храм отразил соперничество богатых ярославских слобод.

Вообще вторая половина XVII в. стала для города временем наивысшего расцвета строительного искусства. Кроме многочисленных вариантов декоративных украшений храмов, строители щедро применяли еще и фигурный кирпич. В руках мастеров он превращался в материал, из которого «лепили» разнообразные формы, часто совсем неожиданные. Сохраняя традиционное пятиглавие в завершениях храмов, мастера искусно сочетали его с шатровыми колокольнями и одноглавыми маленькими церквами. Культовая архитектура в этом городе приобрела собственное лицо, выражая дух свободы и жизнерадостность его жителей.

В этом же столетии воздвигнуты церковь Михаила Архангела (на месте деревянной церкви XII в.), церковь Спаса на Городу и др., начато строительство церквей Николы Рубленого, Дмитрия Солунского, Федоровской Богоматери и т. д.

В XVIII в. Ярославль, как и другие российские города, получил из Петербурга регулярный план перестройки улиц. В процессе реконструкции густонаселенный город приобрел новый облик. В центре появилась правильной формы площадь. От нее лучами расходятся улицы. В Ярославле были построены новые каменные гражданские здания. До нашего времени сохранилось много каменных жилых домов и здание, которое называют трактир «Пассаж».

C XVIII в. развивалась в городе промышленность. В 1722 г. была выстроена Большая мануфактура — полотняная фабрика купца Затрапезнова. В ансамбль Большой мануфактуры входит церковь Петра и Павла — повторение храма в Петропавловской крепости Санкт- Петербурга.

В 1750 г. ярославский купец Федор Волков создал первый в России национальный театр. На его основе в 1756 г. в Петербурге появился первый постоянный профессиональный публичный театр, в котором ставились пьесы А. П. Сумарокова. Сам Ф. Г. Волков участвовал в этих спектаклях как актер. Учреждение в Петербурге российского театра имело огромное значение для истории национальной культуры. А основу Петербургского государственного театра составила труппа ярославских актеров.

В начале XIX в. в городе были построены Гостиный двор (1814-1818) по примеру Петербурга, епархиальное училище, духовная консистория. В начале XX в. Ярославль украсило здание Театра имени Ф. Г. Волкова (арх. Н. А. Спирин), которое вошло в учебники по истории русской архитектуры как пример постройки неоклассицистического направления в русской провинции.

С XIX в. упрочилась слава Ярославля как города промышленников и купцов. Этому способствовало судоходство на Волге и открытие железной дороги.

 

 

 

 

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Муром — история

Город Муром

Муромская земля была заселена задолго до формирования Киевской Руси — на территории современного города в VI в. было поселение угро-финского племени муромы. Позднее здесь стали размещаться и славяне.

Город Муром вошел в состав государства Киевская Русь в X в., а после договора, заключенного в 1006 г. между киевским князем Владимиром Святославичем и волжскими булгарами, он стал главным торговым центром на реке Оке.

Из описей древнего кремля, сделанных в ХIII в., нам сегодня известно, что городская крепостная стена была возведена из леса, дубового в нижней ее части и соснового или елового в верхней. Для въезда в древний Муром использовались ворота с двух сторон «да третьи ворота водяные да тайник». Стена имела 11 башен, и 3 башни возвышались над воротами.

Кремль просуществовал до конца XVIII в. и был разобран по указанию императрицы Екатерины II, которая серьезно занималась переустройством древних русских городов. Напоминанием о том, что крепостная стена в городе существовала, может служить ее изображение на иконе ХVIII в.

По предположению историков, первое здание собора в Муромском кремле появилось в середине XII в. Исследователь В. Н. Добрынкин в работе «Муромский Богородицкий собор», опубликованной в 1915 г. во Владимире, написал: «Неназываемая по имени церковь в Муроме, которую создал кн. муромский Юрий Владимирович, умерший в 1174 г., вероятно, есть та церковь Рождества Богородицы, которая является ныне Муромским собором». Эта точка зрения оправдывается и находками следов строений XII в. во время реставрационных работ в храме в 1873 г. Возможно, собор был разрушен татаро-монголами в 1239 г. и восстановлен после победы царя Ивана Грозного над Казанским ханством.

Собор Рождества Богоматери

Следующий активный созидательный период в жизни Мурома связан с управлением государством Иваном Грозным. Чаще всего эту эпоху историки описывают как время тяжелых испытаний для России. Но именно в этот период по всей стране велось большое строительство монастырей и , создавался укрепленный пояс по границам Московского государства, обустраивались уже существовавшие города и появлялись новые.

В «Житии Константина, Михаила и Феодора» рассказывается, что Иван Грозный дал обет построить в Муроме каменную церковь Благовещения вместо деревянной , если одержит победу над Казанью. И уже в 1553 г. для этой цели из Москвы была прислана артель каменщиков. Скорее всего, эти мастера построили в городе также храм Козьмы и Демьяна и Спасо-Преображенский собор в Спасском монастыре. К этому периоду специалисты относят и сооружение церквей Николо-зарядской и Николо-Можайской, перестроенных позднее.

Известный русский искусствовед И. Э. Грабарь писал: «Муромские мастера-муроли, воспитанные на московском «государевом деле», славились своим искусством. Они схватили всю декоративность московских форм и развили ее до степени прихотливого узора. Муромские храмы по характеру своей «узорочности» могут составить особую группу. Из ряда вон выходящая «узорочность» разрушившегося храма Козьмы и Демьяна (XVI в.) трактует какие-то средневековые мотивы арочных переплетений на верхе храма».

Троицкий и Благовещенский монастыри

Среди сохранившихся зданий XVI в. эта церковь и сегодня занимает особое место. Она отличается монументальными формами, четкими пропорциями и оригинальными архитектурными деталями и приемами. Историк А. А. Титов в 1901 г. в книге «Историческое обозрение города Мурома» излагает предание о том, что царь Иван Грозный жил в городе в устроенной для него палатке или шатре. Он простудился и некоторое время лежал больной, а оправившись от болезни, велел воздвигнуть на месте палатки каменный храм во имя Козьмы и Демьяна.

Иван Грозный действительно находился в Муроме в июле 1552 г, и наблюдал во время казанского похода за переправой русских войск через реку Оку.

Строительство храма Козьмы и Демьяна предположительно велось псковской строительной артелью во главе с известным архитектором Посником Яковлевым (у храма есть общие черты со знаменитым московским храмом Василия Блаженного). Святые Козьма и Демьян (написание в церковных книгах — «Косма и Дамиан») издревле почитались на Руси как покровители святости и нерушимости христианского брака, устроители супружеской жизни. В их житии есть история, когда они пришли на помощь женщине, над которой хотел надругаться незнакомец. Так что храм в Муроме, скорее всего, строился как символ покровительства женщине и семье.

От XVI в. дошел до наших дней Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря, древнейшего комплекса на Муромской земле. Об этой обители впервые упоминает летопись под 1096 г., рассказывая, что во время ее осады сын Святослава Черниговского Олег убил сына Владимира Мономаха — князя Изяслава, которого похоронили в Спасском монастыре.

В других исторических источниках говорится, что монастырь стал строиться на месте укрепленного двора первого муромского князя Глеба, у которого была деревянная церковь Всемилостивого Спаса, и что первоначальное его название было «Спасский, что на бору».

Очень нарядно выглядит красно-белая высокая северо-западная башня Спасского монастыря, построенная в XIX в., когда обитель окружили каменной стеной.

О Благовещенском храме в исторических книгах говорится: «Благовещения Божьей Матери церковь, каменная, построена царем Иваном Четвертым в 1553 г. и после разорения от поляков обновлена игуменом». Специалисты считают, что в своей архитектуре этот храм до сих пор сохранил черты XVI в. В 1797 г. в нем был установлен новый деревянный позолоченный иконостас, выполненный в барочных формах.

В начале XVII в. город подвергся разрушениям во время польско-литовского нашествия. Многие храмы были сожжены или разрушены. Только к середине столетия Муром смог преодолеть разруху. Особое развитие в этот период получили кожевенное производство, металлообработка, производство оружия. Муромские мастера стали известны по всей России. Один из них — Никита Давыдов — сделал для царского дома парадный шлем царя Федора Иоанновича (в 1621 г.) и «зерцала» для царя Алексея Михайловича. Эти вещи и сегодня хранятся в Оружейной палате в Москве. А в музее Мурома есть целая коллекция серебряных изделий, выполненных мастерами в XVII в.

В этот период муромские купцы разворачивают новое городское строительство. Одним из первых каменных храмов в XVII в. стала Троицкая церковь на месте одноименной деревянной. Сооружение этого храма положило начало строительству в Муроме новой группы построек, не похожих на более ранние. Фасады храма насыщены деталями, использованы изразцы зеленоватых и коричневых оттенков с изображением диковинных птиц, всадников, геометрического и растительного орнаментов. По периметру кокошников вставлены изразцовые круглые формы. Собор завершают пять глав на вытянутых вверх барабанах.

Спустя какое-то время патриарх Никон, проводя свои преобразования в строительной политике России, запретит возведение шатровых храмов и колоколен, но в Муроме останутся на века украсившие городской силуэт храм Казанской Божьей Матери и колокольня Троицкого монастыря, завершенные каменными шатрами.

Между городом и селом Карачаровым еще в 1930-е гг. сохранялась деревянная церковь Ильи Пророка XVII в. В народе ходила легенда, что конь Ильи Муромца подпрыгнул когда-то в Карачарове, а приземлился именно в этом месте. Здесь появился источник. Возле него вначале поставили часовню. А когда в XVI в. Илья Муромец был канонизирован, возвели церковь во имя Ильи Пророка.

На территории Троицкого монастыря сегодня можно увидеть деревянную церковь Сергия Радонежского начала XVIII в., перевезенную сюда из села Красное, Специалисты говорят, что церковь Ильи Пророка была близка по архитектуре этому сохранившемуся храму.

В окрестностях Кожевенной слободы в 1650-е гг.  был выстроен прекрасный архитектурный ансамбль Воскресенского женского монастыря. На территории монастыря поднялись три каменные стройные церкви — Георгиевская, Воскресенская и Введенская, а рядом с ними — колокольня, ставшая композиционной осью всего ансамбля.

По описям XVII в., которые подтвердились и археологическими исследованиями, на территории Муромского кремля стояло 83 деревянных дома местных богатых людей. Единственным сохранившимся каменным гражданским зданием ХVII в. остался корпус настоятелей Спасского монастыря. Он был выстроен в 1687 г. в очень скромных архитектурных формах и являлся контрастом богато украшенным храмам той эпохи.

К концу XVII в. строительство в городе резко сокращается. В связи с военными действиями против отряда Степана Разина сократилась торговля, до начала XVIII в. ремесленники и торговцы жили тяжело. Затем снова наблюдался подъем экономики, что сразу дало толчок строительным работам. Три новых каменных здания украсили панорамы Мурома и в дальнейшем повлияли на формирование планировочной структуры города — церковь Николо-Набережная (1717), надвратная церковь Стефания (1716) и церковь Вознесения (1729).

Николо-Набережную церковь построили в Мережной слободе, где жили рыбаки. В ее архитектуре появились не известные до того времени Мурому элементы и приемы, знаменующие петровскую эпоху. В конце XVIII в. в храме был установлен резной позолоченный иконостас с работами местного художника А. И. Казанцева.

Во второй половине XVIII в., когда началась перестройка почти во всех городах России, землемер капитан-лейтенант Василий Пылаев провел геодезическую съемку территории Мурома и слобод с описанием строений. По его сведениям, в городе было 552 дома, 18 храмов каменных и 16 деревянных при населении 2 750 человек. Среди небольших предприятий числились солодовни, кожевенные, клеевые, кирпичные, полотняные фабрики. Большое развитие получили оптовая торговля хлебом, продажа леса, холстов, мануфактурных изделий. Славился Муром и большими рыбными базарами.

Генеральный план для Мурома был разработан известным в России архитектором Иваном Лемом в Петербургской комиссии по строениям. Радиально-кольцевая система не получила по этому плану дальнейшего развития, а сменилась системой регулярной. План утвердила Екатерина II в декабре 1788 г.

Сохранился небольшой ансамбль жилых домов от времени, когда застройка велась в классическом стиле. В первых этажах располагались чаще всего помещения для торговли. С большим мастерством были выполнены водосточные трубы, дымари, металлические ограждения и декоративные решетки.

По периметру Базарной площади, расположенной в центре города, в середине XVIII в. выстроили торговые ряды в стиле ампир, часть которых сохранилась до наших дней.

В это же время в Муроме открылось реальное училище, в котором учились будущий академик живописи И. С, Куликов и будущий известный ученый-геолог И. М. Губкин.

Когда в январе 1919 г. в городе был открыт для посетителей первый музей, заведующим художественным отделом в нем стал И. С. Куликов. В картинной галерее музея для горожан было выставлено более 100 работ западноевропейских и русских художников. В сентябре 1919 г. И, С. Куликов стал директором художественно-исторического музея. Свою коллекцию картин, одежды и предметов прикладного искусства художник подарил городу. Здесь хранятся красочная икона «Сказ о муромских святых Петре и Февронии», уникальные серебряные изделия XVII в., богатые женские украшения XVIII—XIX вв., акварельная работа неизвестного художника «Библиотека в Ватикане», акварель Соломона Корроди «Венеция», рисунок тушью И. Шишкина «Стадо в лесу», картина А. Саврасова «Лунная ночь» и др.

В начале XX в. в Муроме начался еще один этап интенсивного строительства, вызванный прокладкой железной дороги, связавшей городе Москвой и Нижним Новгородом. Движение открылось в 1912 г. На окраине Мурома был выстроен вокзал, угловые башни которого должны были напоминать о стенах и башнях Муромского кремля. Автором проекта этого здания считают академика архитектуры А. В. Щусева, бывшего одним из ведущих архитекторов на строительстве Московско-Казанской железной дороги. В связи с появлением железной дороги с западной стороны города сложился небольшой вначале поселок, превратившийся позднее в крупный жилой район.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Старинный город Владимир

Старинный город Владимир раскинулся на высоком левом берегу реки Клязьмы. Основал его на месте небольшого поселка земледельцев и ремесленников Владимир Мономах, увидевший здесь хорошие естественные условия для защиты Ростово-Суздальской земли. На берегах реки Клязьмы были возведены первые укрепления — земляные валы, усиленные дубовыми стенами. Повелел князь Владимир построить и княжеский двор. А новому городу дал он свое имя. После смерти Владимира на Ростово-Суздальской земле княжил его сын Юрий Долгорукий, а затем внук — Андрей Боголюбский. Последний перенес столицу Ростово-Суздальской земли из Суздаля во Владимир, хотя сам жил в Боголюбове, недалеко от нового города, в укрепленном замке. (В Суздале и Ростове по традиции сохранялись вече, а князь хотел властвовать нераздельно.) Для того чтобы поднять значение Владимира, бывшего в то время совсем небольшим городом, князь Андрей расширил и укрепил его, не жалея средств. В центре он построил несколько каменных храмов, ставших позднее эталонами при строительстве будущей столицы — Москвы.

При Андрее Боголюбском вокруг города были возведены боевые укрепления с высокими деревянными стенами и бойницами, перед которыми был вырыт широкий ров. Общая длина оборонительных стен города составила 7 километров, а высота — 10 метров. Въезжали во Владимир с запада через большие ворота, названные Золотыми, а с востока — через Серебряные ворота. Присвоение главным воротам таких же названий, как в Киеве и Константинополе, свидетельствовало о великодержавных замыслах князя. В крепости были еще Волжские ворота — выход к реке Клязьме, Медные — выход к реке Лыбяди и Иринины — недалеко от Золотых ворот.

Владимир. Золотые ворота. Открытка начала XX века.Владимир. Золотые ворота. Начало XXI века.

Золотые ворота сохранились до наших дней и стали древнейшим оборонным памятником России. Это мощное сооружение из белого камня высотой более 20 метров, прорезанное высокой аркой. Створы ворот раньше были окованы золоченой медью и виделись издалека. Золотом сверкал и купол небольшого храма, завершающего постройку. Церковь, которая издали выглядит игрушечной, на самом деле вмещает более сотни людей.

В 1238 г. Золотые ворота послужили владимирцам во время обороны города от монголо-татарского войска. 3 февраля 1238 монголы подошли к Владимиру. Сначала они потребовали сдачи, показав жителям плененного Владимира Юрьевича — брата владимирского князя. А когда услышали отказ горожан, развернули свой стан напротив Золотых ворот и начали осаду Владимира.

После нескольких штурмов воины хана Батыя подожгли город, а 7 февраля, разрушив стену, ворвались на улицы Владимира. Началась большая резня. Княжеская семья укрылась в городском соборе, но монголы сожгли храм, а всех живых убили. Город Владимир — центр Северо-Восточной Руси — был превращен в развалины. Жители его погибли или попали в плен. Лишь немногим удалось спрятаться в лесах.

Владимирцы приложили немало сил, чтобы возродить свой город. Позднее не раз еще воротам и стенам Владимира приходилось держать оборону. В городе сложилась традиция встречать у Золотых ворот победителей.

Здесь чествовали героев Ледового побоища 1242 г., участников победы на поле Куликовом в 1380 г.  Выстояв восемь веков, этот древний памятник сегодня украшает центр города. По крутой каменной лестнице в 64 ступени можно подняться во внутренние помещения Золотых ворот на боевую площадку и к надвратной Ризоположенской церкви, где размещается военно-исторический филиал местного музея.

Главная православная постройка в этом регионе — Успенский собор. Возводился он по указанию Андрея Боголюбского на высоком рельефе местности и виден издалека. Храму отводилась роль, аналогичная Софии Киевской. Образцом послужил одноименный собор Печерского монастыря в Киеве. Храм был щедро украшен снаружи и внутри каменной резьбой, фресками, позолотой. Пожар 1185 г. уничтожил большую часть этого украшения.

Восстанавливали собор русские каменщики. В летописи сказано: «Уже не искали мастерову немцев». Обновленный храм имеет пять больших позолоченных глав. Внутри он стал обширнее и светлее. Сохранились детали первоначального архитектурного убранства. Через триста лет итальянец из Болоньи Аристотель Фиораванти будет зарисовывать детали этого храма для того, чтобы понять, как нужно строить главный храм в Московском Кремле. В 1408 г. известные на Руси художники Андрей Рублев и Даниил Черный украсили интерьер храма фресковыми росписями и иконами.

Позднее собор не раз горел, восстанавливался, но сохранил в целом облик XII в. В Ж столетии рядом с храмом появилась высокая колокольня с золоченым шпилем, возведенная на месте старой, пострадавшей во время грозы. Это сооружение стало доминирующим в силуэте города. Реставрация храма проходила и в наше время, после Великой Отечественной войны.

В некрополе Успенского собора похоронены великие князья владимирские: Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Юрий Всеволодович и др., а также древнерусские писатели — Симон и Серапион Владимирский.

По воле князя Андрея Боголюбского у слияния рек Нерли и Клязьмы — важных торговых и военных путей — была поставлена церковь Покрова на Нерли, Это первый в мире храм, посвященный празднику Покрова Богоматери. В Византии этот день тоже отмечался, но храмов в его честь не возводилось.

Появление праздника объясняет легенда о том, что во времена византийского императора Льва Премудрого в константинопольском храме юродивый Андрей и его друг Епифаний увидели стоявшую в воздухе Пресвятую Деву Богородицу, которая держала над всеми присутствующими покрывало. Она обьявила, что не оставит без помощи род человеческий. Андрей Боголюбский считал, что Богоматерь покровительствует и ему в делах на Суздальской земле.

Храм Покрова на Нерли вошел  в мировую историю культуры как памятник необычайного совершенства архитектурных форм. Высота его до купола — 20,5 м. Издали храм кажется миниатюрным, похожим на каменную игрушку. Но формы его неожиданно высокого интерьера крупномасштабны и монументальны. Поводом для строительства храма стала личная трагедия князя Андрея — в битве с Волжской Болгарией, обижавшей русских купцов, он победил, но потерял сына Изяслава, Построенная церковь стала и знаком благодарности покровительнице за помощь в битве, и памятником погибшему княжичу.

Храм возвели на высоком холме, недалеко от княжеского замка. Четырехстолпная церковь из белого камня завершена одной главой. Стены украшены резным камнем. Среди рельефов встречаются изображения библейского царя Давида, считавшегося объединителем земель. Таковой представлялась и роль князя Андрея в северо-восточных районах Древней Руси. На стенах храма изображены фантастические животные, призванные охранять местных жителей от злых сил. Большое число женских лиц среди рельефов олицетворяет помощь женщин-заступниц. Изображение льва на стенах связано с символом княжеской власти.

Еще одним уникальным памятником города Владимира стал Дмитриевский собор, построенный братом князя Андрея — Всеволодом Большое Гнездо, который стал править здесь с 1176 г. Из числа сохранившихся в России храмов ХII в это самый яркий пример синтеза архитектуры и скульптуры.

Собор был посвящен небесному покровителю князя — святому воину Дмитрию Солунскому (христианское имя Всеволода — Дмитрий). Наружные стены храма покрыты примерно 600 резными камнями. Рельефы занимают почти две трети площади фасада. Мотивы резьбы самые разнообразные, но композиций религиозного содержания немного. Превалируют изображения растений, птиц, зверей, сцены охоты. Исследователи называют такие изображения «звериным стилем».

Всеобщей известностью и почитанием пользовался на Руси Рождественский монастырь. Ему принадлежала древнейшая рукописная летопись — Лаврентьевская. Основной постройкой монастыря являлся белокаменный Рождественский собор, возведенный в 1192-1196 гг. В этом храме в 1263 г. похоронили князя — воина, защитника русских земель от врагов на севере и на юге, прекрасного дипломата Александра Невского. В 1724 г. останки его были перенесены по приказу Петра I в Санкт-Петербург. С того времени в городе на Неве появилась Александро-Невская лавра — знаменитый в России центр духовный культуры.

А в 1744 г. Рождественский монастырь во Владимире был упразднен, он стал архиерейским домом, где разместилась резиденция владимирских епископов.

Две церкви XVIII в. — Святого Николы и Никитская — остались до наших дней в городской среде Владимира как примеры мастерства и вкуса архитекторов, живших в эпоху общения России с Западом. Изящные силуэты храмов свидетельствуют о таланте людей этого края. Наряду с элементами из европейского стиля барокко архитекторы использовали и приемы, ставшие традиционными для этой местности.

В XVIII в. за пределами Золотых ворот выросло новое поселение Владимира — Ямская слобода. Арочный проезд ворот уже не удовлетворял нужд разросшегося города. Было принято решение срыть участки валов, примыкающих вплотную к воротам, и сделать дополнительные проезды. Для укрепления ворот по четырем углам пилоны были усилены башнеобразными пристройками. Участок земли южнее Золотых ворот приобрел купец Козлов, а потому родилось название Козлов вал. Это самые древние памятники градостроительства и фортификации, сохранившиеся до наших дней.

В 90-е годы XVIII в. на средства местных купцов, имевших деревянные лавки в центре города, строятся Владимирские торговые ряды — красивое сооружение, сохранившееся до наших дней.

В 1788 г. водном из каменных домов в центре Владимира родился и жил будущий выдающийся флотоводец, и мореплаватель М. П.Лазарев. В 1813-1825 гг. он совершил три кругосветных плавания, в одном из которых командовал кораблем «Мирный» в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду.

В 1839 г. во Владимире родился будущий знаменитый физик Александр Григорьевич Столетов. Род Столетовых в течение многих веков верой и правдой служил России и родному краю. Старинный дом известной семьи, построенный купцом Д. А. Столетовым (прадедом Александра и Николая), является примером городской застройки начала XIX в. Это небольшое деревянное здание на каменном полуэтаже.

Во второй половине XIX в., когда архитекторы России пытались создать новый русский стиль, в городе появилось здание технического училища (арх. А. Максимова). Оно стало одним из наиболее удачных построек того времени. В таком же стиле было построено в 1900 г. здание для городского Исторического музея (арх. П. Беген). Инициатором его постройки была Владимирская ученая архивная комиссия.

С 1838 по 1840 г. во Владимире в ссылке находился будущий известный в России писатель и философ Александр Иванович Герцен. Позднее он написал: «Город Владимир остался сияющей точкой вдали моей молодости».

 

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История города Рыбинск

Герб города РыбинскВо второй половине X века началась славянская колонизация верхневолжских земель, связанная с разложением первобытнообщинного строя и формированием феодальных отношений у восточнославянских племен. В поисках свободной от феодальной эксплуатации земель славянские крестьяне потянулись на северо-восток, в междуречье Волги и Оки. В период XI-XII веков местное мерянское население растворилось в потоке пришлого славянского. Славянская колонизация сопровождалась возникновением городов, а также развитием ремесел и торговли.

Первое поселение было обнаружено в районе современного Рыбинска в устье реки Шексны при впадении ее в Волгу. Время появления торгово-ремесленного поселения городского типа, имевшего обширнейшие связи с Киевом, Новгородом, Востоком, удалось установить по анализу результатов археологических исследований. Оказывается, стеклянные браслеты на Руси умели делать только в домонгольский период, а после татарского нашествия секрет их изготовления был утрачен. Другим датирующим моментом были фрагменты керамики: по технике изготовления, по форме сосудов и орнаменту можно определить время изготовления изделия. Все признаки и приметы найденных в нижних слоях раскопа вещей позволяют отнести их к домонгольскому периоду. В период нашествия были сожжены и разграблены многие города и посады на Волге. Эта же участь постигла и поселение в устье реки Шексны.

Возрожденный поселок, упоминаемый теперь под именем «Рыбной слободы» рос и богател теперь на другом — правом берегу Волги, при впадении в нее речки Черемухи, где и находится современный город.

В XVII веке Рыбная слобода — это уже основательно обустроенное место с бойкой и шумной жизнью рыбаков и торговцев. Основные постройки Рыбной слободы были сосредоточены в междуречье Волги и Черемухи.  Над всей этой массой построек, узеньких улочек и переулков возвышалось внушительное каменное здание Спасо — Преображенской церкви.

Слобода располагалась на самой северо-западной излучине Волги, выше которой река становилась уже мелководной. Здесь, в Рыбной слободе шла перегрузка товаров, прибывающих с низовий, на более мелкие суда, которые могли проходить по Вышневолоцской, а затем и по другим водным системам. Судостроение, транспортировка и торговля становятся главными занятиями слобожан, оттесняя на второй план традиционный рыбный промысел. К 1711 году слобода имела порт, 9 пристаней, 3 гавани дли постройки и ремонта деревянных судов.

Рыбные ловцы превращаются в купцов, предпринимателей, судовладельцев и судостроителей. Теперь их путь лежит не в Москву с осетрами, белугами, стерлядями, а в Петербург с лесом, железом, хлебом, солью. В руках жителей слободы оказываются важные государственные подряды. Поднимаются и крепнут богатые купеческие кланы наиболее энергичных и предприимчивых людей: Поповых, Тюменевых, Крашенинниковых, Григорьевских.

К середине XVIII века Рыбная слобода по масштабам и значению фактически стала городом, хотя формально этот статус она получила в 1777 году. Город стал называться Рыбной, а затем Рыбнослободском .

31декабря 1777 произошло первое заседание городского магистрата. Тогда же был учрежден герб города —   «щит в червленом поле, главная часть наместнического герба, выходящий из реки медведь, держащий в левой лапе золотую секиру; при оной реке пристань и две стерлядки».

В конце XVIII века появляется уже несколько описаний города Рыбинска ( с восьмидесятых годов XVIII века он уже назывался так). По ним можно составить представление о городе. Именно в этот период складывается градостроительная структура Рыбинска. Характерной особенностью XVIII века для окрестности Рыбинска являются дворянские усадьбы, принадлежащие старинным дворянским фамилиям: Мусиным-Пушкиным, Ухтомским, Тишининым, Михалковым, Лихачевым, Соковниным.

В первой половине XIX века расширялись и углублялись те процессы, которые начались еще в XVIII веке. Строительство в начале XIX века Тихвинской и Мариинской водных систем сделало судоходными Мологу и Шексну. Город становится не только транспортным и перевалочным пунктом, но и крупнейшим хлебным рынком и столицей волжского трудового люда.

В 1824 году в Рыбинске побывал художник и путешественник П.П. Свиньин. Свиньин пишет:

«Я не мог без восхищения взирать на деятельность и живость в Рыбинске, подобные тем, кои находил и в первейших торговых городах Европы и Америки…»

Не случайно П.П. Свиньин назвал свой очерк «Рыбинск, богатейший внутренний порт России». Интересное наблюдение о городе и его обитателях оставили И.С. Аксаков, который около двух лет жил в Рыбинске в середине XIX века, а также художники братья Чернецовы.

Несколько больших пожаров в конце XVIII — начале XIX веков очистили город от деревянной застройки, ускорили процесс его обновления и упорядочения. Регулярный план 1784 года дополненный при расширении территории города в 1855 году оставался основой архитектурно-планировочного развития Рыбинска на протяжении всего XIX столетия.

В этот период город сложился как архитектурный ансамбль в стиле «купеческого классицизма». Характерные черты этого стиля — массивность зданий, обилие горизонтальных членений, плоскостной характер членения фасадов, пристрастие к лепному декору — стали отличительными особенностями застройки старого Рыбинска.

В 1811 году, в июне месяце в Рыбинске случился сильный пожар.  Сгорело много домов, в том числе и каменных, построенных в конце XVIII — начале XIX века, когда в связи с генеральной планировкой города шло активное строительство и землемер Балакиревский едва успевал выдавать разрешения на застройку вместе с образцами фасадов и планами. Тогда и появился в Рыбинске молодой и талантливый зодчий Карл Росси, он и сделал для Рыбинска работу, замечательную по ценности и красоте — восемнадцать фасадов для общественных и гражданских зданий.  На одном из проектов изображен фасад хлебной биржи. Это одно из самых ценных архитектурных сооружений города.

На берегу Волги, напротив Большого гостиного двора стоит двухэтажное здание с торжественными колоннами. Оно было построено в самом начале XIX дека (начато в 1806 и завершено в 1811 году). Автором проекта был ярославский губернский архитектор Герасим Варфоломеевич Петров. Он очень близок к проекту Росси. Росси вел и архитектурный надзор за строительством, о чем свидетельствуют документы рыбинской городской думы.

Творчество замечательного мастера оставило след на всем архитектурном облике Рыбинска. Не зря современники отмечали, что это один из красивейших городов, не уступающий и некоторым губернским. Немалый вклад в создание архитектурного ансамбля Рыбинска внесли и местные архитекторы — Василий Житков и Петр Уткин, работавшие в Рыбинске в этот период. Их проекты отличались вкусом, добротностью и пониманием стиля города. Многие из этих зданий сохранились до наших дней, часть, к сожалению, утрачена, некоторые проекты вообще не удалось осуществить.

Панорама старого Рыбинска со стороны Волги в первой половине XIX века представляла собой ансамбль замечательной красоты и гармонии. Ряд богатых особняков, биржа, гостиные дворы были связаны в одно целое тремя стройными градообразующими доминантами: колокольнями Спасо-Преображенского собора, Кресто- Воздвиженской и Казанской церквей.

Рыбинск был не только городом купцов и торговцев. Его называли столицей бурлаков — трудового Волжского люда, которые десятками тысяч стекались со всей России. Если в середине XIX века коренное население не достигало и 10 тысяч, то летом здесь собиралось более 100 тысяч бурлаков, грузчиков, боцманов, водоливов, судорабочих.

Во второй половине XIX века Рыбинск все более приобретает вид, свойственный эпохе зрелого капитализма: строятся доходные дома, открываются новые банки. Приток промышленников, купцов и предпринимателей заставляет создать целую сферу для обслуживания приезжающих: гостиницы, меблированные номера, чайные, трактиры, торговые бани, фотографии — все это составляет своеобразие исторического ядра города.

Крестовая улица и Волжская набережная — средоточие магазинов, торговых заведений и лавок. Как бастион хлебной торговли рядом со старой биржей вырастает оригинальное и богатое здание новой хлебной биржи. Можно назвать и еще несколько интереснейших исторических и архитектурных памятников этой эпохи, придавших Рыбинску неповторимый облик. Отметим единственное на Верхней Волге здание польского католического костела.

В 1870 году было открыто товарное и пассажирское движение на всем протяжении Рыбинско-Бологовской железной дороги. Тогда же был построен и первый железнодорожный вокзал в Рыбинске. Это было деревянное одноэтажное здание с затейливым крылечком. В 1905 году оно было заменено более парадным и торжественным каменным зданием.

В настоящее время Рыбинск — исторический город Российского значения.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Печальная история Рыбинского водохранилища

14 апреля 2001 г. исполнилось 60 лет с начала затопления Молого-Шекснинского междуречья и образования Рыбинского водохранилища. Исчезновение под водами «рукотворного моря» значительного региона центральной России со своей многовековой историей, культурой, обычаями и традициями — это не красивая легенда о далекой мифической Атлантиде, а суровая быль. Это еще и не утихающая боль тех, кто жил на этой земле, их потомков, всех, кому дорога память о затопленном крае.

В результате создания Рыбинской ГЭС и водохранилища было затоплено 4550 км2 (это почти два государства Люксембург, 1/6 часть территории Бельгии, 1/10 часть Дании, Швейцарии, 1/8 Ярославской области).

История Рыбинского водохранилища началась еще в 1932 году. В это время по инициативе партии и правительства в 1923 году был намечен масштабный план – “Большая Волга”. Целью правительства было превратить реку Волгу в крупную транспортную сеть. Планировалось создание восьми крупных гидроузлов – сейчас это Волжский каскад.

Наличие Молого-Шекснинского междуречья, этой огромной естественной чаши, позволяло создать водохранилище, которое бы полностью зарегулировало годовые стоки трех крупных рек: Волги, Шексны и Мологи. Создание гидроузла у Рыбинска требовало сооружения двух плотин—на Волге и на Шексне, что тоже представляло определенное удобство: на Волге сделать шлюзы, а на Шексне— ГЭС. При большой площади водохранилища можно было назначать максимальный напор, что позволило бы построить гидроэлектростанцию значительной мощности, почти полностью избежать холостых сбросов и создать глубоководные пути до Углича, Череповца и строящегося в то время канала Москва— Волга (теперь канал им. Москвы).

Промежуточную ступень между Иваньковским и рыбинским гидроузлами по новому варианту предполагалось создать у древнего города Углича. Вот такие доводы в пользу Угличско-Рыбинского варианта привели в своем письме к правительства Госплан СССР назначил специальную комиссию для тщательной экспертизы предложенного варианта, возглавляемую известным всей стране строителем Беломоро-Балтийского канала и канала им. Москвы, выдающимся советским гидротехником С. Я. Жуком. Предстояло проделать огромную работу по технико-экономическому обоснованию строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Необходимо было исследовать действительные запасы воды рек Волги, Шексны и Мологи, выявить геологическое строение мест сооружения гидроузлов, произвести различные гидротехнические, гидрологические, электротехнические, экономические и другие расчеты. Когда вся эта работа была выполнена, стало ясно, что строительство в Ярославле надо прекращать и переносить в Рыбинск и Углич.

Государственная комиссия решила: строительство Ярославского гидроузла, как неэффективного, прекратить; створ гидроузла перенести выше города Рыбинска, разместить его раздельно: на реке Волге — в районе села Переборы и на реке Шексне—невдалеке от устья, выведя таким образом город из зоны затопления, чтобы не препятствовать его будущему развитию; повысить уровень Рыбинского водохранилища до максимальной отметки в соответствии с результатами гидротехнических, гидрологических и экономических расчетов; промежуточную ступень между Иваньковским и Рыбинским гидроузлами назначить выше города Углича, создав тем самым каскад трех взаимно подпертых гидроузлов.

14 сентября 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о сооружении одновременно двух ГЭС, Рыбинской и Угличской. В сентябре этого же года в небольшой деревеньке Переборах, под Рыбинском, начались работы по подготовке строительной площадки.

Первоначально строительство Углического и Рыбинского гидроузлов (Волгострой) было поручено Дмитровскому исправительно-трудовому лагерю, но 16 сентября 1935 года ГУЛАГу НКВД приказано немедленно приступить к организации самостоятельного Управления строительства и ИТЛ (Волголаг). В этом же году в Переборах организовали новую исправительную колонию.

Волголаг, Волжский ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) — подразделение Дмитровлага, созданное 16 сентября 1935. Главной целью Волголага, являлось строительство ряда важных стратегических объектов.

Создание Рыбинского и Угличского гидроузлов по своим масштабам, смелости и оригинальности технических решений не имело аналогов в мировой практике гидротехнического строительства на равнинных реках и нескальных основаниях. Если Нижне-Свирская ГЭС была первым в мире сооружением, построенным на нескальных грунтах, то идея каскада гидроузлов, идея создания больших водохранилищ, позволяющих полностью зарегулировать годовой сток рек, идея наиболее эффективного, комплексного использования водных ресурсов — все это было впервые осуществлено на Верхней Волге.

Принципы, положенные в основу строительства Рыбинско-Угличского каскада, стали классическими и были применены при сооружении не только всех гидроузлов «Большой Волги», но и на других равнинных реках.

Строительство подсобных объектов, сооружений, жилья и объектов соцкультбыта, а также различные изыскательские и исследовательские работы начались с осени 1935 года, когда на утвержденную правительством новостройку стали прибывать рабочие, инженеры и техники, уже имевшие опыт гидротехнического строительства на Волховской, Нижне-Свирской и Днепровской гидроэлектростанциях. К работам широко привлекалось местное население из Рыбинска и его окрестностей.

Одновременно со строительством вспомогательных и основных сооружений Рыбинского гидроузла началась подготовка зон затопления будущим водохранилищем. Для Рыбинского водохранилища площадь затопления составляла около 5000 квадратных километров В зону затопления при Рыбинском гидроузле попадали 663 деревни. С географической карты должен был исчезнуть уездный город Молога. Частично подтоплялись города Калязин, Углич, Мышкин, Брейтово, Весьегонск и Пошехонье-Володарск. Необходимо было переселить на новые места 130 тысяч человек. На площадях, подлежащих затоплению, располагались 408 колхозов, 46 сельских больниц, 224 школы, 258 предприятий местной промышленности Kpoмe переселения людей и перебазирования учреждений и предприятий, предстояло вырубить и вывезти лес с площади в 3645 квадратных километров, построить вновь и реконструировать 150 километров железнодорожных путей, автогужевые дороги, а также пять железнодорожных мостов через Волгу, Шексну и Суду.

Весной, летом и осенью 1940 года у Рыбинска все силы были брошены на перекрытие основных русел Волги и Шексны. После успешного выполнения этих работ, весной 1941 года оставалось только ждать весеннего паводка для затопления земель.

В апреле 1941 года наступил самый ответственный момент в многолетней работе гидростроителей. Все было готово к наполнению водохранилища. Ждали только паводка. 13 апреля 1941 года забетонирован последний пролет Рыбинской плотины. Паводочные воды Волги и Шексны, встретив неодолимое препятствие, начали заливать свои русла и поймы, а затем и Молого-Шекснинское междуречье. Дата 13 апреля 1941 года стала днем рождения Рыбинского водохранилища.

Рыбинское водохранилище и ГЭС были введены в эксплуатацию осенью 1941 г когда немецкие армии были нацелены на взятие Москвы. Исторический момент был таков, что водохранилище пришлось заполнять водой, несмотря на то, что его ложе далеко не было полностью подготовлено к этой операции. Практически не удалось приступить к лесосводке, и затопленные леса многие годы производили унылое и гнетущее впечатление на тех, кто наблюдал эту картину с пароходов или с берега.

Наполнить Рыбинское водохранилище до проектной отметки в 1941 году не удалось—не хватило объема весеннего половодья. Однако в первый же год своего существования рукотворное коре начало жить полнокровной жизнью. Подпор от Рыбинских плотин распространился по Волге на 120 километров, по Мологе—на 226 километров, по Шексне—на 326 километров и по Суде—на 53 километра. На эти расстояния реки стали судоходными. Перекаты ушли глубоко в воду. Пароходы пошли по судоходным трассам. Путь из Рыбинска до Череповца сократился на 77 километров, до Весьегонска—на 40 километров.

Центральная часть территории бывшего административно-хозяйственного и культурного центра затопленного края — города Мологи — находится на небольшой глубине — всего 2 м (?!). В жаркие засушливые годы или когда идет значительное использование воды для выработки электроэнергии, а также регулирование уровня воды в других водохра­нилищах, Молога, как сказочный град Китеж, появляется над водной гладью моря, напоминая о себе и затопленной благодатной земле.

При строительстве водохранилища были разрушены и затоплены не только город Молога, но и 700 сел и деревень, три монастыря (Мологский Афанасьевский женский монастырь, Югская Дорофеева мужская общежительная пустынь, Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь), более 50 церквей, бывшие дворянские усадьбы, которые и в советское время являлись культурными центрами Междуречья, как, например, Борисоглеб и Иловна — усадьбы открывателя «Слова о полку Игореве» графа А.И.Мусина-Пушкина, прах которого покоится на дне моря. Переселено более 130 тысяч человек. Пострадали и другие города Верхневолжья. На 3/4 затоплен Весьегонск. Затоплены или подтоплены набережные, отдельные улицы, пригороды городов Мышкина, Углича, Пошехонья, Череповца. Практически на новое место перенесен районный центр Брейтово — некогда богатое торговое село Мологской земли.

На территории Рыбинского водохранилища были расположены и усадьбы известного художника В.В.Верещагина и его родного брата, основополож­ника промышленного маслосыроделия в России, Н.В.Верещагина.

Наполнение Рыбинского водохранилища обернулось и еще одной трагедией. Ее испытали многие представители животного мира края. Привыкшие к непродолжительным весенним разливам, они и не представ­ляли, какую смертельную опасность им приготовили люди, навсегда перегородившие плотиной и ГЭС русла Волги и Шексны.

Безрезультатно они искали спасения на уменьшающихся с каждым днем островках суши. Все, кто умел плавать, пытались сам о стояте л ьно добраться до спасительного материка, но лишившись сил, тысячами гибли, не сумев доплыть до заветной цели.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История Дарвинского заповедника

Весной 1941 г. были закончены основные работы по сооружению судоходного гидроузла и гидроэлектростанции на Волге у г. Рыбинска. Две плотины перекрыли воды Волги и двух ее крупных притоков — Мологи и Шексны. Началось затопление низменного Молого-Шекснинского междуречья и образование Рыбинского водохранилища. Чаша водохранилища заполнялась медленно, только в 1947 г. уровень достиг проектного, и площадь зеркала водохранилища составила 4550 км2. Этот огромный искусственный водоем сразу получил название «море», сохранившееся до сих пор. Равного ему тогда не было ни у нас в стране, ни за рубежом.

Еще при проектировании водохранилища было ясно, что создание такого крупного водоема с зарегулированным уровнем вызовет серьезные изменения в природе окружающих районов и эти изменения необходимо изучать, чтобы в дальнейшем использовать полученные материалы в интересах народного хозяйства, в частности при проектировании и строительстве других водохранилищ.

В связи с этим 18 июля 1945 г. на берегах Рыбинского водохранилища был создан Дарвинский государственный заповедник. Помимо общих задач охраны и исследования природы в естественных условиях перед заповедником была поставлена специальная задача — изучить изменения в природе
под влиянием Рыбинского водохранилища.

Заповедник получил имя великого английского естествоиспытателя, основоположника эволюционной теории Чарлза Дарвина. Место для заповедника как природной лаборатории было выбрано очень удачно, так как на низких, пологих берегах даже незначительное изменение уровня воды проявляется на большой площади.

В 1963 г. на заповедник дополнительно была возложена организация экспериментального питомника глухарей для разработки методов содержания и выращивания этих птиц в неволе.

Заповедник расположен на большом полуострове в северо-западной части Рыбинского водохранилища. Площадь его, первоначально равную 170 тыс. га, неоднократно сокращали, и в настоящее время она составляет 112 630 га, из которых 67 176 га приходится на сушу и 45 454 га — на акваторию.

Две трети территории находятся в Череповецком районе Вологодской области и одна треть — в Брейтовском районе Ярославской области.

Центральная усадьба заповедника — в п. Борок Череповецкого района. Северная, восточная и южная границы заповедника проходят по водохранилищу, в летнее время они обозначаются вехами или буями на воде, зимой — аншлагами и вешками, установленными на льду. С запада в территорию заповедника большими клиньями вдаются земли Череповецкого района, почти разрезая ее на три части. Сухопутная граница обозначена просеками и аншлагами.

В пределах Вологодской области вокруг заповедника установлена охранная зона шириной около 2 км и общей площадью 16 850 га.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Старинный город Суздаль

Герб города СуздальНа страницах летописей упоминание о Суздале появилось в 1024 г., но современные археологические открытия говорят о существовании поселения на этом месте еще в IX столетии, В XI в. это был крупный русский город, в середине XII — столица Ростово-Суздальского княжества, а в XIII — начале XIV в. — Суздальского.

На рубеже X—XI вв. в излучине реки Каменки была возведена крепость. Город окружили земляные валы, на которых поднялись бревенчатые стены с башнями. Позднее крепость не раз разрушали, но горожане опять ее восстанавливали. Последние укрепления кремля были уничтожены пожаром в XVIII в.

В 1222-1235 гг. в кремле суздальцы возводят, «не ища мастеров от немец», белокаменный Рождественский собор. В Лаврентьевской летописи так говорится об этом событии: «…великий князь Гюрги заложи церковь каменьну святыя Богородица в Суждали на первем месте разрушив старое зданье, понеже учала бе рушитися старостью и верх ея впал бе».

Рождественский собор, несмотря на значительные перестройки в XVI—XVII вв., остался величественным зданием, одним из древнейших памятников суздальской архитектуры. Шесть внутренних столбов поддерживают своды и главы храма. Наружные стены украшены резными женскими масками, фигурами львов, птиц, диковинных зверей и причудливым орнаментом. Особенно богато убрана южная стена собора, выходящая на большую городскую площадь.

Реставрационные работы, проделанные в XX в., вернули зданию облик XIII—XVII столетий. Сохранились фрагменты живописи того времени. Привлекает внимание иконостас собора — пять ярусов икон образуют высокую стену. На золоченом фоне четко выделяются фигуры святых. «Златые врата» собора сделаны из массивных досок и окованы изнутри железом, а снаружи — листами меди. На каждой из дверей по 28 квадратов с изображением евангельских сцен.

Среди соборной утвари привлекают особое внимание большой выносной фонарь в виде пятиглавого храма и многосвечное паникадило — дар князя И.И. Шуйского, брата царя Василия Шуйского.

Напротив Рождественского собора в 1635 г. была возведена колокольня — восьмигранный столп-монумент, завершающийся высоким шатром. В конце XVII в. на колокольне установили куранты с часовым, четвертным и минутным боем.

Рождественский собор строился в самые лучшие для Суздаля времена — город был в то время столицей княжества. Позднее Суздаль вошел в княжество Владимирское и потерял столичный статус. Но это не отразилось на его дальнейшем развитии. И лишь нападение орды Батыя в 1238 г. все изменило в жизни города почти на два столетия. Татары долго осаждали город. После ожесточенного сопротивления он был взят, разграблен и сожжен. Но суздальцы не смирились с создавшимся положением и уже в 1262 г. участвовали в восстании городов северо-востока против захватчиков.

Даже в сложных условиях жизни под властью татар в городе были основаны Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри. Деревянные постройки монастырей не сохранились, но в дальнейшем они возродились в камне и стали крупнейшими на Суздальской земле.

Вид на Суздаль. Рождественский соборПодниматься из пепла после разорения татарами городу было тяжело. Положение осложнялось еще и тем, что суздальские князья вели борьбу с Москвой за свою независимость. В середине XIV в. они объединились с нижегородскими князьями и образовали Суздальско-Нижегородское княжество со столицей в Нижнем Новгороде, но к концу столетия оно пало и Суздаль потерял свое политическое значение, оставаясь крупным религиозным центром. Теперь город входил в Московское княжество, которое собирало земли в единое государство.

Строительство в Суздале еще долгие годы было деревянным. Это касалось как жилых домов, так и монастырей, возводившихся на важнейших подступах к городу. И только в XV в. суздальцы опять смогли продолжить каменное строительство, сооружая новые и расширяя старые ансамбли.

C XIII в. в городе появились и стали постепенно разрастаться еще три монастыря — Александровский, Васильевский и Ризоположенский. От Александровского, основанного, по преданию, Александром Невским, сохранился до наших дней лишь Вознесенский храм. Он был построен на месте более древнего на средства матери Петра I Натальи Нарышкиной в XVII в. Колокольня в монастыре — того же времени.

На территории ныне действующего Васильевского монастыря, расположенного на окраине города, по дороге к селу Кидекша возвышаются строения XVII в. — Васильевский собор и Сретенская церковь. Уцелели часть ограды конца XVII в. и трапезная Сретенской церкви того же времени.

Ризоположенский монастырь имеет сегодня два древних строения: к XVI в. относится строгий по архитектуре одноименный собор стремя главами, a к XVII в. — богато украшенные Святые ворота, построенные суздальскими мастерами Иваном Маминым, Андреем Шмаковым и Иваном Грязновым.
Высокая колокольня монастыря возведена в начале XIX в. Считается, что так горожане пожелали увековечить память о победах русских солдат в Отечественной войне 1812 г.

В период интенсивного строительства в Суздале (XVI — XVII вв.) город украсили каменные Архиерейские палаты — жилые дома суздальских церковнослужителей, расположенные рядом с Рождественским храмом. Этот жилой ансамбль формировался почти 200 лет и свой окончательный вид приобрел на рубеже XVII—XVIII вв, при суздальском митрополите Илларионе. Сегодняшнее убранство палат, восстановленное по старым описаниям, соответствует тому периоду.

С XVI в. отстраиваются ансамбли знаменитых в будущем суздальских монастырей — Покровского и Спасо-Евфимиевского. В 1518 г. был построен главный храм Покровского монастыря — Покровский собор, отличающийся своей монументальностью. Особым переходом Покровский собор связан с шатровой колокольней, сооруженной в несколько этапов в XVI—XVII вв. К северу от собора в 1551 г. была возведена Зачатьевская трапезная церковь.

Постройка выделяется среди других необычной техникой кладки и узором. Ученые предполагают, что в строительстве участвовали польские мастера. К трапезной примыкает оригинальная шестигранная звонница, напоминающая о деревянном русском зодчестве. Ансамбль собора необычайно красиво вписан в природную среду. Не сразу верится, что для многих людей он стал тюрьмой.

На берегу реки Каменки, на окраине города, расположен самый большой на Суздальской земле монастырь — Спасо-Евфимиевский. Основан он был еще в XIV в., но не сохранился полностью, а в XVI -XVII вв. на месте древних построек начали возводиться каменные сооружения — стены с бойницами и башнями, храмы. Шапки падали у богомольцев, когда смотрели они на высокую Проездную башню. Главным культовым зданием монастыря стал Спасо-Преображенский собор, его наружное декоративное оформление выдержано в традициях владимиро-суздальской школы. Во внутреннем оформлении сохранилась настенная живопись известных на Руси мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.

Рядом с собором возведена звонница. По дате постройки можно судить о том, что она появилась в связи с празднованием рождения единственного сына Василия III — будущего царя Ивана Грозного.

Маленькая церквушка сооружена над гробницей игумена Евфимия, давшего имя монастырю.

Историк Ананий Федоров так писал о Спасо-Евфимиевском монастыре в XVIII в.: «Стоит, красуясь своими строениями, яко град». Однако в XVIII в. этот монастырь имел и худую славу. Екатерина Великая использовала его как государственную тюрьму, где томились участники пугачевского бунта. В 1829 г. здесь умер декабрист Ф. Шаховской. С 1830 по 1905г. в тюрьму заключали только лиц духовного звания. С 1943 по 1946 г. здесь был лагерь пленных офицеров. Именно в монастырской тюрьме находились генералы 6-й гитлеровской армии, плененной под Сталинградом. Отсюда в 1944 г на фронт отправился сформированный офицерский корпус румынской дивизии воевать с фашистами. Сейчас в монастыре размещена выставка материалов о событиях тех лет.

Первая половина XVII в. — годы Смутного времени в России — была трудной и для Суздаля. Его дважды разоряли поляки, нападали на город крымские татары, горожане пережили пожар, жизни половины населения унесли эпидемии болезней.

Однако во второй половине столетия город опять достиг экономического процветания. Ведется строительство стен и башен кремля, появляются новые здания монастырей. Суздальские каменщики и кирпичники прославились по всей Руси.

В XVIII в., когда монастыри утратили свое экономическое могущество, строительство в городе поддержали купцы и посадские люди. В течение столетия было возведено более 30 приходских храмов. Значительная часть городских деревянных строений сгорела при пожаре 1719 г. Восстанавливали Суздаль уже в камне.

В XVIII в. у города появился свой герб — птица сокол на сине-красном фоне. В 1796 г. образовалась Владимирская губерния, и Суздаль стал ее уездным центром.

В XIX в. в городе еще продолжалось строительство, но торговля и промышленность развивались мало. Существовали только кустарные мастерские. Жители Суздаля занимались в основном садоводством и огородничеством. Железная дорога, соединившая Владимир с Нижним Новгородом, обошла Суздаль стороной. Постепенно он стал ремесленным и купеческим городом, центром церковно-религиозного просвещения.

Деревянную архитектуру Суздальской земли XVIII — XIX вв. можно увидеть сегодня в Музее деревянного зодчества и крестьянского быта. Здесь стоят церковь Николы из села Глотова, крестьянские избы и т. д.

На Суздальской земле — в Кидекше, что в 5 километрах от города, — находится самый ранний архитектурный памятник Северо-Восточной Руси — белокаменный храм Бориса и Глеба, построенный в 1152 г. в княжеской резиденции Юрия Долгорукого. Эго монументальное здание со строгим оформлением фасадов. В архитектуре храма заметны следы переделок XVI-XVII вв., но внутри сохранились фрагменты фресок XI в. В полукруглых нишах стен позднее были установлены гробницы сына Юрия Долгорукого — Бориса и его жены. Позднее в состав архитектурного ансамбля вошли еще шатровая колокольня XVIII в., церковь Стефана 1780 г., каменная ограда.

Музей деревянного зодчестваВ наши дни Суздаль — центр района во Владимирской области. Его памятники архитектуры и культуры входят в состав Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В городе создан туристический центр с гостиницами, мотелем, кафе, рестораном, концертным залом, плавательным бассейном и сауной.  Он имеет награду от Международной федерации журналистов «Золотое яблоко» за сохранение и реставрацию памятников, использование их в интересах туризма.

Суздальцы гордятся тем, что их земля дала России известного летописца XVI в. Лаврентия, героя войны 1612 г. Дмитрия Пожарского, химика Д. Виноградова, декабриста Ф. Шаховского и многих других талантливых и преданных России людей.

Здесь снимаются исторические фильмы, проводятся фестивали и конкурсы, сюда съезжаются художники и музыканты, всегда много туристов. Еще в 1967 г, Суздаль был объявлен туристическим центром России и городом-заповедником. Туристический центр города отмечен международными призами в 1994 г, 1995г, 1997 г.

Суздаль стал для всего мира городом-музеем, рассказывающим о далеких временах, талантливых мастеровых людях, православных жителях Северо-Восточной Руси, о ярких страницах истории нашего государства.

Как доехать до Суздаля

На автобусе

Автобусы Москва-Суздаль отправляются с Щелковского автовокзала. Можно ехать на на «коммерческих» автобусах до Иваново, которые отправляются каждые полчаса (отдельная касса-киоск, где покупаешь билеты, 20 метров прямо от выхода из метро, выходить из первого вагона налево, в переходе направо). Есть автобусы, отправляющиеся с автовокзала по расписанию и на них есть предварительная продажа билетов.

На автомобиле

По Щелковскому шоссе: Москва — Черноголовка — Киржач — Кольчугино — Юрьев-Польский — Старый Двор — Суздаль.

Двигаемся по указателям «Черноголовка» до Черноголовки. После въезда в Черноголовку на круге поворачиваем налево, далее по указателям «Киржач», «Кольчугино». Проезжаем Киржач, в выходные там перекрыто движение по главной улице из-за рынка, объезжаем по указателям по параллельной.

Кольчугино проезжается без проблем по указателям на «Юрьев-Польский». Надо иметь в виду, что сначала нужно свернуть налево на объездную Кольчугино и только через 3-4 км направо в город. На этом участке в первой же деревне очень часто стоит ГИБДД с радаром.

В Юрьеве-Польском сразу после въезда в город надо свернуть направо на полугрунтовую дорогу и по ней объехать город по указателям на «Владимир». С этой дороги надо повернуть направо в месте ее выезда на другую, там, где слева будет мост — под него не надо — это возврат в город. Далее до Старого Двора, там будет поворот налево, и 25 км до Суздаля.

По Горьковскому шоссе: Выезд из Москвы с Шоссе Энтузиастов на трассу Москва — Нижний Новгород (М7). Далее прямо по указателям «Владимир» или «Нижний Новгород» до въезда во Владимир. Внимание! Построена новая объездная дорога Владимира (она проходит южнее города) На нее сворачивать не надо — прямо!

Далее уходим налево на объездную Владимира по указателям «Иваново». По ней надо ехать примерно километров 7-8 до указателя «Иваново», «Суздаль» налево. Поворачиваем и едем прямо вплоть до объездной Суздаля, где проезжаем прямо по указателю «Суздаль».

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Вороново

Первым известным владельцем Воронова был А.И. Воронов-Волынский. Род Волынских берет свое начало от литовского князя, героя Куликовской битвы Д.М. Боброка-Волынского.

Один из потомков Боброка, служивший при дворе Ивана III, М.Г. Волынский, получил прозвище Вороной, а его потомки стали именоваться Вороновыми-Волынскими. Внук Вороного и был первым владельцем поместья.

При нем на рубеже XVI—XVII веков в Воронове уже существовал «двор вотчинников» и вдобавок «два двора людских да крестьянских и бобыльских шестнадцать дворов».

Дочь А.И. Воронова, М.А. Булгакова, в духовном завещании отказала Вороново Троице-Сергиевому монастырю, но в 1642 году по челобитью окольничего Ф.В. Воронова-Волынского родовая вотчина была ему возвращена.

Усадьба Вороново

В начале XVIII века разросшаяся усадьба включала в себя помимо двора вотчинника еще и церковь Спаса Нерукотворного, а также скотный и конюшенный дворы.

Во владении рода Волынских вотчина находилась до первой трети XVIII века. Последним хозяином Воронова из рода Волынских был известный государственный деятель Артемий Петрович Волынский (1689—1740). В 1738 году он стал кабинет-министром в правительстве императрицы Анны Иоанновны. Вступив в жестокий конфликт со всесильным фаворитом Бироном, Волынский в результате интриг последнего был казнен, а все его владения были конфискованы в казну.

Через два года в опалу попал уже Бирон, а новая императрица Елизавета Петровна вернула семейству А.П. Волынского все конфискованное. Дочь казненного вельможи М.А. Волынская (1725—1792) вышла замуж за генерал-поручика графа И.И. Воронцова (1719—1786). Вскоре после женитьбы он вышел в отставку, и молодая чета принялась за обустройство дедовских владений. Для создания усадьбы был приглашен известный в ту пору архитектор К.И. Бланк, чья деятельность в основном связана с Москвой и ее окрестностями.

Стараниями К.И. Бланка в Воронове был создан один из красивейших в Подмосковье усадебных ансамблей. Впоследствии он был значительно реконструирован. Сегодня от творений К.И. Бланка в Воронове сохранились Спасская церковь — яркий памятников русского барокко, парк — один из самых красивых в Подмосковье, и стоящий поодаль от главного дома, на берегу большого пруда двухэтажный Голландский домик — редкий образец парковой постройки, характерный скорее для петровских времен. С торцов он украшен высокими затейливыми фронтонами, декоративными вазами и другими деталями, что делает его весьма оригинальным и редким произведением в русской архитектуре.

По фамилии нового владельца усадьбы Вороново часто стали именовать Воронцовым, что впоследствии привело к известной путанице: дело в том, что по той же Калужской дороге, но гораздо ближе к Москве, располагалась другая усадьба Воронцово (ныне в черте Москвы). Поэтому иногда в литературе эти усадьбы сливаются в одну, и то, что происходило в «ближнем» Воронцове, переносится на Воронцово-Вороново, и наоборот.

Под именем Воронцово Вороново фигурирует в географическом словаре А. Щекатова и Л. Максимовича (1800): «Воронцово село, принадлежащее графу Ивану Ларионовичу Воронцову… по множеству в нем заключающегося каменного строения представляет издали вид великолепного замка».

В декабре 1775 года Вороново посетила императрица Екатерина II. По преданию, Екатерина, стоя у окна воронцовского дворца, заметила, что газонная площадка перед домом в летнее время, должно быть, представляет собой красивый зеленый ковер. В течение ночи согнанные по приказу И.И. Воронцова крестьяне расчистили газон и утром хозяин усадьбы с гордостью показал императрице зеленую лужайку. В память о посещении Екатериной II в вороновском парке по сторонам главной аллеи были воздвигнуты два каменных обелиска.

После смерти И.И. Воронцова хозяином усадьбы стал его сын Артемий Иванович Воронцов — крестный отец А.С. Пушкина. При нем по проекту известного архитектора Н.А. Львова был сооружен трехэтажный главный дом с двумя боковыми флигелями. Видевший этот дом в 1812 году английский военный агент при русской армии Роберт Вильсон писал: «Дворец в Воронове был великолепный и действительно величественный: с колоссальными фигурами лошадей работы Монте Ковалло при въезде. В галерее во дворце находились воспроизведения наиболее выдающихся статуй и памятников римских и греческих; обстановка отличалась сказочной роскошью». Впоследствии дом дважды — в 1812 и 1949 годах — подвергался серьезным переделкам. Вероятно, по проекту Н.А. Львова было выстроено и огромное здание Конного двора на сто лошадей, от которого до наших дней сохранилась только угловая башня.

В 1800 году усадьба перешла к зятю А.И. Воронцова — Д.П. Бутурлину, который продал Вороново известному государственному деятелю, впоследствии — московскому генерал- губернатору («главнокомандующему») Ф.В. Ростопчину — «сумасшедшему Федьке», как за склонность к неуемному позерству называла Ростопчина Екатерина II.

Ростопчин постоянно жил в Воронове с 1800 по 1806 годы, а после назначения его на должность московского генерал-губернатора он проводил здесь только летние месяцы. В Воронове у него гостила известная французская писательница той поры мадам де Сталь. Ростопчин устроил в Воронове образцовое хозяйство, для которого выписал из-за границы специалистов по агротехнике, садовников, механиков, конюхов. В парке появились обширные лужайки и цветники, среди аллей были установлены мраморные статуи, привезенные из Италии. В оранжерее, построенной, как считают, по проекту Дж. Кваренги, выращивались орхидеи и ананасы. При Ростопчине в Воронове стали разводить арабских и персидских лошадей.

20 сентября 1812 года, приехав в Вороново после сдачи Москвы французам, Ф.В. Ростопчин, собрав себе в помощь дворовых людей, демонстративно, «решив явить миру истинно римскую доблесть», сжег свой дворец, чтобы он не достался врагу. «В ту ночь граф, не совладав с эмоциями, собственными руками сжигает в Воронове свой прекрасный дом», — писал Роберт Вильсон. Как считается, в этом пожаре погибли все художественные сокровища усадьбы — картины, гравюры, акварели, фарфор, скульптуры, богатейшая библиотека, насчитывавшая тысячи томов.

В этой истории есть загадка, которой в разное время был посвящен ряд публикаций. Свидетелей гибели дворца очень удивило, что среди пепла и руин не оказалось мраморных и бронзовых скульптур, которых огонь истребить не мог. И, покидая Вороново, Ростопчин не имел при себе никакого тяжелого груза. Вероятно, какая-то часть сокровищ усадьбы (если не все они) была где-то заблаговременно спрятана. Где? Исследователи вороновской загадки указывают на глубокие и обширные подземные лабиринты, которыми были соединены все постройки усадьбы. Рассказывали, что по этим подземным галереям мог свободно проехать всадник на лошади. Остатки каких-то подземных сооружений действительно несколько раз обнаруживали на территории усадьбы, но тайна Воронова так до сих пор и не разгадана.

Осенью 1812 года в Воронове находился штаб Мюрата, вице-короля неаполитанского, командовавшего французским авангардом, наблюдавшим за русским лагерем в Тарутине. После ухода наполеоновских войск, вернувшийся Ф.В. Ростопчин вынужден был жить в сохранившемся флигеле, так как главный дом был сожжен и разрушен.

Ф.В. Ростопчин умер в 1826 году, и Вороново унаследовал его сын, А.Ф. Ростопчин. Его жена, Е.П. Ростопчина, урожденная Сушкова, была известной поэтессой и писательницей той поры. Она владела Вороновым после смерти мужа, до 1858 года, когда усадьба перешла к графам Шереметевым. В конце XIX века граф С.Д. Шереметев в очередной раз перестроил главный дом усадьбы, придав ему черты необарокко.

Последним владельцем Воронова был граф А.П. Сабуров, женившийся в 1894 году на А.С. Шереметевой, дочери С.Д. Шереметева. А.П. Сабурова расстреляли в 1919 году.

В 1949 году усадьба была приспособлена под дом отдыха, здание корпуса №2 было восстановлено на старом фундаменте.

Усадьба_ВороновоПосле национализации имения, конный двор не использовался. В 1940 — 1950-е годы здесь размещался гараж, однако постройки не ремонтировались. К 1957 году они пришли в ветхое состояние и были разобраны. Исключение составила юго-восточная башня, являющаяся единственным сохранившимся объемом некогда развитого ансамбля.

В 1974 году по проекту ЦНИИЭПа лечебно-курортных зданий (руководитель проекта: Чернявский И. З., архитектор: Василевский И. А., инженер: Мальц В. И.) был построен новый корпус дома отдыха. Явился одним из наиболее значимых проектов в творчестве Ильи Чернявского. Здание переменного рельефа признано шедевром советского модернизма.

Как проехать до усадьбы Вороново:

От станции метро «Теплый стан» автобусом № 508 или маршрутным такси № 508,
а так же от метро «Ясенево» маршрутным такси № 887 до остановки «Дом отдыха «Вороново».

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Введенское

«По местоположению и величественности усадьбы это одно из самых красивых имений в Московской губернии, — писал в 1904 году журнал «Мир искусства». — Вековая березовая аллея ведет к обширному двору, в глубине которого возвышается грандиозный двухэтажный с колоннами дом-дворец эпохи императора Павла. Дом стоит на высоком берегу Москвы-реки, и с величественной западной террасы с коринфскими колоннами открывается дивный вид на долину реки. В глубине, направо, на нагорном берегу виднеется живописно расположенный городок Звенигород. Прямо на высокой горе, среди соснового бора — древний звенигородский одноглавый собор XII века. Налево из-за густого векового леса высятся главы Саввино- Сторожевского монастыря.

Когда по субботам вечером, во время тихого заката, вдруг раздавался мерный глубокозвучный гул колокола из Саввинского монастыря, даже дети, сидя на террасе, стихали, проникаясь этой гармонией звука с природой…»

На месте Введенского с начала XV века существовал небольшой монастырек, а вернее, погост с церковью Введения Пресвятой Богородицы, основанный, вероятно, при удельных звенигородских князьях. В Смутное время погост был разорен и более не возобновлялся. В начале XVII века здешние земли принадлежали знаменитому князю Д.М. Пожарскому, освободителю Москвы от поляков, а затем перешли к князю И.А. Милославскому, который в 1661 году продал их окольничему Ф.К. Елизарову. Спустя всего три года Елизаров отдал свои звенигородские владения племяннику А.П. Елизарову. При нем здесь, на пустоши Першиной, впервые появилось усадебное строение — двор вотчинника, а при нем четыре крестьянских двора. Новое сельцо по имени пустоши получило название Першина.

Через несколько лет Першино в качестве приданого было отдано Улите Прокофьевне Елизаровой, сестре А.П. Елизарова, выданной замуж за окольничего М.П. Головина. При новых владельцах, в 1694 году, здесь была выстроена, а точнее, возобновлена после долгого запустения, деревянная Введенская церковь, и село стало именоваться Введенским, Першино тож.

Сыном М.П. Головина был Автоном Михайлович Головин, известный деятель раннего петровского времени, сподвижник юного царя, полковник Лейб-гвардии Преображенского полка. В 1700 году А.М. Головин был командиром одной из трех ново- набранных дивизий, выступивших под Нарву. Здесь, как известно, русские войска потерпели тяжелое поражение. Дивизия Головина бежала с поля боя первой, а сам Головин вместе с прочими русскими генералами и офицерами был взят в плен и отправлен в Стокгольм.

В плену А.М. Головин пробыл до 1718 года. Вернувшись в Россию, он умер спустя два года, и Введенское перешло к его сыну Сергею. В 1744 году он продал имение С.В. Поздееву, а в 1769 году Введенское купил князь Н.М. Голицын, хозяин Больших Вязем. Вероятно, при нем здесь был выстроен деревянный господский дом со службами.

Император Павел I подарил Введенское своей фаворитке Анне Лопухиной. Ее отец, П.В. Лопухин, пригласил для обустройства усадьбы известного архитектора Н.А. Львова. Приехав зимой 1798/99 года в Введенское, Львов был потрясен красотой его местоположения: «Введенское ваше таково, что я замерз было от удовольствия, смотря на окрестность, и 24 градуса мороза насилу победили мое любопытство. Каково же должно быть летом? Приложа, как говорят, руки к делу, место сие выйдет, мало есть ли сказать, лучшее из Подмосковных. Натура в нем все сделала, но оставила еще и для художества урок изрядный. Все это я поверял на месте, нанес план и теперь делаю расположение всей усадьбы вообще».

Львов создал во Введенском великолепный усадебный ансамбль, один из лучших в Подмосковье. Деревянный оштукатуренный усадебный дом с колоннами, отличающийся благородной простотой, флигеля, оранжереи, конюшни, пейзажный липовый парк, подъездная березовая аллея — все было мастерски вписано в окружающую природу, образовав удивительный по гармоничности ансамбль. Современники называли Введенс- кое «зеркалом души века, быта русского».

На склоне холма, спускающегося к Москве-реке, перед парковым фасадом главного дома, была прорублена широкая «першпектива», открывающаяся на белеющий вдали древний Успенский собор на Городке и широкую речную пойму. В парке, по-видимому, не было никаких традиционных «затей» — Львов, сторонник функциональности, вероятно, счел, что они тут просто ни к чему.

По проекту Н.А. Львова в 1812 году была построена каменная усадебная Введенская церковь, один из самых ярких памятников русского классицизма, с круглой колокольней, увенчанной высоким шпилем. В храме хранилась старинная икона греческого письма «Спас Нерукотворный», оставшаяся еще со времен Головиных.

Анна Лопухина умерла от чахотки в возрасте 28 лет, в 1805 году, и владелицей Введенского осталась ее мачеха, Екатерина Лопухина (1763—1839), «действительная статская советница и кавалер», известная в свете как ловкая интриганка, суеверная и малообразованная ханжа. После смерти Лопухиной имением недолго владели Зарецкие, а затем — снова Головины, от них Введенское перешло к барону Штакельбергу, у которого в середине 1860-х годов Введенское купил фабрикант В.И. Якунчиков, владелец кирпичного завода в Одинцове. Его дочь М.В. Якунчикова, известная русская художница, проводила во Введенском каждое лето. Ее отец продал усадьбу в 1884 году. Но и после этого М.В. Якунчикова неоднократно приезжала сюда и много работала. Она оставила множество этюдов и полотен, на которых запечатлено Введенское и его окрестности. Во Введенском бывали В.Э. Борисов-Мусатов, И.И. Левитан, П.И. Чайковский, А.П. Чехов.

«На высоком пригорке дом. По крутому откосу, обрамленному деревьями парка, спадает затененная просека. Стены и колонны дома, полускрытые пригорком — в прозрачных розовых отсветах последних догорающих солнечных лучей. Ярко пламенеют в еще светлом небе облака. Огнями блещут стекла в окнах, точно в доме праздник или, может быть, пожар? И, стоя внизу перед этой картиной, вдруг вспоминаются холсты Борисова-Мусатова. Ведь именно этот дом в Введенском излюбленным мотивом проходит в его живописных образах. Именно Вве- денское — декорация для мусатовских девушек, нереальных, призрачных, как марево», — писал о Введенском А.Н. Греч.

В. И. Якунчиков продал усадьбу графу С.Д. Шереметеву, а тот отдал Введенское в приданое своей дочери, вышедшей замуж за графа А.В. Гудовича. Гудовичи были последними владельцами усадьбы. При них, в 1912—1916 годах, обветшавший главный дом усадьбы был разобран, а на его месте возвели каменный, в целом сохранивший облик предыдущего, но с измененными пропорциями и убранством.

В 1918 году усадьба была подожжена. В 1919—1920 годы в ее строениях размещалась художественно-ремесленная школа-колония, организованная местными художниками В.П. Островым и С.В. Филипповым, а с 1920 года — Звенигородский историко-художественный музей имени товарища Н.И. Троцкой — жены «великого пролетарского революционера», в ту пору — заведующей Музейным отделом Наркомпроса. Впрочем, музей в усадьбе просуществовал только до 1924 года и был из усадьбы выведен. Вместо него здесь открылась совпартшкола, а затем партийный санаторий.

С тех пор ничего не изменилось — до сих пор там санаторий партхозактива (правда уже другого) и усадьба недоступна для посещения.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Краткая история города Юрьев-Польский

С именем князя Юрия Долгорукого связано появление в Древней Руси двух городов — Москвы и Юрьева. В верховьях реки Колокши, на северо-западе от Владимира, в глубине черноземной Суздальщины, Юрий возвел в 1152 г. город Юрьев-Польский («ставший на поле») — «в свое имя город заложи, нарицаемый Польский».

В XII—XIV веках Юрьев был центром небольшого удела, с 1212 года принадлежавшего князю Святославу Всеволодовичу, внуку Юрия Долгорукого. «Провинциальный» по меркам Владимиро-Суздальской Руси Юрьев не мог, конечно, сравниться по художественным богатствам с главными залесскими городами.

Георгиевский собор в Юрьев-ПольскомВсе древние архитектурные памятники города сосредоточены внутри земляных валов кремля, насыпанных в XII в. Город обладает единственной жемчужиной древнерусского зодчества, но этот памятник оставляет далеко позади многие другие постройки. Речь идет о Георгиевском соборе —  самом знаменитом соборе Юрьева-Польского.

У него интересная судьба. На месте нынешнего Георгиевского собора еще в 1152 году Юрий Долгорукий выстроил небольшую белокаменную церковь, посвятив ее своему небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 1230 году Святослав Всеволодович приказал разрушить дедовскую постройку, так как она «обветшала и поломалася», а на ее месте в 1230—1234 годах был построен Георгиевский собор, ставший вершиной владимиро-суздальского зодчества и последней белокаменной постройкой перед монголо-татарским нашествием.

На его фундаменте был построен в 1234 г. новый храм. Небольших размеров собор, завершающийся одной главой, кажется монументальным за счет выступающих с трех сторон притворов. Стены сверху донизу украшены резьбой с изображением зверей, птиц, деревьев и т, д., и потому здание словно накрыто кружевом. Лучше всего сохранились северная стена и часть западной. По ним можно судить о сказочной красоте храма до разрушения.

Ученые предполагают, что резьба на фасадах поручалась двум артелям мастеров — одна специализировалась на выполнении фигур в высоком рельефе, другая — в низком. Есть точка зрения, что для работ привлекались иностранные мастера, но многие исследователи настаивают на том, что это были местные резчики, так как античные кентавры «одеты» в русские кафтаны и шапки, в руке у кого-то есть топорик, можно увидеть изображение зайца.

Резьба на фасадах Георгиевского собора

Внутри храма четыре столба поддерживают своды. К северо-западному углу здания пристроена небольшая белокаменная усыпальница. В ней погребен князь, строивший этот собор в XIII в. По мнению одних исследователей — это Юрий, сын Всеволода, по мнению других — Святослав Всеволодович.

Спустя время он обрушился и был восстановлен в конце XV в. по инициативе Ивана III. В 1471 г. восстановить храм поручили известному на Руси архитектору Василию Ермолину. Возводя новое здание собора, архитектор не смог собрать в единое целое многофигурную композицию, и часть камней пустили в кладку сводов и на строительство зданий, сооруженных неподалеку. Уже в XX в. известный реставратор П, Д. Барановский собрал часть этих камней и сохранял их внутри храма.

Многие исследователи занимались расшифровкой «каменного ребуса», пытаясь выявить первоначальный облик этого храма. Наиболее удачными оказались работы исследователей русской архитектуры Н. Н, Воронина и Г. К. Вагнера.

Георгиевский собор — возможно, последнее на Владимиро- Суздальской земле каменное строение домонгольского периода. В нем нашли выражение все новаторские решения белокаменного зодчества местных мастеров. Система скульптурного декора, тесно связанная с архитектурным обликом, «выражала заранее продуманный замысел — идею величия и красоты мироздания, сопоставляемого с могуществом и процветанием Владимиро-Суздальской земли во главе с ее князьями» — так отозвался о храме Г. К. Вагнер.

Даже в дошедшем до нас измененном перестройками виде Георгиевский собор остается непревзойденной вершиной великого древнерусского искусства, примером прекрасного синтеза архитектуры и скульптуры.

Так, первый московский Успенский собор, построенный в Кремле в 1326 году, являлся подражанием собору в Юрьеве-Польском. Но выстроить похожий храм было мало — не нашлось мастеров, способных хотя бы частично повторить тот белокаменный узор, который сплошным ковром покрывал стены Георгиевского храма сверху донизу!

О резьбе Георгиевского собора написано и сказано много. Достаточно отметить, что ее художественные мотивы до XIX—XX веков вдохновляли мастеров деревянной «глухой» резьбы, украшавшей и продолжающей украшать наличники и карнизы деревянных домов.

В XIII в. в городе был основан Михайло-Архангельский монастырь, но все его постройки долгое время оставались деревянными. В 1238 г. обитель была разорена ордами хана Батыя.

При Великом Московском князе Иване III из Крыма в Москву «вышел» (попросился в Москву жить) татарский царевич Абдул-Летиф. Но неугодил чем-то Великому князю и закончил свои дни в ссылке в Юрьеве-Польском.

Другой татарин, астраханский царевич Кайбула, получил во владение Юрьев-Польский за ратную службу московскому князю «супротив ливонцев». Он обрусел на новом месте и благополучно прожил здесь свою жизнь.

Но все эти временные новые хозяева заботились лишь о своих доходах от горожан и жителей сел. Юрьев-Польский за это время стал очень бедным. О нем почти не упоминают летописи.

Лучшие времена для города наступили в XV-XVI вв. Начинает восстанавливаться Михайло-Архангельский монастырь. Его окружили новой каменной стеной, которая позже, B XVIII в., была почти полностью перестроена.

В 1625 г. возвели Знаменскую трапезную церковь. Она имеет два этажа: нижний использовался для хозяйственных целей, а на верхнем располагался квадратный зал трапезной палаты, соединяющийся с церковью.

В 1654-1670 гг. была возведена надвратная церковь Иоанна Богослова сдвумя створчатыми въездами и двумя входами. На втором этаже здания устроена паперть с арочными окнами. Пятиглавый храм сооружен из кирпича и богато декорирован.

В 1772-1806 гг. на территории монастыря возвели из кирпича пятиглавую церковь Архангела Михаила, удачно вписавшуюся в ансамбль зданий монастыря. Колокольня церкви (XVII в.) отличается монументальностью и богатым декором.

К XVII-XVIII вв. относится двухэтажное здание покоев архимандрита.

Самым молодым культовым зданием города является Троицкий собор, возведенный в начале XX в. Это одно из наиболее нарядных строений в городе.

В Юрьеве-Польском сохранились деревянные жилые дома XIX в., которые дают представление о российской дореволюционной провинции и имеют большое архитектурно-историческое значение.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Валуево

Теперь, после расширения Москвы, усадьба Валуево находится не в Подмосковье, а в новой Москве.

Ходит предание, что название Валуево связано с Окатием Валуём, погибшем на Куликовом поле в 1380 году. Первым известным владельцем Валуева в начале XVII века был дьяк Григорий Валуев, по фамилии которого вотчина и получила свое название. Впрочем, название это существовало только в обиходе местных жителей, которые на протяжении двухсот пятидесяти лет упорно отказывались именовать селение так, как оно официально именовалось в документах и на картах: Настасьино, Покровское. И только после отмены крепостного права в 1861 году за селением утвердилось название Валуево.

В конце XVII столетия Настасьино-Валуево перешло к князьям Мещерским, в 1719 году его купил П.А. Толстой. Во владении Толстых имение оставалось до 1742 года. В этом году Валуево приобрел генерал-аншеф и гофмаршал Д.А. Шепелев (ум. в 1759 году).

Усадебный ансамбль Валуева начал формироваться в середине XVIII века. При Д.А. Шепелеве здесь были построены каменная Покровская церковь и деревянный одноэтажный дом с регулярным садом.

В 1770 году владельцем усадьбы стал граф А.И. Мусин- Пушкин, страстный библиофил, который нашел единственный известный экземпляр «Слова о полку Игореве». Жена графа А.И. Мусина-Пушкина Эмилия Шернвальд, славившаяся своим очарованием, воспета Е.А. Баратынским. По некоторым данным, Е.А. Баратынский и А.С. Пушкин бывали в Валуеве в 1820-х годах в гостях у Мусиных-Пушкиных.

При А.И. Мусине-Пушкине в Валуеве на рубеже XVIII— XIX веков был создан небольшой, но яркий ансамбль стиля классицизма, отличающийся большой цельностью и гармоничностью. Это превосходное создание неизвестного архитектора на редкость совершенно.

Усадьба ВалуевоЯдро усадьбы образуют главный дом с флигелями, корпуса конного и скотного дворов и два служебных флигеля (контора и дом управляющего) по сторонам главного въезда. На склоне, спускающемся к берегу речки Ликовки, разбит большой липовый парк с каскадом прудов, гротами и павильонами. Стоявшая в парке Покровская церковь, построенная в середине XVIII века, разрушена в 1930-е годы.

Двухэтажный главный дом усадьбы, деревянный, оштукатуренный, увенчивает граненый бельведер со шпилем. Дом возведен в 1810—1811 годах, на месте старого. Лестницу главного входа сторожат каменные львы. Интерьеры дома богато украшены колоннами, лепными карнизами, сохранились отделанные искусственным мрамором камины, скульптура, наборный паркет. Колоннады соединяют дом с двумя флигелями, построенными в 1790-е годы. Один из флигелей служил кухней, в другом размещался крепостной театр.

Одной из лучших построек Валуева является Охотничий домик. Этот изящный павильон, напоминающий Концертный зал Царского Села, созданный Дж. Кваренги, располагается в глубине парка, на берегу пруда. Охотничий домик выстроен на рубеже XVIII—XIX веков. Его архитектор на редкость удачно вписал свое творение в окружающий ландшафт. Под Охотничьим домиком устроен валунный грот с боковыми лестницами и тремя полукруглыми входами. Второй грот из валунов находится на берегу верхнего пруда.

Охотничий домик. Усадьба Валуево.В 1856 году Валуево было куплено княгиней В.Б. Святополк- Четвертинской, а в 1880-е годы имение перешло в руки известной московской купеческой семьи Лепешкиных. Сто лет спустя, в 1989 году, местный житель рассказывал легенду, будто бы купец Лепешкин выиграл имение в карты у Валуева, причем вместе с усадьбой Валуев проиграл и жену, и крепостных. Вероятно, стоит напомнить, что на самом деле крепостных в конце XIX века уже не было, а Валуев жил в XVII веке. Но причудлив народный фольклор!

При новых владельцах усадьбы здесь были проведены большие строительные работы, в частности, выстроены заново въездные ворота, пилоны которых увенчали фигуры оленей, возведена водонапорная башня. На углах ограды появились круглые башни, выполненные в псевдоготическом стиле, и несколько новых служебных nocтрoeк. Тогда же часть регулярного парка была преобразована в ландшафтный парк.

Валуево сравнительно мало пострадало от времени. Сейчас здесь находится дом отдыха. Имение Валуевых необыкновенное и очень известное место. Небезызвестный фильм «Мой ласковый и нежный зверь» был снят на территории этой усадьбы.

Проезд до усадьбы Валуево

Санаторий «Валуево»
142780, город Москва, поселение Филимонковское, поселок Валуево, ОАО «КС Главмосстроя «Валуево»

От м. «Тропарево» автобусом №420 до остановки «Валуево»
От м. «Теплый стан» маршрутным такси №894 до ост. «Санаторий «Валуево» (маршрут м.Ясенево — Московский)

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Большие Вяземы — музей-заповедник А.С. Пушкина

Большие Вяземы расположены на Можайском шоссе — старом Смоленском тракте. Впервые Вяземы упоминаются в 1340 году, в духовной грамоте Ивана Калиты. В XVI веке здесь находилась предпоследняя (последняя была в Дорогомилове) почтовая станция перед Москвой на Смоленской дороге — в документах того времени фигурирует «остатошный ям на Вязе- ме», первое упоминание о котором относится к 1526 году.

В Вяземах нередко останавливались по пути в Москву иноземные послы. В конце 1564 года здесь побывали послы польского короля Сигизмунда, ехавшие к Ивану Грозному для переговоров о мире.

Звонница в Большие ВяземыПри царе Федоре Иоанновиче Вяземы были отданы в вотчину царскому шурину, Борису Годунову. При нем в 1590-х годах здесь был устроен боярский двор с обширным плодовым садом и конным двором, сооружена каменная плотина на речке Вяземке, выкопан пруд.

На его берегу поднялись деревянный загородный дворец Годунова и пятиглавая каменная Троицкая (Спасо-Преображенская) церковь с открытой трехпролетной звонницей псковского типа, о которой еще 200 лет назад писали, что она «особливого рода, каких нигде инде не видно». Здесь же стояли деревянная церковь Николая Чудотворца и маленький монастырь во имя Св. Иоанна Богослова. Ансамбль годуновской резиденции окружали ров и деревянная стена с шестью деревянными башнями, отчего Вяземы приобрели вид крепости.

В 1606 году Лжедмитрий I избрал годуновский дворец в Вяземах для «потешной баталии» между русскими боярами, защищавшими ледяную крепость, и немецкой гвардией и поляками во главе с самозванцем. «Потешная» баталия завершилась общей дракой, и Дмитрий поспешил развести бойцов.

В том же году в Вяземах побывала Марина Мнишек, отметившая в своем дневнике, что усадьба была обнесена палисадом и окопана рвом с рогатками. Остатки этих укреплений частично сохранились со стороны Можайского шоссе.

В последующие годы Смутного времени деревянный годуновский дворец был сожжен дотла, усадьба разорена, плодовый сад вырублен. Окружавший усадьбу «острог», вероятно, во время военных действий, использовался всеми враждующими сторонами как укрепление и был окончательно сожжен в 1618 году, во время «королевичева приходу».

Из всех построек годуновского времени до наших дней дошла только Спасо-Преображенская (первоначально — Троицкая) церковь — один из самых ярких памятников русского зодчества XVI века. В ней сохранились росписи годуновского времени. На древних фресках обнаружены несколько процарапанных надписей на польском и латинском языках — следы пребывания в Вяземах интервентов.

Храм в Большие ВяземыПосле 1618 года Вяземы поступили в дворцовое владение. В 1694 году Петр I пожаловал усадьбу своему «дядьке», князю Б.А. Голицину. В 1697 году Голицын выстроил здесь боярский двор. По словам австрийского посла Иоганна Корба, это были «палаты, достойные величия его рода». В точности неизвестно, были ли эти «палаты» каменными, или Голицын построил деревянный дом — на этот счет существуют противоположные свидетельства.

В те же годы центральную главу старинной году- новской церкви увенчала золоченая корона — такая же, которая увенчивает церковь Знамения в Дубровицах, другой подмосковной вотчины Б.А. Голицына.

Дважды — в 1701 и 1705 годах — в Вяземах бывал Петр I.

Во владении рода Голицыных Вяземы находились до 1917 года. «Ета деревня никогда из роду нашего вытить не могла», — писала княгиня Н.П. Голицына, послужившая А.С. Пушкину прототипом графини из «Пиковой дамы».

При правнуке петровского «дядьки», князе Н.М. Голицыне, звенигородском уездном предводителе дворянства, к северу от Преображенской церкви в 1784 году был построен новый двухэтажный каменный дом с двумя флигелями. К началу XIX века здесь хранилась одна из крупнейших библиотек России, насчитывавшая более 30 тысяч томов. Здесь же десятилетиями накапливался обширный архив семьи Голициных.

Перед господским домом был разбит регулярный липовый парк, существующий поныне. Другой парк был устроен на противоположном берегу пруда.

В 1812 году при отступлении русской армии от Можайска в Вяземах в ночь с 11/12 сентября (30/31 августа по старому стилю) останавливался М.И. Кутузов. Через день, в ночь с 12 на 13 сентября 1812 года, в той же комнате и на том же диване ночевал император Наполеон.

Могила брата А.С. Пушкина в ВяземахНеоднократно бывал в Вяземах А.С. Пушкин. Усадьба Ганнибалов Захарово, где поэт провел свои детские годы, находится всего в четырех верстах от Вязем. Именно в  церковь в Больших Вяземах часто приезжал Пушкин из бабушкиного имения. Поскольку в Захарово, в имении бабушки великого русского поэта, Марии Алексеевны Ганнибал, не было церкви, семейство Пушкиных ездили на службы в Большие Вязёмы.

У стен Вяземской церкви похоронен младший брат поэта Николай (1801—1807), который умер в малолетстве. Они прежде ссорились, но, когда малютка заболел, Пушкину стало жаль его, он подошел к кроватке… больной брат что бы подразнить его, показал ему язык и умер.Смерть младшего брата сильно поразила Пушкина.

В своих автобиографических записках он отметил это, как одно из самых сильных впечатлений своего детства.

В те годы в Вяземах жила старая княгиня Наталья Петровна Голицына — «усатая княгиня», которая, как принято считать, стала прообразом графини из «Пиковой дамы». Сам Пушкин писал, что «при дворе нашли сходство между старой княгиней и княгиней Натальей Петровной». Сходство, следовательно, в самом деле имелось.

Не исключено, что именно посещения Вязем, так зримо связанных с временами Бориса Годунова и Смутного времени, позднее навеяли Пушкину мысль о написании драмы «Борис Годунов».

С середины XIX века окрестности Вязем стали популярным местом загородного отдыха. В 1849 году здесь у С.П. Шевырева гостил Н.В. Гоголь. Приезжали в Вяземы Н.М. Пржевальский, В.Я. Брюсов, Л.Н. Толстой.

В годы Первой мировой войны усадьба пришла в запустение, в одном из усадебных флигелей был устроен госпиталь. «В парке все запущено, все заросло исполинскою травою, — писал в 1917 году побывавший в Вяземах путешественник. — Высокие лиственницы и огромные тополя не пропускают солнечных лучей, всюду царит прохладная густая тень. Аллея приводит к пустому барскому дому, с забитыми окнами. Дом простой архитектуры прошлого века и снаружи ничем не отличается. Только службы и скотный двор несколько оживляют эту заглохшую усадьбу».

После 1917 года в ограбленной усадьбе поочередно размещалось более десятка различных учреждений — приют для беспризорников, санаторий им. Фореля, дом отдыха, парашютная школа, танковое училище, эвакогоспиталь, институт коневодства, полиграфический институт, институт фитопатологии… Несмотря на это, усадьба все-таки в основном уцелела.

С 1994 года в усадьбе Вяземы и соседнем Захарове действует Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

Как проехать до Большие Вяземы

Электричкой: с Белорусского вокзала, до станции Голицыно, выход на правую сторону к остановке автобуса №38 или маршрутного такси №38, №38-А, №39 (ехать до остановки «Школьный поселок»). 2 остановки на автобусе 22, маршрутке 22, 20, автобусе 45, маршрутке 65, автобусе 67, маршрутке 79, автобусе <span»>1055.

На машине: по кольцевой дороге, поворот на Минское шоссе, далее через город Одинцово по Можайскому шоссе к городу Голицыно до поселка Большие Вязёмы, после железнодорожных  путей на светофоре поворот налево.

Адрес и режим работы музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах

Телефон: (495) 598-2404
Адрес: 143050, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Большие Вяземы

Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и последней пятницы месяца. Касса закрывается за 30 минут до окончания работы.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Ахтырка

«Ахтырка» — усадебно-парковый комплекс, стоявший на берегу реки Воря в одноимённой деревне Сергиево-Посадского района Московской области, в четырех километрах от Хотьково. Классический памятник московского ампира, единственный по чистоте стиля во всём Подмосковье.

В прошлом Ахтырка именовалась Денисово, Дудкино тож, и впервые она упоминается в грамоте великого князя Ивана III в 1504 году. В 1694 году Дудкино принадлежало И.А. Панину, а затем ее владельцем стал В.Н. Татищев (1686—1759) — знаменитый историк и горный деятель, президент Берг-коллегии, основатель Екатеринбурга и уральских горных заводов. В 1734 году у В.Н. Татищева поместье купил князь И.Ю. Трубецкой, и с той поры до 1879 года оно оставалось во владении Трубецких.

В 1772 году, при Н.И. Трубецком, здесь была построена церковь во имя иконы Ахтырской Богоматери, после чего и село стало именоваться Ахтыркой. Вероятно, в эти же годы или несколько ранее в Ахтырке были сооружены деревянные усадебные постройки и разбит небольшой сад. Но настоящее большое строительство здесь началось только в первой трети XIX века.

Усадьба АхтыркаУсадьба князей Трубецких некогда была одной из красивейших в Подмосковье. Главные ее постройки созданы в 1820-х годах блестящим мастером московского ампира архитектором А. С. Кутеповым. Это была единственная в Подмосковье усадьба, целиком выдержанная в духе ампира. Дом-дворец, увенчанный куполом, горделиво высился на холме над запруженной речкой Ворей. Парадный фасад усадебного дома украшал шестиколонный портик. Противоположный фасад был обращен к реке и саду. По сторонам главного дома стояли два,флигеля, выстроенные в тех же ампирных формах, что и главный дом.

Несмотря на внешний блеск, жить в этом доме, по воспоминаниям Е.Н. Трубецкого, было тесно и неуютно. «Как и все старинные усадьбы того времени, она больше всего была рассчитана на парад, чем на удобства жизни, — писал Е.Н. Трубецкой про ахтырскую усадьбу. — Удобства, очевидно, приносились тут в жертву красоте архитектурному стилю. Парадные комнаты — «зало», «биллиардная», «гостиная», «кабинет» были великолепны и просторны, но рядом с этим — жилых комнат было мало и были они частью проходные, низенькие и весьма неудобные.

Казалось, простора было много — большой дом, два флигеля, соединенные с большим домом длинными галереями, все это с колоннами «ампир» и с фамильными гербами на обоих фронтонах большого дома, две кухни в виде отдельных корпусов ампир, которые симметрически фланкировали с двух сторон огромный двор перед парадным подъездом большого дома. И, однако, по ширине размаха этих зданий помещение было сравнительно тесным. Отсутствие жилых комнат в большом доме было почти полное. А флигеля с трудом помещали каждый небольшую семью в шесть человек. Когда нас стало девять человек детей, мы с трудом размещались в двух домах…»

Дом окружал обширный липовый парк. К нему примыкал так называемый Верхний, пейзажный парк, а точнее — просто лес, который расчистили, устроили лужайки, а над оврагами перекинули легкие березовые мостики. Искусственных насаждений в нем почти не было. В глубине парка стояла двухэтажная беседка «Эрмитаж», увенчанная эоловой арфой, издававшей при порывах ветра мелодичные звуки.

Памятник Княгине Наталии Сергеевне Трубецкой

Памятник владелице с надписью:
«Княгине Наталии Сергеевне Трубецкой сооруженъ сыномъ ея князем Петром Ивановичем 1859 года августа 26 дня».

По замыслу архитектора, на берегу Вори должна была быть устроена Египетская пристань — в духе древних пристаней на Ниле в «стовратных Фивах». Но этот замысел так и не был осуществлен, несмотря на то что на одной из старинных литографий можно видеть Египетскую усадьбу как существующую. Но это было, увы, всего лишь мечтание…

Живописную усадьбу в Ахтырке не раз изображали художники.

Последний владелец усадьбы из рода Трубецких — князь Н.П. Трубецкой — был председателем Российского Музыкального общества. При его участии и его материальной помощи была создана Московская консерватория. В Ахтырку приезжали П.И. Чайковский, Н.Г. Рубинштейн.

В 1879 году, чтобы выручить брата — Ивана Петровича Трубецкого, проигравшегося и попавшего в долговую яму — Н.П. Трубецкой был вынужден продать свое имение, которое затем переходило из рук в руки. Последний хозяин Ахтырки — С.И. Матвеев — превратил усадьбу в процветающее хозяйство с оранжереями, где круглый год выращивались цветы.

Одну из дач в Ахтырке летом 1881 года снимал художник В.М. Васнецов, который написал здесь этюды «Пруд в затишье», «У опушки», «Осока», «Затишье». Здесь Васнецов работал и над своей известной картиной «Аленушка», которую И.Э. Грабарь назвал обаятельной лирической поэмой о чудесной русской девушке, одной из лучших картин русской школы. До сих пор в Ахтырке сохраняется «Аленушкин пруд», запечатленный на полотне Васнецова.

В 1921 году Д.С. Ганешин еще застал усадьбу почти целой, в то время здесь находился детский дом. Позднее А.Н. Греч в своем знаменитом «Венке усадьбам» утверждал, что усадьбу в 1917 году поджег владелец Ахтырки — князь Е.Н. Трубецкой (1863—1920), чего не могло быть хотя бы потому, что Е.Н. Трубецкой к тому времени никакого отношения к Ахтырке не имел. Усадебный дом действительно сгорел, но позднее — в 1920-х годах.

Постепенно разрушились и были разобраны флигели. «Недавнее пепелище заросло травой, крапивой и бурьяном, — с горечью писал А.Н. Греч. — Одиноко и оголенно стоит церковь, больше не ведет никуда дорога, охваченная пилонами въездных ворот… Над пепелищем склонили свои ветви плакучие березы, точно на кладбище».

От всего комплекса усадьбы уцелела только церковь Ахтырской Божьей Матери с трехъярусной колокольней, построенная по проекту А.С. Кутепова в 1821—1825 годах. Она принадлежит к числу выдающихся произведений московского ампира. Сейчас церковь снова действует, но в предыдущие годы она была разорена и первоначальное убранство ее — лепнина, живопись в технике «гризайль», окраска стен под серый мрамор — в значительной мере утрачено. Погибли иконы, роспись купола, белый с золотом иконостас.

Службы в храме возобновились в 1991 г. Чтимая Ахтырская икона, подаренная храму, украшена многочисленными дарами прихожан и паломников. Прекрасный иконостас — дипломная работа выпускников иконописной школы при Московской Духовной Академии. Образцом деисусного чина послужил деисусный ряд из Высоцкого Серпуховского монастыря, заказанный основателем монастыря преподобным Афанасием в Византии и хранящийся ныне в Третьяковской галерее.

Кроме церкви об усадьбе в Ахтырке напоминают лишь подъездная аллея, обсаженная липами и елями, да сильно одичавший пейзажный парк.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Таинственное урочище Шушмор

Шушмор. Ушмор. Уже несколько десятилетий эти названия таинственного места средней полосы России постоянно волнует умы любителей всего аномального.

Если посмотреть на карту владимирско-шатурского Приклязьменья, то первым бросится в глаза почти полное отсутствие каких-либо населенных пунктов — только леса и болота. И не скажешь, что здесь еще каких-то сто лет назад была жизнь — не била, конечно, ключом, но и не были эти места так такими запустелыми, как нынче. И остатков этой жизни уже почти не сыскать, хотя какие-то следы, конечно, остались. Сегодня, глядя на обозначенный на крупномасштабной карте поселок, не сразу поймешь, что это — бывший почтовый тракт из Владимира в Коломну. А где-нибудь на окраине болота можно вдруг натолкнуться на полуразвалившуюся кирпичную церковь, угрюмо глядящую выщербленными глазницами окон. Уходят в лес заросшие травой торные дороги, и куда ведут они — Бог ведает…Где-то в дебрях приклязьменских лесов скрывается Шушмор — таинственное урочище, о котором мало кто слышал и которое почти некто не видел. До революции здесь была «стража” — лесной кордон, а сейчас это такая глушь, куда ни дорог, ни троп нет. Но о Шушморе местные жители помнят — чудное место. Как рассказывали своим потомкам немногочисленные очевидцы, там, в глухом лесу, возвышалось сложенное из камней правильной формы полушарие — 6 метров в диаметре и 3 метра в высоту. Вокруг полусферы были видны остатки каменных столбов. На некоторых из них были высечены таинственные знаки. Все сооружения были очень древними, заросли мхом.Камень в лесах Приклязьменья — вещь более чем редкая. А тут нагромождена целая гора из камня! Кто соорудил ее, кто и с какой целью придал ей правильную форму? Нет ответа. Как нет ответа и на загадочные пропажи людей, начавшиеся в здешних местах сто лет назад…

«Легенды и были русской старины.” Низовский Ю. А.

По множеству авторитетных свидетельств — Шушмор это старейшая аномальная зона Подмосковья. Впервые она была зафиксирована еще самим Петром Семеновым-Тян-Шанским.

По его данным, в зоне на границе современных Шатурского района Московской области и Гусь-Хрустального района Владимирской области находится таинственное урочище Шушмор, в которое не приведи господь кому-либо попасть.

Местный краевед и автор нескольких книг о Шатурской земле Виктор Казаков, который за несколько десятков лет исходил весь район, записывая предания, утверждал, что правильное название аномального урочища — Ушмор. «- Его корни, — рассказывал Казаков, — уходят в глубокую древность. Сейчас это абсолютно незаселенная территория, а тогда там жило множество людей. Их называли люди озер. Они слыли колдунами и повелителями природных сил. Самым почитаемым у них считался змеиный бог.

Почему именно змеиному богу поклонялись наши предки? Мирные ужи у многих народов почитались как покровители, защитники дома. Жившие на Шатурской земле племена постоянно сталкивались со стихией змеиного царства. Наблюдения над поведением этих мудрых тварей вызывали уважение, а затем и поклонение им. Обряд похорон «люди озер» совершали у жертвенного огня. Умершего помещали в особую дубовую лодку — ковчег, поджигали и скатывали лодку в реку Полю. Поэтому нет на Шатурской земле курганных захоронений древних людей, зато в донных отложениях реки Поля в 50—60 годы прошлого века находили многочисленные останки обуглившегося мореного дуба тысячелетней «выдержки».

В 2002 году в аномальную зону отправилась экспедиция владимирских исследователей. Полдня, ориентируясь по карте и расспрашивая к местных жителей, они упорно двигались на машине в сторону предполагаемого местонахождения урочища. В результате оказались в такой глуши, где не только автомобиль, но и путник не смог бы продолжить движение. Расположившись на привал, они стали свидетелями необычайного феномена. — Перед нами, — рассказывает один из исследователей, — как из-под земли, вырос огромный камень. Сначала мы оторопели, а потом начали щелкать фотоаппаратами. Ноги вдруг стали подкашиваться, а в глазах замелькали черные точки. Чтобы не искушать судьбу мы поспешили побыстрее покинуть это место.

Как и намного раньше рассказывали немногочисленные очевидцы, там, в глухом лесу, возвышалось сложенное из камней правильной формы полушарие — 6 метров в диаметре и 3 метра в высоту.

Вокруг были видны остатки каменных столбов. Все сооружения Шушмора были очень древними, заросли мхом. Камень в приклязьменских лесах — вещь вообще редкая. А тут целая каменная гора! Кто соорудил ее и придал ей правильную форму? И зачем? Нет ответа.

Как нет ответа и на загадочные пропажи людей, начавшиеся в Шушморе сто лет назад. …

Летом 1885 года Покровское уездное земство вело ремонтные работы на Коломенском тракте, который шел от города Покрова через Сеньгаозеро на Егорьевск. Крестьянин Перфильев подрядился за 850 рублей «на речке Ковихе устроить вместо старого свайного моста земляную дамбу с двумя пролетами для прохода воды». Для приемки работ из Покрова в Шушмор выехал член земской управы Курышкин. И… пропал. Вместе с ним исчез возчик Герасим Кудрин. Бесследно пропали и лошадь с телегой. Поиски Курышкина и Кудрина результатов не дали. Грешили на разбойников: неподалеку лежала знаменитая Гуслицкая волость, откуда произошло немало известных ухорезов, самый знаменитый из которых — атаман Чуркин. Но никаких следов или известий о разбойниках не было, и дело об исчезновении Курышкина и Кудрина в Шушморе было положено в архив.

А спустя два года на Коломенском тракте бесследно исчез целый обоз — четыре телеги, груженные железом. С ними исчезли и возчики, и сопровождавший груз приказчик Иван Рюмин. И снова Покровская уездная полиция напрасно обшаривала леса вдоль тракта. И новое «темное» дело Шушмора легло на пыльные архивные полки.

Между тем загадочные исчезновения в Шушморе продолжались. В 1893 году пропал почтальон, везший почту из Егорьевска во Владимир. В 1896 году исчез землемер Родионов вместе с бричкой и возницей Иваном Седых. В 1897 году на тракте пропали крестьяне Алексей Гужов и Родион Сидоров. Всего до 1921 года на бывшем Коломенском тракте отмечено целых девятнадцать бесследных исчезновений!

До недавнего времени все попытки объяснить загадочные пропажи людей неизменно упирались в «полицейские» сюжеты: разбойники, несчастные случаи. Но легковесность этих версий была всякий раз очевидна: а где сами разбойники? А где тела погибших? С конца 20х годов движение на тракте постепенно замирает. Вместе с заброшенной дорогой ушли в прошлое и ее загадки.

Вновь вспомнили о Шушморе в 1957 году, когда не вернулась в Москву группа туристов, отправившихся проведать таинственное урочище.

В 70-е годы ХХ века на поиск затерявшегося в глухом крае урочища отправилась экспедиция, руководимая ученым секретарем Московского областного Научно-Технического Совета Всероссийского общества охраны природы Н. Акимовым.

Однако старожилы из деревень, расположенных по границе этого острова дикой природы, не смогли назвать какие-либо координаты Шушмора. Лишь местный житель Н. Орлов сообщил, что проторенных дорог или троп туда ныне нет. В молодости Орлов был в тех местах. Ему запомнилось, что там, в глухом лесу сохранилось сложенное из колотого дикого камня поросшее толстым слоем мха правильной формы полушарие высотой около 3 метров и диаметром 6 метров. Вокруг него просматривались из земли остатки каких-то столбов, тоже поросшие мхом. При этом в окрестных лесах дикий камень и валуны не встречаются.

“В конце концов экспедиция добралась до урочища Шушмор. Но на поиски загадочного полушария не хватило сил. Однако исследователям встретилось несколько других сюрпризов природы. Так, в урочище четко проявлялся гигантизм растений. Обычный папоротник достигал высоты человеческого роста. Встречались также осиновые рощи, где диаметр стволов высоковозрастных осин достигал двух обхватов!”

Позднее, во время очередной экспедиции, ученый И. Черныш обнаружил здесь рощицу берез с квадратными стволами.
Некоторые специалисты усматривают в полушарии из колотого камня нечто подобное Стоунхенджу – древнейшей астрономической обсерватории в долине реки Солсбери (Англия). Другие считают полушарие одним из элементов звездного календаря.

И только недавно интерес к этой неразгаданной тайне начал пробуждаться вновь.Несколько лет назад группа энтузиастов из Владимира и Москвы, занимаясь изучением геомагнитного поля Земли, обнаружила феноменальное явление Шушмора – «скручивания» линий напряженности магнитного поля. И эпицентром «скручивания» всякий раз было… загадочное урочище Шушмор!

Исследователи попытались сопоставить факты пропаж людей на Коломенском тракте с феноменом Шушмора. Была высказана гипотеза о том, что в периоды «активности» Шушмор всякий раз вызывает эффект, весьма напоминающий эффект Бермудского тре­угольника, только, конечно, в гораздо меньших масштабах.

Старым Коломенским трактом уже давно никто не пользуется. И на Шушмор дорога забыта. Но где-то в глухом урочище до сих пор стоит заросший мхом странный каменный шар, таящий в себе разгадку загадочных исчезновений.

По мнению краеведа Виктора Казакова, урочище Шушмор (более правильное название – Ушмор) построено около 2000 года до нашей эры племенем «озерных людей», которые занимались магией и умели управлять природными силами.

«Люди озер» поклонялись змеиному богу Уру. Об этом культе свидетельствуют предметы, найденные во время археологических раскопок – например, черепки глиняной посуды с орнаментом из змей…

Уру и было посвящено это капище. Находилось оно на месте нынешнего села Шатур («шат» означает – «небольшая горка», «ур» – «змеиный царь»), напротив которого до сих пор стоит ритуальный камень. Казаков утверждает, что в этих краях есть подземные валуны, которые иногда выталкивает на поверхность неведомая сила.

Святилище представляло собой возвышение, на котором стоял деревянный или каменный идол. Рядом росло священное дерево. Разжигая перед капищем костер, богу приносили человеческие жертвы. Когда-то поблизости от села бил родник: святилища обычно строили вблизи водных источников.

Из современных указателей дороги на Шушмор:

Урочище Шушмор, где якобы находится славянское мегалитическое сооружение, находится, предположительно в 15 км. к северу от деревни Пустоша, по другим данным – в районе деревень Шувалиха и Пушнино.

Ныне топоним ШУШМОР принадлежит небольшой лесной речке недалеко от пос. Уршельский Гусевского р-на Владимирской обл. На картах она не поименована, однако местные знают её под этим названием. Приблизительные координаты: начало в 55°43’00″ / 40°10’30″, конец в 55°42’30″ / 40°02’00″. Дно преимущественно песчаное. В среднем течении немало бобровых плотин, в нижнем течении мельчает и постепенно угасает в заболоченном лесу. Сведения о дренажных канавах в нижнем течении Шушмора, сообщаемые арбалетовской картой Московской области, пока подтверждения не получили.

Окологеографические сведения. Первые публикации о Шушморе были сделаны краеведом-любителем Н.Акимовым.  Он не сообщал конкретного местонахождения, указывая лишь направление и примерный район, в котором следовало искать Шушмор. Из последующих публикаций заслуживает внимания отчёт группы Перепелицына. Отчёт этот помогает косвенно локализовать Шушмор, причём локализация примерно совпадает с акимовской.

Из того же отчёта, в частности, следовало, что Перепелицын даже конкретное местонахождение Шушмора знает, но читателю не расскажет, а расскажет лишь о том, что там точно “нет полусферы”. Мотивы такой позиции становятся ясными, если почитать другие его отчёты: Перепелицын считает, что аномальные и загадочные места по тем или иным причинам не должны становиться объектом массового паломничества исследователей-дилетантов. Известный аномальщик Чернобров в книге “Энциклопедия аномальных мест России” о Шушморе упоминает, но лишь транслирует сведения Н.Акимова. Впервые точное местонахождение Шушмора опубликовано на форуме Шушмор-Online 4 мая 2005 года. Источник информации – местные охотники.

К вопросу о таинственной полусфере. Что можно сказать о той местности вообще? Акимов говорил о “глухом лесе” в районе Шушмора. Сейчас это не совсем так. При советской власти в тех местах активно заготавливали древесину и торф. В Уршельском до сих пор существует какое-то лесоперерабатывающее предприятие. В лесу много старых лесовозных дорог, есть система просек. На болотах к С., С.В. и Ю.З. от Шушмора велись торфоразработки. Перепелицын пишет, что торф добывали даже на самом Шушморе. Сейчас большинство отдалённых просек и дорог за ненадобностью заброшены, завалы после пожаров 2002 года там так и лежат. На горках почти везде посадки сосны. Сам по себе лес растёт как правило в мокрых низинах. Район самого Шушмора активно посещается охотниками. Тропки, частые следы, по слухам возле грейдера есть избушка. Действительно глухой лес там лишь в нижнем течении реки, но это почти уже болото.

Большинство сухих горок в тех местах было использовано под лесопосадки, т.е. там везде прошла техника. Могла ли в таком случае уцелеть там постройка? Вряд ли. Что же касается мокрых низин, то на их мягком грунте каменное сооружение не простоит даже сто лет. Похоже на то, что либо всё это выдумки, либо полусфера так или иначе была разрушена.

Как попасть на Шушмор на машине:

  1. Из Уршелского на север., на восток., а затем снова на север. в сторону “перешейка” между Островским и Бакшеевским болотами идет неплохой грейдер. После поворота на север. первая речка и есть Шушмор.
  2. По слухам, относительно проезжая дорога на перешеек есть из Бакшеево через болота, севернее УЖД Бакшеево-Острова.
  3. Чисто теоретически, через перешеек можно пробраться с севера, со стороны Большой и Малой Шувалихи. Скорее всего проедет только мотоцикл.
Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Старинный Русский город Сергиев Посад

Герб города Сергиев ПосадСтаринный Русский город Сергиев Посад находится в 70 км к северо-востоку от Москвы. Историческое ядро современного города — ансамбль зданий знаменитой на всю Россию Троице-Сергиевой лавры, строительство которой было начато в середине XIV в. В то время от набегов татар разорялись города и села, а люди уходили в другие места. Так, переселилась в маленький городок Радонеж (сейчас это село) и семья ростовского боярина (Ростов тогда был больше Москвы). Средний из его трех сыновей — Варфоломей — вошел в историю России под именем Сергий Радонежский (ок. 1321-1391) и стал основателем монастыря и будущего города.

В 1345 г. в лесных окрестностях Радонежа монах Сергий с собравшейся здесь братией построил небольшой деревянный храм в честь Троицы. С этого здания началось рождение монастыря — будущего духовного и культурного центра земель, находившихся в то время под татарским гнетом.
В монастыре собирались иконописцы и переписчики книг, здесь появились библиотека и мастерская художественных ремесел, позднее стало вестись летописание. Сергий, будучи уже игуменом, бывал во многих землях, пытаясь мирить их князей, разбудить у народа чувство патриотизма, способствовать единению Руси. Приучастии Сергия и егоучеников в Северо-Восточной Руси было основано около 30 монастырей, он ввел праздник Святой Троицы и способствовал развитию национального искусства.

В 1380 г. Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на битву с Золотой Ордой и отправил вместе с воинами на Куликово поле двух мо- нахов-богатырей — Александра Пересвета и Родиона Ослабю, которые погибли в бою с татарами. В 1385 г. Сергий выступил посредником в конфликте между московскими и рязанскими князьями.

Через 17 лет после кончины Сергия монах Андрей Рублев написал икону Святой Троицы — главную икону Троицкого собора. Художник с помощью образов иконы воплотил то, что просил в молитвах Сергий, — на Руси должно сложиться народное братство, а духовное должно победить звериное.

Русская православная церковь канонизировала монаха Сергия Радонежского в 1422 г., назвав его святым, молитвенником и заступником Русской земли. Спустя 30 лет после его смерти вместо деревянного Троицкого собора строится каменный. Росписи стен и икон в нем выполнены Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Рака с мощами Сергия и сегодня находится в этом храме. А в музее города хранится надгробная пелена с изображением святого Сергия. Преемником Сергия Радонежского стал игумен Никон. Благодаря его активной деятельности монастырь получил земельные пожалования и вклады, стал владеть сотнями деревень, рыбными промыслами, соляными варницами. В 1408 г. обитель была сожжена татарами, но самые ценные реликвии сохранились.

В течение XV и XVI вв. монастырь прирастал новыми постройками, причем возводить их помогали мастера других земель. Так, в 1476 г. церковь Святого Духа возводили псковские каменщики. Верх ее необычен — с колокольней под главкой. «Иже под колоколы» — называли такие церкви наши предки.

Иван Грозный велел окружить монастырь мощной каменной стеной с 11 башнями, сделав его частью оборонной системы вокруг Москвы. Он же выделил средства на строительство большого пятиглавого каменного собора Успения Богоматери, который по формам напоминал одноименный собор в Московском Кремле. Позднее, в XVII в., интерьер этого храма оформили мастера из Ярославля. В соборе — огромный резной иконостас, включающий работы известного художника XVII в. Симона Ушакова. С задней его стороны, высоко вверху, устроена площадка для певчих. Современники писали, что хор монахов звучал «аки с небес».

У северо-западного угла Успенского собора стоит низкое прямоугольное сооружение — гробница Годуновых. Среди тех, кто там похоронен, — царевна Ксения Борисовна, славившаяся не только красотой, но и добротой, отзывчивостью, а еще умелыми руками, что очень ценилось нашими предками. В городском музее хранится вышитое ее руками покрывало на церковный престол. На нем шелком, золотом, серебром, драгоценными камнями вышиты изображения Богоматери, Иисуса Христа, Иоанна Предтечи и поклоняющихся им Сергия Радонежского и Никона.

От каменной стены XVI в. сохранились Красная башня с воротами, Сушильная башня, Звонковая башня, Пивная башня с ледниками, Луковая башня. С конца XIV в. вокруг монастыря стали складываться села и слободы, которые постепенно создали новое жилое образование — Сергиев Посад. Поднялся каменный ансамбль Введенской и Пятницкой церквей (1547).

В 1608-1610 гг. город героически выдержал осаду польско-литовских войск, активно поддержал народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В монастыре был размещен военный гарнизон, а к западу от него появились Пушкарская и Стрелецкая слободы. В мирное время заселились еще три слободы — Конюшенная, Иконная, Поварская.

В начале XVII в. на территории монастыря появились каменные Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия — единственной шатровой церковью в ансамбле монастыря. Еще не так давно это здание было полуразрушенным, но архитектор-реставратор И. В. Трофимов вернул былую красоту чудесному красно-белому храму с высоким граненым шатром, украшенным зелеными поливными изразцами.

В конце XVII в. в лавре была перестроена старая трапезная. В ней появился большой зал с широким сомкнутым сводом, конструкция которого для того времени была серьезным инженерным достижением, долго остававшимся непревзойденным.

Ко второй половине XVII в. относится путевой дворец царя Алексея Михайловича — Царские чертоги. Государь часто приезжал в монастырь в сопровождении огромной свиты — до 500 человек. Всех нужно было разместить. Здание это, простое по формам, лишь частично украшено снаружи изразцами. Внутри — богатая лепная отделка и изразцовые печи, две из которых сохранились до наших дней.

B XVIII в. монастырь получил статус лавры как большой и особо значимый мужской монастырь. Здесь была открыта духовная семинария. Под наблюдением московских архитекторов — И. Мичурина, а позднее Д. Ухтомского — велось строительство главной высотной доминанты монастыря и города — пятиярусной колокольни.

Троице-Сергиевский монастырь. Сергиев посад. 1841г.
Троице-Сергиевский монастырь. Сергиев посад. 1841г.

В 1745 г. была начата постройка Смоленской церкви по проекту известного позднее всей России, а тогда еще молодого архитектора Дмитрия Ухтомского. В плане храм представляет собой восьмиграннике выпуклыми и вогнутыми криволинейными гранями. Здание стоит на высоком белокаменном цоколе. В завершении — восьмигранный купол. Смоленская церковь сегодня далека от первозданного вида, т. к. с годами изменена пристройками и переделками.

В 1790 г. в ансамбле монастыря появилось еще одно сооружение — Конный двор. Вокруг монастыря, в посадах, со временем стали строиться новые приходские храмы (все в стиле барокко).

В 1792 г. был разработан план для дальнейшего развития Сергиева Посада. Прямоугольная сетка улиц сочеталась в нем с веерной прокладкой основных магистралей, ориентированных на ансамбль лавры.

Старинный герб Сергиева Посада

Старинный герб Сергиева Посада

В 1814 г. в стенах монастыря разместилась, переехав из Москвы, знаменитая Славяно-греко-латинская академия, в стенах которой учились будущий ученый М. Ломоносов, поэты А. Кантемир и В. Тредиаковский, создатель русского фарфора Д. Виноградов и другие известные люди России.

К востоку от лавры складывается торгово-административная площадь. Здесь строится гостиница (1823) в стиле классицизма, обновляются торговые ряды. Улицы города застраиваются в основном двухэтажными домами, где нижний этаж как правило складывался из кирпича. Основными занятиями жителей в XVIII—XIX вв. были торговля и обслуживание паломников.

В 1845 г. проложили шоссе на Москву, которое прошло через Сергиев Посад, а в 1862 г. город соединила со столицей железная дорога. В связи с этим в 1861 г. в монастырском комплексе появилось здание гостиницы. КЖв. относится и ограда бывшего монастырского сада.

После революции 1917 г. имущество лавры и Духовной академии национализировано декретом «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры».

С 1919 по 1946 г. Троице-Сергиева лавра была закрыта.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Краткая история города Калуга

Герб Калуги на www.ru-roads.ruОбластной центр Калуга расположен в 190 километрах к юго- западу от Москвы. С древних времен эти земли входили в культурное поле России. Во времена нашествия на Древнюю Русь кочевников вписал свое имя в историю небольшой калужский городок Козельск. В 1238 г. его жители проявили образец отваги, сражаясь с отрядом хана Батыя, в течение семи недель держали они оборону.

Калуга в письменных источниках впервые упоминается под 1371 г. в грамоте литовского князя Ольгерда, а затем в 1389 г. — в завещании московского князя Дмитрия Донского. Город начинал свою жизнь как крепость на высоком (около 25 метров над уровнем моря) левом берегу реки Оки. Сюда стрех сторон сходились водные пути, что сыграло важную роль в развитии города как торгового центра.

С ростом и укреплением Московского государства Калуга превращается в важную военную крепость, входившую в систему береговой обороны Московии по рекам Ока и Угра. В 1480 г. пришел конец монголотатарскому игу. В тот год на берегах реки Угры стали друг против друга войска золотоордынского хана Ахмата и московского Великого князя Ивана III. Московское войско не стало на падать первым, а татары простояли на Угре с лета до ноября и после первых морозов повернули домой. В память об этом событии на берегу реки Угры, в десяти километрах от Калуги, стоит монумент.

В 1512 г„ после отражения набега крымских татар, крепость была перенесена на новое, стратегически более выгодное место — высокую площадку между обрывистыми берегами Оки.

В сложный для России период в начале XVII в. Калуга неожиданно стала на пять месяцев прибежищем для отряда Ивана Болотникова. Мятежники в 1606 г. пытались сбросить царя Василия, но потерпели поражение и засели в крепости Калуге. Попытка крепостных людей, живших на окраинах государства, подняться на своих господ закончилась полным разгромом этого движения. Спустя четыре года в калужской крепости прятался  царя Василия самозванец Лжедмитрий II, прозванный в Москве «тушинским вором».

В 1618г. Калугу на время захватил отряд запорожцев. Не повезло городу и в 1622 г., когда от сильного пожара пострадали многиежители, оставшись без крыши над головой. Погорельцы ушли жить в села и другие города, и население Калуги сократилось почти в два раза. Но уже в 1670-е гг. город снова отстроился, в нем насчитывалось более тысячи дворов.

Торговля давала средства для нового строительства, и постепенно в городе деревянные здания стали заменяться каменными. В Калуге в то время процветало искусство иконописи, активно развивались ремесла. От 1697 г. сохранился каменный жилой дом, принадлежавший семье Коробовых. Церковь Покрова на Рву датируется 1687 г., церковь Георгия — 1701 г., а церковь Спаса Преображения — 1717 г,

В 1719 г. город стал центром Калужской провинции. В России Калугу знали как важный торговый пункт на Оке, большой город с фруктовыми садами и богатыми лавками. На пристани разгружались суда с хлебом, овощами, рыбой, пенькой, медом, воском и кожами.

Во второй половине ХVIII в. в Калуге уже было 183 каменных и 2 235 деревянных домов, развивалось производство кирпича и печных изразцов.

Город славился художественными изделиями из дерева, вышивками, кружевами. В 1777 г. здесь был создан профессиональный театр — один из первых в России. В конце XVIII в. в Калуге открылись дворянский пансион, духовная семинария, мужская гимназия и другие учебные заведения. На месте первоначального ядра города, где когда-то стояла крепость, были построены присутственные места — это здание и сегодня украшает город. Каменный мост, напоминающий римские акведуки, появился в Калуге в 1780 г. (архитектор П. Р. Никитин), Сохранившийся Гостиный двор строился в 1780-е гг. и достраивался в 1811-1821 гг. по проекту архитектора И. Д. Ясныгина. В 1809 г. был возведен дом Золотаревых-Чистоклетовых, где сейчас размещены краеведческий и художественный музеи.

Во время Отечественной войны 1812 г. Калуга была главной тыловой базой русской армии. «Достойными сынами Отечества» называл калужан фельдмаршал М. И. Кутузов за их ратный труд во время войны, В летопись тех лет вошли названия калужских сел -Тарутина, Малоярославца, Медыни, Юхнова, где действовали партизаны под руководством Дениса Давыдова.

Дорога, идущая на северо-запад от Калуги, приводит к центру бумажной промышленности, существующему уже более двух веков. Началом этого центра стало селение Полотняный Завод. В 1830-х гг. сюда дважды приезжал А. С. Пушкин Его принимал тогдашний владелец имения и фабрики Н. И. Гончаров. А. С. Пушкин приезжал сюда, чтобы договориться об условиях брака с Натальей Николаевной — дочерью Гончарова, и был восхищен красотой здешних мест. Великолепный дом Гончаровых сильно пострадал во время последней войны, но не исчез. Сохранился и старинный пруд.

В 1840-е гг. начинается экономический спад в связи с обмелением реки, а позднее и открытием участка железной дороги, соединившей Калугу с Тулой. Постепенно город становится тихим провинциальным и начинает заметно отставать от других губернских городов России.

В 1914 г. в Калуге работало только 30 полукустарных предприятий, общее число занятых на них было около 2,1 тыс. человек.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История города Луховицы и Луховицкого района

Герб города ЛуховицыИстория Луховиц как города началась совсем недавно, в 1957 году. Однако населённый пункт, давший имя городу, существовал на месте нынешних Луховиц несколько веков подряд.

В XV-XVI веках луховицкие земли представляли собой лесной край с очень редкими и немноголюдными деревнями. Среди названий здешних населенных пунктов встречаются Троицкие Борки, Слемские Борки – села, выросшие рядом с островками соснового леса, деревни Подосинки, Подлесная Слобода. В писцовых книгах XVI века называются еще Борки Кикины,  д. Подлесная на р. Мече.

По течению реки Черной находились д. Захарова Слобода с бором вдоль Синего болота, д. Простотино на Бобровых верхах, д. Кривая, д. Клин Гавриловский, расположившаяся недалеко от места, где р. Черная впадает в р. Воблю. По писцовым книгам, за этими деревеньками числилось совсем немного пашни, зато в изобилии имелся лес и бортные угодья. Местные крестьяне были собирателями даров природы, охотниками.

В период острой борьбы за эти земли рязанских и московских князей (XIV в.) в устье р.Осетр, рядом с современным с. Городна, появился Новогородок-на-Осетре, а ниже по течению Оки была возведена более мощная Перевитская крепость, занявшая территорию на правом берегу Оки, неподалеку от ст. Фруктовой (в 15 км к юго-востоку от Луховиц). Первое письменное упоминание о Перевитске относится к 1381 г. Возник он как город-крепость в порубежье Рязанского княжества и относился к числу сторожевых городков на его северо-западных границах. С 1483 по 1503 г. Перевитск являлся центром удела рязанского князя Федора Васильевича.

В 1498 году перевитский князь Федор пожаловал земли от р. Вобли до с. Городец (в современном Коломенском районе) рязанскому архиепископу, который основал на полученных землях ряд деревень. Среди его владений в сотной грамоте 1567 г. упоминается и сельцо Глуховичи (современные Луховицы). Сельцо Глуховичи (Луховицы) впервые упоминается в платежной книге Перевитского стана в 1594 -1597 г.г. в качестве вотчины рязанского архиепископа, также как и расположенное рядом с ним с. Подлесная Слобода.

Существует несколько версий о происхождении названия села. Одна из версий гласит, что населённый пункт был назван Глуховичи, так как располагался в глухом месте (тогда вся территория края была покрыта лесами). Эта версия объясняет происхождение первого названия села. Согласно другой версии, объясняющей второе название населённого пункта, село находилось в излучине реки Вобли. Славянское слово «лука» как раз и означает «излучина». Сначала село называли Лукавицы. Постепенно название трансформировалось в Луховицы. Сторонники третьей версии утверждают, что слово «луховицы» происходит от слова «глуховицы». Глуховицы происходят от антропонима Глухов или Глухой, к которому был прибавлен суффикс -ичи, превратившийся в -ицы под влиянием местного диалекта. Букву «г» в названии со временем перестали произносить.

В конце XVI века г. Перевитск пришел в упадок и быстро превратился в весьма заурядное сельское поселение, получившее название Перевитский Торжок. Под таким именем поселение существует и ныне. Возникновение Торжка рядом с Перевитским городищем способствовало вовлечению в торговлю и луховицких сел, лежавших на значительном удалении от реки.

На территории Луховицкого района находится немало других известных в истории селений. Это прежде всего расположенные на Оке старинные села: Дединово, Любичи, Ловцы и Белоомут. Дединово и Любичи известны уже по грамотам XV в., а Ловцы и Белоомут – с XVII в. Все эти населенные пункты были дворцовыми селами московских великих князей и царей. Селам принадлежали рыбные ловли по Оке и ее притокам от района р. Цны внизу до р. Угры вверху. Хлебопашество в занятиях местных крестьян не играло почти никакой роли – главным источником их существования были рыболовство и другие промыслы, ремесла и торговля.

Выгодное расположение на берегу Оки, важной водной торговой дороги той эпохи, способствовало возникновению и развитию неземледельческих  занятий жителей Дединова, Любичей, Ловцов и Белоомута. Здесь уже в  XVII в. жили крупные торговцы, скупавшие оптом хлеб на рынках близлежащих городов и продававшие его в Коломне и Москве. Вели они и крупную торговлю солью, соленой и мороженой волжской рыбой.

Еще одним источником существования разбогатевших торговцев окских сел была «специальность» кабацких целовальников – откуп и содержание кабаков. Кабацкий откуп был выгодной статьей доходов лишь для зажиточной верхушки рыболовецких сел, и не он создал им настоящую славу в России.

Гораздо более прочную память оставил о себе простой люд – строители деревянных судов: коломенок, барок, стругов, паромов и лодок разных типов и конструкций, ходивших в XVII – XIX в.в. по Волге, Оке и их притокам, а также лоцманы, отлично знавшие Оку и Волгу и водившие по ним суда.

Лучшими на верхней и средней Оке кормщиками, известными своим знанием реки и мастерством в проводке судов, славились выходцы из сел Дединово и Ловцы. Крестьяне Дединова, Ловцов, Белоомута, Алпатьева и других сел регулярно нанимались бурлаками для подъема судов по Оке.

Смута XVII в. стала великой трагедией для всего государства Российского, однако для хозяйственного освоения Оки это имело позитивное значение. Начиная с 1609 г. в дворцовых селах, населенных рыбаками, началось строительство судов для транспортировки хлеба к Москве, блокированной войсками Лжедмитрия II. В с. Дединове ежегодно строились десятки речных судов (стругов), сначала по заказу дворцовых властей, а затем по инициативе самих крестьян – на продажу.

В 1667 г. в с. Дединове была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь, где было начато строительство кораблей европейского типа, предназначенных для охраны торговых перевозок по Каспийскому морю и Нижней Волге.

Еще в первой половине XVII в. здесь строились корабли для отправлявшегося в Персию голштинского посольства, а в 1667 г. на Дединовской верфи началось строительство первенца русского военно-морского флота – корабля «Орел», предназначавшегося для плавания по Каспийскому морю. Корабль был построен руками дединовских плотников и кузнецов к 1669 г. Однако ходить по морю ему не довелось: «Орел» спустился до Астрахани, охваченной восстанием Разина, и был здесь сожжен.

Под руководством голландских мастеров на Дединовской кораблестроительной верфи, кроме малого фрегата «Орел», были построены морская яхта, морской бот, два шняка и др. После 1670 г. верфь оказалась заброшена, и строительство морских судов в России прервалось вплоть до 1696 г.

Дединовская верфь привлекала внимание молодого Петра I, неоднократно бывавшего в селе и наблюдавшего за строительством судов. По преданию, государь сам сделал модель для некоторых судов, построенных в Дединове, здесь же, как считали дединовцы, был построен знаменитый ботик Петра – дедушка русского флота.

При массовом строительстве судов в Дединове широко использовался местный лес. В результате уже к концу XVII в. лес для Дединовской верфи пришлось доставлять с верхней Оки  (с Угры) и из Радовицких лесов по искусственно проложенной в Дединове р. Ройке.

В XVIII в. села Дединово, Любичи, Ловцы и Белоомут были крупными промысловыми селениями, по внешнему виду и занятиям жителей мало отличавшимися от российских уездных городов. Отдельные разбогатевшие торговцы этих сел сумели перейти в состав купечества, здесь были построены довольно крупные дома, в том числе каменные.

В 1762 г. Екатерина II пожаловала эти богатые села некоторым участникам дворцового переворота, возведшего ее на престол. Дединово было отдано Л.Д. Измайлову, впоследствии генерал-губернатору Рязани, известному самодуру и крепостнику, прототипу пушкинского Троекурова из повести «Дубровский». После смерти Измайлова Дединовым владели Толстые. Ловцы достались лейб-гвардейцам А.Рославлеву и М. Ласунскому, а Белоомут – М.С. Похвистневу и М.Е. Баскакову.

Село Белоомут еще в XVII в. делилось на две половины — Борковскую и Комаревскую. В XVIII в. они стали официально называться Верхним и Нижним Белоомутом. К началу XX в. оба селения слились, хотя числились самостоятельными административными единицами.

С 1834 г. владельцем Верхнего Белоомута стал Н.П. Огарев. После отбытия ссылки в Пензенской губернии он начал переговоры с белоомутскими крестьянами об осуществлении своей давнишней мечты, освобождении их от крепостной зависимости. Договор Н.П. Огарева с крестьянами был заключен осенью 1840 г., а окончательно оформлен в январе 1846 г.

Согласно договору, 1820 крестьян за ничтожный по сравнению с действительной стоимостью земли выкуп получили в свою собственность всю пашню и прочие угодья Белоомута и крестьяне всегда бережно хранили память о Н.П. Огареве. По постановлению сельского схода в Белоомуте ежегодно отмечалась годовщина его смерти как день памяти Н.П. Огарева, а в 1913 г. к 100-летию  со дня его рождения жители Белоомута открыли бесплатную библиотеку им. Огарева. Ныне в Белоомуте его имя носят две улицы: Большая и Малая Огаревские.

С Белоомутом связано имя Н.И. Надеждина, известного деятеля русской культуры XIX в., редактора журнала «Телескоп», профессора кафедры теории изящных искусств и археологии в Московском университете. Сын местного священника, Надеждин здесь родился и провел детство.

На рубеже XIX – XX в.в. торговые села по Оке развивались гораздо быстрее и заметно отличались своим обликом от земледельческих, лежавших в нагорной части Луховицкого района.  По сообщению корреспондента журнала «Новое время», Белоомут вообще не походил на село: «Правильные «порядки» красивых, частью двухэтажных домиков с палисадниками, балконами и мезонинами, несколько больших церквей, 2 мужских и 2 женских училища, все это делает Белоомут похожим на небольшой уездный городок».

Во второй половине XIX в. едва ли кто мог предположить, что городом когда-нибудь станут Луховицы, а не какое-либо из старинных окских сел.

Луховицы и некоторые соседние поселения, ныне вошедшие в черту города, жили ничем не примечательной крестьянской жизнью.

В 1744 г. в Луховицах числилось 197 душ мужского пола. В 1764 г. после секуляризации церковных земель, Подлесная Слобода и Луховицы стали экономическими, а в XIX в. – государственными селениями.

В середине XIX века через Луховицы прошло Рязанское шоссе, оживившее торговлю и промысловую деятельность. Однако основным занятием местных жителей оставалось земледелие. К этому времени село, насчитывавшее к 50-м г.г. XIX в. уже 210 дворов и 1300 жителей, стало центром волости. Здесь же был центр 2-го стана Зарайского уезда и квартира станового пристава. Во 2-й стан Зарайского уезда входили 25 селений, в том числе Дединово, Любичи, Ловцы и Белоомут.

Луховицкая волость занимала среднее положение между промышленными селениями на Оке и земледельческими района Рязанского края. Территория волости была примерно на половину покрыта лесами, наполовину занята пашней. Крестьяне хлебопашествовали, а также уходили на заработки: летом нанимались в косцы к крестьянам богатого заливными лугами левобережья Оки. Зимой некоторое распространение получило домашнее ткачество.

В 1865 г. в Луховицах и Подлесной Слободе был расквартирован резервный эскадрон Сумского гусарского полка. Для него были выстроены семь конюшен, сборная изба, баня, пекарня, кузница, цейхгауз и т. д.

Однако, уже к началу XX в. в структуре экономики произошли примечательные перемены. Например, население Дединова в это время насчитывало более 8 тыс. жителей, а годовой торгово-промышленный оборот достигал более 282 тыс. рублей. Население Белоомута насчитывало до 12 тыс. человек, торгово-промышленный оборот составлял около 559 тыс. рублей, Любичей – до 3 тыс. жителей, Ловцов – до 5 тыс. жителей при обороте промышленности и торговли 134 тыс. рублей.

Число жителей Луховиц вместе с Подлесной Слободой превысило 3,5 тыс. человек, а оборот торговли и промышленности – 137 тыс. рублей. Таким образом, Луховицам уже принадлежало заметное место в экономике округи.

К началу XX в. вследствие развития железных дорог снизилось значение Оки как основного торгового пути между Москвой и Нижегородской ярмаркой. В 1864 г. начала действовать железная дорога Москва-Рязань, станция Луховицы лежала в 3 км от д. Луховицы, расположенной на Рязанском шоссе, окские села – в стороне.

Главной статьей доходов левобережья Оки стали заливные луга, находившиеся в их собственности. Здесь быстро развивалось товарное производство сена, заготавливавшегося в основном для столиц и отправлявшегося  туда по Оке или железной дороге через Луховицы. На грузовых станциях в пределах современного Луховицкого района (Алпатьево, Горки, Подлипки, Луховицы) работали сенопрессовальные заводы местных крестьян, там же производилась погрузка леса и молочных продуктов. Другая часть торгового оборота луховицкой железнодорожной станции приходилась на погрузку торфа, добываемого расположенными неподалеку торфяными заводами товарищества Герценберга и Струве.

После отмены в 1861 г. крепостного права отдельные крестьяне стали создавать первые небольшие промышленные предприятия. Крестьянская предприимчивость меняла хозяйственный облик Луховицкой земли. В 1870 г. Б.Иванов основал первую    красильную фабрику в с. Городна, в 1885 г. Г.Е. Корнеев открыл кирпичный завод в Луховицах, в 1896 г. начал действовать кирпичный завод крестьянина А.О. Новикова в с. Горки, предприятия, производившие синение пряжи и холста, организовали Д.З. Попов – в Аксенове (1879 г.) и Ф.А. Антонов – в Кунакове (1891 г.).

С конца XIX  и до середины XX в. Луховицкий край являлся крупным региональным центром по производству молока и молочных продуктов. В начале XX в. А.В. Чичкин, заслуживший в России имя «молочного короля», основал в Ловцах и Дединове молочные заводы. От московских промышленников не отставали и местные крестьяне.

В 1880 г. дединовский крестьянин В.Школов начал скупать у земляков творог и на салазках отвозил его в Коломну. К началу 1914 г. в Дединове работали маслодельня А.И. Шкаренкова, молочное товарищество Е.И. Ротиной, склад молочной продукции и маслодельный завод В.Е. Школова, в Ловцах действовала маслодельня И.Ф. Курова, в Нижнем Белоомуте – молочное заведение И.А. Беленовского и молочное предприятие И.И. Макроусова.

Интерес луховицких крестьян к производству молока подтолкнул местных помещиков к созданию племенных хозяйств. В начале XX в. симменталов разводили Н.П. Селиванов в Кошелеве и К. Струве в Орешкове, голландский скот – Н.М. Коноплин во Врачеве и др.

Произошли перемены и в самом характере занятий жителей. Раньше основой жизни окских сел были торговля и промыслы, а Луховиц – земледелие. Теперь на первое место выдвинулись сельскохозяйственные занятия обитателей левобережья Оки: заготовка сена и молочно-мясное животноводство.

В Луховицах – одной из самых ближних железнодорожных станций в округе – наряду с земледелием жители все больше занимались торгово-посреднической деятельностью.

Портняжный промысел развился в Белоомуте в крупном масштабе. Им была занята большая часть населения села, и львиная доля его внушительного торгового оборота приходилась на портняжные заведения. Белоомутцы снабжали готовой одеждой многие крупные магазины обеих столиц. В селе находилось 11 портняжных заведений.

В сборнике «Населенные места Рязанской губернии» за 1906 год Луховицы значатся как село Луховичи Зарайского уезда «на Рязанском шоссе и при реке Вобле», оно являлось центром Луховической волости. В селе числилось 284 двора и 2 890 жителей обоего пола – 1 280 мужского и 1 610 женского. Указаны: церковь каменная, земская школа смешанная, 4 ветряных мельницы, фельдшерский пункт, квартира фельдшера, волостное правление, библиотека.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Краткая история города Тула

Герб города ТулаВпервые Тула как поселение поселение упоминается на страницах Никоновской летописи под 1146 г. В 1382 г. в Договорной грамоте московского князя Дмитрия Донского и рязанского князя Олега Ивановича Тула названа местом жительства татарской царицы Тайдуллы, жены ханаДжанибека.

Позднее земли Тулы и окрестностей принадлежали рязанским князьям, и только в начале XVI в. город стал относиться к Москве.

В течение ХVI и XVII вв. Тула выполняла функции крепости на южной окраине Московского государства. Правители, понимая важность этого укрепленного места на юге, приняли решение о строительстве здесь крепости из камня, К 1520 г. работы были завершены, и это помогло в 1522 г. сдержать осаду войск крымского хана Давлат-Гирея.

Среди многочисленных фортификационных сооружений Московского государства в XVI в. каменная крепость в Туле оказалась одной из лучших и по оборонным качествам, и как архитектурный ансамбль.

Стена защищала довольно большую территорию города, имела семь въездных ворот и украшала Тулу круглыми, многоугольными и прямоугольными башнями. Сделанные из красного кирпича и белого камня, с высокими деревянными завершениями, сохранившиеся башни свидетельствуют о мощном укреплении южных границ Московии в далекие времена, о мастерстве русских каменщиков и о хорошем художественном вкусе строителей этой крепости.

В центре Тульского кремля, на площади, позднее были возведены Архангельский и Успенский соборы, Приказная изба и Наместнический двор, демонстрируя единство светской и духовной власти в городе.

Тула. Общий вид кремля. XIX век.
Тула. Общий вид кремля. XIX век.

Уже в XVI в. тульские умельцы, используя местную железную руду, стали делатьдобротные металлические изделия, среди которых особым спросом пользовались ружья и вещи для домашних дел. Позднее приехали иностранные мастера, обучавшие кузнецов оружейному делу по европейским технологиям.

Никита Демидович Антуфьев, вошедший в историю под фамилией Демидов, был тульским кузнецом. В 1696 г. он построил под Тулой «вододействующий» чугуноплавильный завод. Царь Петр Великий сумел оценить способности и мастерство Никиты Демидова и в 1702 г. специальным указом передал ему казенный завод и огромные земли на Урале для строительства новых металлургических заводов.

Демидов перевез на Урал из Тулы и Москвы мастеров и развернул там большое строительство. Так началась история развития промышленности на Урале.

В 1720 г. царь Петр за заслуги перед Россией даровал Демидову дворянское звание. После смерти тульского кузнеца и промышленника остались работать для страны построенные им 25 чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных заводов на Урале, Алтае и в центре России. К середине XVIII в. предприятия Демидова производили свыше 40% чугуна России, Никита Демидов умер и похоронен на родине. К 200-летию одного из главных заводов Тулы, в 1912 г., известный петербургский скульптор Роберт Романович Бах открыл перед главным фасадом завода памятник Петру Великому.

Работая в основном над большими заказами, связанными с оружием, тульские мастера не забывали о. предметах быта из металла. На всех больших ярмарках удивлялся народ их изделиям. Не зря родилась знаменитая история о тульском мастере, который блоху подковал. А писатель Николай Семенович Лескове 1881 г. рассказал о мастерстве туляков в своем знаменитом произведении «Левша».

В XVIII в. Тула прославилась на всю Россию еще и тем, что местный конструктор изобрел ставшую знаменитой трехлинейную винтовку. Здесь начинают изготавливать точные измерительные приборы. Особенно большие заказы пришлось выполнить тульским мастерам-оружейникам во время войны 1812 г.

Тульское оружие использовалось при защите России и в более поздние времена. Сегодня город показывает гостям уникальный Музей тульского оружия.

1778 г. считают в Туле временем рождения фабрики самоваров. Самовар значил для русского человека гораздо больше, чем просто водонагревательный прибор. Наличие в доме самовара свидетельствовало о материальном достатке. Среди других бытовых изделий из металла с самого своего появления самовар занял особое место, став одним из самобытнейших предметов русского декоративно-прикладного искусства.

Художественное оформление самоваров было способно удовлетворить любые эстетические запросы населения России.

В течение XIX в. в Туле и окрестностях работали десятки мастерских по изготовлению самоваров и чайников. Но первую фабрику основал Назар Федорович Лисицын. Славилась в это время и тульская фабрика братьев Василия и Ивана Ломовых. В 1820-е гг. на этой фабрике выпускали до 1 200 самоваров в год.

Наибольшего развития самоварного дела Тула достигла в 1912-1913 гг., когда годовой выпуск продукции достиг 660 тыс. изделий в год. В это время самовары продавались уже не только в России, но и в странах, далеких от Тулы, -Турции, Марокко, Иране. Их и сегодня экспортируют в 57 стран мира. Атульская экспозиция истории самоварного дела — одна из лучших в России.

В 1830-1835 гг. Тула стала родиной нового музыкального инструмента — гармони, которая популярна до наших дней.

Тульский кремль. Открытка 1912 года.
Тульский кремль. Открытка 1912 года.

Кроме оружия, самоваров и гармони, известны всей стране оригинальные тульские пряники. Кондитеры до сих пор хранят свои секреты по изготовлению этого лакомства, имеющего особый вкус и аромат.

Тульский краеведческий и художественный музеи хранят множество уникальных экспонатов. В 1964 г. для художественного музея было построено новое здание. В 28 залах здесь выставлены иконы, картины русских художников — И. Айвазовского, И. Шишкина, И. Левитана, картины художников советского периода и большая коллекция предметов искусства из Западной Европы.

С Тулой связаны имена многих известных в стране людей. Здесь родились писатели Г. И. Успенский, В. В. Вересаев, педагог К, Д. Ушинский, конструктор стрелкового оружия В. А. Дегтярев.

Особого внимания заслуживают два музея, расположенные в загородных бывших дворянских усадьбах, — Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Музей-усадьба художников Поленовых.

В XIX в. в красивейшем месте, на крутом берегу реки Оки, устроил для своей семьи дом с мастерской академик Василий Дмитриевич Поленов. Его наследники сохранили до наших дней прекрасный центр русской культуры и духовности. И туристы, и знатоки искусства, попадая туда сегодня, благодарны за возможность увидеть и почувствовать красоту этого уникального уголка природы, познакомиться с работами талантливых художников.

Ясная Поляна — родина Льва Николаевича Толстого, писателя, известного во всем мире. Здесь он прожил более 50 лет. Здесь находится его могила.

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней», — писал Л. Н. Толстой.

Памятник Л. Н. Толстому в Туле
Памятник Л. Н. Толстому в Туле

В 1973 г. в одном из скверов города Тулы появился новый скульптурный памятник — на небольшом постаменте в полный рост стоит и смотрит на поколения сегодняшних россиян Л. Н. Толстой. Впечатление такое, как будто он решил просто прогуляться по городу. Авторы этой работы — скульптор В. И. Буякин и архитектор А. Н. Колчин.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История Рязани

В 198 километрах от Москвы расположен один из древних русских городов — Рязань. У ученых нет единого мнения о возникновении такого названия поселения славян, но многие версии очень интересны. По одной из них, происходит оно от слова «ряса», что в языках финно-угорских народов означало топкое, болотистое место. Подругой версии, оно связано с народом эрзань, или эрза, — так называли живущих здесь людей древние арабские писатели. Славяне, поселившиеся в этих краях, называли рязанью правый берег реки. Бывает, и сегодня местные жители, проживающие на левом берегу реки Оки, говорят, что они едут «на рязань», то есть на правый берег.

В XI в. славяне, поселившиеся здесь, оказались отрезанными от других земель Руси кочевыми отрядами половцев. Есть гипотеза, что тогда и появилось название города. Еще одна гипотеза связывает его с жестокой резней во времена набегов кочевников на эти земли. В любом случае название города неотделимо от истории этого края.

Археологическая экспедиция 1926 г. положила начало подлинно научному изучению домонгольской Рязани.

Сегодня известно, что славянский город появился здесь еще в Х в., но во второй половине XI столетия он попал под власть князя Киевской Руси. В 1054 г. по завещанию Ярослава его сын Святослав получил Чернигов с Тмутараканью, Муромом и землей вятичей. А первое упоминание города Рязани в летописи связано с сообщением о том, что в 1096 г. Олег Святославич, изгнанный из Черниговской земли, приходит в Рязань,

Город стал своеобразным островком цивилизованного мира на границе с «диким полем», откуда все время появлялись кочевники, несущие смерть и разрушение. С опасением смотрели в ту сторону земледельцы и ремесленники, обустраивающие свой край. Вятичи далее других славянских племен продвинулись на восток. Местное дославянское население, не ушедшее с этих земель, постепенно ассимилировалось с ними.

Благодаря выгодному географическому положению город быстро набирал силу, укреплялся и благоустраивался, становясь одним из крупных торговых и культурных центров Древней Руси. Археологическая экспедиция 1926 г. положила начало подлинно научному изучению домонгольской Рязани.

По Оке и Волге шел путь в земли мордвы, в Волжскую Болгарию, в город Итиль и страны Востока. Через Рязанские земли лежали торговые пути от междуречья Оки и Волги к Азовскому морю, на Дунай и Балтику.

Город окружали стены и дозорные башни. Набатные колокола предупреждали жителей о приближении врагов и о пожаpax. Обнесенная валами, Рязань занимала площадь более 60 гектаров. Арабские письменные источники называли ее «третьим центром Русской земли» (очевидно, после Киева и Новгорода). В Х—XI вв. население Рязани составляло около 7-8 тыс. человек. (Примерно столько же было жителей в Киеве времен Ярослава Мудрого.)

Древнюю Рязань украшали три белокаменных храма — Успенский, Борисоглебский и Спасский. Известно, что Спасский собор был выстроен смоленскими мастерами, а в Борисоглебском в конце XII в. расположилась резиденция епископа.

По берегам речек Серебрянки и Черной стояли мастерские ремесленников. При раскопках в Среднем городе были найдены остатки кузнечных, бронзолитейных, гончарных, костеобрабатывающих мастерских. И на Руси, и в далеких странах знали рязанских мастеров золотых и серебряных дел.

Образцы их искусства были найдены в 1992 г. при раскопках Старорязанского городища. Был реконструирован великолепный головной убор знатной женщины, в котором использовались золото, жемчуг, драгоценные камни.

В первой трети XIII в., по мнению исследователей, вокруг Рязани уже существовало три оборонительных пояса. Между городскими стенами и рекой Окой постепенно разрастался подол — неукрепленное поселение.

В конце 1237 г. дошли до Рязани вести, что неизвестные доселе племена кочевников уже разгромили волжских болгар и через мордовские леса движутся на Русь. Вторгнувшись в пределы Рязанского княжества, предводитель ордынского войска Батый отправил к горожанам свое требование отдать ему десятую долю всего, что есть, — людей, оружия, коней. Рязанцы решили защищаться. Батыю отправили дары и предложили не воевать с горожанами, а про дань ответили: «Когда нас в живых не будет, все ваше будет».

В «Повести о разорении Рязани Батыем» рассказывается: «И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошел ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять дней неотступно… А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие с пороками, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань. И не осталось в городе ни одного живого, все равно умерли и единую чашу смертную испили».

Эти события происходили в декабре 1237 г. Рязанцы просили помощи у других русских земель, но не получили ее и должны были только своими силами отражать татар.

Рязанский воевода Евпатий Коловрат выступил из Чернигова с дружиной на помощь родному городу, но опоздал. Тогда, нагнав Батыя, дружина вступила в бой с ордынцами. Воины Батыя докладывали своему повелителю, что во всех своих сражениях они еще не видели таких храбрецов: «Эти люди крылатые, не знают они смерти…»

Татары разгромили всю Рязанскую землю, сожгли города, взяли в плен население и пошли дальше на север.

Столица княжества так и не могла подняться после разорения. Сейчас на этом месте стоит село Старая Рязань. Новым центром Рязанской земли теперь становится Переяславль-Рязанский — небольшой укрепленный город на возвышенном берегу Трубежа у впадения в него Лыбеди. Эти две реки несли свои воды в Оку. Возможно, жители южнорусских земель, переселяясь сюда, принесли и близкие сердцу названия мест на родине — Переяславль, Трубеж, Лыбедь. Вокруг простирались плодородные земли, в лесах было много зверья и птиц, реки полны рыбы — все располагало к безбедной жизни.

После очередного набега ордынцев в 1288 г. рязанские епископы стали жить именно в этом уцелевшем городке. Епископальная кафедра была перенесена в Борисоглебский собор. А со второй половины XIV в. город официально стал столичным. В этот период княжество возглавил мужественный человек — Великий рязанский князь Олег (1350-1402).

В отличие от Новгородской и Смоленской земель, на юге и востоке от сегодняшней нашей столицы татары бывали чаще и подолгу. Поэтому здесь их влияние оказалось сильнее, чем на севере и западе государства. Когда татары сами стали приходить на службу к русским князьям, они селились чаще всего на юге и востоке

В 1521 г. Переяславль-Рязанский вошел в состав Русского централизованного государства.

При царе Иване Грозном была создана государственная печать, на которой вокруг Российского герба размещались 24 эмблемы княжеств Московской Руси, в том числе и эмблема Рязанской земли. Она представляла собой коня, шествующего вправо. К XVII в. эмблемы многих земель изменились. В «Росписи всем государевым печатям 1626 года» эмблема Рязанской земли уже описывается так: «Печать Рязанская: человек, а у него в правой руке меч, да под ним земля». Воин на рязанском гербе одет в мирные одежды, что символизирует защитника, а не захватчика.

Указом императрицы Екатерины Великой в 1778 г. город Переяславль-Рязанский, как достойный преемник героической древней столицы, был переименован в город Рязань. В 1779 г. был утвержден и герб Рязани: «В золотом поле стоящий князь, держащий в правой руке меч, а в левой ножны; а на нем епанча червленая, а платье и шапка зеленые, обложенные соболями». В народе бытует мнение, что на гербе изображен Великий князь Олег Иванович Рязанский. Некоторые исследователи отождествляют изображение воина с образом защитника Рязани Евпатия Коловрата. Но, скорее всего, это символический образ защитника Отечества, каким долгое время была Рязань для России.

Во времена правления Екатерины II в Рязани был открыт театр (1787). В 1796 г город стал центром Рязанской губернии.

С расширением границ Московского государства Рязань теряет свое военное значение. Крепостные сооружения постепенно разрушались. Известно, что в XVIII в. на территории города находилось 17 церквей, три монастыря, архиерейский дом, торговые ряды, мастерские ремесленников, мануфактуры, принадлежавшие купечеству. Рязань окружали Ямская, Архиерейская, Троицкая и другие слободы. В них тоже было много храмов, а также лавки, амбары.

В начале XIX в. в городе появляются новые каменные здания -Дом благородного собрания, больница, богадельня, торговые ряды. В 1804 г. была открыта первая гимназия, в 1816 г. появилась типография, а в 1838 г. в Рязани стали выпускать свою газету — «Рязанские губернские ведомости». На средства, собранные среди интеллигенции, в 1858 г. в городе открывается губернская публичная библиотека. Среди ее попечителей были известный в России писатель М. Е. Салтыков-Щедрин и издатель журнала «Телескоп» Н. И. Надеждин.

Во второй половине XIX в. через город прошли железнодорожные линии, связавшие его с Москвой, Коломной, югом России и Поволжьем, Были построены мастерские по ремонту подвижного состава и шпалопропиточный  завод для нужд Рязано-Уральской железной дороги. К уже существовавшим лесопильным, кирпичным, свечным, бондарным, колбасным и другим мелким предприятиям добавился большой завод сельскохозяйственного оборудования. В 1913 г. на нем работало 400 человек. К началу Первой мировой войны население города уже составляло около 50 тыс. человек.

В 1929 г. Рязань становится центром округа, входившего в состав Московской области. В 1937 г. создается Рязанская область. В городе в то время жило уже 95 тыс. человек.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История города Коломна

Герб города Коломна

Коломна — наиболее крупный и один из интереснейших в архитектурно-историческом отношении древний город Подмосковья — находится в 100 км на юго-восток от столицы. Он расположен на берегу Москвы-реки, вблизи от ее впадения в Оку.

Есть несколько версий о происхождении названия города Коломна. Одна из них связана с древними финно-угорскими словами, означающими «река» и «рыба». И тогда Коломна — это «рыбная река». Второй вариант расшифровки — «река около мена (рынка)». Третий исходит от древних рязанских слов «коломень», «коломенье», означавших границу, т. е. Коломна — «город на границе».

В этих местах с древних времен добывали камень, а потому некоторые историки настаивают на четвертой версии — название Коломна происходит от слова «каменоломня».

Основание города восходит к глубокой древности; известно,, что уже в XII в. поселение, возникшее на месте древнего городища при впадении в Москву-реку речки Коломенки, было обнесено, земляным валом, по верху которого имелось деревянное укрепление.

Впервые название города Коломна упоминается в Лаврентьевской летописи под 1177 г., когда за эту землю боролись суздальские и рязанские князья.

В то время Коломна уже была названа «городом» — огороженным и защищенным местом. Укрепление ее состояло из деревянных стен и земляных валов. А в центре города возвышалась каменная Воскресенская церковь, возведенная на великокняжеском дворе. Время постройки церкви документально не установлено. Известно только, что это один из старейших храмов в Коломне. После многих перестроек он сохранился в архитектурных формах ХVIII в.

1 января 1238 г. в Коломну вошли отряды татар и разгромили ее. Долгое время здесь никто не селился. Но постепенно Коломна опять застроилась деревянными домам и, и в 1301 г. этот город одним из первых вошел в состав молодого Московского княжества. Через 27 лет он упоминается в завещании московского князя Ивана Калиты.

В 1359 г. Коломну получает князь Дмитрий Иванович, которого после победы в Куликовской битве стали называть Дмитрий Донской. В 1380 г. в Коломне он производил смотр войскам я отсюда выступал в поход на татар, окончившийся победой русских войск над полчищами Мамая на Куликовом поле. Сохранились сведения о том, что Дмитрий Донской венчался с суздальской княжной Евдокией в Коломне, в Воскресенской церкви.

В середине XIV в. здесь была учреждена Коломенская епархия, а с 1370-х гг. в документах упоминается древнейший на этих землях Спасский монастырь.

После одной из побед над татарским отрядом в городе начинается строительство главного городского собора — Успенского кафедрального. Это было большой смелостью, пока набеги кочевников продолжались. До полного освобождения от татарской зависимости оставалось еще целое столетие.

В 1380 г. в знаменитой битве с татарскими отрядами на Куликовом поле погибли воевода Микула Васильевич Вельяминов и 20 бояр из Коломны.

В XIV—XV вв. Коломна, используя свое выгодное местоположение, быстро превращается в важный торговый и складской пункт. Город в этот период играет крупную роль в торговых связях столицы русского государства Москвы через Москву-реку, Оку, Волгу с Востоком. Коломна становится вторым после Москвы по значению и богатству городом Московского Великого Княжества.

Коломна не сохранила своих древнейших монументальных сооружений, но значение ее как города с ранними постройками весьма велико и поэтому интересно воссоздать примерную картину облика города XIV—XV вв. Деревянные укрепления, выстроенные в XIV в., представляли собой сооружения, характерные для древнерусских городов. По земляным валам были выстроены деревянные стены, рубленные клетями, заполненными землей. Прясла стен перемежались деревянными же башнями, покрытыми шатровыми кровлями. Городские укрепления в то время охватывали меньшую территорию, чем обнесенная позднее каменными стенами площадь коломенского кремля. Из-за деревянных стен и башен виднелись белокаменные монументальные сооружения — Успенский собор (1382 г.) и Воскресенская церковь (вторая половина XIV в.).

Расцвет города начался в составе молодого Московского государства, когда царь Иван III, укрепляя его, переселил сюда знатные и богатые семьи из Великого Новгорода. При Василии III, в 1522 г., город стал царской резиденцией на время продолжавшихся боев с татарскими отрядами. В эти же годы начал строиться каменный кремль.

Коломна. Гравюра XVII века.
Коломна. Гравюра XVII века.

Новое сооружение стало одним из лучших укреплений в русских землях начала XVI в. Стена имела 17 разнотипных башен, из которых 6 были проездными.

Одна получила название Маринкина, так как, по преданию, именно в ней была заключена жена Лжедмитрия — Марина Мнишек. Высота башни 31 м, толщина — 4-5 м. Дочь богатого польского воеводы Марина Мнишек была царицей в 1605 г. В 24 года она стала узницей крепости. Ее считали колдуньей, и охране запрещали смотреть ей в лицо.

На востоке кремля сохранилась массивная Пятницкая башня. Сохранился и старый архиерейский дом, построенный на территории кремля. Позднее это здание вошло в новую городскую застройку.

В XVI в. Коломна, как и многие города страны, имевшие в то время важное стратегическое значение, получила взамен деревянных новые каменные городские укрепления — коломенский кремль, один из крупнейших среди таких сооружений древнерусских городов.

В 1543 г. в Коломне Иван Грозный собрал русские войска для похода на татар; здесь же проходил он с войском в 1552 г. походом на юг для борьбы с татарами, продолжавшими враждовать с русским государством.

В 1598 г. Борис Годунов опять же здесь, в Коломне, готовил войско для крымского похода.

Позднее, во второй половине XVII в., город оказался в глубоком тылу страны и утратил свое прежнее оборонное значение пограничного города, но в полной мере сохранил свою роль крупного торгового центра страны. Коломна в это время ведет оживленную торговлю с новыми черноземными областями, Казанью, Астраханью. В Коломне значительное развитие получают многочисленные ремесла.

В 1636 г. немецкий путешественник Адам Олеарий, следовавший через Россию в Персию, сделал рисунок, изобразив панораму города того времени. Он дает представление о древней Коломне.

Во второй половине XVII в., при царе Алексее Михайловиче, недалеко от города началось строительство русского флота. Торговые отношения с южными странами потребовали более крупных судов, чем те барки, на которых плавали русские купцы, И при Петре I здесь продолжали строить суда для перевозки хлеба.

Коломна. Фото 1

В 1723г. в Коломне основали духовную семинарию. С 1730-хгг. в городе началось строительство промышленных предприятий.

Одним из первых стал действовать небольшой завод по изготовлению фруктовых сладостей. Его владельцем был купец Шершавин. Через некоторое время в городе появилась полотняная фабрика.

Коломна. Фото 2

С середины XVIII в. в Коломне начинают строиться мануфактурные предприятия, кожевенные, кирпичные, салотопные, солодовенные заводы, суконные, шелковые и другие фабрики.

К середине XVIII в. в Коломне богатые купцы начали строить жилые каменные дома, подражая состоятельным людям Москвы. Наиболее ярким примером стала построенная в 1760 г. усадьба купца И. Т. Мещанинова, сохранившаяся и до нашего времени.

14 октября 1775 г. Коломну посетила императрица Екатерина II. По ее указанию для города был разработан герб: «На лазоревом поле столб белый, наверху корона, около две звезды».

Коломна. Фото 3

В конце XVIII в. число промышленных предприятий в городе значительно увеличилось. Появились кирпичные заводы, фабрика сукна, фабрика шелка и другие.

В 1784 г. Коломна получает новый генеральный регулярный план. Как и планы многих русских городов, утвержденных в то время, он представлял собой геометрически правильную сетку улиц, наложенную на исторически сложившуюся планировку города с его рельефом и древними архитектурными сооружениями.

Новый план в малой степени учитывал расположение этих древних памятников, и даже архитектурная достопримечательность города — кремль — не получила должного учета в замысле нового генерального плана. Расположение улиц города, намеченное в плане 1784 г., сохранилось в старой части города до нашего времени.

В основу новой планировки были заложены направления главных дорог, связывающих Коломну с другими городами. Например, дорога Москва—Рязань стала главной улицей города, и ее направление давало ориентацию основной сети его улиц. Перелом в расположении этой прямоугольной сети кварталов был обусловлен направлением другой важной дороги на Егорьевск—Владимир, проходившей через мост на Москве-реке, существующий возле Пятницкой башни с XVI в.

В новом плане нашло отражение торговое значение Коломны: намечалось создание ряда торговых площадей на главной улице города, проектировалось создание обширных торговых рядов. Как и в других русских городах, генеральный план застройки Коломны предусматривал в центре города строительство жилых домов зажиточной части населения, а городские окраины отводились для расселения бедноты.

Застройку города по новому плану значительно ускорил сильнейший пожар, постигший Коломну в 1799 г. К этому времени в городе по новой планировке стала проводиться интенсивная застройка. Богатый торговый город имел возможности обстраиваться добротными каменными домами.

Коломна конца XVIII — начала XIX в. заметно выделялась среди других подмосковных городов большим числом каменных жилых домов в общей массе городской застройки.

Характер жизни и экономика большого торгового города начали изменяться во второй половине XIX в., когда в Коломне возникают первые крупные промышленные предприятия, налаживается производство товарных вагонов, а затем и паровозов (в 1869 г. в Коломне был выпущен первый отечественный паровоз). Город превращается в крупный промышленный центр с заводами общегосударственного значения.

Известный русский писатель, автор исторических романов И. И. Лажечников родился в Коломне в сентябре 1792 г. в семье богатого купца, славившегося своим уважительным отношением к образованию. Сыну Ивану в учителя был нанят француз Болье, в рекомендации которого указывалось, что он « высоко образован и гуманист».

И. И. Лажечников был участником взятия Парижа в 1814 г., позднее возглавлял училище в Твери. В 1840-е гг. он служил вице-губернатором сначала в Твери, а затем в Витебске. Среди самых известных исторических его романов — «Ледяной дом» (1835) и «Басурман» (1838).

Коломна. Фото 4

В 1869 г. Коломна прославилась по всей России, когда на машиностроительном заводе был выпущен первый паровоз, Позднее здесь стали делать трамваи.

В 1902 г. на средства богатых людей города началось строительство водопровода, что для русской провинции было большой редкостью.

После Великой Отечественной войны в Коломне много занимались восстановлением, новым строительством и реставрацией старых зданий. Сейчас в центре Коломенского кремля, на Соборной площади, стоят отреставрированные Тихвинская церковь (построена на деньги купца И. Т. Мещанинова в 1776 г.) и Успенский кафедральный собор, который посещали и Екатерина II, и Александр III.

При соборе было создано православное братство имени князя Дмитрия Донского, работали воскресная школа и благотворительная столовая, выходила газета «Благовестник».

Постройки на Соборной площади стали единым историческим архитектурным ансамблем и духовным центром Коломны. От прошедших веков в городе сохранилось много памятников разных эпох.

Коломна
Схема расположения архитектурных памятников г. Коломны 1. Кремль. Стены и башни 2. Успенский собор 3. Тихвинская церковь 4. Воздвиженская церковь 5. Троицкая церковь Ново-Голутвина монастыря 6. Успенская церковь Брусенского монастыря 7. Церковь Иоанна Богослова и торговые ряды 8. Церковь Михаила Архангела 9. Церковь Бориса и Глеба 10. Покровская церковь 11. Вознесенская церковь 12. Троицкая церковь 13. Церковь Петра и Павла 14. Богоявленская церковь 15. Церковь Рождества Христова 16. Воскресенская церковь на Посаде 17. Никитская церковь

Силуэты старых построек делают город не похожим на другие городские образования. И с каждым годом все больше древняя Коломна привлекает туристов и художников, школьников и ученых, архитекторов и журналистов.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История города Звенигород

Расположенный на крутых холмах левого берега Москвы- реки, подмосковный Звенигород впервые упоминается в документах под 1339 г. в духовной грамоте Ивана Калиты. Однако о его более раннем возникновении свидетельствуют курганы с захоронениями вятичей, относящимися к ХI-ХIII векам, и результаты раскопок — керамика и украшения домонгольского времени.

Герб города ЗвенигородЗвенигород возник в XII в. как город-крепость. Основал его Юрий Долгорукий и назвал по одному из южных Звенигородов, существовавших в Галицкой земле и под Киевом.

Во время нашествия на Русь хана Батыя Звенигород, очевидно, был разграблен, но продолжал существовать. Уцелел он и после разорения войсками Тохтамыша (1382) и отрядами Едигея (1408). Эти трагические события не помешали быстрому экономическому развитию города. О том, что Звенигородское удельное княжество было доходным, свидетельствует размер выплачивавшейся в Золотую Орду дани: в 1433 г. она составляла 511 рублей (Серпухов, к примеру, платил тогда 48 рублей с полтиной).

Самостоятельной политики первые звенигородские князья не вели и в городе нежили. Расцвет Звенигорода связывают с именем второго сына Дмитрия Донского — Юрия. Получив в 1389 г. после смерти отца в удел Звенигород, Юрий Дмитриевич превратил его в свою резиденцию, построил дворец и жил в нем 36 лет.

На рубеже XIV-XV вв. Успенский собор на Городке были возведены Успенский собор, придворный храм на территории Кремля и еще один каменный собор — в Саввино-Сторожевском монастыре, основанном по указанию Юрия Дмитриевича.

Князь укрепил резиденцию мощным валом с деревянной стеной. Вал с шириной у основания 20 м и высотой до 8 м дошел до наших дней. На площадке, окруженной валом, эффектно возвышается Успенский собор, который также называют собором на Городке. Сложенный из белого камня одноглавый храм отличается тщательной декоративной разработкой и по архитектурному мастерству и изысканности принадлежит к лучшим образцам раннемосковского зодчества.

Расписывать соборы в Звенигород пригласили Андрея Рублева, тогда еще малоизвестного художника. В городе находятся самые ранние его работы, здесь художником написаны иконы так называемого «Звенигородского чина», а в соборах до сих пор сохранились фрагменты фресок, выполненных им и его учениками.

Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря создавался на протяжении пяти веков, начиная с XV в. Монастырь расположен в двух верстах от Звенигорода на холме, носящем название Сторожи (гора Сторожевская), который, по-видимому, был наблюдательным пунктом, охранявшим рубежи Северо-Восточной Руси, а затем Москвы.

По просьбе Юрия Дмитриевича для основания монастыря приехал монах Савва из Троице-Сергиевой лавры, ученик Сергия Радонежского. Как и все монастыри того времени, Саввино-Сторожевский был деревянным — с храмом Рождества Богородицы, кельями и тыном из дубовых бревен.

В XVI в. монастырь пришел в запустение. Иван Грозный, посетивший эту обитель, выразил недовольство:

«А на Сторожах до чего дожили? Уже и затворити монастыря некому: по трапезе трава растет».

Польско-литовская интервенция стала для монастыря тяжелым испытанием. В 1618 г. польский королевич Владислав неделю стоял в Звенигороде со своим отрядом. «Литовские люди» забрали монастырские деньги, лошадей, съестные припасы. Однако постепенно хозяйство Саввино-Сторожевского монастыря начало восстанавливаться, а в середине XVII в. при царе Алексее Михайловиче, избравшем эту обитель для своей загородной резиденции, наступил его расцвет. На расширение, перепланировку монастыря, возведение кирпичной крепостной стены и новых сооружений царь пожаловал в общей сложности более 50 тысяч рублей золотом.

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь

Зодчие по сути создали весь ансамбль монастыря заново, построили уникальный «каменный град». Организующим центром, занимающим самую высокую точку монастырской площади, стал древний Рождественский собор. Это древнейшее здание Саввино-Сторожевского монастыря (1405) — одно из немногих дошедших до нас произведений раннего московского зодчества. Ближе всего к Рождественскому собору расположен дворец Алексея Михайловича, а чуть ниже — царицыны палаты. Звонница, выросшая напротив собора, стала вторым композиционным центром, она как бы отделяет парадный двор от хозяйственной части.

Строительство крепостной стены шло быстро. Образцом послужила крепость Троице- Сергиева монастыря в Загорске, однако высота и ширина стен здесь значительно меньше, да и башни на углах крепости Саввина монастыря уступают по своим размерам. Из семи башен теперь осталось шесть: Житная (служила складом зерна), Усовая, выступающая наружу углом, Красная над входными воротами и три башни безымянные.

Наибольшую близость к архитектуре стен и башен обнаруживает Сергиевская (Троицкая) надвратная церковь, она как бы включена в систему крепостной обороны. Это позволяет сделать вывод, что церковь построена одновременно с крепостью.

Здание трапезной — четырехэтажное, с углубленным в землю на шесть метров белокаменным подклетом — для своего времени воспринималось как чудо строительной техники. Спустя 150 лет верхний этаж, где размещалась казна с тайниками, пришлось разобрать — обрушились его перекрытия. На третьем этаже размещалась громадная столовая палата, которая отапливалась проходящими в ее стенах трубами кухонных печей.

Четырехъярусная колокольня-звонница примыкает к южной стороне трапезной. В конце XVII в. над ней появились четыре шатровые башенки, одна — с голландскими часами. В монастыре был отлит колокол (1667), звоном которого славился Звенигород и который был изображен на гербе города.

Колокол весил 2125 пудов и висел в центральном проеме колокольни. Во время Великой Отечественной войны он разбился, когда его стали снимать. При падении колокол пробил все своды. Впоследствии все шесть сводов колокольни и южное крыльцо со входом в трапезную были восстановлены.

К восточной стороне трапезной примыкает Преображенская церковь, построенная в 1693 г. на средства царевны Софьи в память пребывания ее в Саввино-Сторожевском монастыре во время стрелецкого бунта.

Малолетний Петр I проводил учебную осаду монастырских стен потешным войском, а спустя несколько лет уже регулярные его войска разбили восставшие стрелецкие полки недалеко от Звенигорода. Указом царя Петра мятежники были заключены в подвалы Саввино-Сторожевского монастыря и в феврале 1699 г. отправлены на казнь в Москву.

В Отечественную войну 1812 года Рождественский собор и весь монастырь были разграблены отрядом французских войск во главе с генералом Богарне. А после Октябрьской революции хозяйство монастыря национализировали и открыли в нем музей.

Древности Звенигорода чудом уцелели после неприятельских нашествий — от татарских ханов до фашистских варваров. В начале XX в. гора Сторожевская стала излюбленным местом прогулок как местного населения, так и туристов. Вокруг нее появились «аллея любви», «тихая долина», «окно Левитана»…  Это поистине заповедное место. Русские зодчие мастерски вписали свои сооружения в ландшафт, не нарушив гармонии природы, а лишь усилив ее очарование.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Краткая история города Можайска

Город Можайск возник на берегу Москвы-реки, близ устья речки Можайки, на большой торговой дороге из Смоленского княжества во Владимирское.

Герб города МожайскПервое письменное упоминание о Можайске относится к 1231 г. в связи с осадой его новгородцами. Князь Ярослав Всеволодович во главе новгородской дружины ходил на черниговский город Серенек, а затем стоял под Можайском, но взять его не смог.

До конца XIII в. город принадлежал Смоленской земле, но был центром Можайского княжества. В 1303 г. он был присоединен к Москве, став с этого времени ее западным форпостом.

Сохранилось в народе предание, что когда в ХIII в. на эту землю ступили татары, в небе возник святой Николай с мечом и изображением храма. Испугавшись такого видения, татары ушли, и город оказался спасенным от гибели. Благодарные жители сделали вскоре деревянный образ святого Николая, который с тех пор стал называться Николаем Можайским и считался хранителем горожан и всех приходящих к нему за помощью. В концеXV в. появились и иконы с его изображением.

Летом 1593 г. на пути в Москву посол германского императора Николай Варкоч не был допущен сопровождавшими его русскими боярами в Можайск, несмотря на его просьбы остановиться в посаде. Русские объяснили послу, что этот город считается священным и туда народ со всей страны ходит на богомолье к образу святителя Николая.

В наши дни святыня города Можайска находится в Третьяковской галерее как памятник средневекового православного искусства.

В середине XIV в. Можайск оказался в центре борьбы между Москвой и Литвой и выдержал осаду князя Гедимина. Но в 1382 г. город все-таки разграбили татарские отряды Тохтамыша.

Вскоре, в 1389 г., Можайск передается по духовной грамоте князя Дмитрия Донского его сыну — Андрею Дмитриевичу, при котором город опять становится центром удельного княжества.

Значение города как крепости особенно выросло в связи со строительством здесь сразу нескольких монастырей.

Особую известность приобрел Лужецкий монастырь, возвышающийся на окраине города, на высоком берегу Москвы-реки. Считается, что основан он был в 1408 г. К его созданию имели отношение те же люди, что основали знаменитый Ферапонтов монастырь в Белоозерье.

В 1398 г. преподобным Ферапонтом (в миру Федором Поскочиным, уроженцем Волоколамской земли) на севере, на Белом озере, был основан монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (сейчас это Вологодская область). Слава о старце-подвижнике докатилась до владельца Белозерской земли князя Андрея Дмитриевича Можайского. Можайск и Белоозеро он получил в удел после смерти отца.

Князь Андрей задумал и вблизи своей столицы устроить обитель во имя Пречистой Богородицы. На месте, которое благословил Ферапонт, князь начал строительство собора в честь Рождества Божьей Матери и келий для монахов. Преподобного Ферапонта князь поставил начальником над всем строительством, и тот позднее в сане архимандрита настоятельствовал здесь 18 лет, а после смерти на 90-м году был с почестями похоронен в Лужецком монастыре. Князь Андрей Дмитриевич Можайский пережил своего помощника только на 6 лет и в 1432 г. был похоронен в княжеской усыпальнице Архангельского собора Московского Кремля.

В 1523-1526 гг. архимандритом Лужецкого монастыря был святитель Макарий. Позднее он станет на 21 год митрополитом — главой русской церкви, выдающимся деятелем русской культуры, автором знаменитой книги «Великие Четьи Минеи» (Жизнеописания русских святых) и многочисленных «Поучений» и «Грамот».

Макарий содействовал укреплению и расширению власти царя Ивана IV. Именно он разработал особую церемонию — венчание на трон и вручил московскому князю царскую корону, что имело огромное международное значение.

Способствовал Макарий и открытию в Москве первой книгопечатной типографии. По его инициативе были созваны два Собора, где Схема расположения архитектурных памятников Можайска канонизация русских святых.

При святителе Макарии на месте простоявшего сто лет первоначального собора Рождества Богородицы в Лужецком монастыре было построено новое здание пятиглавого собора с галереей. Позднее он был расписан мастерами школы Дионисия. До наших дней сохранились лишь фрагменты этих росписей.

Трехъярусная колокольня была устроена около 1692 г. при содействии патриарха Московского Иоакима. В нижнем ярусе колокольни похоронены члены рода Савеловых — жертвователи монастыря и родственники патриарха Иоакима.

В монастырской летописи упоминалась церковь Преображения Господня, построенная в 1629 г. Ее восстановили уже в конце XX в. Мощи преподобного Ферапонта были вновь обретены в 1999 г. и покоятся сейчас в надвратной церкви Преображения.

От времени княжения Андрея Можайского дошла до нас и церковь Петра и Павла, перестроенная затем в середине XIX в. Сегодня это красно-белое сооружение остается украшением городской среды, выделяясь и формой,  и расцветкой.

Последним из можайских князей был Андрей Углицкий (1481-1491), а с XV в. город стал принадлежать столице Московии. В то время он превратился в крупный торгово-ремесленный центр с населением более 10 тысяч человек.

Можайские леса были излюбленным местом царской охоты. На Государевом дворе цари принимали иностранных послов, здесь заключались международные договоры.

На очень высоком холме, господствующем над хорошо просматриваемой окружающей местностью, был расположен древний кремль Можайска с насыпными валами и деревянными укреплениями. Древние земляные валы хорошо сохранились до сих пор и дают представление о размерах старого укрепленного ядра города. Этот холм сначала был обособлен и окружен глубоким рвом, а потом узкой земляной насыпью соединен с выросшим городом.

Деревянные стены и башни Можайска существовали с самого основания города; известно, что в XVI в. деревянная крепость ремонтировалась.

Но в описи 1596—1598 гг. отмечается, что деревянные стены (имевшие окружность около 650 л) и башни можайского кремля окончательно пришли в ветхость. Сохранились лишь названия башен: Никольская проездная башня с церковью, башня Кухня, Косая Стрельня, Петровская (с воротами), полубашенье Сурипо- колено, Глухая, Красная и др. Перед главными Никольскими воротами через ров (где позднее была сделана насыпь, соединившая разросшийся город с холмом) имелся широкий и длинный мост со стороны посада.

С середины XVI в. Можайск — крупнейший торгово-ремесленный город с большим посадом вокруг кремля, с торгом, с пушкарскими, служними, ремесленными слободами. Кроме каменного собора, в городе числилось тридцать пять приходских церквей и восемь монастырей.

Эпидемии болезней и военные события начала XVII в. изменили жизнь горожан. В 1605-1619 гг. священный город был почти полностью разгромлен польско-литовскими захватчиками, и последние документы о Можайске зафиксировали этот страшный погром. Можайск обезлюдел, прекратилось строительство, почти не стало торгов. Так продолжалось до середины 1620-х гг.

В 1624-1626 гг. в Можайске сооружается новый каменный кремль, отвечавший всем требованиям военно-инженерного искусства тех лет. В 1632 г. воеводой кремля был назначен прославленный освободитель Москвы от поляков князь Д. М, Пожарский.

Можайск. Никольский собор.

В конце XVII в, для Святого Николы Можайского (так называли чудотворный образ) был выстроен замечательный соборный храм. К сожалению, в 1779-1814 гг. он был перестроен и почти исчез в новом «псевдоготическом» городском соборе. Огромный собор во имя Святого Николая Можайского и сегодня вздымается над городом. Но в народе говорят, что когда в Москву увезли чудотворный образ самого Святого Николая Можайского, из собора «вынули душу». Мало кто сегодня знает, кем был для каждого русского человека Святой Николай, какое значение придавалось в народе его Можайскому образу. Исчезнувшее триединство «икона-храм-город», по преданию, качественно изменило людей, в том числе и жителей Можайска.

Во второй половине XVII — начале XVIII в. город теряет свое значение передовой крепости. Из большого пограничного форпоста он превращается в тихий провинциальный городок. Граница с Западной Европой далеко отодвинулась от него.

В Центральном государственном военно-историческом архиве исследователь Т. В. Виноградова обнаружила копию плана Можайска 1774 г. с подлинного плана 1773 г., хранившегося в архиве Межевой чертежной канцелярии Правительствующего Сената.

Можайск был «снят» военными геодезистами, зафиксирована планировка города еще 1755-1765 гг. На этом документе указаны улицы, дороги, культовые здания, жилые застройки середины XVIII в. «Ведомость по городу» Можайску 1775 г. сообщает: «А в котором точно году сей город строен — описания нет, но во время воюющей в России Литвы претерпел великое разорение, до коего было 75 церквей».

Храмы того времени были преимущественно деревянными, выстроенными можайскими плотниками. И, скорее всего, не в расчете на потребность местных жителей, а в связи с большим числом паломников со всей Руси, Церкви украшали город, поднимаясь над жилой застройкой своими шатрами, главками, крестами. Духовного, тянувшегося к небу, в городе оказалось больше, чем материального — земного.

В 1812 г. войска Наполеона дважды прошли через Можайск. Всей России стало известно тогда село Бородино, которое находится в 12 км западнее Можайска. Село это — бывшая вотчина Дениса Давыдова.

16 августа 1812 г., на пути русской армии от Смоленска к Можайску, прибыл новый главнокомандующий — М. И. Кутузов, На 26 августа он назначил генеральное сражение при селе Бородине (на берегах речки Колочи, впадающей в реку Москву, недалеко от Можайска).

Бородинская битва русских с французами — одна из самых кровопролитных в истории: до ста тысяч человек было убито, ранено и пропало без вести в этот день из обеих армий. Со стороны русских воевали 110 тысяч человек, со стороны французов — около 130 тысяч.

Обе стороны имели трофеи — пушки, знамена, пленных. Каждая армия считала себя победительницей. М. И. Кутузов принял решение отойти к Москве, надеясь сохранить и усилить свое войско. Бородинская битва стала началом конца армии Наполеона. С нее начинаются победы М. И. Кутузова в Отечественной войне.

Итальянский архитектор Антони Адамини в 1837 г. был включен в состав Комиссии по увековечению памяти героев войны 1812 г. Он объехал все места боев русских войске французами, в том числе побывал на знаменитом Бородинском поле.

В 1841 г. в г. Смоленске, г. Красном, под Можайском, на Бородинском поле и в Малом Ярославце по проектам А. Адамини было возведено пять памятников, посвященных победителям. Отливались памятники на литейном заводе в С.-Петербурге. На каждом из них сообщалось много информации о боевых действиях и числе погибших.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Краткая история Твери

Город Тверь находится на северо-западе России, в 167 километрах от столицы. Имя свое он получил от названия реки Тверды, на которой расположился. Река здесь становилась границей между землями разных племен и одновременно была водным путем, что на языке местных народов обозначалось словом «тверь».

По мнению историка В А. Кучина, крепость в Твери построили в 30-40-х гг. XII в., когда шла борьба между ростово-суздальскими и новгородскими князьями.

В письменных источниках название Тверь упоминается в 1127, 1135, 1160 гг. Например, есть запись о том, что к новгородскому князю Всеволоду Мстиславичу пожаловал «тверской гость» или что сборы в пользу новгородских церквей берут и с «тверского гостя».

В летописях 1208-1209 гг. говорится «о соединении новгородских и черниговских воинских отрядов на Волге у Твери».

Выгодное положение города (он имел выход ктрем морям — Балтийскому, Черному и Каспийскому) постоянно привлекало к нему внимание князей с севера, юга и запада. Он часто подвергался нападениям и захватам, переходил из рук в руки.

В конце XII в. Тверь была крепостью на западной границе Суздальского княжества, хотя до этого времени входила в состав земель Новгорода.

В 1238 г. монголо-татары разорили город. Около 1247 г. Тверская земля перешла во владение князю Александру Невскому, а в 1250-е гг. — его брату Ярославу, ставшему родоначальником тверских князей. Город с годами превратился в столицу Тверского княжества, стал одним из политических и культурных центров Древней Руси.

В 1269 г. началось строительство первого каменного здания в Отроченском монастыре, которому суждено было стать местом ссылки многих известных людей России.

В 1271 г. была основана Тверская епархия, которую возглавил епископ Симеон из Полоцка.

В 1285 г. вТвери стали вести свою летопись. Тверской князь Михаил Ярославич (правил в 1304-1318) пользовался княжеской печатью из серебра, на которой был изображен образ Архангела с державой в левой руке и крестом в правой.

В первой половине XIV в. жители города выступили против монголо-татар (битва в 1317г. и восстание в 1327 г.). Ав 1318 г. в Орде принял мученическую смерть князь Михаил Ярославич. На печатях великих тверских князей Дмитрия Михайловича (1322-1325) и Александра Михайловича (1326-1327) появляются изображения Святых Воинов, держащих в руках копье и щит. Святой Воин символизировал самого князя — первого воина и защитника, а копье было знаком власти как самое благородное оружие воина. В XIII и XIV вв. на Тверскую землю усилился приток населения. Тверь и Москва вели борьбу за главенство на Руси. К началуXV в. Тверь стала крупным торгово-ремесленным и культурным центром Северо-Восточной Руси. Это был в то время типичный северный город с кремлем, крепостью, княжеским дворцом и посадами. Кремль окружал земляной вал с бревенчатой стеной и рвами, остатки которых и сегодня просматриваются на территории городского сада.

В конце XIV в. в эмблему города входит изображение зверя, напоминающего льва. Его можно увидеть и на печати князя Михаила Александровича (1370-1 399). Лев был древней владимирской эмблемой, и пользование этим знаком означало претензию на титул Великого князя.

В середине XV в. в Твери побывало торговое посольство из Средней Азии, не посещавшее ранее русские города. В 1466 г., задолго до португальского мореплавателя Васко да Гама, тверянин купец Афанасий Никитин совершил свое смелое по тем временам путешествие в Индию. Шесть лет прожил он на чужой далекой земле,первым из россиян познакомившись с древней культурой Востока. Он возвращался на Русь, чтобы рассказать землякам об увиденных на Востоке чудесах, но до родной Твери ему не суждено было дойти. Записки А. Никитина обнаружил историк Н. И. Карамзин в архиве Троице-Сергиева монастыря и впервые опубликовал их в 1817 г. Это было первое на европейском языке описание Индии.

Сегодня в знак благодарности Афанасию Никитину, этому смелому человеку, донесшему когда-то слово русское на другой континент, в центре Твери установлен памятник (скульптор С, Орлов, архитектор А. Захаров). На холме над Волгой возвышается фигура купца-пугешественника, стоящего рядом с челном. Постамент из серого гранита высотой 4 м поддерживает статую из бронзы высотой 4,06 м. На открытии памятника присутствовал посол Индии.

В январе 2002 г. был открыт памятник Афанасию Никитину в Индии. Теперь и там увековечена память о русском купце-путе- шественнике.
Ежегодно в Твери проводится регата «Афанасий Никитин».

При царе Иване III Тверь вошла в состав Московского государства. Тверской князь Михаил Борисович «повиновался Ивану III» и даже отправлял свое войско вместе с москвичами покорять Новгород. Но позднее, в 1484-1485 гг., их отношения испортились, и тверской князь завел дружбу с Литвой.

Иван III, узнав об этом, пошел войной на Тверь и победил, Михаил вынужден был уехать в Литву, а земли княжества окончательно перешли к Москве. И с 1485 г. Тверь стала городом Московии, а позднее — России. На печати Михаила Борисовича Тверского (1462-1485) впервые на Руси появилось изображение всадника, поражающего змея. В Москве этот сюжет был известен давно, но печатное его воспроизведение появилось именно в Твери.

От XVI в. в городе сохранилась церковь Белая Троица (1564). Это древнейшее каменное здание в городе, построенное в период правления Ивана Грозного. Пятикупольный храм с трехъярусной колокольней хорошо виден издали. Вероятно, византийские традиции в строительстве православного храма, несмотря на близость литовских земель, были в это время незыблемыми.

Высота здания с куполами достигает 27,5 м. Среди реликвий храма — икона Благоверного Великого князя Михаила Тверского с частицей мощей и икона Всех Святых, в земле Тверской просиявших. От конца ХVII в. сохранился в храме четырехъярусный иконостас.

До 1990-х гг. храм Белая Троица был единственным действующим собором Твери. В наши дни — это центр православия всей Тверской земли.

В 1531 г. в ссылку в Тверь попал известный писатель, художник и церковный деятель Максим Грек. В Отроченском монастыре он прожил 20 лет.

В 1568 г. Иван Грозный сослал в Тверь знаменитого митрополита Филиппа, где позднее его убил опричник Малюта Скуратов.

В XVII в. в Твери появились новые жилые районы — Стрелецкая и Ямская слободы. Дальнейшее развитие в городе получило кузнечное ремесло.

В 1700 г. по приказу Петра I был построен первый в Твери мост через Волгу, а в 1707 г. знаменитый русский математик Леонтий Магницкий возглавил в городе реконструкцию крепости,

В 1755 г. в Твери впервые открылась семинария.

Пожар 1763 г. фактически уничтожил город. Правительство Екатерины II срочно занялось восстановлением Твери. Архитектор П. Р. Никитин с большой командой осенью 1763 г. приступил к разработке проекта нового города. Строительство в Твери было первым опытом в России по перестройке большого провинциального центра.

В XVII в. Тверь стала центром наместничества, а с 1796 г. — центром губернии. 10 октября 1780 г. был утвержден герб города со следующим описанием: «В красном поле на зеленой подушке золотая корона».

В городе от того периода сохранились до наших дней здание бывшего магистрата (1770-1780), Путевой дворец Екатерины II, построенный М. Ф. Казаковым (1763-1767) и частично перестроенный позднее К. И. Росси (1809).

Новая планировка города отличалась геометрической строгостью и основывалась на трехлучевой симметричной системе магистралей. Осевой линией была пересекавшая город дорога из Петербурга в Москву. На ней располагались три городские площади: круглая (торговая), в форме полукруга и Фонтанная, обустроенная однотипными зданиями. Все три магистрали раскрывались в сторону кремля. Планировка центра сохранилась до наших дней.

В последней четверти XVIII в. в Твери открыли несколько училищ для детей, два дома для стариков, губернскую больницу, В городе в этот период было уже до 70 небольших предприятий.

В конце XVIII в. в канцелярии Тверского губернского суда жил будущий великий писатель, автор многочисленных басен Иван Андреевич Крылов, а тогда десятилетний мальчик. Наверное, тогда и познакомился Ваня Крылов с порядками провинциальных судов, злоупотреблениями чиновников, бедственным положением простых людей. Позднее это нашло отражение в ставших знаменитыми баснях Крылова. В Твери поставлен памятник писателю (скульпторы С. Шапошников и Д Горлов, архитектор Н. Донских), где рядом с ним в виде барельефов изображены герои его басен.

В 1812 г. тверские ополченцы приняли участие в обороне Москвы.

В 1830 г. в Тверь был выслан декабрист, писатель Ф. Глинка, а в 1836 г. в городе последний раз побывал А. Пушкин.

3 апреля 1860 г. вступил в должность вице-губернатора Тверской губернии будущий великий писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Как официальный редактор, вскоре он начинает подписывать «Тверские губернские ведомости». По его инициативе была открыта первая публичная библиотека. В донесении жандармского офицера о М. Е, Салтыкове говорится: «Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных; этими качествами приобрел особенное доверие и внимание начальника губернии…»

Через два года по собственному прошению («по домашним обстоятельствам и крайне расстроенному здоровью») М. Е. Салтыков уходит в отставку. В Твери установлен памятник великому земляку, а также создан литературный музей в доме, где в 1860-1862 гг. жил русский писатель-сатирик и публицист.

В городе сохранились памятники Ж в. — церковь Вознесения (1833) и бывшее Дворянское собрание (1841), построенные по проектам и под руководством архитектора И. Ф. Львова.

В 1851 г. через Тверскую землю была проложена железная дорога из Москвы в Петербург.

В 1870 г. в Твери появился водопровод, а в 1878 г. в городе вышла газета «Тверской вестник».

В XIX в. в Твери жили литераторы И. И. Лажечников, А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский и др.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Из истории города Щелково

В 1521-1522 годах деревня Щелко­во впервые упоминается как владение И.Ф. Хомутова, передаваемое по завеща­нию Троице-Сергиевой лавре. В 1584 году Щелково входило в многочисленные зе­мельные владения приближенного царя Ивана Грозного, дворянина, окольничего Б. Я. Бельского. С воцарением на престоле Романовых земли села Гребнево с дерев­нями, в том числе и Щелково, были пожа­лованы князьям Трубецким, во владении которых они находились более 150 лет.

В 1769 году гребневские крестьяне одни­ми из первых в России получили разре­шение на производство «разных шелко­вых материй и платков». Среди крестьян были и 12 человек из Щелково. Уже через несколько лет деревенька Щелково ста­ла экономическим центром этих земель.

В конце XIX века она скорее выглядела как пригородная слобода со своими лавка­ми, трактирами, извозчиками и мелкими ремесленными мастерскими. По левому берегу реки Клязьмы в Нащелково, или Старощелково, жили местные крестьяне, а по правому — в Новощелково, селились «пришлые».

На правом берегу Клязьмы в Мещанской слободе, возникшей на земле крестьян села Жегалова, работали шесть сапожных мастерских, три слесарных и тележная. Были свой бондарь, портной и подрядчик печных работ. На главной ули­цe — пекарня и бараночная, несколько овощных лавок, скотобойня и колбасная,трактиры и чайная.

Училище в ЩелковоБыли в Щелкове шко­ла и коммерческое училище, больница и аптека. На линии Мытищи -Щелково 6 нояб­ря 1894 года открывается временное, а 6 сентября 1895 года — постоянное дви­жение. Станция Щелково была конеч­ной для 19-ти километровой железнодо­рожной ветки, которая, отходя от станции Мытищи, соединяла с Москвой в 1897 году семь фабрик, расположенных по берегам реки Клязьмы у деревни Щелков о и сельца Соболева.

Миллионы пудов товаров пере­возились по этой ветке: сырье и материа­лы для фабрик и заводов, продовольствие для снабжения края. Самая большая фаб­рика того времени — Товарищества ману­фактур Людвига Рабенека, от которой достанции шли шоссе и железнодорожная ветка, по ним доставлялись со станции фабричные грузы.

Фабрика, основанная в 1832 году выходцем из города Эльбер­фельда Людвигом Рабенеком, стояла на высоком берегу реки Клязьмы при сельце Соболеве. Л. Рабенек первым в России ввел крашение хлопчато-бумажной пряжи и кумача в красный адрианопольский цвет и первый начал набивку ситца по кумачу.

Первоначально пряжу красили раститель­ными красящими веществами. В нача­ле 1870-х годов ручной труд был заменен механическим, появился искусственный краситель — ализарин. В 1874 году здесь выстроен единственный в России ализа­риновый завод. В 1891 году Товариществу была присуждена большая золотая медаль на Средне-Азиатской выставке в Москве за введение способа щелочного вытравлива­ния пунцового ситца, так как такие крас­ки были необыкновенно прочны.

В начале ХХ века великолепно окрашенные ткани фабрики поставляли в Иран, Тегеран, Ис­фаган, Шираз, в азиатскую Турцию.В конце XIX века владения Товарищес­тва мануфактур Людвига Рабенека состо­яли из пяти каменных и двух деревянных корпусов для крашения ситца, четырех каменных и двух деревянных — для набивки ситца, семи каменных и двух деревянных, где располагалась бумагокрасильня.

Али­зариновый завод помещался в трех камен­ныx корпусах, здесь же работал завод для производства «дымящейся серной кисло­ты». Было несколько складских помеще­ний — пакгаузов.1500 рабочих с семьями жили при фаб­рике в четырех каменных и двух деревян­ных корпусах, директора и служащие за­вода жили в красивых двухэтажных домах с палисадниками и цветниками.

Кроме этого, в фабричном городке с 2000-ым населением имелись: админис­тративное здание (контора), училище, больница, родильный приют, лавки.

Щелково. Аллея к фабрике. 1912 год

Това­риществу Л. Рабенека при надлежало два автомобиля: «Дубль-фаэтон» и лимузин«Торпедо». В конце XIX века работали значитель­ные предприятия — Шелковая фабрика Е.А. Пацукова, Шелковая фабрика М. Ле­зерсона, Суконная фабрика И. Синицына, где изготавливали солдатское мундирное и брючное сукно, Шерстоткацкая и набив­ная фабрика И.И. Краузе, существующая с 1850 года и делающая шерстяные тка­ни в «азиатском вкусе», идущие исключи­тельно в Азию.

Товарищество красильно­аппретурной фабрики в деревне Щелково возникло на основе первой в Щелкове фаб­рики, при надлежавшей Кириллу Конд­ратьевичу Кондрашеву. Уже в 1772 году в вотчине князей Голицыных действовало шелковое производство.

В соседних селах Гребнево, Турбино, деревне Городище на­ходилось еще несколько фабрик. Объем производства местных фабрик превысил в конце XIX века 6 миллионов рублей, а мно­гие владельцы стали миллионерами.

В 1909 году владелец суконной фабри­ки Александр Иванович Синицин пожер­твовал на строительство храма земельный надел в 1200 квадратных саженей на удобном для строительства церкви месте.

Он же стал и председателем Строитель­ного Комитета. Многие местные жители и землевладельцы — Алексей Селезнев,Иван Кулаков, Петр Матвейцев, Михаил Юсов — стали вкладчиками в строитель­ство каменного храма во имя Святой Трои­цы. Изысканный храм в стиле модерн был спроектирован архитектором С. М. Гон­чаровым.

Освящение храма состоялось в ноябре 1916 года, по велению императора Николая II, храму присвоено наименова­ние «в память рождения наследника Цеса­peвичa» (Алексея).

Дачный бум начала ХХ века, доступ­ность живописных местностей между Мытищами и Щелковым, постройка же­лезнодорожной ветки сделали экономи­чески привлекательной организацию дач на земельных наделах крупных владель­цев.

В 1906 году возникает дачный посе­лок Валентиновка. На землях наследников знаменитого дворянского рода Киселей-3агорянских Ивана и Александра Нико­лаевичей в 1912 году разбивается 617 дач­ных участков, обустраивается платформа 3агорянская.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей-усадьба Останкино

Первое упоминание об Останкино встречается в письменных источниках XVI столетия — в межевой книге 1558 года ближнего села Ростокина было записано о размере подушной подати останкинских крестьян, принадлежавших служилому человеку Алексею Сатину. Останкино упоминается и в духовной грамоте царя Ивана Грозного 1572 года, в которой он завещает Останкино («Осташково на суходоле», как оно тогда называлось) царице Анне Колтовской, своей четвертой жене.

В 1584 году оно принадлежало дьяку Василию Щелкалову — хранителю государственной печати, с именем которого связаны первые сооружения в Останкинской вотчине: при Щелкалове здесь были построены боярский двор и деревянная Троицкая церковь, выкопан пруд и посажены дубовые и кедровые рощи.

Музей-усадьба Останкино на ru-roads.ruВ 1601 году Останкино было отдано князю И.Б. Черкасскому. Во владении князей Черкасских вотчина оставалась на протяжении более ста двадцати лет. В 1666 году здесь уже насчитывалось 55 дворов с 300 жителями.

В 1677 году владелец Останкина князь М.Я. Черкасский начал строительство каменной пятиглавой Троицкой церкви взамен обветшавшей деревянной. Строительство велось пять лет, с 1678 по 1687 год. Новая церковь была освящена 3 июня 1692 года. Впоследствии она неоднократно реставрировалась, существующая колокольня построена уже в 1870-е годы. Иконостас относится к XVIII веку, но иконы в нем современны самому храму.

С 1730-х годов в Останкине жил на покое и умер в 1742 году старый князь А.М. Черкасский, сподвижник Петра I, тобольский губернатор, а затем кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. В 1743 году его дочь, княжна В.А. Черкасская, последняя из рода Черкасских, вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметева, сына знаменитого петровского сподвижника, фельдмаршала Б.П. Шереметева.

С 1743 по 1917 год Останкино находилось во владении рода Шереметевых. При П.Б. Шереметеве ему отводилась второстепенная роль, так как сам Петр Борисович предпочитал жить в Кускове. Приезжая в Останкино, он останавливался в старом деревянном господском доме, построенном еще при Черкасских.

Расцвет Останкина связан с именем его сына — Николая Петровича Шереметева. При нем здесь был создан один из самых великолепных и знаменитых усадебных ансамблей России.

Н.П. Шереметев долгое время был за границей — учился в Лейденском университете, а затем в течение четырех лет путешествовал по Европе, знакомясь с искусством и архитектурой европейских стран. Вернувшись в Россию, он задумал построить «дворец искусств», в котором были бы и театр, и картинная галерея, и библиотека.

В январе 1792 года по проекту Франческо Кампорези здесь началось строительство деревянного здания театра. В работе над ним принимали участие известные архитекторы Ф. Кампорези, И. Е. Старов, В. Бренна. Строительство велось под наблюдением крепостных архитекторов А.Ф. Миронова и П.И. Дикушина. С марта 1793 года общее руководство работами было возложено на другого крепостного архитектора Шереметевых, Павла Аргунова.

Интерьер ОстанкиноСозданные Аргуновым великолепные дворцовые интерьеры считаются одними из лучших в России. Над созданием и украшением останкинского дворца трудились, по мимо названных, крепостные мастера Федор Бизяев, Федор Халдин, Семен Калинин, Кондратий Фунтусов, Николай Ше май. С Останкиным связано творчество целой семьи шереметевских крепостных художников — Ивана, Павла и Николая Аргуновых.

Останкино иногда называют музеем деревянной резьбы. Узорчатая резьба покрывала двери, карнизы, наличники и прочие деревянные детали убранства. Нигде — ни в России, ни за границей — не встречается подобного убранства дома. Золоченые венки и гирлянды, исполненные «под бронзу», цветы, фигуры сфинксов, тончайший орнамент. Искусство крепостных мастеров изумляет, еще современники были поражены их мастерством.

Празднества по случаю окончания строительства состоялись в июле 1795 года. В честь этого события на сцене останкинского театра была поставлена драма «Зельмира и Смелой, или Взятие Измаила», на которую были приглашены участники русско-турецкой войны и взятия Измаила.

Театр составил славу Останкина. Обширное здание театра со зрительным залом, сценой, парадными и подсобными помещениями соединяется галереями с двумя павильонами — Итальянским и Египетским. На сцене останкинского театра игрались музыкальные пьесы итальянских, французских и русских авторов. Труппа включала в себя более трехсот крепостных актеров, собранных и обученных под личным руководством Н.П. Шереметева. Костяк ее составили актеры, перевезенные в Останкино из другой шереметевской вотчины, Кускова.

Останкино славилось своим знаменитым роговым оркестром. Его звуки напоминали звуки огромного органа — каждый из музыкантом мог выдувать на своем роге только одну ноту, но, собранные вместе, они составляли удивительный по цельности и гармоничности ансамбль.

Останкинский парк тянулся вдоль речки Каменки и включал в себя семь копаных прудов. Начало парку было положено еще в XVI веке, при Щелкалове, в память о котором в парке можно было видеть рощи вековых дубов и кедров. При Шереметеве разбивкой парка занимались работавший в Кускове Ракк и сменивший его в 1797 году англичанин Р. Маннерс.

Огромный парк в Останкине состоял из двух частей — регулярной, «французской» и пейзажной, «английской». Регулярными были только прилагающие к главному дому аллеи парка. Здесь стояли мраморные статуи и вазы, подстриженные липы образовывали «зеленый зал» и «зеленую гостиную». Регулярный парк плавно переходил в пейзажный. Извилистые дорожки в тени густой листвы выводили к многочисленным павильонам и беседкам, к вековому дубу, по преданию, посаженному Петром I, и к каскаду из семи прудов, устроенных на запруженной речке Каменке.

Некогда между Останкиным и Москвой тянулся огромный лес и по ночам проложенную через лес дорогу охраняли конные графские егеря. В апреле 1797 года в Останкино приехал Павел I.  О торжественной встрече Павла в Останкине потом еще долго вспоминали в Москве.

В этом же году в Останкине состоялся прием по случаю приезда польского короля Станислава Понятовского. В этот день в усадьбу Шереметевых были приглашены 358 «российских господ и иностранных министров». Король пыл потрясен роскошью Останкина и затем подробно описал обстоятельства этого визита в своем дневнике.

Осенью 1801 года в Останкине побывал Александр I. В 1818 году оправившееся от французского разорения Останкино снова встречало императора Александра, посетившего Москву в сопровождении семьи и гостя — короля Пруссии.

Побывал в останкинском дворце и еще один император — Александр II. Здесь он подписал проект закона о великом освобождении крестьян от крепостной зависимости. В память об этом событии в Останкине долгое время хранились чернильница, которой пользовался Александр И, подписывая закон, и самовар, «из которого пил чай в Бозе почивший император Александр И».

С 1830-х годов усадьба постепенно приходит в упадок. В прошлом остаются театры, роговая музыка, иллюминации и прочие потехи. С 1890-х годов окрестности Останкина начинают застраиваться дачами.

Последним владельцем усадьбы был граф А.Д. Шереметев. После 1917 года в Останкине был устроен один из самых известных в Москве музеев.

Музей достаточно давно закрыт, но в 2013 год началась комплексная реставрация.

Проезд до Музея-усадьбы Останкино

До станции метро «ВДНХ»,»Алексеевская», тролл.№9,37,авт.№85 до остановки «Улица Королева». или от м. «ВДНХ» на трамваях №11, 17 до конечной останови.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей-усадьба Архангельское

Музей-усадьба «Архангельское» находится в Красногорском районе Московской области, на 20 километров западнее Москвы. Эта усадьба — уникальный памятник русской художественной культуры. Всемирную известность Архангельскому принесли и величественная красота самой усадьбы, и разнообразие уникальных музейных коллекций.

Архангельское, вероятно, самая известная из подмосковных усадеб потому, что это — единственный сохранившийся дворцово-парковый ансамбль Подмосковья (не считая Останкина и Кускова, которые давно вошли в черту Москвы). Когда-то таких музеев-усадеб в Подмосковье и во всей России было много, но в 1920—1930-е годы они все были уничтожены и разграблены. В Архангельском же сохранился выдающийся архитектурно-художественный ансамбль, замечательный памятник русской культуры рубежа XVIII—XIX веков. Над его созданием работали несколько поколений выдающихся мастеров. До наших дней усадьба сохранила все основные элементы планировки и застройки. При всей уникальности художественных приемов, примененных в Архангельском, эта усадьба концентрирует в себе все лучшее, что было создано в русском усадебном искусстве XVIII—XIX веков.

Первое упоминание об Архангельском относится к 1537 году. В XVII веке его владельцами стали князья Одоевские, при которых на крутом берегу Москвы-реки был поставлен боярский двор с хоромами и каменной церковью Михаила Архангела (1667). Она была построена известным зодчим Петром Потехиным при тогдашнем владельце Архангельского боярине Я.Н. Одоевском и отчасти напоминает церковь в расположенном неподалеку Никольском-Урюпине.

С 1681 по 1703 год вотчина принадлежала князю М.Я. Черкасскому. В 1703 году Архангельское стало владением князя Д.М. Голицына, сподвижника Петра I, а позже члена Верховного тайного совета, управлявшего государством после смерти Петра. В 1730 году после неудачной попытки «верховников» ограничить в свою пользу самодержавную власть императрицы Анны, Д.М. Голицын ушел в глухую оппозицию ко двору, удалился в Москву и занялся исключительно устройством своей вотчины. При нем в Архангельском был разбит регулярный парк и построен новый господский дом, о котором известно только, что в нем имелось 13 комнат и зал с камином. Закончить обустройство усадьбы Д.М. Голицыну не удалось: в 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны он был арестован и заточен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался.

В 1780-х годах его внук князь Н.А. Голицын затеял реконструкцию дедовской усадьбы. При нем в Архангельском были сооружены обширные оранжереи, каменные террасы, павильоны в парке. На месте старого дома по проекту французского архитектора шевалье де Герна был выстроен великолепный дворец. Отделка его помещений была завершена уже при новом владельце Архангельского — князе Н.Б. Юсупове. Богатый вельможа, известный коллекционер и любитель искусств, Юсупов купил Архангельское в 1810 году для. размещения своих коллекций.

Отделочные работы в усадьбе велись под руководством крепостного архитектора В.Я. Стрижакова. Ему же пришлось делать ремонт в усадьбе после того, как в 1812 году ее разграбили наполеоновские войска. Помимо Стрижакова в Архангельском работали известные архитекторы той поры О.И. Бове, С.П. Мельников, Е.Д. Тюрин. Последний при участии итальянских мастеров восстанавливал дворец после пожара, случившегося в 1820 году.

Въезд на парадный двор оформляет триумфальная арка с коваными, изящного рисунка, воротами французской работы. В центре двора — клумба со скульптурой «Менелай с телом Патрокла» — копией с античного оригинала. Двор охватывают мощные колоннады, которые объединяют величественный двухэтажный, увенчанный бельведером дворец с боковыми флигелями. Фасад дворца украшает четырехколонный портик. Колоннады галерей, обрамляющих с боков парадный двор, придают ему вид миниатюрного римского форума.

При входе во дворец расположен вестибюль, расписанный в технике гризайль — живопись, имитирующая барельефную лепку. Через вестибюль можно попасть в парадный Овальный зал, предназначавшийся для балов, приемов и концертов. На высоких хорах, поддерживаемых шестнадцатью коринфскими колоннами, размещался оркестр. Всего во дворце 16 комнат. Верхний этаж был жилым, семейным, нижний — парадным, предназначенным для приемов гостей. Здесь, в частности, размещалась богатейшая коллекция произведений искусства, собранная Н.Б. Юсуповым.

Она включает в себя полотна западноевропейских художников конца XVII — начала XVIII века. Ведущее место в галерее Юсупова занимала французская живопись — Ж. Тассель, А. Манже, Г.Ф. Дуайен, А.Ш. Карафф, Ф. Буше, Н. де Куртейль, панно и картины работы Клода Жозефа Верне и Гюбера Робера — художников, с которыми князь Н.Б. Юсупов познакомился, сопровождая в 1782 году наследника Павла Петровича и его жену Марию Федоровну, путешествовавших по Европе под именем графа и графини Северных. Из итальянских живописцев здесь можно видеть полотна Дж. Б. Тьеполо, Г. Гандольфи, Ф. Тревизани, П. Ротари, Ф. Тирони, из голландских — Ван Дейка, К. Берхема, Ф. Воувермана. Русской живописи в собрании Архангельского мало.

Обширный парк Архангельского принес усадьбе славу «Подмосковного Версаля». По проекту итальянского архитектора Д. Тромбаро перед дворцом в 1790-х годах были устроены три террасы с мраморными балюстрадами. На террасах разбиты цветники, балюстрады украшены вазами, статуями, бюстами античных богов, героев и философов. От верхней террасы дом, стоящий на низком фундаменте, будто бы вырастает прямо из зелени стриженого газона. По сторонам центральной дорожки симметрично посажены лиственницы и расставлены большие беломраморные вазы.

Лестница с террасы спускается в обширный регулярный парк. Здесь над береговым обрывом Москвы-реки когда-то стояли беседки-«миловиды», от которых открывался далекий вид на заречные луга и леса, Лимонная и Лавровая оранжереи, уничтоженные в 1937 году. С правой стороны от главного дворца стоит изящный, украшенный четырехколонным портиком малый дворец «Каприз», построенный на рубеже XVIII— XIX веков для жены князя Н.А. Голицына и позднее надстроенный на один этаж. Рядом расположены павильоны «Чайный домик» (1829) и построенный в 1819 году «Храм Екатерины» с бронзовой статуей Екатерины II в образе Фемиды, богини правосудия. В левой части парка, над фонтаном с мраморной группой «Мальчик с гусем», в 1850-х годах была сооружена Розовая беседка, отделанная искусственным мрамором.

В восточной части усадьбы по проекту архитектора Р.И. Клейна в 1916 году была построена в стиле неоклассицизма величественная усыпальница Юсуповых — так называемая Колоннада. Ее облик навевает в памяти образ Казанского собора в Петербурге. За усыпальницей находится овраг, за которым на горе стоит самое старое сооружение усадьбы — церковь Михаила Архангела, построенная еще при Одоевских. У ее стен находились могилы некоторых владельцев усадьбы.

В западной части усадьбы, в сосновой роще, стоит здание прославленного юсуповского театра. Оно было спроектировано известным московским архитектором О.И. Бове при участии итальянского архитектора и декоратора П.Г. Гонзаго, чье имя неразрывно связано с историей императорских театров конца XVIII века. Владелец Архангельского по должности своей имел близкое соприкосновение с артистическим миром конца XVIII — начала XIX века. Последние постановки ставились на сцене Архангельского театра в 1896 году.

Очень красив театральный зал, выполненный в палладианском духе, окруженный колоннами и двумя рядами лож. Славу театру принесли декорации, работы Пьетро Гонзаго, создававшие необычайную иллюзию сводчатых помещений. Из двенадцати смен декораций до наших дней сохранились четыре. Сохранился и занавес, выполненный по рисунку Гонзаго. Усадебный театр в Архангельском, вошедший в историю театрального искусства, является памятником мирового значения.

Из служебных построек усадьбы сохранились только две: так называемые «Ворота над оврагом» — двухэтажный флигель конца XVIII века, реконструированный после Отечественной войны 1812 года, и Конторский флигель (1822—1823), который когда-то венчала 18-метровой высоты башня.

Усадьба сильно пострадала в 1812 году во время французской оккупации. После войны большинство ее построек подверглось реконструкции с учетом новых веяний в архитектуре.

К 1830 году усадебный ансамбль в Архангельском был окончательно завершен. Спустя год старый князь Н.Б. Юсупов умер. Его наследники уделяли усадьбе значительно меньше внимания и даже вывезли отсюда часть картин и скульптур. Была продана ботаническая коллекция, распущены оркестр и театральная труппа. Только при последнем владельце Архангельского, князе Ф.Ф. Юсупове-Сумарокове-Эльстон, к усадьбе вернулась былая слава. В эту пору сюда приезжали художники А.Н. Бенуа, В.А. Серов, К.А. Коровин, К.Е. Маковский, пианист К.Н. Игумнов и многие другие деятели русской культуры.

В 1918 году по инициативе И.Э. Грабаря Архангельское было взято под охрану государства, а в 1919 году здесь открылся музей.

В 1934 году в парке Архангельского были выстроены два санаторных корпуса, исказивших облик ансамбля и закрывших вид от дворца на Москву-реку.

Усадьба Архангельское в наше время представляет собой музей с уникальными собраниями живописи XVII — XIX веков, гравюры, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В музее хранится одна из крупнейших в России коллекций редких книг — около 16 тысяч томов.

С 1998 года в музее-усадьбе Архангельское, возрождающей прежние традиции, проводятся концерты классической музыки «Осенний дивертисмент в Архангельском» и музыкальные вечера под открытым небом.

Как доехать до Музея усадьбы Архангельское:

Автомобилем:

по Волоколамскому либо Новорижскому шоссе до поворота на Ильинское шоссе, далее — до музея-усадьбы «Архангельское»;

общественным транспортом:

  1. от ст. метро «Тушинская» м/т № 151 до ост. «Санаторий» либо авт. № 541,549 до ост. «Архангельское»;
  2. от ст. метро «Рижская», «Дмитровская», «Войковская», «Тушинская» эл./п до ст. Павшино, далее — м/т » 31 до ост. «Санаторий», м/т № 49 до ост. «Архангельское».
  3. от ст.метро «Строгино» м/т № 66 до ост. «Санаторий»

Режим работы Музея-усадьбы Архангельское:

10 ноября — 17 апреля:

Парк открыт:
понедельник-пятница с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.30),
суббота, воскресенье и праздничные дни с 10.00 до 19.00 (кассы до 18.30)

Экспозиции и выставки открыты:
среда-пятница с 10.00 до 16.00 (кассы до 15.30)
суббота, воскрсенье и праздничные дни с 10.00 до 17.00 (кассы до 16.30).

в дни проведения концертов залы «Колоннады» и дворца закрываются для посетителей за один час до начала мероприятий.

18 апреля — 9 ноября:

парк открыт ежедневно с 10.00 до 21.00 (касса до 20.30),
экспозиции и выставки открыты среду — пятницу с 10.30 до17.00 (касса до 16.30),
в субботние, воскресные и праздничные дни с 10.30 до 18.00 (касса до 17.30)
в дни проведения концертов залы «Колоннады» и дворца закрываются для посетителей за один час до начала мероприятий.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Горенки

На старом Владимирском тракте — некогда знаменитой «Владимирке», стоит одна из самых больших по масштабу подмосковных усадеб — Горенки.

По преданию, название селения Горенки происходит от слова «горе»: здесь находился последний пункт, до которого родные и близкие могли провожать каторжников, угоняемых в Сибирь. Душераздирающие сцены прощаний, сцены человеческого горя будто бы и дали название этому месту.

Что касается названия, то это, скорее всего, легенда. А Владимирская дорога действительно пролегла мимо старинной горенской усадьбы, и здешние места запечатлел И.И. Левитан на своем известном полотне «Владимирка».

В начале XVIII века Горенки принадлежали князьям Долгоруковым — знаменитым «верховникам» времен Петра II.

Первым владельцем и основателем усадьбы был князь А.Г. Долгоруков. В 1710-е годы он поставил здесь каменные палаты, устроил пруды и сады с оранжереями. В 1719 году к усадебному комплексу добавилась церковь. Уже при Долгоруких наметилась будущая «специализация» усадьбы — здесь было создано высокое по уровню того времени садоводческое хозяйство. Садовников из Горенок приглашали создавать другие садово-парковые ансамбли, в частности — при знаменитом дворце Анненгоф. Отсюда же, из Горенок, вывозились сотни саженцев плодовых и декоративных деревьев.

Светлейший князь Алексей Григорьевич Долгоруков, воспитатель молодого императора Петра II, пользовался почти неограниченным влиянием в государстве. Петр неожиданно умер, и враждебная партия пригласила на престол дочь царя Ивана Анну Иоанновну.

Старика Долгорукова и его сына спустя несколько лет казнили. Горенки были отписаны в казну. Взошедшая на престол императрица Елизавета освободила из тюрем и ссылок всех противников предыдущего царствования и вернула им их конфискованные владения.

Горенки вновь стали принадлежать семейству Долгоруковых. Спустя пять лет, в 1747 году, имение было продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, всесильному фавориту императрицы, наследники которого владели им до 1827 года.

Усадьба Горенки на ru-roads.ruВо второй половине XVIII века хозяином усадьбы стал граф Алексей Кириллович Разумовский. При нем здесь с большим размахом был создан дворцово-парковый ансамбль в стиле зрелого классицизма. При участии известного архитектора А. Менеласа — «архитектора изрядного и весьма искусного во всякой земляной работе» — в усадьбе был построен дом, на берегах запруженной речки Горенки разбит живописный английский парк, распланированы аллеи, установлены мраморные статуи, павильоны, беседки, живописные руины.

Усадебный дом, выстроенный в конце XVIII века, по-видимому, по проекту архитектора Менеласа, стоит в глубине гигантского парадного полукруглого двора, диаметр которого достигает семисот метров. Дворец в центре украшен неизменным для классицизма шестиколонным портиком.

Боковые его части имеют симметричные полукруглые выступы-экседры, верхний этаж которых служил крытыми балконами. Галереи с колоннадами из спаренных колонн в верхних частях ведут к боковым далеко выступающим во двор флигелям.

Перед домом был устроен зверинец, от которого до наших дней сохранился только пруд «Блюдечко». Два симметрично расположенных въезда в усадьбу со стороны «Владимирки» (ныне шоссе Москва — Нижний Новгород) оформляют парные пилоны и «кордегардии» — служебные флигельки, оттеняющие своими небольшими размерами сложно скомпонованный главный дом.

Склонного к уединению и занятиям наукой хозяина Горенок считали высокомерным (он и на самом деле отличался деспотичным характером). Разумовский терпеть не мог докучливых соседей и праздных бесед, и все свое время посвящал ботанике, которая была его настоящей страстью и на которую он тратил едва ли не весь свой огромный годовой доход.

Граф усердно изучал труды ведущих естествоиспытателей того времени. В Горенки со всего света, даже из далекой Бразилии, привозились деревья и кустарники. Для тропических культур в усадьбе были устроены специальные отапливаемые оранжереи. Даже свой дом Разумовский превратил в оранжерею, спроектировав его так, чтобы на специально устроенной террасе и под бельведером можно было выращивать цветы в мраморных вазах и тропические деревья в кадках.

В дальнейшем в создании ботанического сада в Горенках принимал участие профессор ботаники и химии Московского университета Ф.-Х. Стефан. Постепенно к этому делу подключались все новые и новые исследователи из числа профессоров и студентов Московского университета, а также иностранных специалистов. Место главного садовника Горенок занял профессор ботаники И. Редовский, которого затем сменил немецкий ботаник Ф.Б. Фишер. При их участии здесь осуществлялись опыты по «испытанию природы» — акклиматизации растений. Растения выращивались как в открытом грунте, так и в оранжереях, число которых постепенно увеличилось до сорока. В главной оранжерее произрастало около трехсот тропических деревьев.

Усадьба Горенки на www.ru-dachniki.ru«Дом и английский сад прекрасны, но богатства природы, собранные в теплицах и оранжереях, приводят в восхищение: невольно изумляешься, как частный человек мог соединить в немногие годы столько сокровищ природы из всех стран света, — писал бывавший в Горенках известный литератор начала XIX века П.П. Свиньин. — В здании около 40 футов вышины собраны огромные редкие деревья, и зритель гуляет в тени пальм, кипарисов, бамбука, ямайского кедра и других деревьев, столь жередких и замечательных, как драконова кровь, американская маслина и проч. Большая часть растений расположена в семи отдельных корпусах, заключающих шестнадцать оранжерей, из коих одиннадцать разных температур и пять теплиц. Здесь переходишь из Африки в Азию, из тропиков одним шагом очутишься у полюсов! Какое очарование, какое наслаждение переноситься столь правдоподобным образом из одной крайности мира в другую; взирать на быстрые изменения природы в органических существах, сближенных дерзновенной рукою смертного».

Стараниями И. Редовского в Горенках были акклиматизированы и успешно выращивались растения Сибири — ни в одном ботаническом саду Европы не имелось такого полного собрания сибирской флоры. К началу 1820-х годов в ботаническом саду Горенок, согласно систематическому каталогу, выращивалось более трех тысяч акклиматизированных растений. Оранжереи усадьбы достигали в общей сложности полутора километров хитины, а на содержание научного и обслуживающего персонала тратилось до 70 тысяч рублей в год — сумма хтля того времени огромная. Растения, выращенные в Горенках, составили позднее основу Московского ботанического сада. Акклиматизация некоторых из них проводилась здесь столь успешно, что, как утверждают, до последнего времени в парке усадьбы можно было встретить свободно растущие в диком виде растения, не свойственные флоре Подмосковья.

В 1812 году французы, стоявшие в усадьбе, разграбили дом, но теплицы и оранжереи не пострадали.

Горенки стали крупнейшим ботаническим научным центром в России. В его штате значилось около пятнадцати профессоров и адъюнктов, состоявших в должности садовников, около ста «подсадовников», несколько специалистов занимались составлением и хранением гербария. Разумовский приказал выстроить в усадьбе специальное здание для обширной библиотеки, а также «семинарий» — хранилище семян. При ботаническом саде действовал питомник, где все желающие могли покупать рассаду и саженцы редких растений.

Усадьба Горенки на www.ru-roads.ruНесомненные научные заслуги позволили А.К. Разумовскому в 1809 году занять место президента Фитографического общества — первого объединения русских ботаников. В 1807 году Разумовский стал попечителем Московского учебного округа и Московского университета, а в конце 1809 года — министром народного просвещения, пробыв на этой должности до 1816 года.

Создатель уникального ботанического сада в Горенках, граф А. К. Разумовский скончался в 1822 году. После его смерти любимое детище графа погибло в считанные месяцы. Главный садовник Горенок Ф.Б. Фишер был приглашен на должность директора Петербургского ботанического сада.

Туда же из Горенок им была перевезена обширная естественнонаучная библиотека и огромный графский гербарий. Большое количество растений, выращивавшихся в оранжереях, перевез к себе владелец Архангельского князь Н.Б. Юсупов. Он же вывез отсюда часть парковых скульптур. Другая часть горенских коллекций поступила в ботанический сад Московского университета. То, что осталось, либо погибло, либо было скуплено и вывезено окрестными помещиками.

После смерти графа Горенки перешли к промышленнику Н.А. Волкову, который устроил в усадьбе бумагопрядильную фабрику. Грандиозный дворец, оказавшийся в купеческих руках, был совершенно изуродован. В залах с расписными плафонами и стенами, с превосходными паркетными полами были поставлены станки и машины. Владельцы усадьбы впоследствии неоднократно менялись, но фабрика действовала до конца XIX века. Ткацкие станки стояли как в самом огромном дворце, так и в бывших оранжереях.

«Всюду разрушения, — писал в 1911 году журнал «Старые годы». — От внутреннего богатства дома остались интересная лестница, следы когда-то расписанного плафона — и только. Давно исчезли на пруду мосты в «китайском вкусе», покачнулись железные орлы, украшавшие когда-то спуск к пруду, исчезли беседки, и на всем лежит грусть гибнущей былой славы».

При последнем владельце Горенок В.П. Севрюгове фабрика была упразднена. Новый владелец употребил громадные средства для восстановления дворца. При участии архитектора С.Е. Чернышева в 1912—1916 годах дворец был капитально реконструирован, обновлен, заново воссоздан садово-парковый фасад, поражающий своей четырнадцатиколонной лоджией. Боковые, далеко вынесенные в сторону колоннады с угловыми павильонами, занявшими место прежних оранжерей, также выполнены по проекту С.Е. Чернышева. У живописного обширного пруда, образованного запруженной речкой Горенкой, сохранился эффектный спуск — лестница, на которой до недавнего времени стояли чугунные орлы на постаментах.

С.Е. Чернышевым были заново отделаны интерьеры, богато украшенные росписью, лепниной и искусственным мрамором. Особенно выделяется парадный Золотой зал, облик которого навеян творчеством Ч. Камерона, создателя знаменитых петербургских дворцовых ансамблей. В доме даже частично сохранилась мебель из карельской березы.

Сейчас в Горенках, за исключением оранжерей (уцелела только одна), сохранились почти все усадебные постройки и часть парка, где можно видеть столетние дубы еще времен Долгоруковых. Никакой садовой архитектуры в нем не осталось, большинство аллей в парке зачахло, только на берегу запруженной речки сохранился романтический грот, сложенный из крупного булыжника, с круглым подземным залом в центре и тремя извилистыми коридорами. О нем местные жители рассказывают страшные легенды: почему-то существует мнение, что Горенки принадлежали знаменитой «Салтычихе», и грот — не что иное, как подземная Салтычихина тюрьма, где она пытала своих крепостных. Конечно, через сто лет заброшенности грот приобрел жутковатый вид, но тюрьмой это мирное сооружение никогда не было.

После 1917 года в Горенках был устроен санаторий.

Проезд до усадьбы Горенки:

авт. 322, 322к, 336, 337, 385 м. «Партизанская» до ост. «Красная Роза».
Или: э/п Горьковского направления до платф. Горенки ( ходят очень редко, только на Балашиху ), далее направо пешком 2 км.

Если ехать на автомобиле, шоссе Энтузиастов, примерно  10 км от МКАД.

На территории санаторий «Красная Роза», доступ на территорию свободный.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей усадьба Кусково

Впервые Кусково упоминается в конце XVI века как владение Шереметевых. С тех пор как В.А.Шереметев в начале XVI в. выменял ее у А.А.Пушкина, усадьба никогда не выходила из владений рода Шереметевых. В 1623—1624 годы здесь стояли деревянная церковь с двумя приделами, боярский двор, «да двор животинный, живут деловые люди».

После И.В. Шереметева Кусковом владел его сын Федор — активный деятель Смутного времени, последовательно служивший всем самозванцам и претендентам на престол, один из членов «семибоярщины» и один из инициаторов избрания на царство Михаила Романова. Именно ему принадлежит историческая фраза: «Выберем Мишу Романова, он молод и глуп еще», которая, вероятно, повлияла на выбор новой династии.

Во владении Шереметевых Кусково оставалось более трехсот лет, вплоть до 1917 года — случай в истории усадеб довольно редкий. Расцвет усадьбы связан с именем Петра Борисовича Шереметева, сына знаменитого петровского фельдмаршала Б.П. Шереметева. В 1750—1770-х годах в Кускове была создана обширная усадьба с дворцом, многими «увеселительными» сооружениями, большим парком и прудами.

Местность, в которой располагалась фамильная шереметевская вотчина, живописной назвать было нельзя: плоская заболоченная равнина, поросшая неказистым лесом. Тем удивительней красота и пышность здешнего великолепного дворцово-паркового ансамбля, который современники сравнивали с Версалем.

Усадьба Кусково на www.ru-roads.ruСоздание кусковского ансамбля тесно связано с именами крепостных архитекторов Федора Аргунова и Алексея Миронова. Проекты парковых павильонов, как предполагается, разработал Ю.И. Кологривов.

Кусковская усадьба — один из самых ранних сохранившихся до наших дней усадебных комплексов. Он создан в барочно- рокайльном стиле середины XVIII столетия. Постройки этого стиля располагаются в основном в окрестностях Петербурга (самый яркий из них — Ораниенбаум). В Москве же и окрестностях Кусково — единственный пример подобного рода.

Усадьба эта уникальна еще и тем, что дошла до нас без значительных изменений, в особенности ее центральное ядро. Хотя надо сказать, что в XVIII веке Кусково было существенно богаче. Практически исчез пейзажный парк со многими павильонами. Сама усадьба предназначалась не столько для проживания в ней, сколько для приемов и увеселений. Кусково так и называлось — «летний увеселительный дом графа Петра Борисовича Шереметева».

На берегу огромного пруда-озера, посреди которого возвышается искусственный островок, в 1774 году по проекту французского архитектора Шарля де Вальи был сооружен дворец (Большой дом) — сравнительно небольшое здание, построенное в «масштабе человека», то есть не подавляющее своими размерами, а создающее камерную атмосферу человеческого жилья, гармонии и уюта. Этот же масштаб, заданный размерами дворца, сохраняют залы, гостиные, библиотека, столовая, кабинет, комнаты владельцев. Их украшает изящная мебель, штофные обои, гобелены, портреты, картины, гравюры, мраморные бюсты работы Ф.И. Шубина. И только одно помещение во дворце неожиданно захватывает посетителя своими размерами и великолепием — Белый танцевальный зал, с его золочеными декоративными деталями, хрустальными люстрами и жирандолями, зеркалами и огромным живописным плафоном работы французского художника Л. Лагрене.

Усадьбы Кусково. Фото на www.ru-roads.ruПеред домом зеленеют лужайки и аллеи большого регулярного парка со строго геометрической сеткой дорожек. Сходясь, они образуют многолучевые звезды. В XVIII столетии было модно подстригать деревья в форме забавных фигур: «мужиками бахусами», «сидячими собаками», «лежачими собаками», «гусями», «курицами» и т. п.

Вдоль центральной аллеи расставлены беломраморные статуи. Здесь же установлены обелиск и колонна со статуей богини Минервы. Аллея ведет к большому зданию оранжереи (1761— 1763), увенчанному башенкой. Здесь выращивались экзотические растения.

Некогда в кусковском парке было много всевозможных «затей» и павильонов. Часть из них до нашего времени не сохранилась. Слева от дворца на берегу небольшого пруда стоит уютный Голландский домик (1749), сложенный из кирпича, с высоким ступенчатым фронтоном. Живописный, отражаясь в спокойных водах пруда, он создает чувство дома, тишины и покоя. Подобных сооружений в подмосковных усадьбах сохранилось всего два — в Кускове и Воронове.

Пышный барочный, увенчанный куполом павильон Эрмитаж (1765—1767) — почти необходимый элемент всех усадебных ансамблей первой половины XVIII века. Этот павильон служил для уединенных дружеских встреч и бесед. Еще один парковый павильон Кускова — Итальянский домик — напоминает своим обликом итальянские виллы. Скромно отделанное здание украшают медальоны с изображениями римских воинов.

Неподалеку от него, на берегу пруда, располагается так называемый Грот (1771) — грот, скорее, только по названию, а на самом деле великолепный, выстроенный в стиле барокко павильон с куполом, фигурной террасой и многочисленными колоннами. Внутри его украшают скульптуры, перламутровые ракушки, цветное стекло, туф и мрамор.

Как и в петровской Кунсткамере, в Кускове имелось собрание «курьезов», включавшее в себя кости мамонта, препараты, минералы, ботанические экспонаты и механические «кунстш- тюки».

В ансамбль кусковской усадьбы входит стоящая на берегу пруда, рядом с дворцом, небольшая Спасская церковь, построенная в 1737—1739 годах.
На Кусковском пруду существовала небольшая флотилия гребных судов, включавшая яхту, оснащенную шестью пушками. На противоположном берегу пруда, строго против центра дворца, в глубь большого пейзажного парка уходит некогда отмеченный двумя обелисками канал. Его гладь освещали многочисленные огни вечерних празднеств, устраивавшихся в кусковском парке. «В садах гремела музыка, в аллеях теснились люди, и Венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого озера… Спектакль для благородных, разные забавы для народа и потешные огни для всех составляли еженедельный праздник Москвы», — писал Н.М. Карамзин.

За каналом располагался зверинец, куда было завезено 12 волков, 120 американских и 20 немецких оленей. Рядом со зверинцем в парке был сооружен Охотничий домик, напоминавший небольшой готический замок. Помимо него в парке стояли беседки с характерными для той эпохи названиями: «Найтить здесь спокойствие», «Хорошим людям пристанище», «Философский дом», «Храм тишины», «Дом уединения», «Стог сена», «Львиная пещера», «Хижина», «Турецкая киоска».

Кусково на www.ru-roads.ruВ Кускове граф П.Б. Шереметев принимал императрицу Екатерину II. «Мне случилось видеть великолепный праздник, который дан был императрице графом Петром Борисовичем Шереметевым в селе его Кускове, — вспоминал один из гостей. — Что более всего меня удивило, это плато, которое поставлено было перед императрицею за ужином. Оно представляло на возвышении рог изобилия, все из чистого золота, и на возвышении том был вензель императрицы из довольно крупных бриллиантов».

Владелец Кускова П.Б. Шереметев скончался в 1788 году. Его сын, Н.П. Шереметев, был увлечен своим Останкиным, куда после смерти отца он вывез из Кускова крепостную театральную труппу, мастеров и множество предметов обстановки. Останкино пришло на смену Кускову — и старая усадьба начала постепенно уходить в забвение.

В 1812 году Кусково было занято французскими частями корпуса маршала Нея, которые разграбили усадьбы и многое порушили. Посетивший в 1822 году путешественник видел уже облетающую позолоту, «почернелые потолки, украшенные гербами и звездами, полинялые гобелены и штофы».

В XIX веке Кусково стало популярным местом дачного отдыха. «Дачные постройки с неизменными мезонинами в достаточной мере защищены от лучей палящего солнца густыми лесными насаждениями», — рекламировал удобства здешних мест дореволюционный путеводитель.

Последним владельцем Кускова был граф С.Д. Шереметев (1844—1918) — председатель Археографической комиссии, известный летописец русских усадеб. В частности, его перу принадлежит опубликованная в 1899 году работа «Кусково до 1812 года».

После Октябрьской революции все принадлежавшие Шереметевым поместья, усадьбы, дворцы были национализированы. Сергей Дмитриевич под давлением обстоятельств передал в полное распоряжение большевиков усадебные архитектурные ансамбли в Кусково, Останкино, Остафьево, Странноприимный дом, Вороново и Фонтанный дворец в Санкт-Петербурге.

С 1918 года в Кускове открыт музей. В настоящее время Государственный  музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» один из крупнейших московских музеев, обладающий исторически сложившимися коллекциями высокого художественного уровня. Общий художественный, библиотечный и архивный фонд музея  составляет в настоящее время более 50 тыс. предметов.

Как проехать в музей усадьбу Кусково

Музей открыт:

с 15 октября 2014 г. устанавливается следующий режим работы музея для посетителей:

— Дворец, Грот, Итальянский домик, Голландский домик с 10.00 до 16.00

— Американская оранжерея, Большая каменная оранжерея, Эрмитаж и Регулярный французский парк с 10.00 до 18.00

— Кассы работают с 10.00 до 17.30

Музей закрыт:

понедельник и вторник, последняя среда месяца — санитарный день;

Проезд:

метро «Рязанский проспект», далее авт. 133 и 208 до ост. «Музей Кусково»;

метро «Выхино», далее авт. 620, маршрут. такси 9М до ост. «Музей Кусково»;

метро «Новогиреево», далее трол. 64, авт. 615, 247 до ост. «Улица Юности».

Адрес музея:

111402, Москва, улица Юности, дом 2

Запись на экскурсии: тел.: +7 495 375 31 31, автоответчик +7 495 370 01 60

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный

Музей хрусталя в городе Гусь-ХрустальныйВыставочный зал Музея хрусталя в городе Гусь-Хрустальный был открыт с февраля 1981 года. Со дня образования, в небольшом уютном помещении было представлено более 90 выставок – разноплановых и разнообразных по тематике и содержанию, которые явились яркими и значительными событиями в культурной жизни города.

Музей хрусталя имени Мальцовых — филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который в 1998-м попал в десятку лучших музеев Европы.

Расположен в Георгиевском соборе, который по проекту Леонтия Бенуа был выстроен в 1892–1903 годах. В оформлении фасада автор использовал самобытные декоративные элементы древнерусского зодчества. Обращают на себя внимание наличники окон, порталы, крыльца в узорочье, изразцы. Сочетание естественного цвета кирпича с белокаменной отделкой делает здание изысканным и нарядным.

Перед собором установлен памятник Акиму Мальцову — основателю города и всего хрустального производства. После указа Сената 1754 г. о переносе всех «железных» и «стеклянных» фабрик на расстояние не менее 200 вёрст от Москвы во избежание пожаров и для «сбережения лесов», орловский купец Аким Васильевич Мальцов летом 1756 г. перевёл часть завода из Можайского уезда во «Володимерский уезд» Московской губернии при речке Гусь, в имении Никулино, в урочище Шиворово хрустальный завод.

Наследниками Акима Мальцова стали сыновья — сначала Иван, затем Сергей.
С 1823 г. этими предприятиями руководил внук основателя И.С. Мальцов. В 1846 г. им была основана бумагопрядильня, в 1856 г. — Уршельский стекольный завод, началось строительство жилых кирпичных домов, открыты больница и училище.

В конце. XIX в. гусевский хрусталь получает всемирное признание: в 1893 г. на выставке в Чикаго за серию изделий в восточном стиле продукция завода удостоена бронзовой медали и почётного диплома, а в 1900 г. в Париже — высшей награды Гран-при. В начале ХХ в. их предприятия производили основной объём сортового стекла и высококачественного хрусталя в России.

В огромном зале музея, в застекленных витринах выставлены образцы из хрусталя и стекла, начиная со второй половины 18 столетия и до сегодняшних дней. Но больше всего удивляют совсем ранние работы мастеров. В период становления, являя собой кустарное производство, основной продукцией Гусевского хрустального завода была массовая посуда из зеленого и бесцветного стекла. В небольших количествах на заводе выпускали шлифованные и гравированные «хрустальные» кубки, штофы, деликатно расписанные золотым орнаментом.

Музей хрусталя на www.ru-roads.ruТончайшее, словно воздушное, стекло с узором, напоминающим серебряные кружева. Наибольшей популярностью пользовалась продукция из бесцветного хрусталя с алмазной гранью. Рюмки, бокалы, креманки, вазы с широкой гранью и подшлифовкой отличались чистотой, прозрачностью, единством формы и содержания. Появился термин «мальцовский хрусталь», который являлся синонимом не только качества, но и художественных достоинств изделий Гусевского хрустального завода.

Сложившиеся на протяжении многовековой истории стеклоделия приемы обработки хрусталя геометрическими гранями стали своеобразными канонами, на основе которых стали развиваться разновидности алмазных рисунков. Появилась знаменитая «мальцовская» алмазная грань, которая легла в основу развития нового направления в искусстве декорирования хрусталя.

Так, среди ассортимента выпускаемой продукции Императорского стекольного завода упоминаются сервизы с «старомальцовской и новомальцовской резьбой», которыми пользовались в Зимнем дворце, Царском селе, Гатчине. Также гусевские мастера создали алмазный рисунок в виде растительного орнамента «светлое растение».

Образцы всего этого можно увидеть в этом музее.

Как добраться до музея хрусталя

http://gus-hrustal.ru/muzey-hrustalya.html

Адрес музея: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2а
тел. (09241) 2-19-30
Музей работает:
с 10-00 до 17-00,
вторник, пятница:
с 10-00 до 16-00
Выходной: среда.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Марфино, Мытищинский район

… дороrа в Марфино от станции Пушкино идет сначала мимо дач парка, лежащих по левую
сторону полотна железной дороrи, а затем поворачивает направо около дач Солодовникова, за
которыми начинается широкая аллея, усаженная большими ветвистыми березами.
Из пyтеводителя 1897 rода

Марфино. Мост в парке. 1901 г.
Марфино. Мост в парке. 1901 г.

Старый путеводитель донес до нас аромат конца XIX века, когда к редко где сохранившимся старинным усадьбам уже относились с трепетным удивлением и любованием той стариной, которой все было пронизано в этом месте. В барском доме- дворце можно было увидеть старинную мебель, гравюры, картины, портреты Екатерины И, Орлова-Чесменского, Салтыковых, Голицыных, Паниных. Все это напоминало «доброе старое время и пышный быт любимцев царей и цариц».

Подмосковное Марфино известно с 1585 года. В конце XVI века оно было поместьем знаменитого дьяка, дипломата В.Я. Щелкалова. В середине XVII века стало владением князей Голицыных, от времени которых сохранилась церковь Рождества Богородицы, построенная в 1701 -1707 годах крепостным архитектором боярина Б.А. Голицына Владимиром Ивановичем Белозеровым, погребенным рядом со своим творением.

Бытует легенда, что недовольный архитектурными новшествами владелец запорол зодчего до смерти. Но в действительности В.И. Белозеров еще несколько лет прожил после открытия храма. Около церкви до сих пор сохранился белокаменный надгробный памятник с надписью: «Человека боярина князя Голицына Владимира сына Белозерова». В одно из окон церкви были вставлены 16 небольших икон в медной раме, написанных на стекле. Иконы были выполнены немецкими художниками в Ульме, и одна из них датирована 1607 годом. Икона «Моление о чаше», написанная художником Майковым, была приобретена для храма в 1837 году на выставке в Санкт- Петербурге за 10 000 рублей.

С 1728 года Марфино переходит к Салтыковым, и с середины XVIII века при фельдмаршале П.С. Салтыкове, под руководством которого русские войска разбили Фридриха II при Кунерсдорфе (1759), в усадьбе начинается широкое строительство. Павильон, беседка и два корпуса псарен сохранились до наших дней. Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель оставил описание усадьбы того времени: «Необширный, двухэтажный каменный дом, кудрявой архитектуры Возрождения, стоял там над широким прудом с островами.

Два флигеля, одинаковой вышины и в одну линию с ним построенные, соединялись с ним галереями и террасами, что, растягивая фасад его, давало ему вид довольно огромный. С одной стороны был длинный, регулярный сад с бесконечными, прямыми, липовыми аллеями, а с другой — примыкала к нему прекрасная, густая, молодая роща, идущая вниз по скату горы, до самого пруда или озера. Приемным комнатам нижнего этажа служило украшением многочисленное собрание старинных фамильных портретов; большая же часть верхнего, под именем оружейной, обращена была в хранилище не только воинских доспехов, принадлежавших предкам, но и всякой домашней утвари, даже платья и посуды».

Во время войны 1812 года Марфино было разграблено французами и восстановлено в 1820-е годы под руководством архитектора Ф. Тугарова.

Современники сожалели, что Марфино не принадлежит уже более роду Салтыковых, граф Владимир Орлов купил его и передал дочери.

Усадьба МарфиноВ 1830-х годах центральная часть усадьбы реконструируется архитектором М.Д. Быковским (1801-1885), учеником Д.И. Жилярди. В комплекс входят: дом-дворец, въездные ворота, парадная лестница, пристань, украшенная фигурами грифонов работы XVIII века и скульптурным фонтаном (автор — скульптор И.П. Витали) середины XIX века. Кирпичный мост через пруд — наиболее удачное произведение Быковского в усадьбе. Сооруженный еще в 1770-х годах, он, капитально перестроенный в 1837-1839 годах, приобрел изысканные формы. Арки моста облицованы белым камнем и соединены галереей, завершенной аркой и зубцами. В декоре верхних частей галереи применена керамика.

Последней владелицей имения стала Софья Владимировна Панина. «Красная графиня», избранная после Февральской революции 1917 года в состав ЦК партии конституционных демократов (кадетов), стала первой в России женщиной, вошедшей в состав правительства. С сожалением писали, что графиня настроила в старинном имении «виллы и коттеджи». В 1918 году С.В. Панина эмигрировала. Усадьбу Декретом Советского правительства национализировали как представляющую большую историческую и художественную ценность и взяли под охрану государства.

Есть очень хорошая статья Ю.И. Шамурина о Марфино в книге Подмосковные усадьбы.

К сожалению это одно из прекраснейших мест с замечательными историческими памятниками закрыто для свободного посещения — с 1933 года на территории усадьбы разместился Марфинский Центральный Военный Клинический Санаторий. Совсем недавно дворец был отреставрирован и получил статус одного из фешенебельного корпусов Санатория. В «псарнях» устроены казино и «Дом быта».

Для посещения усадьбы Марфино требуется разрешение в комендатуре санатория. Телефон: +7 (495)-577-84-81. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Фотосъемка на территории — была 50 рублей.

Как добраться до усадьбы Марфино:

На автомобиле:

  1. по Дмитровскому шоссе (недалеко от 39 км Дмитровского шоссе), в дер. Сухарево правый поворот по указателю на Марфино и Катуар, далее 3 км. В конце главная дорога повернет направо (на «Зеленый мыс»), а прямо пойдет второстепенная дорога — на круг. Ехать по ней.
  2. по Дмитровскому шоссе, за дер. Сухарево на горке правый поворот на пансионат Марфино, до конца. Дорога приведет прямо ко входу в санаторий и комендатуре.

Общественным транспортом: на электричке с Савеловского вокзала до станции Катуар, далее авт. №37.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Марфино. Ю.И. Шамурин

Ю.И. Шамурин «Подмосковные» М., 1912—1914 гг. тов. «Образование» Марфино

Марфино. 1912 г.
Марфино. 1912 г.

В сравнении с другими подмосковными усадьбами Марфино прожило долгий век. С давних пор принадлежавшее Голицыным, оно уже с начала XVIII века зажило культурной жизнью. В 1830-х годах, когда уже было заброшено и обречено на разрушение большинство подмосковных, Марфино еще раз пережило полосу подъема: оно приобрело новый архитектурный облик, сохраненный до наших дней. Такое позднее происхождение сильно отличает постройки Марфина от обычного типа подмосковных усадеб.

Здесь все величественно, устроено в большом масштабе. Нет милых уютных уголков, но много суровой красоты. Усадьба расположена на берегу пруда. Большой, тихий, словно ветхий, он своим застывшим зеркалом усиливает природные ресурсы Марфина. Первое, что встречает в усадьбе посетитель, — громадный «готический» мост с длинными мрачными проходами, возвышающийся над самой водой. Как-то не верится, что это мост в русской деревне через небольшую речушку, что это обычная барская затея: мост кажется остатком грозных феодальных времен; под его суровыми сводами должны были кипеть битвы, должна была литься кровь. И первое впечатление от Марфина остается немного зловещим: хочется слушать и верить рассказам о страшном прошлом, о жестоких людях и страдальческих жизнях.

Дальше встречается барский дом — тоже суровый, громадный, которому неподвижное озеро придает какую-то жуткую мертвенность. В комнатах дома, из окон которого все время гипнотизирует свинцовое зеркало пруда, за красивым «веселым» убранством все ждешь чего-то грозного. И притягивают сильнее всего полупустые залы, увешанные старыми фамильными портретами Паниных. Портретов много, но нет среди них ни одного мечтательного лица, чувствительной улыбки, которая манит у Рокотова, Левицкого и Боровиковского. В Марфине глядят со стен крупные люди помещичьей России, люди яркой души, непокорного ума, мощных страстей…

Они все причастны к русской истории XVIII века, и у них теперь ищешь ответа на влекущие исторические загадки. Здесь Никита Иванович Панин (1718— 1783) — воспитатель Павла I, ловкий дипломат, всю жизнь балансировавший на топком болоте придворных интриг, один из умнейших людей XVIII века, по выражению митрополита Платона, однако, «к гуляньям склонный». В его старческую слезливую улыбку не веришь, — за ней чудится скрытым многое из того, что осталось и останется не разгаданным в Екатерининском царствовании; его племянник Никита Петрович представлен на отличном портрете Вуаля.

Вытянутое сухое лицо под обязательной галантной миной скрывает нервные глаза, холодный рот. Знакомясь с его характерной личностью, убеждаешься, как выразителен и точен портрет Вуаля. Современники повествуют о нем как о крутом, непомерно честолюбивом человеке «с ледяной внешностью». Один из видных заговорщиков против Павла, Н. П. Панин провел все царствование Александра и Николая в суровой опале. «Склонный ко всему сверхъестественному и чудесному, он занимался в деревенской глуши изучением разных таинственных наук и магнетизма, причем результаты своих изысканий диктовал сыну Виктору Никитичу, исписавшему целые фолианты…»

Алексей Орлов-Чесменский на портрете Виже Лебрен выглядит уже пожилым, но все еще могучим; от этого титана ждешь рассказов о екатерининском дворе, о несчастном Петре III — «голштинском чертушке»; от него хочется узнать тайну княжны Таракановой, с которой так вероломно поступил этот старик с сжатым ртом и стальными глазами; и чудится, что еще много скрытых преступлений, не разгаданных историей, знает он…

Здесь — И. В. Тутолмин, графиня С. В. Панина и многие другие люди старой России, представленные хорошими портретами.

От дома каменная лестница ведет к пристани. Камни разваливаются, озеро пустынно, никакие звуки жизни не тревожат покоя старой усадьбы. У пристани два крылатых взъерошенных грифа застыли над озером.

Марфино было сожжено французами в 1812 году и только в 1837 году вновь обстроено. Отсюда «готический» облик моста и дома. В 1830-х годах классическая архитектура, больше полувека царившая в России, с необычайной быстротой перестает нравиться. В конце Александровского царствования классическая эстетика еще считалась единственным допустимым «чистым вкусом»; с гордостью доказывалось в теоретических статьях, что русское искусство является прямым продолжением греческого, что оно избегло тех крайностей и вольностей, которые завладели французским, итальянским и английским творчеством. На уход от классицизма имела влияние и личность Николая I: в эпоху «официальной народности» стал ясен разрыв между творчеством допетровской России и XVIII века. Явилось желание вернуться к русской народной эстетике. Понимание же древнерусского искусства в 1830-х годах было очень неглубоко. Допетровское творчество кое-какими внешними чертами напоминало западную готику, и этого было достаточно, чтобы стремиться к воссозданию подобного, по тогдашней терминологии, «русско-готического» или «византийско-готического» искусства. Все попытки творчества в этом направлении деятельно поощрялись официальными кругами.

Одновременно в Западной Европе, куда все же заглядывали русские архитекторы, развивался интерес к средневековому искусству, привлекавшему больше всего своим романтическим обаянием. Воскресла готика не только в архитектуре, но и в прикладном искусстве — в виньетках, в мебели, в надгробных памятниках, даже в живописи немецких художников…

Эти два фактора — внешний и внутренний — торопили молодых художников, воспитанных в традициях классицизма, изменять своим учителям. В Москве в эти переходные годы выдвинулся архитектор Михаил Доримедонтович Быковский. Ученик великого Джилярди, получивший от учителя хорошую школу, которой не уничтожило даже его последующее шатание без твердых художественных принципов, Быковский то следовал классическим заветам, то увлекался готикой.

Ему было поручено воскресить Марфино: он построил мост и дом, такие непохожие на обычные здания подмосковных. Если дом и привлекает внимание, то только благодаря эффектному местоположению: художественных достоинств отыскать в нем невозможно, и Марфино далеко не лучшее создание этого талантливого, но запутавшегося художника. Мост же безусловно красив, но больше той романтической грезой, которая овладела художником, увлекшимся готикой, и которую он сумел передать зрителю…

От старого Марфина в прекрасном запущенном парке осталось несколько декоративных сооружений. Оригинальная двухэтажная беседка высится над прудом. Парк сильно постарел, но в разных концах его заметны следы былых затей. Шепот его ветхих деревьев не успокаивает, не разгоняет того тревожного любопытства, с которым не расстаешься в Марфине.

Широкий двор отделяет барский дом от двух симметричных корпусов с колоннами. Они кажутся обычными домами небогатой подмосковной, но это старые псарни. Бывший владелец Марфина Салтыков любил псовую охоту, жил расточительно и весело, и от его времен остались теперь только псарни да две беседки в парке. Невдалеке виднеется изящная крестообразная белая церковь: это памятник, оставшийся от первых владельцев Марфина — Голицыных. С этой церкви, выстроенной князем Борисом Алексеевичем Голицыным, начинаются для Марфина времена исторические; до того известны только имена и даты прежних владельцев. История Марфина полна ярких красок, характерных бытовых страниц, и в редкой подмосковной можно найти такую полноту исторических преданий. XVIII век для Марфина — причудливое, почти невероятное сплетение жестоких забав и наивного веселья, красивых празднеств и преступлений.

Церковь в Марфине построил князь Борис Алексеевич Голицын (1654—1714). Он любил, очевидно, строить церкви, потому что им же построена великолепная церковь в Дубровицах, другом его подмосковном имении. Церковь в Дубровицах строили иностранные мастера, выписанные из Италии, и для нее князь не жалел средств. Скромную же церковь в Марфине строил крепостной архитектор Владимир Белозеров.

Барину не хотелось столбов внутри ее. Весной он приехал в деревню, разгневался, и — надпись на могильной плите возле церкви поныне говорит — раб князя Голицына засечен.

В таком крутом отстаивании своих эстетических запросов нет ничего нового для летописей русского крепостничества, но в судьбе несчастного Белозерова, по-видимому талантливого художника, есть страшный смысл, с поражающей глубиной врывающийся в психологию русского культурного рабовладельца XVIII века. Он хотел делать святое дело, он строил церковь и не остановился перед убийством. С какой стороны не подходить к душе этого храмоздателя XVIII века, выводы будут ужасны: строя церковь, не Богу служил князь Голицын, а себе, своей славе, своему величию. Но может быть, строя церковь, он засекал Белозерова «во славу Божию», во имя благолепия храма; засекал холопа спокойно, с чистым сердцем, как провинившуюся собаку, не считая его равным себе, поклоняющимся Богу человеком? Или, может быть, себя, господина, видел он орудием, «бичом Божиим», посланным управлять, наводить порядок, «учить» и засекать непокорных рабов?

Как бы то ни было, но в этом факте открывается такая бездна демонизма, которая снимает последние прикрасы с той лицемерной религиозности, о которой говорили люди XVIII века, спешившие «из церкви на бал и с бала в церковь»!.. В интересах беспристрастия нужно отметить, что князь Б. А. Голицын родился в 1641 году и умер в 1714-м. Таким образом, он не принадлежит к людям XVIII века; но в данном случае нужно больше считаться с психологией, чем с датами. Бывший воевода Казанский и Астраханский, князь Голицын был, несомненно, одним из образованных людей своего века. Он был передовой человек. В нем мало черт патриархального боярина, и самая его крутость, жестокая настойчивость и усердное строительство — уже вполне характерны для барина XVIII века. Правда, позднейшие десятилетия принесли наиболее культурному слою русского дворянства некоторый налет гуманной просвещенности, и вельможа нового времени, может быть, не засек бы непокорного архитектора, но высек бы наверно! И в религиозном отношении тут разницы большой нет…

В конце жизни князь Б. А. Голицын принял монашеский чин во Флорищевой пустыни Владимирской губернии.

И в Марфине у стен изящной белой церкви, над плитой с неразборчивыми буквами, вокруг которой шевелится изумрудная зелень, вспоминается все то страшное, проклятое, кровавое, что дремлет в низинах русской души и что давно сумели угадать вещие художники. Исступленные лица картин Сурикова, заклинания Марфы в «Хованщине», ее змеиные песни, в которых сплетается молитва с проклятием, народная песня с ее недоброй тоскующей удалью — все это видишь и в засекающем «во славу Божию» князе, но только в отвратительных наглых формах, достойных души рабовладельца…

Еще мрачнее, еще страшнее становится в Марфине, и как-то не доверяешь ни спокойной глади пруда, ни темному парку, ни молчаливому насупленному дворцу…

В 1728 году Марфино перешло в род Салтыковых. Новые владельцы обстроили усадьбу и в середине века зажили очень широко. Начались веселые и бурные дни: охоты чередовались с балами, обедами, гуляньями в парке; колоссальный съезд гостей из Москвы доходил до нескольких сот человек.

Один из летописцев Марфина, московский студент 40-х годов А. Львов, записал несколько рассказов о времяпровождении графа Салтыкова. В них порой чувствуется преувеличение; некоторые детали вызывают недоверие. В торжественные дни, когда барин с гостями возвращался из церкви, по дороге к дому располагались певчие и музыканты и приветствовали шествие кантатой; палили пушки; после завтрака 60 псарей собирали охоту, на дворе появлялось несколько сотен оседланных лошадей для гостей, и начиналась «потеха в отъезжем поле». По возвращении охотников домой — «приветствия признательных крестьян оглашают воздух; бочки вина выкатываются для крестьян, — все пируют, — для них разливное море. Вдруг, при конце обеда, с балкона на веревках спускают к ним жареного быка, начиненного живыми птицами; крестьяне, разорвав его на части, дивятся живой начинке его; в это самое время с балкона сыплются медные деньги». Конечно, автор этой идиллии не умел хранить исторического беспристрастия: слишком много на его палитре розового, нежноголубого, до приторности нежного — господа щедры, великодушны, крестьяне счастливы, веселье беспредельно…

Тенденциозность красок марфинского бытописателя наводит на сомнения и относительно правдивости его рассказа о барских удовольствиях; но огромные псарни — два немых свидетеля былой пышности — подтверждают его сообщения. Псарни — единственное, что осталось в Марфине от времен салтыковского владычества.

Ближе к концу века программа марфинских увеселений пополнилась литературными и театральными забавами. По-прежнему собиралось лучшее общество Москвы, часто бывали Карамзин, Василий Львович Пушкин, не обошел Марфина и вездесущий Вигель. Марфино представляется одним из идейных центров крепостничества; великосветские артисты разыгрывают здесь нравоучительные пьесы на тему о деревенской идиллии господ и рабов. Карамзин даже сочиняет специальную пьеску «Только для Марфина» — русский водевиль, в котором добрые поселяне ждут возвращения с войны дорогого господина — графа Салтыкова; он приезжает и разрешает все их сомнения; все кончается веселым пением и пляской…

В 1805 году Марфино переходит в род Орловых. Веселье затихает, новые владельцы значительно обеднели. Пожар 1812 года уничтожил Марфино и все следы XVIII века, оставил только церковь и несколько служебных зданий. Окончательные владельцы — Панины отстроили вновь усадьбу в том виде, в каком она находится и теперь. И этот извне принесенный архитектурный облик, мрачный и немного романтичный, гармонирует со всей историей усадьбы; проходя по длинному коридору моста среди леса колонн, оборачиваясь, чтобы проститься с Марфиным, может быть навсегда, — видишь все такое же мертвое озеро, насупленный дом; из-за деревьев вырисовывается белая церковь Белозерова, — становится жалко расставаться с Марфиным: здесь не было легких и светлых впечатлений, но каждый уголок, каждое здание, каждый поворот дороги — все это выразительно, все волнует. Словно читаешь яркую книгу, захватывающую страшными, почти кошмарными образами…

Хочется обвинять кого-то, что-то переделать, жаловаться кому-то. Из Марфина можно уйти неудовлетворенным, но спокойным остаться нельзя…

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Осташков

Осташков считается столицей селигерского края — практически все путешествия по Селигеру начинаются именно с него. Это старинный Русский город хотя официально городом Осташков стал всего лишь в XVIII веке — в 1770 году 28 мая состоялось Высочайшее повеление Екатерины II: «учредить в Новгородской губернии город из слободы «Осташковской». Тогда же был утвержден и герб города.

Герб города ОсташковОписание герба Осташкова, составленного герольдмейстером М.М. Щербатовым и утвержденного императрицей Екатериной II 2 апреля 1772 года:

Асташкова слобода, жители сей слободы между протчихъ промысловъ, имеютъ свое пропитание отъ изобильной ловли тутъ близъ лежащего озера, что тако в гербе изображено.

Щитъ разрезанной надвое горизонтальною чертою золото с голубымъ, въ золотомъ поле виденъ рождающийся до половины Императорский двуглавый орелъ, съ червленными языками, увенчанъ тремя коронами золотыми жъ, означающей милость и покровительство Ея Императорского Величества; въ голубомъ поле показующимъ воду, три рыбы серебреные плывущие съ лева на право, изъясняющие рыболовный промыселъ и обильство рыбъ.

В советское время герб Осташкова был видоизменен: в верхней половине щита вместо двуглавого орла изображали избушку над истоком Волги. 7 апреля 1992 года, через 220 лет после утверждения герба Осташкова, решением Малого Совета Осташковского городского Совета народных депутатов городу был возвращен его исторический герб.

Но история города намного старее. В документах XIV века, упоминается городок Кличен, который с полным правом можно считать родоначальником Осташковских слобод. В 1371 году в грамоте литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею упоминается Кличен – самый окраинный пограничный городок Московского княжества. Городок находился на северо-западной стороне острова Кличен, в километре от современного Осташкова. В 1393 году новгородская «охочая рать» разорила и сожгла городок Кличен, жестоко расправившись с его жителями. Немногие уцелевшие перебираются на полуостров к югу от острова Кличен и селятся там. Видимо они и основали две осташковские . Слободки назывались Евстафьевской и Тимофеевской, впоследствии первая из них получает имя Иосифовской, а вторая – Митрополичьей или Патриаршей.

Где то в 1528 году на острове Столбный в 10 км. к северу от Осташкова поселяется монах-отшельник Нил, впоследствии причисленный к лику святых.

В конце XV века Осташковские деревни превращаются в слободы. Они принадлежали волоколамскому князю Борису Васильевичу. Он отказал Осташковские слободы своей жене Ульянии, а в 1500 году его сын Федор, вероятно в знак примирения со своенравным основателем Волоцкого монастыря — Иосифом, «отписал на монастырь Евстафьевскую слободу», получившую с тех пор название Иосифовской. Остальные земли Осташковских слобод принадлежали с 1565 года московскому митрополиту и носили название Митрополичьей, или Патриаршей, слободы.

Жители этих слобод, опасаясь нашествия Литвы, построили в 1587 году крепость (просто обнесли слободки крепостной стеной)  — Осташковский городок. Но укрепления не спасли городок во время польско-литовского нашествия, и он вместе со своим воеводой целовал крест «тушинскому вору».

После изгнания поляков Осташков стал быстро расти, и вскоре образовалось поблизости новое поселение — Струговище, на том месте, где сейчас находится Знаменский монастырь и где, видимо, делали лодки — струги. Опасаясь нового нашествия поляков, в Ржеве, Зубцове, Волоколамске, Старице и Осташкове, вдоль западных рубежей Московского государства, спешно возобновили городовое строительство. Позже эти города были внесены в списки пограничных с Литвой и Польшей. Строить своими силами крепость осташи не могли. На помощь им были присланы жители Зубцова и Ржева, и уже к 1626 году крепость «в осыпи 830 сажен» была готова.

Накануне предстоящей войны с Польшей По указу царя Алексея Михайловича начинается строительство сильной укрепленной крепости. Вокруг всего города возводится самая высокая за его историю бревенчатая крепостная стена (1651—1653). Население Осташкова в это время – около 250 человек. .

Крепость имела четверо ворот, трое из них выходило на озеро, и только одни были «по сухому пути». Помимо ворот в стенах для прохода к озеру было устроено десять калиток «для ради пожарного времени». Почти все городские башни имели названия: Большая городская — на ней висела особо чтимая икона Смоленской Богоматери Одигитрии, покровительницы Осташкова, и через нее проходила «проезжая дорога»; две другие — Селижаровская и Псковитинова— указывали основные направления; десять других башен назывались по фамилиям и прозвищам горожан, которые чаще всего встречаются в старых документах (Анишина, Дрёмина, Грачёва, Шкобина, Голанина, Быкова, Голубова, Тюлева, Рогова, Шолохова), — память об этих башнях долго сохранялась в названиях улиц. Остальные три башни, по-видимому, оставались безымянными. На восточной оконечности острова, напротив Селижаровских ворот, шумело городское торжище.

Третья по счету городская крепость простояла недолго. В 1676 году случился пожар, стены и башни сгорели. Но Осташков оставался все еще важным пограничным стратегическим пунктом (в эти же годы близ города, вокруг монастыря Нилова пустынь, возводится каменная крепость), поэтому последовал новый правительственный указ строить город: «Чтоб впредь было крепко и прочно и вечно и в приход воинских людей в городе сидеть было бесстрашно и надежно…».

Для строительства этой осташковской крепости был направлен градоделец Никита Толбузин. Четвертые по счету крепостные сооружения города были наполовину меньше предыдущих и стояли на восточной части старой осыпи. Возле стен глубокий ров. По стене стояли башни, некоторые из них были проезжими. Внутри крепости находились: палатка с боевым снарядом, воеводский двор, приказная изба, пушкарские и осадные дворы разных вотчин как духовного, так и гражданского ведомства, находившихся в окрестностях Осташкова. Две главные тогдашние осташковские церкви во имя Георгия Победоносца и Рождества Христова находились внутри крепости.

Эта крепость просуществовала до 1711 года, когда она тоже сгорела и больше не возобновлялась.

Осташков входил сначала в Новгородскую губернию, с 1775 года — в Тверское наместничество, которое в 1796 году было преобразовано в губернию. Одновременно со статусом уездного города Осташков получил и прямоугольный городской план, сменивший старую хаотическую застройку. К тому же в 1792 и 1799 годах произошли два больших пожара, остатки этой самой застройки почти полностью уничтожившие. Ешё один опустошительный пожар случился в 1868 году.

В Осташкове с 1805 существует любительский театр, один из старейших в России. С 1833 года открыта публичная библиотека, старейшая в уездных городах России. По воспоминаниям писателя Слепцова, неоднократно бывавшего в Осташкове в 19 веке, в городе было много грамотного населения и даже извозчики читали сочинения Дюма.

В 1843 году в городе создана старейшая в России добровольная пожарная команда, здание которой до сих пор используется по назначению. Улицы города были вымощены камнем, кое-где остатки этих каменных мостовых сохранились до сих пор.

В Осташкове издавна существуют два основных вида занятости населения — выделка кож и рыбная ловля. Осташей прозвали ершеедами. Выделка кож требовала наличия воды, поэтому первоначально кожевенные заводы располагались на северной оконечности полуострова. Расцвет Осташкова приходится на конец 18 – первую половину 19 века, с середины 19 века город начал приходить в упадок, что связано с обанкрочиванием купечества и централизацией капитала. В то же время Осташков был более похожим на европейские города, чем другие уездные центры России 19 века.

В городе сохранились многочисленные постройки 18-19 веков, так как Осташков был мало затронут войной с немецко-фашистскими захватчиками, хотя передний край обороны проходил по западному берегу озера Селигер. Город бомбили и обстреливали мало, в основном удары врага приходились на железнодорожную станцию.

Достопримечательности Осташкова

 Знаменский монастырь расположен южнее центра, около Ленинского проспекта, и известен с XVII века. Однако в 1868 году старые постройки монастыря сгорели, и нынешний его ансамбль, окруженный оградой XVIII века, относится к концу XIX века. В ансамбль входят, помимо ограды, Вознесенский собор (стилизованный под русское барокко на грани «кирпичного стиля») с колокольней и жилые постройки. Ныне монастырь не действует, на его территории стоят избы, а в братском корпусе находится торговый центр.

Житенный монастырь находится у северной оконечности города, на полуострове Житное (получившем название от житниц некогда стоявшей на острове Кличен крепости). Точнее, изначально Житное представляло собой остров, который позднее соединили с берегом мостом, а ныне в город ведет дамба. В отличие от Знаменского, Житенный монастырь сохранил ансамбль построек времен своего основания, и включает Одигитриевский собор (1737 год, обезглавлен), надвратную церковь Иоанна Богослова и церковь Андрея Первозванного с трапезной (все постройки — 1767). Архитектура церквей относится к русскому барокко, но все постройки пребывают в плохом состоянии, хотя в монастыре идет активная реставрация. От Житного легко пройти на остров Кличен, куда также ведет мост.

Между улицами Володарского и Печатникова рядом стоят два храма XVII века. Более древняя Воскресенская церковь (1677—85, позднее перестраивалась, но в целом сохранила первоначальный облик) известна хорошо сохранившимися иконами, написанными местным живописцем Миной Колокольниковым, и используется для проведения концертов и музыкальных вечеров (ныне в процессе реставрации). Рядом с церковью находится отдельно стоящая шатровая колокольня. Стоящий здесь же «нарышкинский» Троицкий собор (1697) — самый большой и красивый храм Осташкова, полностью сохранивший изначальный облик. Ныне в соборе размещается краеведческий музей. На колокольню собора (XVIII век) можно подняться (в часы работы музея, обращаться в музей), и с нее открывается прекрасный вид на город и озеро Селигер, а кроме того, на колокольне действует экспозиция колоколов, и проводятся концерты колокольной музыки. Два собора и две высокие колокольни, стоящие недалеко друг от друга образуют запоминающийся, неповторимый силуэт Осташкова, хорошо видимый с Селигера.

 Старейшее гражданское здание города — ратуша (улица Печатникова, 7), расположенная около Троицкого собора, строилась в 1720-е по указу и на деньги Петра Первого. Из-за многих перестроек это здание с мезонином совсем не похоже на древнерусские палаты, хотя и сохранило небольшие их элементы.

Нынешний центр города — площадь Свободы, занятая небольшим, но очень запущенным парком, в котором стоит затерянная среди деревьев колокольня Преображенской церкви (1789, церковь разрушена в советское время), которую изначально хотели оставить как часовую башню, но ныне она заброшена, и памятник партизанам (1958, скульптор А. Тенета), где прототипами скульптур были настоящие партизаны Селигера. За парком расположены скромное кирпичное здание городского театра (основан жителями, бывшими здесь первыми актерами, в Осташкове впервые играли нецензурированную версию «Горя от Ума» Грибоедова), и стоящее неподалеку кирпичное здание пожарной команды с высокой деревянной каланчей.

Интересен въезд в город со стороны пристани (Рабочая улица) — два каменных дома конца XVIII века, образующих «ворота» (Ленинский проспект, 34, 36). В доме №36 когда-то жил шкипер парусного флота, о чем напоминают барельефы на корабельную тематику.

Примечательны и многие здания на улице Володарского, в частности, дом художников Митиных (с мезонином и ионическими колоннами, принадлежал одной из многочисленных осташковских династий художников) и расположенное напротив него бывшее здание краеведческого музея (тоже с высоким мезонином, улица Володарского, 27), рядом с которым стоит Вальский столп — памятник срытым крепостным валам, одна из самых странных и запоминающихся построек в Осташкове.

Музеи Осташкова

Осташковский краеведческий музей. Адрес: улица Володарского, 19, телефон: (48235) 5-16-46. Часы работы 11:00-18:00, выходной понедельник). В целом стандартный районный краеведческий музей: история и природа Селигера, изделия местных промыслов (в том числе обувь) и т.д.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Селигер — на отдых, рыбалку, по грибы и ягоды

Селигерский край вместе с озером Селигер – это живописная местность по отрогам Валдайской возвышенности, с многочисленными озерами, реками и густыми лесами. Расположен  в Новгородской и Тверской областях. Селигерский край включает территории почти трех районов на северо-западе Калининской области (Осташковского, частично Пеновского и Селижаровского), а также юго-восточную окраину Новгородской области.

Селигер — край светлых озер и тенистых речек, широких плесов и тесных проток, тихих заливов и уютных бухт, обширный край воды, лесов и болот. Путешествовать по Селигеру на редкость интересно: здесь можно найти всё, что пожелаешь, — хорошую рыбалку, солнечные ласковые пляжи, многообразие грибов, ягод, прохладные леса, бескрайние просторы, глухие овраги, многолюдные туристические базы и места, где за целый день не встретишь ни одного человека.

Рельеф в окрестностях Селигера в основном холмистый, изредка равнинный. Высота большинства возвышенностей от 200 до 300 м над уровнем моря и 50-60 м над местными равнинами. Часты в Приселигерье и нередки у самой воды крупные валуны — отложения днепровской морены. От днепровского оледенения остались также пески водно-ледникового происхождения.

На берегах озер много естественных пляжей. Немало и крутых, поросших сосной или елью берегов.

На Селигере до 160 островов — от самых маленьких, в несколько квадратных метров, до великана Хачина, площадью более 30 кв. км.

Климат на Селигере мягкий, влажный. Среднегодовая температура 4° тепла. Самый теплый месяц — июль. Среднегодовое количество осадков — около 600 мм. Лето здесь теплое, солнечное. Дожди, хотя и частые, но, как правило, непродолжительные. Лето и осень наступают недели на две позже, чем в Московской области.

Господствующие ветры — с запада и юго-запада. Последний, по-местному — «мокрик», приносит тепло и дождь.

Лед на Селигере стоит около пяти месяцев, К 1 мая озеро обычно расходится, так что, если весна ранняя, первомайские праздники можно встретить уже в походе. Ориентируйтесь на погоду в Москве. Как правило, температура воздуха на Селигере такая же.

Вода в озере нагревается быстро. Уже в июне температура верхнего слоя достигает почти 20°, а в июле и первой половине августа вода прогревается до 25°.

На широких плесах вам, возможно, придется преодолеть встречные ветры и волны. На Селигере преобладают ветры скоростью 3,5 — 4 м/с. В это время высота волны на плесах 0,25-0,75 м (2 балла). Штормы чаще бывают в октябре, туманы — в сентябре. Высота волны в штормовую погоду до 1 м, т. е. не более 3 баллов. Гребни некоторых волн опрокидываются, образуя местами белую клубящуюся пену — барашки, по-селигерски — «беляки». Ветер, образующий такие волны, достигает 7,4 м/с (4 балла). Его можно определить по движению тонких веток деревьев. Он поднимает с земли пыль, на высокой траве образует волны. Такую погоду лучше переждать на берегу.

Растительность края разнообразна. Ботаники считают Селигер уникальным местом: чрезвычайно редки на Земле районы, где, как в линзе, собраны представители растительного мира обширных территорий.

«Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг. Двина из того же леса вытекает и течет на север. Из того же леса вытекает Волга на восток…», — писал летописец в «Повести временных лет». «Оковский» означает обилие рек. «Оки» — по-фински «река». В более позднем «Новом летописце» говорится о Волоковском лесе. Здесь было множество волоков. Так что, куда бы ни направил свою лодку турист, он пройдет по пути, многократно пройденному пытливыми предками. Еще позже этот лес называли Волгинским.

Сейчас в лесах на месте вырубок поднимаются молодые хвойные деревья. Но по берегам лес почти не тронут. Лишь туристы оставили недобрые следы: зарубки, пни, вбитые гвозди.

Самые распространенные деревья — ель, сосна, береза, осина. Много рябины, ивы, черемухи. Есть также широколиственные породы — дуб, клен, ясень, реже вяз. Можно встретить лиственницу, кедр, даже пихту.

Здешний кустарник — вездесущая ольха, лещина, крушина, встречаются целые альвары можжевельника.

Весной и летом обилие цветов, богатое разнотравье. Из водных растений особенно приметны кувшинка, кубышка, которые часто называют белой и желтой лилиями, ирис, белокрыльник (калла). Вдоль берегов материка и островов — густые заросли тростника (по-местному — «треста»). Частый здесь рогоз легко узнать по коричневым соцветиям, похожим на скалки.

Схема грибных мест Селигера

В Селигерском крае щедрые грибные места. Белых сравнительно немного, зато подосиновиков, подберезовиков, моховиков, лисичек, опят, сыроежек достаточно.

Богатые ягодники в конце июня подарят вам морошку, позже — чернику и голубику, а осенью — бруснику и царицу болот клюкву. В лесу, на полянах, просеках и старых вырубках легко найти заросли малины. Есть черная, красная, даже белая смородина. Ягоды надо собирать так, чтобы не повредить корни. Время сбора ежегодно устанавливает Калининский облисполком. Бруснику разрешают брать обычно во второй половине августа, клюкву — в середине сентября. Точнее о сроках сбора ягод можно узнать в горисполкоме, сельсоветах, природоохранных организациях, сельских магазинах.

Схема ягодных мест Селигера

Животный мир Селигера представлен лосем, кабаном, медведем, волком, лисицей, зайцем, белкой, енотом, куницей. На глухих реках можно наткнуться на бобровую плотину.

Селигерскими чайками вы будете любоваться на протяжении всего вашего пути. На соснах острова Городомля можно заметить целые колонии цапель. На болотах справляют майские свадьбы журавли. Рябчики, сороки, дятлы, дрозды, пеночки украшают селигерские леса. Безветренным майским вечером тихо подойдите на лодке к любому острову и услышите беззаботную песню соловья. На воде много уток. Наблюдательный человек заметит гусей, а если повезет, то и пару красавцев лебедей.

Весной на солнечный берег выходите осторожно — сюда нередко выползают греться змеи.

В озере водится почти 30 видов рыб: лещ, окунь, щука, судак, плотва, много снетка. Можно поймать карася, налима, язя, даже заморского угря. В реке Щеберихе водится форель, а в Крапивенке — хариус.

Ловить рыбу в водоемах Селигерского края можно только с разрешения общества охотников и рыболовов.

Щедрая природа Селигерского края поможет вам отдохнуть, набраться сил, укрепить здоровье, стать духовно чище и богаче. Но помните: на Селигер за год приезжают более 600 тысяч человек. Не забывайте, что этот животворный источник нужен и тем, кто приедет завтра, через десять, двадцать, сто лет! Позаботьтесь о детях и внуках. Пусть у них тоже будет свой Селигер, где они смогут постичь красоту русской природы.

Не везде на селигерских берегах можно устраивать стоянки. Их перечень есть в памятке туристу, которую вы получите на пункте регистрации.

Все маршруты начинаются в столице Селигерского края — Осташкове. Из Москвы поезд отходит около 21 часа и в 8-м часу утра прибывает в Осташков. Можно добраться и на автобусе с автовокзала в Щелково. Из Ленинграда поезд отправляется в середине дня и приходит в Осташков вечером. Летом есть дополнительные поезда.

Озеро Селигер находится в 380 километрах от Москвы и 650 от Санкт-Петербурга .Схема проезда от Москвы до Осташково

Добраться до Селигера из Москвы можно на автомобиле:

  • Маршрут Москва -Тверь – Торжок – Осташков
    По Ленинградскому шоссе через г. Тверь(~145 км) до г. Торжок(~70 км)
    далее через город выезд на трассу Торжок-Кувшиново(~50км)-Осташков(~70
    км). Время в пути – 4-5 часов.
  • Маршрут Москва – Ржев – Селижарово- Осташков
    По Новорижскому щоссе до Волоколамска (ок. 100км). На въезде в Ржев сворачиваем направо в г. Ржев. Далее едем по дороге Ржев-Селижарово-Осташков. Вся дорога из Москвы займет не более 4 – 5 часов.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Верхневолжские озера

Верхневолжские озера. www.ru-roads.ruК юго-западу от Селигера длинной цепью, вытянутой сначала в меридиональном, а затем в широтном направлении, лежат Верхневолжские озера. Их четыре — Стерж, Вселуг, Пено и Волго. Протекающей через них Волгой они соединены в соседнюю с Селигером систему озер протяженостью около 90 км. В своей средней части она удалена от Селигера примерно на 40 км, а в начале и в конце приближается к нему на расстояние до 10 км. Когда-то, вероятно, та и другая водные системы составляли одно целое.

Озеро Стерж. Длина — 12 км. Ширина — до 1,5 км. Средняя глубина -5 м.

Озеро Стерж, как и три следующих за ним, напоминает собой типичный селигерский плес -длинный, не очень широкий и спокойный. Стерж означает «тихое озеро». Берега его довольно высокие, особенно у северного конца. В этой части озеро и более  глубокое. Дно и берега покрыты песком и галькой. Береговая линия образует несколько наволоков и лук. В южной части на восток далеко вдается лука Хатижа.

Вода в Стерже чистая и прозрачная. Посреди озера, присмотревшись, можно увидеть идущую сквозь него более темную волжскую струю. К южному концу Стерж мелеет, становится илистым и переходит в реку, извивающуюся на протяжении около 3 км. Дно в реке вязкое, глубина колеблется от 1 до 2 м. Постепенно река расширяется и переходит в следующее озеро — Вселуг.

Озеро Вселуг. Длина — 14 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина — 10 м.

Озеро Вселуг лежит в котловине с пологими, постепенно поднимающимися берегами. Вселуг означает «вода на лугу». По берегам озера — луга, поля и прекрасные сосновые леса. Как на западе, так и на востоке есть уютные луки. На некотором расстоянии местами видны небольшие возвышенности. Дно озера крепкое, песчаное, со значительными каменистыми грядами — скоплениями валунов. В начале Вселуга, при выходе из межтока, есть небольшой остров Баклан. Дальше, посреди водной глади, встретится более значительный остров — Новосоловецкий.    Глубины  около него достигают 20 м. В южном конце Вселуг сужается и мелеет. За проливом у деревни Вселуки начинается третье из Верхневолжских озер — Пено.

Озеро Пено. Длина — 10 км. Ширина — до 1,5 км. Средняя глубина — 4 м.

Пено (местные жители говорят Пёно) означает «узкое озеро». Название объясняется, по-видимому, тем, что озеро это, благодаря ровной, малоизрезанной линии берегов, выглядит несколько уже других. Лишь в одном месте в своей южной части озеро значительно расширяется — здесь, напротив друг друга, на запад уходит Грининская заводь, а на восток — заводь Кеты. Берега в основном низменные. В разливы озеро затопляет лес, отчего в воде местами торчат черные пни — карчи. Особенно много их ниже по течению — вплоть до озера Волго. Дно Пено плоское, илистое и вязкое. Вода моховая, красноватого цвета.

Между Пено и следующим озером — Волго, прежде на расстоянии примерно 40 км, по низине в нешироких речных берегах текла Волга. С тех пор как в середине прошлого века ниже Волго был построен бейшлот, все четыре озера превратились фактически в одно большое Верхневолжское водохранилище. Волга, от Пено до Волго,   при  закрытом  бейшлоте разливается по низине на ширину до 3 км. Широкий разлив в этих местах объясняется еще  и тем, что  здесь  в   Волгу   впадает  довольно многоводная река Жукопа.

Весной Жукопа шире и больше Волги, так что часто даже «перебивает» ее, поворачивая волжские воды назад, в озеро Пено, и заливая все вокруг.

Озеро Волго. Длина — 20 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина — 2 м.

Озеро Волго в результате постройки Верхневолжского бейшлота, как уже говорилось, существенно   изменило   свои   границы.
Прежде длина его была 7 км, ширина — до 2 км. Сейчас Волго раскинулось   от   деревни   Тухачево
(Волга) на западе до Селищ на востоке. Между озерами Пено и Волго (около 30 км) река Волга      представляет собой разлив, то расширяющий,    то    сокращающий свои   границы.   Южные   берега    Волго более возвышенные, северные — более низменные. В некоторых местах по высоким берегам видны выходы известняков.  Из-под   известняков   нередко   бьют ключи   —   так  называемые   «кипятки»  с  водой   —   «здоровцом», температура которой круглый год равняется 6°. В районе деревень Колобово,    Польки   и    Починок озеро образует три большие луки.

Южнее деревни Починок над водой поднимается живописный остров Белый Плав. Уровень воды в озере в зависимости от режима бейшлота может значительно колебаться.

Верхневолжские озера, как и Селигер, имеют целый ряд озер-спутников, лежащих выше и соединенных с ними реками. Это озера Малый и Большой Верхиты у истока Волги, озера Стергут, Святое, Кленово, Лапино, Хвошня, Истошня в окрестностях Стержа, озера Березуг, Витбино, Лопастицы, Осечно, Слаутино на западном берегу Вселуга. Некоторые из них, например озеро Витбино, расположены в узких впадинах и достигают внушительной глубины.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Селигерские плесы, озера и реки

Карта озера Селигер. www.ru-roads.ruПолновский   плес. Длина — 16 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина -9 м.

Полновский плес, наиболее отдаленный  северный  плес   Селигера, пожалуй, менее других известен туристам. Это одна из самых  обширных и самая глубокая часть озера. Западный, более крутой беper плеса покрыт лесом, по восточному,  пологому,  раскинулись луга и поля. Как и сам плес, подступающие к нему холмы вытянуты в меридиональном направлении (с севера на юг). В таком же направлении вытянуты и многие острова, обычно более круто обрывающиеся с южной стороны. Встречаются   острова   и  другого рода — низкие, песчаные, образовавшиеся из отмелей (по меткому  местному  выражению  —  всплышки). По берегам и на дне разбросаны каменные гряды и отдельные    валуны.    Вообще    дно этого  и  других  плесов  представляет собою длинный ряд чередующихся ям и возвышенностей.

Северный конец Полновского плеса начинается с Афанасьевской луки (Княжухи). От села Полнова до деревни Кривая Клетка озеро относительно неглубоко — не более 5 м. От Кривой Клетки глубина быстро увеличивается и напротив деревни Красота посреди плеса достигает 23 м. Это наиболее широкая и глубокая часть Полновского плеса. Правда, ширина несколько скрадывается самым большим на этом плесе островом Скребель.

Глубокая ложбина тянется отсюда почти до острова Бежачего, на протяжении свыше 5 км. С восточного, более извилистого побережья вдаются в плес полуострова (по-местному — наволоки) Иванов и Перевесье, а также мыс Милота. Между ними раскинулись широкие мелководные заливы. С западного, глубокого берега выступают наволоки и мысы Баран, Гладкий, Боровик, Добромыш, Толстик, Троица.

За островом Бежачим плес становится менее глубоким, а за островами Великим и Чайка глубины не превышают уже 10 м. Вдоль восточного берега, у подножия высокого холма, на котором стоит село Городец, виднеется Городецкий залив (Черная лука) с 14 мелкими островами. За Городцом

берега озера сближаются. На западе хорошо заметен наволок Хаброво, разделяющий Мошенскую и Коронишную луки. Еще далее, у деревни Орлово, наволок Узьмень с запада и наволок Орлов с востока сходятся совсем близко и образуют нечто вроде пролива. Здесь кончается Полновский и начинается Сосницкий плес.

Сосницкий плес. Длина — 8 км. Ширина — до 3 км. Средняя глубина -8 м.

Сосницкий плес состоит из двух примерно равных частей. Границей между ними служит заметное сужение у села Сосницы, где с противоположных берегов сходятся Сосницкий и Подольский наволоки. В северной части глубины не превышают 10 м. На западном берегу находятся Дубовская и Овинская луки, на восточном же — Глебова и Осинская. Вдоль западного берега тянется довольно большой остров Старицкий. Южная часть Сосницкого плеса более глубокая. За наволоком Куровым, напротив деревни Турской, есть яма глубиной около 15 м. В южной части наиболее известные луки — Касорка, длинная и довольно мелководная Зуевская и совсем мелкая Кобылеха, вблизи Полоновки.

Полоновка. Длина — 4,5 км. Ширина — от 8 до 80 м. Средняя глубина — 2,5 м.

Полоновка — довольно длинная протока, в русле которой разбросано 11 островов: Кривой, Забойный, Междуречный, Гостинец, Загородье, Чайка, Егорий, Сопочный, Долгонький, Кругленький, Перекопок. Восточный берег Полоновки высокий, холмистый, западный — более низкий, поросший прекрасным сосновым лесом. Дно реки вязкое, илистое, местами каменистое. Встречаются глубины до 5 м. Полоновка выносит свои воды в следующий, Кравотынский плес, в северной части которого, у села Заплавья, лежат довольно значительные Колодные острова. Главный из них, остров Кошелев (Большой Колодный) отделяет от Кравотынского плеса озеро Хресное (Крестное).

Озеро Хресное. Длина — 4 км. Ширина — 1 км. Средняя глубина — 3 м.

Озеро Хресное местные жители подразделяют на три — Крейское, Среднее и Владычное. Все они небольшие и неглубокие. Наибольшая глубина в этих местах — 7 м. В озеро Хресное впадает вторая внутренняя река Селигера  Княжа.

Княжа. Длина — 2 км. Ширина — около 20 м. Средняя глубина — 2,5 м.

Княжа в отличие от Полоновки на всем своем протяжении узкая извилистая река с довольно быстрым течением. Берега крутые, песчаные. Сквозь прозрачную воду видно песчаное дно. Наибольшая глубина — 3 м. Вытекает  Княжа из трех так называемых восточных озер.

Озеро Серемо (южное). Длина — 3 км. Ширина — до 2 км. Наиболыная глубина — 4 м.

Озеро Серемо (называющееся  южным Серемо в отличие от другого Серемо, северного, а также
Ломским плесом) лежит среди  песчаных холмов. Южный берег  озера более высокий, лесной, северный — низкий, заболоченный.  В болотистой части находится  устье реки Серемухи, текущей из  северного Серемо. Дно озера ровное, песчаное. Узкий Боярский межток в южной части ведет в
озеро Глубокое.

Озеро Глубокое. Длина — 2 км. Ширина — до 1 км. Наибольшая  глубина -5 м.

Озеро Глубокое (называющееся  также Лежневским плесом) со стоит как бы из двух частей — Мельного озера и собственно Глубокого. С одной стороны над озером синеет сосновый бор, с другой — белеют старинные каменные  дома деревни Лежнево. Озеро это  вопреки своему названию довольно мелкое. Лишь в середине встречаются глубины. У Лежнево за небольшой протокой — последнее  из восточных озер, Березовское.

Озеро Березовское. Длина -3 км. Ширина — 1 км. Наибольшая глубина — 3 м.

Озеро Березовское называется по селу Березову, стоящему на его северном берегу. Озеро это неглубокое, окруженное лугами и мелколесьем. Северо-восточный конец его заболочен. Здесь в озеро впадает речка Осинка, берущая начало из обширных лесных болот.

Волоховшинский плес. Длина — 10 км. Ширина — до 3 км. Средняя глубина — 7 м.

Волоховщинский плес представляет собой продолжение в широтном направлении восточных озер и озера Хресного. Он идет на юго-запад от Полоновки и омывает северный берег острова Хачин. Берега плеса (особенно островной) довольно высокие, много прекрасных сосновых лесов, песчаных заливов. Выступающими с берегов наволоками плес делится как бы на три части. Глубины в середине достигают 15-17 м. В юго-западном конце плес замыкается большим полуостровом Троица-Переволока. Между материком и Хачином здесь узкий межток с быстрым течением, ведущий в следующий, Троицкий плес.

Троицкий плес. Длина — 5 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина -6 м.

Троицкий плес, вытянутый с северо-запада на юго-восток, кажется совсем небольшим благодаря множеству островов. Самый значительный из них — остров Журавка, расположенный почти посреди плеса. Берега Журавки извилистые, покрытые лесом. С западного берега к Журавке близко подступает большой полуостров Жуково. Между Журавкой и другими островами — нескончаемый лабиринт межтоков, лук, заводей. Наибольшие глубины этого плеса (около 10 м) в его северной части, у Троицы-Переволоки, где на запад поворачивает Елецкий пролив.

Елецкий пролив. Длина -3,5 км. Ширина — 0,5 км. Глубина -5 м.

Елецкий пролив — это широкий извилистый пролив, идущий от Троицы-Переволоки до мыса Телка. Перед Новыми Ельцами (турбазой «Селигер») он разливается шире, чтобы затем перейти в Березовский плес. Почти в самом начале Елецкого пролива, за деревней Дубово, на север от него поворачивают узкие вытянутые озера Святое, Долгое, Черное.

Озера Святое, Долгое, Черное. Длина — 7 км. Ширина — до 0,5 км. Средняя глубина — 6 м.

Озера Святое, Долгое, Черное, начинающиеся от Дубовской луки почти    незаметной    Варвариной протокой, лежат в довольно глубокой впадине. Берега местами высокие и крутые. На восточном берегу стоят леса, на западном виднеются преимущественно поля и луга. На озерах есть три небольших островка. Самое глубокое из озер — Святое. Глубина его достигает 21м. Поэтому вода здесь всегда холодная. К северу озера мелеют. Озеро Долгое, в которое из Святого ведет протока Вилюха, уже более мелкое. Третье озеро, Черное, окруженное темным лесом, отделено от двух первых заросшим непроходимым ручьем.

Березовский плес. Длина -14 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина -7 м.

Березовский плес, вытянувшийся далеко на запад, в своем восточном конце начинается двумя большими луками: Дударней, раскинувшейся перед селом Княжое, и Картунской (по имени деревни Картунь). Обе они представляют собой обширные ямы — до 14 м глубиной. Перед входом в Дударню — большое налье (мель), идущее от одного берега до другого и делающее эту луку как бы отдельной частью плеса.

За Картунью и выступающим напротив нее Усадьбинским наволоком на протяжении 1,5 км, до наволока Хохлатого, тянется неширокая часть плеса, имеющая направление на юго-запад, с глубинами 8-10 м. Южнее видны далеко вдающиеся в сушу Шиловская и Близненская луки. Дальше озеро расширяется, поворачивает на северо-запад. Это самая глубокая часть Березовского плеса. На протяжении примерно 3 км здесь тянутся глубины 14-16 м.

Следующая часть плеса, от Старого Села по направлению к Залучью, менее глубокая. У Залучья озеро образует живописный залив. Вход в него перегораживает длинный полуостров Кесарица (наволок Касора), за которым лежит первое из трех, пожалуй, самых красивых на Селигере Собенских озер.

В западном конце, перед Свапущей, Березовский плес снова довольно просторен. Кроме плесовой части, на которой глубины достигают 10 м, по берегам хорошо заметны заросшие камышом луки. Наиболее известная из них — Барутинская, в дальнем юго-западном углу плеса. Как и в других луках, дно здесь илистое, вязкое, глубина не превышает 2-3 м.

Собенские озера. Длина — 3 км. Ширина — до 400 м. Средняя глубина — 3 м.

Собенские озера вытянулись параллельно Березовскому плесу вдоль его северного берега. В северо-восточном углу Залучьенской луки есть небольшая протока (очень мелкая и короткая), которая выводит в первое Собенское озеро. Озера эти небольшие, вытянутые, с зеркальной водой, с высокими берегами, поросшими соснами. На Собенах всегда стоит необыкновенная тишина. Все три Собенских озера соединены в одну цепочку. Между ними по протокам можно сначала перейти во второе, а потом в третье озеро.

В конце третьего Собенского озера с высокого берега на некотором расстоянии видны еще два небольших озерка: одно на юге, другое на северо-востоке. Перенеся байдарки в это последнее озеро (оно называется Глушица), можно продолжать путь дальше. С северо-восточного берега Глушицы снова покажется Картунская лука и деревня Картунь. Перешейки перед озером Глушица и за ним невелики — первый примерно 80, второй — 50 м. Совершив короткое путешествие по Собенским озерам, мы снова выходим на Березовский плес.

Река Непри. Длина — 5 км. Ширина — от 50 до 500 м. Средняя глубина — 6 м.

Река Непри, начинающаяся к югу от Троицкого плеса, то сужаясь, то расширяясь, огибая многочисленные островки, прихотливо и медленно течет среди уютных зеленых берегов. Западный, материковый берег Непри издавна заселен, восточный, на острове Хачин, в основном покрыт лесом. Острова на самой Непри низкие, песчаные, как правило заросшие мелколесьем и камышом. Наибольшая глубина реки — 12 м.

На восток от Непри, в районе деревни Неприе, между сосен уходит узкая и прямая протока, отделяющая Хачин от его южной части — так называемого острова Конева. Эта протока — искусственный канал, вырытый в прошлом веке монахами Ниловой пустыни и называемый рекой Копанкой.

Копанка кратчайшим путем соединяет в этом месте восточное и западное побережья.

Течение Непри огибает южный выступ острова Конева и встречается с течением, идущим с севера, из Кравотынского и Крестецкого плесов. В этом месте, напротив прилегающей к Коневу Орловой луки, находится небольшой, но примечательный остров Разбойник. Остров назван так не потому, что на нем жили разбойники, а потому, что на него со всех сторон дуют ветры, здесь сходятся течения различных плесов и лодки рыбаков, по преданиям, нередко выкидывало и разбивало в этих местах.

Кравотынский плес. Длина  — 9 км. Ширина — до 4 км. Средняя глубина — 9 м.

Кравотынский плес начинается у северных берегов Хачина и омывает остров с северо-востока. Материковый берег здесь в значительной части полевой, островной — поросший сосновым лесом. В северной части Кравотынский плес очень широк, так как здесь, в районе Колодных островов, с ним сходятся воды Волоховщинского плеса и озера Хресного. Вблизи деревни Хретень самое глубокое место Кравотынского плеса (18 м). Посередине на большом протяжении идут глубины около 15 м. По причине того, что на этом плесе мало островов, ветер разгоняет здесь большую волну, и озеро бывает бурным и неспокойным. Перед селом Кравотынью плес значительно мелеет. У берега тут идет обширная мель. На линии мыс Олыница на Хачине — село Зальцо на материке Кравотынский плес кончается и переходит в следующий — Крестецкий плес.

Крестецкий плес (Строганы). Длина — 5 км. Ширина — до 2 км. Средняя глубина — 7 м.

Крестецкий плес, омывающий Хачин с юго-востока, характерен обилием островов. Это Осиновые острова, Дубок, Сосновка и другие. Все они очень небольшие, заросшие камышом. В средней своей части плес далеко вдается в остров Хачин,  образуя живописную, окруженную лесом Теменскую луку. В глубине ее видно устье маленькой речки Теменки, берущей начало из внутренних озер Хачина. Крестецкий плес тянется дальше на юго-запад, до мыса Толстик.
Озеро Белое (южное). Длина — 0,5 км. Ширина — 0,4 км. Средняя глубина — 4 м

Озеро Белое (южное) на Хачине по праву считается одним из живописнейших внутренних озер Селигера. Для того чтобы попасть сюда, из широкого залива у мыса Толстик нужно пройти немного по Копанке и, свернув в извилистую протоку, похожую на небольшую речку, двигаться по ней в общем направлении на север. Протока скоро выведет к почти круглому озеру, лежащему, словно в чаше, в высоких берегах с поднимающимися по склонам соснами. Гладь озера покрыта белыми лилиями.    Сделав    широкий    круг вдоль камышовых заводей, по той же  протоке   выйдем  обратно   к мысу Толстик
Озера   Сватица   и   Стройное. Длина   —   2,5 км.   Ширина   —   до 300 м. Средняя глубина — 3 м. Озера Сватица и Стройное представляют   собой   длинную   луку, глубоко вдающуюся в сушу в районе  деревни   Светлицы.   Идя   от  мыса Толстик и обогнув остров Столбный с бывшим монастырем Нилова пустынь, между деревнями Пески и Светлицей нетрудно найти вход в эту луку, которая в своем конце делится как бы на две части. Это и есть озера Сватица и Стройное. Берега их довольно высоки, но подходы к воде во многих местах заболочены. Выйдя обратно из этой луки и обогнув мыс, на котором стоит деревня Пески, мы выходим на Осташковский плес.

Осташковский плес.  Длина  — 11 км. Ширина —  до 7 км. Средняя глубина —  8,5 м.

Осташковский плес — самый большой и самый широкий на Селигере. Пространство его несколько скрадывают два значительных острова — Городомля и Кличен. По берегам плеса на востоке видны в основном поля и деревни, на западе — хвойные перелески. Наиболее глубокая часть плеса (и всего озера) — пролив между Городомлей и Николо-Рожком. Глубины здесь достигают 24 м.

Характерная  особенность Осташковского плеса — чередование ям и мелей. Если вокруг Городомли вообще глубоко, то на юго-восток от острова идет большая мель — так называемое налье Великое. Несколько мелей (нальев) лежит вокруг Кличена. С запада от острова находится налье Смольки, с востока — налье Званец. Это как бы подводные острова среди глубин в 10-15 м. Подобные налья есть также в районе Осташкова и у деревни Сороги.

Между Кличеном и Осташковом было когда-то пять небольших островов — Житное, Фомино, Воронье, Козье и Званец. Житное в прошлом веке было соединено с материком дамбой и стало полуостровом. Козье и Званец, на которых в старину жители Осташкова сушили сети и разводили овощи, были размыты водой и превратились в налье. Таким образом, из пяти островов здесь осталось лишь два — плоские, заросшие камышом Фомино и Воронье. Дамба, соединившая с материком Житное, недавно протянулась еще дальше — до самого Кличена.

На просторах Осташковского плеса в ветреную погоду бывает довольно неспокойно. Наиболее коварное место — пролив между Кличеном и Городомлей, где ветры и волны набирают порой большой разбег. Пролив этот носит название Средний плес или Чертовы ворота. По рассказам рыбаков, здесь выбрасывало на берег не только лодки, но и катера.

На юге Осташковский плес раздваивается полуостровом, на котором стоит город Осташков. В юго-восточном конце, у деревни Нижние Рудины, Осташковский плес переходит в значительно более узкий — Селижаровский, а в юго-западном конце, у мыса Ветла, — в Весецкий плес.

Весецкий плес. Длина — 6 км. Ширина — до 3 км. Средняя глубина — 2,5 м.

Весецкий плес представляет собой два соединенных проливом озера в юго-западном углу Селигера. Главная особенность этого плеса — мелководность. Наибольшая глубина здесь не превышает 3 м. Берега мало изрезанные, плавные. В состав плеса входят озера Величко и Весцо.

Озеро Величко. Длина — 2 км. Ширина — до 3 км. Средняя глубина — 2,5 м.

Озеро Величко (Ботовская лука) — небольшая, обособленная проливами часть Селигера около села Ботова. Один пролив ведет сюда из Осташковского плеса, другой соединяет Величко с озером Весцо.

Озеро Весцо. Длина — 4 км. Ширина — до 3 км. Средняя глубина — 2,5 м.

Озеро Весцо (Максимовское) лежит в окружении пологих открытых берегов с чередующимися полями и перелесками. Как и Величко, озеро это мелкое, сильно заросшее камышом. Вода в нем быстро нагревается, летом сильно цветет.

Селижаровский плес. Длина -17 км. Ширина — до 1,5 км. Средняя глубина — 4 м.

Селижаровский   плес,   начинающийся от пролива между Верхними   и   Нижними   Рудинами   и         идущий на юго-восток, среди не высоких  зеленых   гряд,   отчасти  уже похож не на озеро, а на большую спокойную реку. Он неширок, длинен,  в нем хорошо  заметно течение собравшихся сюда  со всех плесов вод Селигера. Селижаровский   плес   служит   своего рода   воронкой,  через   которую  воды озера стекают сначала в реку  Селижаровку, а затем в Волгу.

Несколько поворотов разделяют  Селижаровский плес на три как бы отдельных небольших плеса — Верхнерудинский,   Рогожский   и  Нижнекотицкий. Все они мелководны. Наибольшие глубины лежат между Верхними и Нижними  Рудинами (до 9 м). Дальше глубина посреди плесов не более 5 м, а протоки между частями плеса  порою настолько мелеют и зарастают, что тут с трудом проходят  даже   моторные   лодки.   Вообще  плес этот, так же как и Весецкий, хорошо прогревается, летом цветет и покрывается водорослями, а  по  берегам   ив   своем  южном конце сильно зарастает камышом.

Озеро Ракитно. Длина — 1,5 км. Ширина — до 1км. Средняя глубина -1м.

Озеро Ракитно, прячущееся на самом юго-востоке Селижаровс-кого плеса за четырьмя небольшими островками, представляет собой одну из наиболее глухих, мелеющих и зарастающих частей Селигера. Движения воды здесь почти нет. Со всех сторон наступает камыш. Ракитно примечательно, пожалуй, лишь тем, что здесь находится южный конец Селигера.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Селигер — немного истории

Озеро Селигер. Главная карта. www.webanan.ruСелигер — одно из самых прекрасных озер нашей страны. Площадь его — около 260 км2, в том числе под островами — 38 км2. Другое название — Осташковское, по названию стоящего на озёрном берегу города Осташкова. Озеро протянулось на 66 км с севера на юг и на 37 км с запада на восток.  В целом береговая линия составляет более 500км. Средняя глубина озера — 5,8, максимальная — 24 м. Селигер лежит на высоте около 205 м над уровнем моря. Объем воды в озере — 1,3 км3. Площадь бассейна — 2 275 км2.

Первые упоминания о Селигере встречаются в русских летописях ХII-ХIII вв. В то время озеро, называвшееся чаще Серегер, входило в состав оживленных новгородских путей. Эти передвижения по Селигеру прежде всего и отражены в летописях. Так, в 1199 г., пути из Новгорода во Владимир на озере скончался новгородский архиепископ Меркурий. Под 1216 г. сохранилось известие, что новгородцы «ходили Серегером на верх Волги».

Свое название озеро получило от первых обитателей этого края — древних финнов. В переводе с финского Селигер толкуется как «озеро на волоке», «прозрачное озеро», «изрезанное озеро».

На иностранных картах России XVI-XVII вв. Селигер еще не был обозначен. Нигде не упоминают о нем Герберштейн, Олеарий, Пальмквист и другие средневековые путешественники. В описании крупнейшей несохранившейся карты России, в так называемой «Книге Большому Чертежу» (XVII в.), впервые говорится, что «промеж озера Селижарова и озера Торопа… потекла под Ржеву Волга», а «из озера Селижарова вытекла речка Селижаровка». В очертаниях, отдаленно напоминающих современные, Селигер появляется лишь на картах XVIII в., в частности в «Атласе» 1745 г.

При Петре I предлагался проект соединения Селигера с рекой Полой и озером Ильменем. Позднее, при Екатерине II, новгородский генерал-губернатор Я.Е. Сивере готов был уже приступить к его практическому осуществлению — строительству канала, который соединил бы Селигер с Ильменем и далее с Балтикой. В письме к императрице губернатор писал о Селигере, что «не видел более прекрасного места».

Первым русским географом, побывавшим на Селигере, стал известный в свое время ученый, академик Н.Я. Озерецковский. «Географии наши во многом погрешают, — писал он, — и исправить их не иначе можно, как обозрением самих мест». Свою поездку в эти места он предпринял в 1814 г., в возрасте 64 лет. Написанная им книга «Путешествие на озеро Селигер» и сейчас читается с интересом.

Тем не менее книга Озерецковского была не научным трудом, а скорее путевыми записками. Первое подлинно научное изучение Селигера и Валдайской возвышенности было осуществлено лишь в 1894-1895 гг. отцом русской лимнологии (озероведения) Д.Н. Анучиным.

Вместе со своими сотрудниками — В.В. Богдановым, И.П. Силиничем, В. А. Монастыревым, А. С. и С. С. Кропоткиными — Дмитрий Николаевич Анучин измерил ширину и глубину здешних озер и рек, скорости течения, температуру воды, собрал множество других данных. Это был колоссальный труд. Так, для того чтобы составить карту глубин Селигера (батиметрическую), было сделано около 8 тыс. измерений, которые производились с лодки с помощью лота. Благодаря такой тщательности,   исследования   Д.   Н. Анучина и до сих пор остаются наиболее фундаментальной работой об этом крае.

Сегодня мы знаем, что Селигер образовался около 20 тыс. лет назад, когда древние доледниковые речные долины были запружены водами таявшего ледника. Форма озера очень необычна и причудлива. Окрестности озера носят на себе следы работы гигантского ледника. Отступая, он нагромоздил здесь холмы Валдайской возвышенности, заполнив талыми водами впадины, образовал множество озер. Ледниковым происхождением объясняется своеобразная красота берегов и вод Селигера. Ему обязано озеро своей необычайной формой, прихотливой изрезанностью берегов.

По Д. Н. Анучину, Селигер состоит из 24 плесов и озер, соединенных между собой короткими проливами — межтоками и длинными проливами — реками.

Наиболее крупные плесы Селигера — Осташковский, Полновский, Березовский, Волоховщинский, Кравотынский, Сосницкий, Весецкий, Селижаровский. Есть плесы поменьше — Троицкий, Крестецкий, а также Елецкий плес или пролив. Озерами, входящими в состав Селигера, считаются озера за селом Дубовом — Святое, Долгое, Черное, восточные озера — Серемо, Глубокое, Березовское, озеро Хресное у села Заплавья, Собенские озера у деревни Березовский Рядок, озера Сватица и Стройное за деревней Светлицей, озеро Белое (южное) на острове Хачин, озеро Величко у села Ботова, озеро Ракитно в южном конце Селижаровского плеса.

Иногда один и тот же плес или озеро имеют различные названия. К примеру,  Осташковский плес (местные жители говорят плёсо) нередко называют также Городским или Большим, озера Серемо и Глубокое — Ломским и Лежневским плесами. Весецкий плес, наоборот, называют порой озером или заливом Весцо. Туристу это нужно знать, чтобы ориентироваться в местных названиях.

У многих деревень, в устьях рек, Селигер образует заливы (по местному — луки). Это, например, Картунская, Барутинская, Ореховская, Овинская, Глебова луки, луки Теменская, Близна, Зуевская и многие другие.

Главных внутренних рек Селигера три: Полоновка, соединяющая Сосницкий и Кравотынский плесы; Княжа, ведущая на восточные озера; Непри — довольно широкий и длинный пролив со множеством островов между Троицким и Осташковским плесами. В реках этих хорошо заметно течение — воды Селигера медленно текут в общем направлении с севера на юг.

Характерная особенность озера — зеленеющие повсюду над голубой гладью большие и малые острова. Всего островов здесь 169. В центре озера — огромный остров Хачин (31км2). Крупные острова также — Городомля, Кличен, Журавка, Столбный, Кошелев, Скребель, Старицкий, Великий, Бежачий.

На некоторых — Хачине, Городомле, Кличене — в свою очередь, есть внутренние озера, соединенные, как правило, между собой и с большим озером, так что их практически также можно считать частями Селигера.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Указатель памятников Музея-заповедника Бородинское поле

Указатель памятников Музея-заповедника Бородинское поле. www.webanan.ru

Указатель памятников Музея-заповедника «Бородинское поле»

1. Фельдмаршалу М. И. Кутузову на командном пункте. Севернее памятника находятся три русских укрепления.

2. 1-му и 19-му егерским полкам.

3. Лейб-гвардии егерскому полку и матросам гвардейского экипажа.

4. Памятник воинам русской армии и могила генерала П. И. Багратиона на батарее Раевского. Восточнее, в овраге ручья Огник, русское укрепление на 3 орудия.

5. 24-й пехотной дивизии генерала Лихачева.

6. Конной артиллерии.

7. 12-й пехотной дивизии генерала Васильчикова.

8. Волынскому пехотному полку.

9. 4-му кавалерийскому корпусу.

10. 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына.

11. 2-й гренадерской дивизии генерала Мекленбургского и сводно-гренадерской дивизии генерала Воронцова.

12. Памятник на могиле генерала Неверовского.

13. 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского.

14. Пионерным (инженерным) войскам.

15. 12-й батарейной роте.

16. Французским солдатам, офицерам и генералам, погибшим на Бородинском поле. Северо-восточнее — французское укрепление — батарея Фуше; юго-восточнее — французское укрепление — батарея Сорбье.

17. 4-й пехотной дивизии.

18. 1-й конной батарее лейб-гвардии артиллерийской бригады.

19. Муромскому пехотному полку.

20. 2-й кирасирской дивизии.

21. Батарейной № 2 и легкой № 2 ротам лейб-гвардии артиллерийской бригады.

22. Лейб-гвардии Измайловскому полку.

23. Лейб-гвардии артиллерийской бригаде.

24. Лейб-гвардии Литовскому полку от Московского полка.

25. Лейб-гвардии Финляндскому полку и могила капитана этого полка А. Г. Огарева.

26. Лейб-гвардии Литовскому полку.

27. 3-му кавалерийскому корпусу (бригаде генерала Дорохова). Юго-восточнее, на опушке леса, находятся две братские могилы русских воинов 1812 г.

28. Астраханскому кирасирскому полку.

29. Кавалергардам и Конной гвардии.

30. 23-й пехотной дивизии генерала Бахметьева. Здесь же находятся три могилы: поручика С. Н. Татищева и прапорщика Н. А. Оленина из лейб-гвардии Семеновского полка, капитана гвардейского егерского полка А. П. Левшина и капитана лейб-гвардии Преображенского полка П. Ф. Шапошникова.

31. 7-й пехотной дивизии генерала Капцевича.

32. 2-й конной батарее лейб-гвардии артиллерийской бригады.

33. Павловскому гренадерскому полку.

34. 17-й пехотной дивизии генерала Олсуфьева.

35. 1-й гренадерской дивизии генерала Строганова.

36. Памятник-часовня Тучкова.

37. Нежинскому драгунскому полку. Вдали, западнее р. Воинки, французские укрепления Ев. Богарне.

43. Могила неизвестного русского солдата. Памятники на братских могилах советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну на Бородинском поле в 1941-1942 годах.

38. В деревне Горки.

39. У Бородинского военно-исторического музея

40. Юго-восточнее деревни Семеновское.

41. У поселка станции Бородино.

42. На Утицком кургане. А — Шевардинский редут Б — Флеши Багратиона В — Батарея Раевского Г — Утицкий курган Д — Масловские флеши.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

Из старого, 30-40 летней давности проспекта-путеводителя.
Сегодня все немного изменилось, но все равно достаточно интересный материал.

Карта Бородино и окрестностей. www.webanan.ruРайон музея-заповедник «Бородинское поле» относится к западной окраине Подмосковья. По своему рельефу он является частью Московско-Смоленской возвышенности. Территорию района пересекает Москва-река. Исток этой самой большой реки Московской области находится несколько западнее. В северной части района Москва-река, перегороженная плотиной, образовала большое водохранилище — «Можайское море».

Богата и интересна история данного района. Москва-река была одним из основных путей сообщения древней Руси. Города-крепости, селения, построенные на её берегах, не раз принимали на себя удары иноземных захватчиков. На западных подступах столицы нашей Родины происходили великие сражения как в Отечественную войну 1812 г., так и в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг. Бородинское поле, расположенное в 124 км на запад от Москвы, навсегда останется полем славы русского народа и будет служить грозным предостережением его врагам.

Маршруты туристских походов по этому району могут быть разнообразны, но все они включают посещение Бородинского поля и Можайского водохранилища. Поскольку для прибытия к начальному пункту путешествия и возвращения в Москву требуется сравнительно много времени, продолжительность походов должна быть не менее 2 — 3 дней.

Приводим краткое описание одного из маршрутов: ст. Бородино — Уваровка — с. Поречье — Можайское водохранилище — Можайск, протяженностью около 75 — 80 км. Путешествие по этому маршруту при трех ночевках в полевых условиях дает право на получение значка «Турист СССР»

Начальный пункт похода — ст. Бородино, куда приезжают электропоездом с Белорусского вокзала. Станция расположена на знаменитом Бородинском поле.

Здесь 7 сентября (26 августа ст. стиля) 1812 г. произошло историческое Бородинское сражение, в котором русская армия под командованием М. И. Кутузова нанесла захватнической армии французского императора Наполеона удар, оправиться от которого враг уже не смог.

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

Ознакомление с Бородинским полем обычно начинают с посещения Военно-исторического музея, но можно начинать его и от деревни Горки, где во время Бородинской битвы находился командный пункт М. И. Кутузова; сюда со станции можно приехать рейсовым автобусом. С высокого холма, на котором установлен памятник великому полководцу, хорошо обозревается все Бородинское поле. Видны пункты, за которые шли наиболее ожесточенные бои — Шевардинский редут, Багратионовы флеши, батарея Раевского на Курганной высоте и многочисленные памятники, поставленные в честь воинских частей, которые сражались в Бородинской битве. Большинство этих памятников было сооружено в 1912 г. (к столетней годовщине сражения) на добровольные пожертвования солдат и офицеров русской армии.

Осенью 1941 г. Бородинское поле снова оказалось в центре военных действий. Дивизия под командованием полковника В. И. Полосухина шесть суток (с 13 по 18 октября) вела здесь ожесточенные бои с превосходящими силами гитлеровских захватчиков. И теперь на поле рядом с оборонительными сооружениями 1812 г. можно видеть железобетонные доты, противотанковые рвы и траншеи, построенные в августе — сентябре 1941 г.

В ряде мест — вблизи станции Бородино, недалеко от музея и рядом с памятником М. И. Кутузову поставлены памятники на могилах советских воинов, павших в боях осенью 1941 г. и в январе 1942 г., когда Советская Армия, освобождая родную землю, гнала гитлеровцев на запад.

В 1962 г., в связи со 150-летием Отечественной войны 1812 года, по решению партии и правительства на Бородинском поле были проделаны большие строительные и восстановительные работы.

Рядом с Багратионовыми флешами и бывш. Спасо-Бородинским монастырем помещается Бородинская туристская база.

Прибывающие сюда туристы в течение десяти дней совершают экскурсии и туристские походы по полю и окружающему его району.

Осмотрев памятники Бородинского поля, туристы направляются через Уваровку к Поречью.

Путь их проходит мимо деревень Шевардино и Фомкино по бывшей Новой или Большой Смоленской дороге (или параллельно ей, вдоль р. Колочи) к старинному, наполовину разрушенному, Колоцкому монастырю.

В прошлом веке, до появления железных дорог, Новая Смоленская дорога была основной магистралью, связывавшей Москву с западом; по ней русская армия отступала, а потом преследовала наполеоновские войска в 1812 г. Бывший Колоцкий монастырь, расположенный на возвышенности в 10 км от деревни Шевардино, построен еще в XVI в. при Иване Грозном. Сейчас в немногих сохранившихся монастырских зданиях — школа. Переночевав на Колоче, надо дойти до Уваровки (бывшего районного центра, в 5 км от монастыря), а оттуда рейсовым автобусом или попутной машиной можно проехать в Поречье, что в 22 км от Уваровки. Дорога на этом участке маршрута не представляет особого интереса. Только на мосту у селения Глятково (не доезжая 2 км до конца пути) следует остановиться,чтобы полюбоваться Москвой-рекой в её верховье.

Поречье — старинное селение, расположенное на левом высоком, лесистом берегу быстротекущей Иночи, недалеко от впадения её в Москву-реку.

В конце XVIII в. здесь была обширная и богатая усадьба графов Разумовских, перешедшая затем во владение графов Уваровых. Один из Уваровых, любитель археологических раскопок, в середине прошлого века создал у себя в усадьбе музей древностей, а также богатую библиотеку. Уваров владел большой по тем временам Пореченской суконной фабрикой, на которой было занято около тысячи крепостных. Главный усадебный дом (сильно поврежденный во время Великой Отечественной войны) имел портал из ионических колонн и завершался бельведером, откуда открывался прекрасный вид. Большие двухэтажные флигели сохранились, в одном из них помещается школа. Сохранился и прекрасный парк, в котором туристы могут найти хорошее место для привала.

Известный лесовод К. Ф. Тюрмер в 1857 — 1891 гг. заложил в Порецком лесничестве массивы искусственных лесных насаждений. Сейчас на площади более тысячи гектаров стоят прекрасные леса, составляющие гордость Московской области.

Осмотрев район Поречья и отдохнув, на следующий или лучше на третий день туристы направляются к Москве-реке и Можайскому водохранилищу. Идти можно или вдоль Иночи до её впадения в Москву-реку и затем по правому берегу водохранилища до Маловки или Поздняково; или гористой дорогой через лес к селению Большое Грибово (в 4 км от Поречья на левом берегу Москвы-реки). В первой половине XIX в. это село принадлежало архитектору А. Л. Витбергу. Отсюда открывается прекрасный вид на долину реки. Следуя далее, можно дойти до селения Мышкино (в 11 км от Поречья), церковь которого туристы увидят уже издалека. Рядом пристань, от которой установлено регулярное движение вместительных катеров по Можайскому водохранилищу (оно начинается немного выше Мышкино).

Дальнейший путь совершают обычно на катере по водохранилищу. Двухчасовая поездка по водному простору с остановками у живописных селений надолго остается в памяти.

Можайское водохранилище образовалось весной 1960 г., когда паводковые воды Москвы-реки, задержанные километровой плотиной, построенной у селения Марфин Брод, разлились, образовав «море».

Можайское водохранилище является заповедным; всякое загрязнение его воды строжайше запрещено. Водохранилище обогащено ценными породами рыб, ловля которых разрешена только удочкой. Рыболовно-спортивная база общества «Рыболов-спортсмен» предоставляет членам общества лодки и ночлег.

Ознакомившись с Можайским гидроузлом, туристы направляются к конечному пункту маршрута — в Можайск. От гидроузла и из Бородино туда ходят рейсовые автобусы. Можно идти и пешком по правому берегу Москвы-реки мимо поселка Марфин Брод к старинному Лужецкому монастырю.

Можайск — один из древних русских городов, возникших на пересечении торговых путей из Москвы на запад.

В XIII в. он входил в Смоленское княжество. В 1303 г. его захватил Московский князь Юрий Данилович, и Можайск стал пограничной крепостью на западе Московского княжества. Тогда и родилась поговорка: «прогнать за Можай», что означало прогнать за пределы Московского княжества. Одно время он был центром удельного княжества. Осенью 1606 г., во время похода восставших крестьян под руководством И. И. Болотникова на Москву, Можайск присоединился к восставшим. В начале XVII в. обветшавшие стены Можайского кремля были заменены новыми каменными, и он приобрел вид крепости.

В 1812 г. через Можайск шло снабжение русской армии, проходила эвакуация раненых. Вокруг города на основных дорогах действовали отряд Дениса Давыдова и другие партизанские отряды.

В октябре 1941 г. на Минской автостраде у Можайска советские войска вели тяжелые бои с превосходящими силами гитлеровцев. Через три месяца, при наступлении Советской Армии, немцы некоторое время упорно держались на подступах к городу, но затем, опасаясь окружения, стали спешно отходить. 20 января 1942 г. город был освобожден. Западнее Можайска погиб в бою командир славной 32-й дивизии полковник В. И. Полосухин.

В боях за освобождение Можайска, Дорохова и Бородинского поля принимали участие части 32-й, 50-й и 82-й дивизий.

За последние годы Можайск значительно благоустроился; в городе работает ряд промышленных предприятий.

В Можайске туристы осматривают исторические и архитектурные памятники: ансамбль бывш. Лужецкого монастыря, начало строительства которого было положено еще в XV в. (Рождественский собор 1408-1426 гг.) и продолжалось до конца XVII века; в бывшем Кремле (от стен которого сохранился только фундамент)- реставрированные соборы Старый Никольский (1462- 1472 гг.) и Новый (1802 — 1804 гг.), очень красивый, построенный на краю крутого обрыва; Акиманскую однокупольную церковь XV в. Знакомятся также с жилищным и культурным строительством, посещают могилы полковника В. И. Полосухина и других героев освобождения Можайска, похороненных в городском саду.

Можно совершить путешествие по описанному маршруту и в обратном порядке, начиная от Можайска; сюда электропоезда с Белорусского вокзала прибывают значительно чаще, чем на ст. Бородино. Тогда первая ночевка после осмотра Можайска и гидроузла может быть в Позднякове, Маловке или другом удобном пункте на берегу водохранилища, куда приезжают на катере; вторая — в Поречье и третья — на р. Колоче, на подходе к Бородинскому полю. Возвращение в Москву — со ст. Бородино или из Можайска, куда из Бородино приезжают рейсовым автобусом.

Тем, кто желает ограничиться однодневным путешествием в данный район, рекомендуется доехать электропоездом до ст. Бородино, осмотреть Бородинское поле и посетить военно-исторический музей; оттуда рейсовым автобусом проехать в сторону Можайска до остановки «Гидроузел»; пройти 3 км от этой остановчки к Можайскому водохранилищу, а затем рейсовым, автобусом вернуться в Можайск.

Такую экскурсию можно провести и в обратном порядке, начиная от Можайска. Из города проехать на автобусе к водохранилищу и гидроузлу, отсюда пройти к остановке «Гидроузел»и рейсовым автобусом проехать на Бородинское поле.

Любители водных путешествий могут проплыть в мае — середине июня на байдарках по р. Колоче от селения Бородино до плотины в устье реки у Старого Села. Через плотину байдарки надо переносить на руках. Путешествия по Можайскому водохранилищу вдоль его берегов можно совершать в течение всего лета. Всем путешествующим по Подмосковью следует помнить, что леса и зелёные насаждения на берегах Можайского водохранилища, а также Москвы-реки и её притоков входят в водоохранную зону и поэтому их нужно особенно беречь.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Муромское (Шатурское)

Озеро муромское находится в 0,8 км к северо-востоку от города Шатура. Площадь 266 га, длина 2300 м, ширина 1600 м, минимальная глубина 2 м, максимальная 8 м. Это по книжкам, а на самом деле озеро Муромское очень мелкое, средняя глубина 2-3 метра, встречаются места — до 5-6 мотров. Как всегда среди местных ходят рассказы об оврагах глубиной 15-20 метров, но где они находятся показать не может никто.

Озеро Муромское (Шатурское)Зарастаемость водоема к середине лета — 15%, дно песчано-илистое, котловидное, берега низкие, заболоченные, поросшие редким кустарником и полесьем. Вода достаточно прозрачная и видно, что все дно местами изрядно заросло растительностью, особенно вдоль берегов. В районе сливного канала дно каменистое. На севере озеро соединено двумя вполне приличными протоками с озером Белым. В Муромское впадает около десятка небольших речек и ручьев. Берега водоема очень сильно заболочены и для стоянки непригодны. Тем не менее оно очень популярно у московских рыбаков, справедливо считающих его одним из самых богатых рыбой водоемов области.

Название озера Муромского уходит в далекое прошлое, когда через край проходил торговый путь в древний русский город Муром. Это самое удаленное от Шатуры озеро, достаточно протяженное (длина 2300 метров). Один из берегов озера граничит с территорий ГРЭС. К этому озеру нет обустроенных подъездных путей, но при желании, пройдя 500 метров по проселочной дороге (справа – территория электростанции, слева – озеро Белое), можно пройти к окруженному  густым лесом озеру Муромское.

На внедорожнике, особенно подготовленном, можно подъехать достаточно близко, что-бы не тащить на себе лодку. А без лодки там делать просто нечего — мы даже купались с лодки. Вода очень теплая и приятная, хоть и немного торфяная! Правда местные, по одним им известным партизанским тропам, умудряются ловить с берега — да и с лодки, с воды, видны многочисленные узкие выходы к воде. Когда собирались обратно узнали от местных, что ловля с лодки на Муромском озере вроде-бы запрещена — озеро было арендовано Егорьевским рыбхозом и рыбалку с лодки здесь запретили. Но в течении всего нашего пребывания никто не подъехал и не подошел, да и еще пара надувных лодок болтались вдоль берега.

В Муромское озеро вливаются подогретые теплые воды Шатурской ГРЭС и вода в озере практически никогда не замерзает. В озере обитают два вида карася, карп, толстолобик, язь, щука, окунь, судак. В 60-х годах в озеро Муромское была выпущена молодь растительноядных рыб и в частности сазана и толстолобика. Местные рыбаки говорят, что один-два раза в год кто-нибудь и выловит рыбину килограмм на 5-6, но скорее всего это просто рыбацкие байки.

Как доехать до озера Муромское

До самой Шатуры — по Егорьевскому шоссе.По центральной улице Шатуры, мимо рынка, через весь город  и по той-же дороге еще несколько километров.  Непосредственно к воде на Муромском проехать нельзя. Самое близкое место от машины до воды — это рыбхоз. За 500 рублей+50 за машину можно ловить с понтонов.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Кольчугино

Герб города Кольчугино Владимирской областиОтправляясь в путешествие в какой либо город средней полосы России мы обычно ищем в Интернете сведения о нем: историю, достопримечательности, чем славен, что посмотреть и как проехать. И первым делом, естественно, ищешь официальный сайт города в надежде найти о нем все. Но… Есть много материалов — об администрации, о местных компаниях и услугах, море объявлений и т.п. Нет главного — развернутой истории, летописи города от первого упоминания о нем до наших дней.

Совершенно случайно натолкнулись на материалы замечательного журналиста, писателя, краеведа, автора многочисленный книг и заметок по истории этого края Валерия Ивановича Реброва. Настоящий певец и патриот родного края, удивительно тонко и полно описавший его историю.

Итак сухие строки статистики:

Кольчугино — город во Владимирской области, административный центр Кольчугинского района, центр муниципального образования «Город Кольчугино» с населением около 46 000 человек.

В состав муниципального образования «Город Кольчугино» входят 10 населённых пунктов:

  • город Кольчугино ;
  • деревня Абрамовка;
  • деревня Гольяж;
  • деревня Дмитриевский Погост;
  • деревня Зайково;
  • деревня Литвиново;
  • посёлок Литвиново;
  • деревня Литвиновские Хутора;
  • деревня Марьино;
  • деревня Отяевка.

Население в деревнях достаточно типичное для средней полосы России — от 8 (деревня Литвиновские Хутора) до 150 человек.

Город расположен на реке Пекша (приток Клязьмы), в Юрьевском ополье, на так называемых отрогах Московской возвышенности, в 74 км от Владимира, в 131 км от Москвы, в 30 км от Юрьев-Польского в северо-западной части Владимирской области, входит в Северо-Западный внутриобластной экономический район.

Издревле территорию, где расположен город Кольчугино, занимал старинный, обширный и малоизученный Ильмехотский стан, земли которого простирались с верховий реки Пекши до её впадения в Клязьму. Земля в здешних местах была не особенно плодородной и хлеба крестьянам хватало только до половины зимы, а на остальное приходилось зарабатывать различными кустарными промыслами, которые стали бурно развиваться. В писцовых книгах XVI-XVII столетий стали упоминаться многочисленные мелкие кузницы в славянских поселениях-деревнях по берегу реки Пекши, развивалось кузнечное, медницкое, меднолитейное и плющельно-расковочное производство.

Уже к началу 19 века в каждой второй деревне обрабатывались железо и медь и как логическое развитие — появление крупного медеперерабатывающего завода близ села Васильевского на речке Беленькой, впадающей в реку Пекша. Медно-латунное заведение, переоборудованное из бумажной фабрики, купленной А.Г. Кольчугиным у владельца Соловьёва начало давать продукцию 6 мая 1871 года. Завод бурно развивался, с ним рос и рабочий посёлок, после 1887 года в посёлке строятся кирпичные и рубленные одно и двухэтажные дома для специалистов, и большие казармы-общежития для рабочих.

В 1915 году «Товарищество Кольчугина» стал одним из крупнейших заводов в России. Пик развития поселка пришелся на 30-40е гг. двадцатого века и в 1931 году Кольчугино приобрел статус города.

Некоторые изделия «Товарищества Кольчугина» являются сейчас предметом «охоты» коллекционеров. В первую очередь это относится к подстаканникам из мельхиора и столовым приборам, которые были выпущены в позапрошлом веке. Именно ими в основном сервировались купеческие и дворянские столы России.

Водонапорная башня в виде самовара в КольчугиноА еще в Кольчугино делали уникальные русские самовары (хорошие материалы про «Русские самовары«). Всего выпускалось более двадцати различных форм, размеров и фасонов самоваров. Кроме этого дополнительно выпускались самоварные части — поддоны, краны, ручки, штыри для умывальников. Эти детали отливались в фасонной рядом с давильным корпусом. Самовары, умывальники, детали к ним, медная посуда выпускались до 1918 года. В годы гражданской войны выпускалась военная продукция и некоторое время завод вообще не работал, и лишь с 1922 года возобновил выпуск мирной продукции. До 1918 года выпускалось ежемесячно 3.000 самоваров, а в начале 1923 года около 300 штук в месяц, а уже в 1924 году — более шести тысяч, в 1926 году — до восьми тысяч штук в месяц.

Очень популярна у гостей и жителей города башня, напоминающая своей формой самовар — в 1922 году на углу Октябрьской улицы взметнулась как символ народной победы в память пятилетия Октябрьской революции, в форме простонародного самовара, водонапорная башня, выполненная по чертежным разработкам талантливого художника-архитектора А. П. Верещагина. Изначально она использовалась в качестве водонапорной башни, а позже служила телевизионной вышкой. Сейчас водонапорная башня в виде самовара в Кольчугино  к великой радости гостей и жителей наконец-то отреставрирована.

Одной из главных достопримечательностей Кольчугино является Свято-Покровский храм, дошедший до наших дней. Храм был выстроен на месте бывшей деревянной обители в 1792 году. Средства на строительство выделил владелец села Васильевское (ныне Кольчугино) Михаил Митьков. Свято-Покровский храм возвели из камня с колокольней и престолами: в честь Покрова святой Богородицы, а также в честь Архистратига Михаила. Яркий представитель христианской архитектуры впечатляет своим фасадом и уникальной атмосферой.

Недалеко от города расположен великолепный ансамбль Знаменской церкви. Построенная во второй половине восемнадцатого века, этот храм до сих пор остается потрясающим образцом деревянного зодчества нашей страны. Рядом находится Благовещенская церковь — одна из самых красивых каменных церквей в области.

Красотами природы можно насладиться в Кольчугинском заказнике. Он был создан для сохранения экосистемы леса — сейчас здесь можно увидеть редкие и исчезающие растения. Спокойно прогуляться по аккуратным аллеям или просто посидеть на скамейке, наслаждаясь пением птиц, можно в городском Парке Дворца культуры.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Музей-заповедник Абрамцево

История усадьбы «Абрамцево», по историческим меркам, достаточно короткая и начинается с XXVI века. Первые упоминания об этой местности встречаются в документах 1580 г. как о «пустоши Обрамково». Владел ею  и соседней Мутовкой помещик Волынский. Единственное, о чем повествовали писцовые книги, это о полном запустении царившем в поместье. Обрамково и Мутовки, прежде деревни, превратились в пустоши; пашни поросли лесом — больше сведений о судьбе поместья в Смутное время и при правлении первых Романовых нет.

Но настоящая история Обрамково — Абрамцево начинается со следущего владельца Ф.И. Головина, представителя старинного рода, ставшего знатным при Петре I. В 1727 году Головин, прослужив около 20 лет, уволился из флота, поселился в Абрамкове и усердно занялся устройством усадьбы, которая сохранилась до нашего времени.

Усадьба Абрамцево. Помещичий дом. Помещичья усадьба располагалась на высоком берегу речки Вори. К одноэтажному деревянному господскому дому с запада примыкал двор, окруженный служебными постройками, за ним располагалось два пруда. С севера был разбит фруктовый сад, с востока — регулярный парк, спускавшийся к реке. С юга от дома проходила дорога, которая вела к Покровскому монастырю в соседнем Хотькове, где разветвлялась. Налево — в Троице-Сергиеву лавру, направо — в Москву.

С 1783 по 1797 год поместье неоднократно перепродавалось, но эти владельцы не оставили каких-либо следов. В 1797 году Абрамково купил Л.В. Молчанов. При Молчановых (до 1840 года) был выкопан пруд возле реки Вори, а в парке на спуске к реке сделаны террасы, а к господскому дому пристроили мезонин.

В 1841 году поместье вновь начинает перепродаваться пока в 1843 году его не приобретает Сергей Тимофеевич Аксаков. С этого времени начинается новый период истории усадьбы. Для Аксакова, любителя природы, заядлого рыбака и охотника, Абрамцево стало местом, где можно было отдохнуть от московской суеты.

«Прекрасный мирный, уединенный уголок, где собрано все, что нам нужно» — писал он сыну Ивану в начале 1844 года. Именно здесь писатель создал свои лучшие произведения: «Воспоминания», «Семейная хроника» и знаменитую сказку «Аленький цветочек».

Подмосковная усадьба писателя полюбилась многим, она стала вторым домом для писателей Гоголя и Тургенева, Загоскина, актера Щепкина, историка Погодина, поэта и философа Хомякова, а также других представителей творческой элиты первой половины XIX века.

Именно здесь, в кругу семьи Аксаковых, в августе 1849 г. Гоголь впервые читал главу из второй части «Мёртвых душ». Память о пребывании великого писателя в поместье хранят Гоголевская аллея в парке и Гоголевская сосна.

В 1859 году С.Т.  Аксакова не стало, но при его сыновьях Аксакова Константине и Иване усадьба продолжала оставаться не только литературным, но и культурным центром Москвы и Подмосковья. Здесь продолжали встречаться писатели, актеры и философы и велись бурные дискуссии о проблемах времени.

Надо сказать, хозяева сыновья Аксакова были плохие, усадьба ветшала и разрушалась. В 1870 году Абрамцево, которое находилось к тому времени уже в крайне запущенном состоянии (без фундамента, с гнилой крышей, перекосившимися полами, разваленными печами и т.п.), покупает С.И. Мамонтов, который был не только богатым промышленником, но и меценатом, художественным и театральным деятелем.

Усадьба Абрамцево. Церковь.При Мамонтове в Абрамцево гостят В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.А. Серов, И.С. Остроухов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель и многие другие художники, актеры и музыканты. Именно здесь Виктор Васнецов написал свои картины «Три богатыря» и «Аленушка», Валентин Серов – «Девочку с персиками», Михаил Нестеров — «Видение отроку Варфоломею».

Возникает Абрамцевский художественный кружок. Появляются мастерские (керамические, столярные и др.), возрождаются старинные ремесла. Собирается коллекция предметов крестьянского быта. Ставятся любительские спектакли.

После революционных событий 1917 г. возле усадьбы Абрамцево раскинулся Ново-Абрамцевский поселок. В нем жили и создавали свои творения выдающиеся художники советского времени: П. Кончаловский, В. Мухина, И. Грабарь, Б. Иогансон, Р. Фальк, И. Машков, А. Шмаринов, В. Горяев и другие мастера, которые продолжили лучшие традиции Абрамцевского художественного кружка.

В 1920 г. был образован государственный музей-заповедник «Абрамцево» как литературный и историко-художественный центр.

В 30-е гг. в национализированном имении был устроен дом отдыха для работников культуры, а в 40-е гг. – госпиталь.

С 1947 г. усадьба снова стала наполовину музеем, наполовину санаторием Академии наук. Всю территорию усадьбы музей обрел в 1977 г.

В наше время в государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» хранятся более 25 тысяч экспонатов (живопись, декоративно-прикладное искусство, архивы прежних владельцев и их гостей и т.п.) и памятники архитектуры 18 — 19 веков.

Работа Музея-заповедника «Абрамцево»

Адрес музея-усадьбы Абрамцево: 141352, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1

В летнее время экспозиции открыты с 10.00 до 18.00, парк с 10.00 до 20.00;

В зимнее время экспозиции открыты с 10.00 до 16.00 (в субботу – до 17.00), парк с 10.00 до 17.00 (в субботу – до 18.00).

Вход в Музей-заповедник «Абрамцево» платный, продажа билетов заканчивается за 30 минут до закрытий экспозиций и за 2 часа до закрытия парка.
Вход в музейные объекты заканчивается в 17:45.
Время начала последней экскурсии по Главному усадебному дому: в 16:45.

Справки и заказ экскурсий: (496) 543-24-70, 8-916-278-45-42

Тел.: (495) 993-00-33, (496) 543-02-78; e-mail: info@abramtsevo.net

Как проехать в музей-заповедник «Абрамцево»

Электропоездом: с Ярославского вокзала (станция метро «Комсомольская») на Сергиев Посад или Александров до станции «Хотьково», затем на автобусе или маршрутном такси № 55 до главного входа Музея-заповедника. (Или: до станции «Абрамцево», далее пешком по лесной тропе до Музея-заповедника).

Автотранспортом: по Ярославскому шоссе до поворота на Лешково и Радонеж, далее до Хотьково, поворот на Абрамцево и по главной дороге до Музея-заповедника.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Киржач

КиржачСвое название город получил от реки Киржач, что на финно-угорском диалете означало «левый» (река Киржач — левый приток Клязьмы). Первое упоминание о городе датируется 1328 годом — в своем завещании великий князь Иоанн Данилович (Калиты) завещал село Киржач Свирскому монастырю. Но оно почти сразу-же оказывается во владении соседнего крупнейшего монастыря —  Троице-Сергиевой лаврой.

Примерно в 1356 году игумен лавры Преподобный Сергий Радонежский заложил в Киржаче монастырь, названный в честь Благовещения Богородицы, который пользовался привилегиями московских великих князей. Вблизи монастыря вскоре выросла большая подмонастырская слободка.

В период царствования Ивана IV, примерно в 1562 году, в старых московских  традициях, был возведен монументальный храм — собор Благовещения Богородицы.

В 1656 году по заказу и на средства князя Ивана Андреевича Милославского, внука Степана Рудака Милославского, рядом был построен храм Спаса, который служил знатному роду бояр Милославских усыпальницей. Создалось исключительное по красоте сочетание архитектурных объемов, скомпанованные древними строителями в единое архитектурное целое..

В 1764 году реформой Екатерины II монастырь был упразднен, а Благовещенский собор обращен в приходскую церковь. Спустя 14 лет, в 1778 году, при образовании Владимирского наместничества, из подмонастырской слободы и села Селиванова Гора появился  уездный город с названием Киржач.

Герб КиржачаГерб Киржача высочайше утверждён 16 августа 1781 года. На нем в верхней части изображен герб губернского города (державный гепард с посохом, а в нижней части собственно герб Киржача – сова с распростертыми крыльями на зеленом фоне. В геральдике сова символизирует мудрую птицу, несуетное спокойствие, выдержку, терпение и ум.). В 1788 году принят генеральный план застройки города, но в 1796 году город Киржач был оставлен за штатом, а центром уезда стал город Покров.

В 1856 году также на берегу реки Киржач в пяти верстах ниже города по течению реки построила несколько деревянных сараев купчиха Е.И. Любимова — этот кустарный завод  до 1931 года специализировался на выпуске медно-латунной посуды и инвентаря: самовары, тазы, утюги, сахарницы, кофейники и др. Продукция завода неоднократно экспонировалась на российских и европейских выставках, где за высокое качество и красоту формы 12 раз награждалась различными медалями. До сих пор изделия этого завода ценятся у любителей старины. В 1931 году завод перепрофилировался на выпуск автотракторной светотехники.

Городок небольшой, сегодня население Киржача составляет 25 тысяч человек, со всех сторон окружен рекой, над которой возвышаются храмы. Посмотреть можно монастырь и храмы. Обязательно стоит заглянуть на Селиванову гору, расположенную примерно в километре от в километре от центра города, с церковью на вершине. Это своеобразная смотровая площадка, откуда очень хорошо видны красоты города Киржач.

Кроме монастыря, в городе находятся церкви: Никольская (в западной части города) постройки 1764 г., колокольня 1860-х г. г., трапезная 1887 г., Никольская церковь (в северо-восточной части города), построенная в 1846 г., цело внутреннее убранство XIX в. Также уцелела и историческая гражданская застройка XIX в.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

История Мещерского края (Мещеры)

Много исторических тайн и будущих открытий хранит в себе Мещерская  земля в междуречье Оки и Клязьмы. Под слоем торфа законсервированы многочисленные исторические предметы, доказывающие существование множества стоянок древнего человека в эпоху, отстоящую от нас на много тысячелетий.

По некоторым свидетельствам археологические открытия мещерского наследия начались случайно, когда в 1870 году в селе Жабки Рязанской губернии (ныне Егорьевский район Московской области) был вскрыт грунтовый могильник 5-8 веков с погребальными женскими бронзовыми украшениями угро-финского типа. За этими находками последовали другие, аналогичные в Рязанской и Владимирской губерниях.

Настоящие археологические раскопки и открытия произошли только в 20 веке, когда приступили к активному осушению Мещерских болот.

Наиболее древние стоянки древнего человека  (9,5 тыс. лет назад)  были обнаружены обнаружены близ д. Тюрвищи. В 70-х годах прошлого столетия археологами обследованы 64 селища, стоянки и раскопа доисторических людей 2—5 тысячелетие до новой эры, бронзовый век). Описание результатов исследования, сделанное В. А. Сидоровым и А. В. Инговатовой, находятся в Шатурском краеведческом музее.

На стоянке Воймежной обнаружено много свидетельств повседневной жизни наших далеких предков. Так, находки позволили определить, что первобытные люди  охотились и на оленя, бобра и других зверей, а также на дикую курицу и других обитателей среды, близкой по характеристике к степной зоне. Были найдены многочисленные каменные орудия (сверло-проколка, наконечники стрел, тесло, полированные топоры), сосуды и ожерелья  времен неолита (нового каменного века).
Известно, что на берегах реки Ушны (Ушмы?), имеются древние курганы, есть они и у села Кривандина.

Со временем история Мещерского края, история его обитателей, стала складываться в какую-то единую картину. Не однозначную — в разных публикациях она трактуется очень по разному, в основном в смысле степени влияния определенных этнических групп.

Заселение Мещерского края логично начинать с перехода наших предков к оседлости — кочевники проходили по мещерским землям и шли дальше.  Переход к оседлому образу жизни знаменует конец мезолита и начало неолита (нового каменного века).

Стоянки этого периода известны на всех мещерских озерах и реках. Весьма многочисленны они и на реке Буже: Мочаловский полдник, Малая Чуя, Дубник, Исады, Вторая поляна, Подкрасное, Остроколка, Золотой берег и другие. Всего их не менее сотни. На некоторых стоянках сохранились обработанные костяные изделия, предметы искусства и даже погребения. Очень часто кремниевые осколки стрел, копий, черепки сосудов лежат на поверхности песчаных пляжей, у кромки воды.

Многие связывают начало заселения Мещерского края с угро-финами. Угро-финские племена охотников, бортников и рыболовов, пришедшие сюда с Южного Урала, постоянно перемешивались здесь с тюркскими племенами кочевников-скотоводов, индоевропейскими этносами, начиная с шестого тысячелетия до нашей эры. Кроме этого, сюда, по некоторым источникам, проникали многочисленные племена с юго-запада и запада Европы: балты, готы. Появились первые достаточно большие поселения.

Но настоящее заселение началось около четырех тысячи лет назад, когда в Мещеру пришли племена Волосовской культуры, названной так по месту первой открытой ее стоянки недалеко от города Мурома.

Волосовцы пришли с востока и по этническому происхождению были близки к финно-пермским племенам, жившим на границе лесов и лесостепи. Они были уже знакомы с металлом и домашними животными. На реке Буже имеются две стоянки этого периода: Дубник-2 и Пустоша.

Во втором тысячелетии до нашей эры в Мещеру с запада и юго-запада пришли племена фатьяновской культуры, знакомые с медью и бронзой, в основе хозяйства которых было уже скотоводство и мотыжное земледелие. Характерной чертой этих племен было захоронение умерших в могильниках в скорченной позе на боку и изготовление каменных боевых топоров со сверлеными отверстиями, прекрасно отшлифованных, а также глиняные, бомбовидной формы сосуды со шнуровидной керамикой. По предположениям ученых, племена, создавшие эти культуры, считаются предками славян, балтов и германцев.

И одной из тайн — отсутствие находок поселений чисто фатьяновской культуры. Вероятно, они вели полукочевой образ жизни, не возводили долговременных построек.

В конце второго тысячелетия до нашей эры в результате взаимодействия местных и пришлых с Запада и с Востока племен в Мещере, как и во всем Волго-Окском междуречье складывается монолитная культура, для которой характерна глиняная посуда со своеобразным «текстильным» орнаментом. От нее, в начале железного века, возникают Дьяковская и Городецкая культуры укрепленных городищ.

В конце первого тысячелетия до нашей эры в Мещере появляется таинственный народ, культуре которого археологи весьма условно присвоили название рязано-окской. Захоронения воинов этого племени были обнаружены и в Гусевском районе близ д. Парахино, а также в Заколпье. Судя по раскопкам они достаточно жестоко обходились с местным населением — на месте городищ, особенно Городецкой культуры, остались пепелища, а близ них — глубокие ямы, набитые скелетами изрубленных людей: стариков и детей, мужчин и женщин…

Они взяли под свой контроль большую территорию от современного ближнего Подмосковья до Касимова и все Окско-Клязьминское междуречье. Археологи считают, что рязано-окцы пришли в Мещеру с юго-запада и были в союзе с восточными готами — в боевом снаряжении рязано-окцев много готских элементов.

В начале первого тысячелетия нашей эры в Мещере появляется заселившее междуречье Клязьмы и среднего течения Оки финно-угорское племя «мещера». Многие считают, что именно от них и произошло название края. Так это или не  так, это доподлинно неизвестно и не будет известно никогда. Как и вся доисторическая история Мещеры. Слишком много лет прошло. Историки спорят до сих пор, но это бесплодный спор — истина скрыта во мраке веков и тысячелетий.

До монгольского нашествия и в период господства Золотой Орды сам термин «мещера» в летописях н других исторических документах вообще не употребляется.

В период раннего средневековья под именем «Мещера» понималось, прежде всего, Мещерское княжество. Трудно сказать, что за княжеский род правил там. Изначально это мог быть удел расколовшегося Муромо-Рязанского княжества. В таком случае, мещерские князья — неизвестная ветвь Рюриковичей. В пользу этого предположения говорит распространение на территории Мещеры духовного управления средневековой Муромо-Рязанской епархии.

С другой стороны, родословие князей Мещерских, созданное в конце XVII века, настаивает на татарском происхождении рода: «от князя Ширинского Бахмета Усейнова сына, который в 1298 году пришел из Большой орды, Мещеру завоевал и там поселился». Однако, эта запись не вызывает доверия.

Во-первых, Большая орда появилась на развалинах Золотой орды лишь почти век спустя после указанной даты. Во-вторых, знатный татарский род мурз Ширин не был чингизидским, и, вряд ли, его представитель мог самостоятельно завоевать столь обширные территории на границах Руси.

В Мещеру князья (мурзы) Ширинские попали позднее, в свите одного из первых касимовских царевичей. В-третьих, родословная роспись не упоминает единственного мещерского князя, чье существование подтверждено документально — Александра Уковича, жившего в 30-е годы XIV в. Отчество этого князя не имеет аналогов ни среди русских, ни среди татарских имен, что позволяет предположить наличие в Мещере аборигенного рода правителей.Так или иначе, все версии имеют равное право на существование.

Независимое мещерское княжество просуществовало до конца XIV века. Территория его в это время постоянно уменьшалась, и причиной тому были не военные поражения от Рязани или Москвы, а продажа земель. Так, территория Рязанской Мещеры в ее границах XIV-XVII вв. (т.е. без Егорьевска, Тумы, Гусской волости и Касимова), видимо, была куплена у мещерских князей Олегом Ивановичем Рязанским после 1382 г. А коломенская волость Мещерка (Мещерская), скорее всего, купля великого князя Московского Ивана Ивановича, совершенная до 1358 г.

И только начиная с конца XIV в. (1382, 1402 гг.) появляется в качестве географического названия. В 1382 г. великий князь Василий Дмитриевич добился от Тохтамыша ярлыка на Мещеру, и Мещера стала рассматриваться как вотчина русских князей, прежде всего московских.

После 1392 г. Мещерское княжество уже находится в вассальной зависимости от Московского. Последние сведения о мещерских князьях как о владетелях Мещеры относятся к 1483 году. Родословная роспись указывает, что утрата ими княжества произошла во времена Ивана III, которому князья Мещерские променяли свои владенья на вотчины в других регионах Московского государства. Видимо, причиной этого стало решение московских правителей размещать в Мещере выезжавших на Русь татар, основание так называемого “Касимовского царства”.

В XVI веке упоминаются две значительные территории с интересующим нас названием: административная единица – Мещерский уезд, и географическое определение – Мещерская сторона Рязанского уезда. По-видимому, именно к Мещерскому уезду и Рязанской Мещере в XVI-XVII вв. применялись определения Большая Мещера и Малая Мещера соответственно. Мещерской стороной назывались земли окского левобережья и севернее до владимирского порубежья. Владимирские волости и станы Мещерой уже не считались. Например, стан, граничивший с Рязанским уездом в районе озера Великого, носил название Муромское сельцо, и, очевидно, связывался в народной памяти с другим финно-угорским народом – муромой.

Мещерский уезд являлся основной территорией бывшего княжества. Он располагался восточнее Рязанского уезда и представлял из себя, пользуясь терминологией того времени, “город”, т.е. выставлял во время военных кампаний отдельный отряд дворянской конницы.

Территория уезда осваивалась быстрыми темпами. Здесь строились (возобновлялись) города Кадом, Шацк, Темников, Елатьма, позднее – Тамбов. К Борисоглебскому стану Мещерского уезда относился Касимов. С увеличением населения Мещеры и развитием городов, последние становились новыми центрами притяжения округи. Образовывались новые уезды, и наличие традиционного общего названия территории порождало путаницу. Один и тот же населенный пункт в близких по времени написания документах мог быть отнесен то к “большому” Мещерскому уезду, то к “малому” Касимовскому, Шацкому, Кадомскому и т.д.

В начале XVIII в. такая административная единица, как Мещерский уезд, была ликвидирована. И название “Мещера” применительно к этой территории перестало употребляться. Но оставалась еще Рязанская Мещера, как обозначение рязанского левобережья Оки. С включением в состав Рязанской губернии Егорьевска, Тумы и Касимова данное имя распространилось и на эти земли. А с определением Мещерской низменности как географического объекта, Мещера приобрела современное значение.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Дарвинский заповедник

Дарвинский заповедник, или как он полностью называется «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» расположен неподалеку от городов Рыбинска и Череповца на большом полуострове в северо-западной части Рыбинского водохранилища. Полуостров – это не затопленная часть огромной Молого-Шекснинской низины, наибольшая часть которой поглотили воды водохранилища.

Площадь его, первоначально равную 170 тыс. га, неоднократно сокращали, и в настоящее время она составляет 112 630 га, из которых 67 176 га приходится на сушу и 45 454 га — на акваторию Рыбинского водохранилища.

Дарвинский заповедник. Карта.Располагается сразу в двух областях — на территории Череповецкого района Вологодской области (две трети территории) и Брейтовского района Ярославской области (одна треть территории).

Северная, восточная и южная границы заповедника проходят по водохранилищу, в летнее время они обозначаются вехами или буями на воде, зимой — аншлагами и вешками, установленными на льду. С запада в территорию заповедника большими клиньями вдаются земли Череповецкого района, почти разрезая ее на три части. Сухопутная граница обозначена просеками и аншлагами.

Рыбинское водохранилище (или море, как его называют местные жители) огромно. В пятидесятых годах оно было самым крупным в мире, да и теперь по площади водного зеркала оно осталось в первой шестёрке. Длина водоёма – 100 км, ширина – 60 км.

Такое новое громадное рукотворное море несомненно должно было повлиять на окружающую природу. Изменение среды необходимо было комплексно изучать. В задачи Дарвинского заповедника входит охрана природных богатств и мониторинг изменения природных сообществ под влиянием Рыбинского водохранилища.

Поэтому, помимо научно-исследовательской станции в Борке, на Рыбинском водохранилище, в его северо-западной части, на границе Ярославской и Вологодской областей в 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной Войны, был организован Дарвинский заповедник.

Целью создания заповедника стала защита уникального природного комплекса, а также проведение научных исследований в областях ботаники, зоологии, археологии и геологии.

Базовый посёлок, в котором живут и работают учёные, по удивительному стечению обстоятельств также называется Борок. Чтобы избежать путаницы их называют – Борок Ярославский и Борок Вологодский.

С 2000 года заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов.

Сразу же после затопления водохранилища начала меняться экосистема края. Первыми начали бурно развивались водные организмы. Хорошо прогреваемые мелководья густо зарастали влаголюбивой и водной растительностью. Это сразу же сказалось на численности водоплавающей птицы. Богатые кормом и удобные для отдыха остатки затопленных лесов привлекали перелётную дичь. Заново создавалась ихтиофауна водохранилища. С момента возведения плотины исчезли ранее поднимавшиеся вверх по рекам на нерест осётр и стерлядь. Другие виды – синец, лещ, плотва, язь, щука, судак, налим – хорошо прижились и стали промысловыми.

Рыбы в водохранилище много. Это особенно бросается в глаза, когда идёт нерест.

Достопримечательность водохранилища – торфяные острова. Рождение плавающих торфяников связано с ушедшими под воду верховыми болотами. Под действием биохимических процессов часть торфяных масс всплыла, часть их осталась под водой, не потеряв связи с почвой. И такие новорождённые острова, сопротивляясь ветрам, словно на якоре удерживаются на месте. На них обитают чайки, утки, кулики.

Большая часть суши заповедника покрыта сосновыми лесами. Многие из них заболочены. На долю сфагновых болот приходится 17 тыс. гектаров. Крупнейшие из них очень древние: зарождение болот относится к периоду таяния ледников в Европе, а развитие продолжается и поныне. Это огромные резервуары пресной воды.

В заповедных лесах встречаются куницы, горностаи, белки, бобры, выдры, зайцы, рыси. Много в заповеднике лосей, медведей. В последние годы размножились кабаны и волки. Здесь гнездятся занесённые в Красную книгу редкие пернатые хищники: беркут, скопа, орлан-белохвост. В лесных чащах гнездятся филин, большой подорлик, чёрный коршун, ястреб, сокол.

В заповеднике создан первый в стране экспериментальный питомник глухарей, отработана система содержания взрослых птиц, размножение их в вольерах. На центральной усадьбе выращен сад черноплодной рябины, который поражает своими размерами. Есть также питомник декоративных деревьев и кустарников.

В заповеднике большое пространство занимают ельники-брусничники, ельники-черничники. В лиственных лесах заросли малины, поляны земляники. Всего на территории Дарвинского заповедника встречается около 590 видов растений.

Летом и осенью в лесах и на болотах раздолье для грибников. Грибов очень много и на любой вкус — от белых до сыроежек. Никогда не видел такого изобилия моих любимых груздей и рыжиков.

На территории Дарвинского Заповедника существуют кратерные озера. Это озера Искорское (Искрицкое) и Мороцкое. По-видимому, это обломки одного небесного тела, которое разделилось и навсегда осталось лежать  в болотах Вологодчины. Это совсем небольшие озера. Их диаметр составляет около пяти километров. Хотя берега и поросли камышом, очертания Мороцкого озера угадываются без труда — совершенно круглое, словно нарисовано циркулем. Оно очень красиво в окружении нетронутой природы.

Вход на территорию Дарвинского заповедника разрешен только по специальному пропуску, который можно получить в управлении заповедника, расположенном в научном поселке Борок.

Добраться туда просто.

Месторасположение Дарвинского заповедника

Ярославская область, Вологодская область
Общая площадь (га): 112673
В т.ч. площадь акватории (га): 45454
Площадь охранной зоны (га): 41623

Проезд до самого Дарвинского заповедника

До деревень Петряево и Искры идет вполне сносная дорога. Но при этом надо помнить порядок посещения Дарвинского заповедника и все свои визиты согласовывать с администрацией.

Как проехать на центральную усадьбу Дарвинского заповедника в д. Борок

Из г. Череповца — только на автомобиле. От Череповца до Борка 140 км. В летний период, в выходные дни до Борка можно добраться на «Метеоре», который ходит по маршруту Ярославль-Весьегонск через Рыбинск, Брейтово и Борок. Сесть можно в Ярославле, Рыбинске и Весьегонске.

Почтовый адрес:  162723, Вологодская обл., Череповецкий р-н, п/о Плосково, д. Борок
Телефон: (8202) 57-02-58
Факс: (8202) 57-02-58

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Природно-заповедный фонд Ярославской области

Природно-заповедный фонд Ярославской области в настоящее время занимает около 456, 3 тысяч гектар, что составляет около 12, 5% территории области. В настоящее время в него входят:

  • государственных природных заказников – 45 (228958,1 га.), из них:
    • зоологических заказников – 14,
    • ландшафтных заказников – 29;
    • гидрологических заказников – 1;
    • ботанических заказников – 1;
  • памятников природы – 321 (56347 га).

Кроме этих видов особо охраняемых природных территорий в области находятся под охраной особо защитные участки леса, защитные леса и леса зеленых зон, водоохранные зоны и прибрежные полосы водоемов, защитные и запретные полосы вдоль железных и автодорог.

Даже болотные массивы (около 28) входят в состав особо охраняемых природных зон Ярославской области. Среди крупных болотных массивов, служащих местообитанием или местом отдыха птиц, особо выделяются:

  • болото Солодиха (заказник) в Некоузском муниципальном районе, расположенное на пути массовых сезонных миграций водоплавающих птиц;
  • болото Журавлиное (памятник природы) в Ростовском муниципальном районе – место гнездования серого журавля;
  • болота-памятники природы Великий Мох в Большесельском, Колокшинское в Рыбинском, Маклаковское в Тутаевском муниципальных районах, являющиеся местом обитания глухарей и тетеревов.

Болота области очень богаты ягодниками морошки, черники, голубики, особенно клюквы, а также лекарственными травами.

Важнейшими элементами природного заповедного фонда Ярославской области являются две особо охраняемые природные территории федерального значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник и Национальный парк «Плещеево озеро».

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник был создан еще в 1945 году, сразу же после окончания Великой Отечественной войны (18 июля) по Решению Совета Народных Комиссаров РСФСР с целью сохранения природы Молого-Шекснинского междуречья и изучения влияния Рыбинского водохранилища на природные экосистемы. Второе звучит более правдоподобно, так как после создания рукотворного моря — Рыбинского водохранилища, не только ушли подводу целые села и города с памятниками старины и могилами предков, но и поменялась вся экосистема края.

С ноября 2002 года Дарвинский заповедник решением исполнительного Комитета международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» переведен в состав биосферных резерватов.

Национальный парк «Плещеево озеро» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.98 № 777 «О национальном парке «Плещеево озеро» на базе Переславского природно-исторического национального парка областного значения. Национальный парк расположен в границах двух муниципальных образований: Переславского муниципального округа и г. Переславля-Залесского. Придание национальному парку федерального статуса позволило сохранить эту колыбель Петровской Руси и упорядочить его финансирование.

Охранная зона национального парка составляет 58,4 тыс. га. В нее вошли весь водосборный бассейн озера Плещеево с Берендеевским болотом, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский.

Есть еще и довольно крупный заказник федерального значения «Ярославский» (создан в 1958 на терр. Даниловского и Некрасовского районов в целях охраны типичной и уникальной фауны, а также как резерват охотничьей фауны, способствующий расселению диких животных; общая пл. 14,3 тыс. га).

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Город Петушки

ПетушкиГород Петушки — районный центр Владимирской области, расположен на левом берегу реки Клязьма, бассейн Волги, в 67 км к юго-западу от города Владимир, в 120 км к востоку от Москвы. Город находится на автомагистрали Москва — Нижний Новгород.

Город Петушки был основан в 1861 году как поселок при одноименной железнодорожной станции. До этого тут была тоже станция, только почтовая — постоялый двор для путешественников и сменные лошади.

Сама станция при этом была названа в честь соседнего населённого пункта, который сейчас носит имя Старые Петушки. В 1928 году населенный пункт получил статус поселка городского типа и был переименован в Новые Петушки. Современное название, одновременно со статусом города, Петушки получили в 1965 году.

О происхождении названия Петушков существует несколько мнений.

По одной из них, город назван в честь разбойничьего крика «петухом», хотя особенно разбойничьим он никогда не считался, кроме того, что был местом для ночевки арестантов, бредущих на каторгу печальным Владимирским трактом.

По другой, более мирной версии —  в честь детских свистулек-петушков и леденцов на палочке в форме петуха. Наверное эта версия самая правдоподобная, так как в старину эти изделия в изобилии производились местными кустарями.

Форму петушков имели также дымники, которые надевались на печные трубы, но это было в любом Русском городе. А еще, говорят, существовал достаточно варварский (в смысле дохристианский) обычай, согласно которому, при постройке дома на угол фундамента клали отрубленную голову петуха.

Музей петухаОсновная официальная достопримечательность Петушков — это Музей Петуха. Здесь можно увидеть петухов в совершенно разных обличиях и формах, выполненных совершенно в различных жанрах. Петух-огонь, расписанный под хохлому, петух-бунтарь, выполненный гжелью, хрустальный петух-драчун или глиняный петух-задира. За познанием декоративно-прикладного искусства можно зайти, хотя мнения о музее достаточно противоречивые.

Он открылся в 1997 году как картинная галерея: на всех полотнах — петухи. Потом коллекцию дополнили произведения декоративно-прикладного искусства, кружевные платки, вышивки, резные фигурки. К скромной российской славе добавилась известность за рубежом, и в Петушки стали прибывать сувенирные петухи из многих стран мира. Жители Петушков утверждают, что их музей — единственный в мире.

Адрес и режим работы Музея Петуха

Рабочие дни-9.00-17.30
Выходные дни — воскресенье, понедельник
Телефон -2-58-66
Адрес музея: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, пл. Советская, д.3

Еще одна достопримечательность города — водонапорная башня плавной гиперболоидной формы. Это творение конструкции академика В. Г. Шухова очень похоже на Московскую башню на улице Шаболовка. Правда, уникальность и архитектурную ценность башни сходу разглядеть нелегко: невысокое обветшалое строение окружено забором и свалкой. В приземистом сетчатом основании башни едва просматриваются линии и формы самого известного творения Шухова — телевышки на Шаболовке.

Памятник Веничке в  МосквеПамятник возлюбленной ВеничкиНо дух героев Венидикта Ерофеева перебивает все. Петушки — это город поэма, воспетый этим замечательным русским писателем.

Поездка в Петушки – процесс не столько познавательный, сколько ритуальный — каждый год, в день рождения писателя (24 октября),  почитатели его творчества повторяют знаменитое путешествие героя поэмы «Москва-Петушки». Начинают с Курского вокзала, в Петушки прибывают уже изрядно «начитанными». Это уже давно вошло в традицию.

В Петушках есть очень небольшой музей писателя. Он занимает один зал на втором этаже городской галереи. В экспозиции — оригиналы и копии документов Венедикта Ерофеева, старая печатная машинка и подробный, достаточно официозный, рассказ о жизни и творчестве.

Однако памятников ни самому писателю, ни его герою в Петушках нет. Несколько  лет назад в Петушках поставили памятник возлюбленной героя поэмы – белокурой девушке, с косой до попы, но вскоре после открытия она «переехала» в Москву, в скверик на площади Борьбы, где Веничка выпил стакан кориандровой по дороге на Курский вокзал.

Изначально скульптура Венички там и находилась — на Курском Вокзале. Но потом было решено их соединить и теперь они находятся в сквере в Марьиной роще.

Как доехать до Петушков на электричке

От Москвы до Петушков можно доехать на электричке с Курского вокзала (Горьковское направление), также на электричку можно сесть на платформе Серп и Молот (станции метро «Римская» и «Площадь Ильича») или на платформе Новогиреево (станция метро « Новогиреево»). Ходят как обычные электрички (в пути 2,2 — 2,5 часа), так и скоростные до Владимира. От областного центра до Петушков также курсируют три пары электропоездов в день (время в пути — около 1 часа 15 минут).

Как доехать до Петушков из Москвы на машине

На машине доехать очень просто — 120 километров к востоку от Москвы по трассе М7, никуда не сворачивая.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Введенское или Вятское

Введенское озеро — озеро на западе Владимирской области, в четырёх километрах от города Покрова. Прежде было известно как Вяцкое или, в более современной транскрипции, Вятское:

«… села Покрова озеро Вяцкое в длину сажен с двести, поперёк сажен с полтораста…»

Существует две версии о происхождении этого топонима: согласно первой, имя озера связано с жившими здесь переселенцами из земли вятичей, согласно же второй, оно является подвергшимся изменению более ранним названием Вязкое, связанным с илистостью прибрежного дна. Дно действительно очень болотистое. В «Статистическом описании Покровской округи, составленном в 1815 году» озеро называется Вятерево. Современное название за водоёмом закрепилось уже в советские времена.

Введенское озеро. Фото на www.r-roads.ruПлощадь водного зеркала Введенского озера теперь определяют в 29 га. Согласно плану 1778 г. его площадь была 35 десятин 684 кв.сажени, что в переводе на метрические единицы составляет примерно 38,5 га.Площадь сократилась где-то на треть.

В литературе написано: «Берега озера местами песчаные, но в основном болотистые». Может и есть где песчаные берега, но нам найти не удалось — озеро зарастает и очень сильно. Это достаточно хорошо видно на фотографиях. Глубина озера до 5 метров.

На восточном берегу расположен посёлок Введенский, от которого идёт шоссе к Покрову. Вообще, прямо вокруг озера идет очень приличная дорога и при желании к озеру можно подойти с любой стороны. К озеру подступает масса дач, коттеджей и иных построек. Территория на берегу, обнесенная простым забором из гофрированного листового железа — женская колония.  ИТК.  Объехать можно.

Свято-Введенский Островной монастырь, связанный с посёлком двумя мостами, основан в 1708 г., тогда — как мужской. До появления монахов на острове, тот был совершенно пуст и добраться до него можно было лишь лодкой.

Монастырь основан в самом конце XVII в. иноками Антониевой пустыни Сергием и Тимофеем, удалившимся на остров Вятского озера и поставившими там деревянную часовню и деревянную же келью. Уединение, по преданию, длилось недолго — о «старцах» пошёл слух по округе и начали приходить желающие стать насельниками новой пустыни. Иноки принимали всех. К началу нового, XVIII в., островная братия настолько умножилась, что было принято решение просить о благословлении на постройку собственного островного храма.

В 1918 г. Свято-Введенский Островной монастырь закрывают, а его имущество — и островное, и материковое — используют последовательно: под дом престарелых и инвалидов, детский дом, женскую подростковую колонию, трудовую воспитательную колонию (женскую). C 1993 г. на острове вновь монастырь, но теперь — женский. Фотографировать в стенах монастыря нам запретили.

К востоку от Введенского озера лежат ещё два водоёма: озёра Белое и Чёрное. Белое озеро, мимо которого проходит дорога из посёлка Введенского в Покров, значительно меньше Введенского озера и занимает по площади 2 га. Чёрное озеро — чуть больше Введенского и площадь его водного зеркала равняется 30-и га.

Как доехать до Введенского озера: Выезжаете из Москвы на Горьковское шоссе – и до Покрова. В Покрове необходимо развернуться и около 1,5 километра проехать в обратном направлении. Синий указатель на Свято-Введенский Островной монастырь покажет, где повернуть направо. Дорога хорошая, асфальтированная.

Координаты: 55°55′23″ с. ш. 39°07′11″ в. д. / 55.923056° с. ш. 39.119722° в. д.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Софрино

Герб города СофриноОдним из древнейших поселений Подмосковья является село Софрино. Вернее Софриным оно стало в 1886 году, а до этого было Сафаринское (или Сафарино) (1482 г.), Софорино (1790 г.). Эти земли связаны с именем преподобного Сергия Радонежского игумена Троице-Сергиевой лавры, молитвенника за всю землю Русскую.

Впервые государево дворцовое село упоминается  в духовной грамоте Ивана Грозного как Брюхово село Супонево, Сафаринское Ивана Сафарина (купца  из г.Судака). Тогда при селе существовала деревянная церковь Успения, уничтоженная, видимо во время Польско-Литовского нашествия.

Затем Сафарино остается государевым, числится присельем села Семеновского, а с 1646 по 1664 год  отдается  в вотчину дьяку Д.К. Дерябину. В 1668 году здесь строится новая деревянная трехшатровая церковь Успения с колокольницей. В это время село, и церковь  находились на левом берегу запруженной здесь реки Талицы.

С 1684 года село становится подмосковной вотчиной боярина Ф.П. Салтыкова, дочь которого вышла замуж за царя Ивана Алексеевича, старшего брата Петра 1. В 1691 году в Сафарино были сооружены каменные палаты с домовой многоярусной церковью.

Храм выполнен в стиле московского барокко и очень живописен: над четвериком первого яруса возвышаются два восьмерика, завершенные восьмериком под колокола и верхним барабаном с небольшой главкой. Все плоскости здания украшены белокаменной резьбой порталов, наличников окон, декоративными гребнями по карнизам, колонками. Великолепная, вычурная  каменная церковь, соединяла в себе два стиля зодчества юга и запада. Эта церковь была домовая и  соединялась галереей   с барскими палатами. Она была построена в царствование Петра 1 и по характеру стиля  напоминает  церковь в Петровско-Разумовском.   Внутри церковь состоит из трех частей: трапезы, храма и алтаря. Из угла трапезы ломаная лестница  вела на хоры и колокольню. Там, где теперь стоит пристроенная колокольня, начинались каменные палаты.

В Сафаринском дворце не раз бывали Петр 1, царицы Прасковья Федеровна, Анна  Иоановна  и Елизавета Петровна на перепутье в своих путешествиях в Троицкую Лавру.

В 1730 году село как  приданое перешло дьяку И.Ф.Ромодановскому, женившемуся на А.Ф. Салтыковой, затем вице-канцлеру и кабинет-министру М.Г.Головкину с приданным за Е.И. Ромодановской.

С 1742 года Сафарино было приписано к  собственным вотчинам императрицы Елизаветы Петровны. В  1742 году к приезду Елизаветы Петровны в усадьбе Сафарино  архитектор Михаил Земцов отремонтировал обветшавшие части построек. Там был построен каменный дворец в два яруса.  Внутри здания было несколько обширных палат и помещения меньшего размера.

В период расцвета Сафарина, дворец был богато меблирован. В комнатах стояли круглые столы и столики китайской работы, кресла и стулья, крытые бархатом и кожей. На стенах висели  портреты в круглых золоченых рамках, по углам сверкали иконы в ризах, усыпанных драгоценными самоцветами, оконные ставни обиты красным сукном. На восток выходила зала в два света, с венецианским художественной работы камином.

О размерах сафаринских  палат можно судить  по тому, что в одной из них было 55 «стулов», другая  освещалась десятью окнами. К дворцу примыкал большой сад с плодовыми деревьями, цветником, парниками, прудом. Дворец соединялся переходом с каменной церковью, построенной в 1691 году в распространенном тогда «нарышкинском» стиле.

В 1759 году село было возвращено Е.И. Головкиной — жены государственного канцлера, который противился воцарению Елизаветы Петровны.

Последней владелицей Софрина  была помещица В.Н. Ягужинская. Она увековечила свое имя добрым поступком, освободив за 18 лет  до отмены крепостного права своих крестьян  от крепостной зависимости,  наделив их землею.  После этого усадьба быстро пришла в упадок. Старинный дом без ремонта разрушался. Вскоре (в 90-х годах XIX века) Сафаринский дворец  был разобран, на его месте построили новую трапезную с колокольней.

Сегодня поселок Софрино – поселок городского типа, расположенный в Пушкинском районе Московской области, в 46 километрах от Москвы. Его площадь составляет 880 га. Численность населения – 8200 человек. Основным, градообразующим предприятием является Художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви (было построено в 1980г.).

Как добраться до Софрино

На автомобиле: в 6 км в стороне от шоссе: поворот налево на трассу А107, сразу после развязки направо, в Талицах поворот налево на пос. Софрино, в Рахманово поворот налево на дер. Софрино.

На электричке: с Ярославского вокзала до ст. Софрино, далее пешком.

Кстати, вокзал поселка Софрино — является памятником архитектуры. Вначале железнодорожный вокзал и высокая платформа станции были  деревянными. Вокзал имел большой вестибюль. Здесь стояли кожаный диван и кожаные кресла, посередине – круглый стол. На окнах висели парусиновые занавески от солнца. На стенах керосиновые бра. В вестибюле находились также билетная касса, телеграф, телефон, кабинеты начальника станции и его помощника.  С левой стороны вестибюля  была квартира начальника станции, окна которой выходили в большой прекрасный сад. В 1910 году деревянное здание вокзала сменил каменный проект известного архитектора  Щусева.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Окский государственный биосферный заповедник

Брыкин БорМузей природы Мещеры. Окский государственный биосферный заповедник — живописнейший уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части, в Рязанской области. Здесь между реками Окой и Клязьмой в пределах Мещерской низменности сохранились остатки лесов, некогда покрывавших всю территорию современных центральных областей европейской части России.

Дошедшие до нас заметки путешественников, посетивших Рязанский край в XIV-XV веках, свидетельствуют, что в те времена сплошные леса покрывали не только Мещеру, но и южную половину современной Рязанской области. Митрополит Пимен (1389), рассказывая о своей поездке в верховья Дона (южная часть Рязанской области), пишет:

Нигде бо видети человека, точно пустыни велия и зверей множество: козы, лоси, волцы, лисицы, выдры, медведи, бобры; птицы орлы, гуси, лебеди, журавли и прочая бяша вся пустыни великие.

Дарственные грамоты Рязанских князей различным монастырям говорят о том, что главным богатством жалуемых возле Оки земель были ценные лесные звери – бобры, лисы, куницы.

За прошедшие века сильно изменился облик Мещеры, сократились площади лесов, стали редкими или исчезли многие виды животных. Для сохранения природного комплекса юга Рязанской Мещеры в 1935 г. и был создан Окский государственный заповедник.

До образования окского биосферного заповедника его территория изучалась лишь фрагментарно в связи с общими исследованиями Рязанской губернии. Здесь, пожалуй, больше всего «повезло» птицам, исследование которых было выполнено П. Павловым (1879) и М.М. Хомяковым (1900) еще в прошлом веке. В 20-е годы отдельные наблюдения за птицами провели Э.А. Бекштрем и С.С.Туров. Сведения о численности лосей в лесах заповедника до его организации (50 голов) получены из рукописного отчета, который был в распоряжении П.Б. Юргенсрна (1940). Была изучена флора окрестностей заповедника. Этому содействовало Гиблицкое отделение Московского общества испытателей природы, издававшее в 30-е годы свои труды (к сожалению, более подробных сведений о деятельности этого отделения не сохранилось, равно как и трудов).

Заповедная территория закрыта для посещения, но даже если бы желающих и пускали туда, увидеть зверей они вряд ли бы смогли, хотя численность их безусловно выше, чем на сопредельных территориях. Только весной во время половодья, когда воды Оки и Пры заливают значительные площади леса, на сухих участках собираются зайцы, лоси, лисы и здесь иногда их можно заметить.

Окский заповедникЧтобы познакомить туристов с богатой фауной заповедника в 1938 г. в окском биосферном заповеднике создан Музей природы Мещеры. В нем представлена местная фауна в виде биогрупп, искусно выполненных энтузиастом-препаратором, сотрудником заповедника В.А. Корсаковым.  Музей природы Мещеры расположен в центральной усадьбе в поселке Брыкин бор. Для него использовали старинное кирпичное здание – бывший шлифовальный цех стекольного завода, находившегося на территории современного заповедника в конце XIX начале XX веков и принадлежавшего местным помещиком Беклемишевым. В настоящее время это основное звено в экопросветительской работе заповедника.

По соседству с зубровым питомником в демонстрационных вольерах содержатся наиболее обычные звери, обитающие в заповеднике. Музей и демонстрационные вольеры ежегодно посещают до 5 тыс. экскурсантов.

С момента организации музея им занимался талантливый таксидермист и художник-самоучка Владимир Александрович Корсаков (1911-1971). Он сочетал в себе редкую наблюдательность, прекрасное знание анатомии животных, художественный вкус и трудолюбие. Он практически в одиночку сумел создать образцовую экспозицию музея природы не из отдельных чучел, а в виде цельных биогрупп-диорам.

Входя в музей, зритель получает представление не только об облике животных, но и об образе их жизни. На фоне живописных пейзажей, отражающих места обитания, животные показаны в естественных позах., как их увидел художник в природе.

В биогруппах представлено около 200 видов мещерской фауны. Здесь можно увидеть выхухоль – одно из редчайших и самых древних из живущих у нас зверей. Выхухоль обитает только в России и в Белоруссии. Первоначально Окский заповедник был организован специально для сохранения этого зверька. В витринах вместе с крупными млекопитающими можно увидеть различных мышевидных грызунов (в заповеднике встречается 10 видов) и дальних родственников выхухоли – землероек. В больших витринах как живые стоят крупные хищники – рысь, волк, лисица, и копытные – лосиха с лосенком, пятнистые олени около кормушки, которую периодически наполняют егеря. Рядом можно увидеть куницу, хоря, горностая, ласку, и самого крупного из куньих, сильно отличающегося от сородичей – барсука. По соседству подробная картина поселения бобров: хатка, плотина, обрубки поваленных обитателями деревьев…

За стеклом можно наблюдать довольно редкое для центральных областей зрелище – тетеревиный и глухариный ток, тягу вальдшнепа, прячущегося в ельнике рябчика. В витрине с водоплавающими птицами кряквы, чирки, гуси. А на берегу самые разные кулики, чайки, крачки. Великолепная витрина с токующими турухтанами, украшенными не повторяющимися по расцветке воротниками. В отдельных витринах представлены крупные хищные птицы – канюк, ворон, орлан-белохвост, ястреба и соколы.

Искусно сделанные диорамы создают иллюзию участка леса с живыми обитателями, и посетив этот великолепный, хотя и небольшой, музей зрители получают полное представление о животном мире заповедника. Музей, созданный В.А. Корсаковым, просуществовал до 1998 г., когда назрела необходимость в капитальном ремонте здания. Ремонт длился пять лет с 2003 до 2008 г. Новая экспозиция максимально приближена к корсаковской. В восстановлении ее приняли участие заслуженный художник России Максимилиан Анатольевич Пресняков и таксидермист-дизайнер Ольга Александровна Маршалкова и спонсоры – Тюменская Нефтяная компания и Всемирный фонд дикой природы, а также Администрация Рязанской области. Благодаря им музей вновь открыт и принимает посетителей.

Адрес музея: Рязанская область, Спасский район, пос. Брыкин Бор, Окский государственный биосферный заповедник.

Тел./факс: (49135) 7-22-74, 8-910-908-87-44
Сайт: http://oksky-reserve.ru/

В окрестностях заповедника возможна организация мастер-класса глиняной игрушки (контактный телефон: 8-910-576-35-63), экологических конных прогулок (контактный телефон: 8-910-610-65-71)

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Кшара (Кщара)

Озеро Кшара (Кщара) — это самое глубокое карстовое озеро во Владимирской области, образовавшееся в разломе земной коры. Его дно воронкообразно, поэтому имеет крутые берега, большую глубину, начинающуюся у самого берега. Максимальная глубина Озера Кшара, по справочникам, достигает 65-75 метров. Местные рыбаки-завсегдатаи этих мест, промеряли глубину эхолотом и уверяют, что глубина не более 30-35 метров. Длина береговой линии – 8 км. Площадь озера – 132 га.

Озеро КшараНаходится озеро в Вязниковском районе Владимирской области России, в 35 км от г. Вязники. Озеро Кшара является частью «Клязьминско-Лухского» государственного природного комплексного заказника регионального значения с 14.05.2012. Расположено в зоне строгой охраны карстовых озер в который установлен режим охраны в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области. Из редких видов птиц встречается чернозобая гагара, занесённая в Красную книгу России. В прибрежной полосе ранее произрастал редкий вид растений — полушник щетинистый. В настоящее время этот вид в озере исчез.

В переводе с санскрита кшара (ksara) — означает тающая вода. Озеро имеет извилистую с отдельными плесами форму, слабое развитие прибрежной области и резкий склон. По выражению Владимира Солоухина Озеро Кщара, напоминает «цветок о нескольких лепестках, и эти лепестки – заливы придают озерному пейзажу свою прелесть и живость; два острова, заросшие лесом, дополняют ее».

Окружено сосновым бором, где периодически возникают лесные пожары. Не является рекреационной зоной активного отдыха, но на него периодически наведываются рыболовы, туристы, охотники и просто любители природы.

Вода в Кщаре очень чистая, по слухам сильно минерализованная и, вроде бы, имеет даже целебные свойства. То, что в озере до сих пор водятся речные раки подтверждает это. Впрочем чай из озерной воды получается без осадка, но довольно вкусный.

Заказник Озеро КшараВообще — озеро Кшара – потрясающе красивое место: кристально-чистая вода, свежий воздух, сосновый лес, много рыбы. Идеальное место для отдыха! Но чтобы не иметь проблем с местными представителями власти надо выполнять некоторые правила: не разжигать огонь на земле, не пользоваться любыми лодочными моторами — только весла. Все эти правила очень разумны и не обременяют. Глядя на обгоревшие остатки деревьев понимаешь насчет костра. Насчет моторов — ну все таки заказник, много рыбы и чтобы она осталась давайте ее не особо беспокоить. Ну а насчет уборки мусора за собой — насчет этого даже говорить не надо. Золотое правило — увози все с собой.

В озере водятся: плотва, язь, карась, щука, окунь, лещ, налим. Весной можно встретить серую цаплю, серого журавля, уток, гусей, крачек. В сосновом лесу встречаются тетерева, глухари, дятлы.

Очень много грибов, причем разных и на любой вкус. Окрестные болота богаты клюквой. Очень много брусники и черники.

Вокруг Озеро Кшара (Кщара) есть болото, являющееся охотничьими угодьями. По преданию местных сторожил, озеро получило название от бездонных пещер, где когда-то царил Кощей. На озере Кщара снимали некоторые сцены из кинофильма «Зверобой». Что-то слышали от местных насчет плавучих островов, но не видели.

На Кщаре довольно часто бывают рыболовы из самих Вязников, а так-же из Коврова, Южи, Талиц, Владимира и Дзержинска, которые ездят сюда из года в год. Есть рыболовы, которые ловят здесь рыбу лет по 20—30. Тех, кого довелось встретить очень вменяемые и радушные люди.

За последнее время уровень воды на озере ощутимо поднялся, из одного полуострова даже образовался остров.

С озером Кщара связаны некоторые страницы исторического прошлого России. В XVII веке район озер Кщара и Юхор был одним из центров раскольничества. Сюда бежали раскольники из суздальских, нижегородских монастырей, Мурома, Шуи, Рязани и других мест России.

В середине XVII столетия появились на его берегах странные, нелюдимые поселенцы, построившие из срубленных вековых деревьев прочные стены, дома и небольшую церквушку – так возник в этой глуши уединенный маленький монастырь – скит. В самом появлении этого скита не было ничего необычного: немало возникало их в это время на Руси. Строились они, чаще всего, заново, а, кроме того, восстанавливались более древние обители, разрушенные либо совсем недавно поляками и литовцами, либо давным-давно, еще татарами.  Скиты росли и множились и возник очаг религиозного бунтарства на озере Кщара…

Стрельцами очаг был разгромлен, а оставшиеся старообрядцы навсегда покинули эти места. Местные жители говорят, что иногда в окрестных лесах натыкались на остатки неких древних сооружений, но в это верится с трудом — тогда строили из дерева, а прошло столько лет…

Как проехать до Озера Кшара

Из Москвы по Горьковскому шоссе (трасса М7) через г. Владимир до гор. Вязники. Там поворот налево. Со стороны п.Бурино (через Вязники) — сухим летом можно проехать на любой машине, по дождливой погоде — на внедорожнике и то не на всяком.
Со стороны п. Моста —  в любую погоду.
Зимой — всё зависит от толщины снежного покрова, дороги там никто не чистит.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Святое — Свят-озеро

Озеро святоеОзеро святое, относящееся к Клепиковской озерной группе и к озерам Мещеры, на старых картах именуемое как Свят-озеро находится на территории трех областей. Восточная часть водоема находится в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, западная – в Шатурском районе Московской области, а южная, совсем небольшой кусочек – в Клепиковском районе Рязанской области. Вообще-то в Шатурском районе Московской области находится два озера с одинаковым названием и очень часто происходит путаница. Второе Святое озеро находится на северо-западе от первого, совсем недалеко от города Шатуры.

Площадь Святого озера (из Клепиковской озерной группы) – порядка 700 гектаров (по некоторым источникам – всего около 300 га.), средняя глубина около 2 м, максимальная около 8 м. Дно озера илистое и очень очень вязкое, песчаные косы встречаются редко.

Владимирский берег озера –  сухой вперемешку с заболоченными участками, поросший сосняком, Рязанский берег низкий и очень заболоченный – сильно сказываются особенности Мещёры, а Московский — смесь первых двух типов, но в основном пологие, с большим количеством подходов и стоянок, удобных для туристов и рыболовов. Наверное поэтому Святое озеро упорно называют подмосковным.

Купаться в Святом озере целесообразно только с подмосковных берегов. Пробовали с Владимирского берега — очень мелко и топко. А вообще-то, как и на других озерах средней полосы России без лодки там делать нечего. Только с лодки можно в полной мере насладиться красотой этого озера.

С севера, во Владимирской области, в Святое озеро впадает река Бужа, с юга вытекает река Пра в озеро со странным названием Имлес. Владимирский берег крайне изрезанный, имеет очень неопределенные очертания и иногда кажется, что это не одно озеро, а группа озер.

На озере имеются два больших острова: Дубовый и Березовый и три маленьких островка (есть правда куча совсем крошечных, но они, по словам местных, то появляются, то исчезают. К любому с этих островов можно доплыть на лодке. Тот, который побольше – Березовый. Он сильно заболочен, а пристать к нему можно, лишь продравшись через сплошные заросли хвоща. Остров Дубовый, почти в четыре раза меньше по площади. Его окружает открытая вода, а среди деревьев попадаются дубы, очевидно, и давшие острову название.

По преданию, когда-то на уединенных берегах Святого озера находили пристанище иноки, основавшие там монастырь. Они и дали нынешнее название полюбившемуся им озеру. Говорят, что охотникам и рыболовам прежде удавалось находить остовы древних церквей близ береговой черты.

Но истинной достопримечательностью Святого озера является небольшой деревянный дом в два окна по фасаду, покрытый шиферной крышей. Это строение изрядно обветшало. “Аборигены” называют его “Дом Буденного”. Еще в середине прошлого века на Святом любил рыбачить и охотиться на уток прославленный красный маршал Семен Михайлович Буденный. Для него и возвели охотничий домик. Позже там по нескольку дней гостили советские космонавты, тоже любившие активный отдых среди первозданной природы. Ныне домик почти заброшен, но пользуется огромной популярностью и хорошим ориентиром для туристов.

Из какого-то журнала

Нам этот домик найти не удалось – местные что-то слышали, но сказать где он не смогли. Если кто подскажет – будем благодарны.

Местные говорят, что со дна этого озера бьют многочисленные холодные ключи, которые вместе с реками и ручьями обеспечивают нормальный кислородный режим в течение всего года. Поэтому Святое озеро  – это крупнейшее нерестилище самой разнообразной рыбы, часть которой остается после нереста в озере на продолжительный отрезок времени. В озеро заходит большое количество речной рыбы, в том числе из Оки. В первую очередь это лещ, язь и щука. А если учесть, что в озере нерестится еще и местная рыба, то недооценивать его значение в воспроизводстве и пополнении рыбных запасов края невозможно.

На Святом озере хорошо ловятся крупный окунь, щука, язь, плотва, карась, лещ, поэтому для любителей рыбной ловли там настоящее раздолье.

Святое озеро сейчас сильно обмелело и интенсивно зарастает. Летом целые участки озерной поверхности напоминают заросший высокой травой луг, среди которого с трудом можно рассмотреть участки открытой воды.

На приведенной карте озера кружочками обозначены места ловли щуки, окуня, язя и т.п. Пробовали найти эти места, но на одном оказались заросли растительности, на другом мель менее полуметра.  Поэтому их можно не брать в голову.

Летом на озере лучше всего ловить с лодки на границе тростника или водной растительности с чистой водой. Язя и окуня с успехом ловят как на спиннинг, так и на поплавок. Щука отменная, но капризная.

Как проехать на Святое озеро

Проехать к Святому озеру очень просто. Из Москвы по Егорьевскому Шоссе после деревни Дубасово (160 км. от МКАД) поворот налево на село Пышлицы, далее по Шатурской трассе до деревни Зименки, далее поворот направо (не проехать!!!) до деревни Коренец и к Святому озеру. От Зименки до Коренец дорога нормальная. Далее – намного хуже.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева

МурановоДеревня Мураново находится в 4 км от станции Ашукинская Ярославского направления Московской железной дороги.  Холмистые поля, извилистая речка Талица с запрудой, еловый лес — все это напоминает типичные для средней полосы России пейзажи, запечатленные на полотнах Левитана, Нестерова и других русских художников. Широкую известность эта деревня приобрела благодаря усадьбе — Усадьбе Мураново, которая в 19 веке именовалась не иначе как «дом поэтов».

Усадьба Мураново — это типичный образец уникальной «усадебной культуры» или культуры «дворянских гнезд», феноменального явления русской национальной культуры XIX столетия, ныне безвозвратно утраченной.

История Мураново как «литературного гнезда» складывалась на протяжении целого столетия. В 1816 г. эта небольшая подмосковная усадьба была приобретена Екатериной Петровной Энгельгардт, женой отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766 – 1836), служившего под командованием П. А. Румянцева-Задунайского и А. В. Суворова и дружившего с героем Отечественной войны 1812 года поэтом Д. В. Давыдовым, который неоднократно бывал в Мураново. Участник военных походов, он стал известен как автор мемуаров о временах Екатерины II, Павла I и Александра I.

Вивьен Ж. Портрет Евгения Абрамовича Боратынского. 1826 г. Бумага, итальянский карандашВ 1826 г. замечательный русский поэт Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) (1800-1844) женился на старшей дочери Энгельгардтов Анастасии Львовне. Впервые Боратынский посетил Мураново в 1826 г. Начиная с 1828 г. он почти ежегодно жил здесь с семьёй в летнее время. После кончины Льва Николаевича Энгельгардта в 1836 году имение перешло к Анастасии Львовне Баратынской.

Кстати, Боратынский или Баратынский. Именно в музее-усадьбе Мураново мне рассказали, что среди литературоведов до сих пор ведутся споры о правильности написания фамилии поэта. В частных письмах Евгений Абрамович Боратынский и все его родственники прибегали к написанию Боратынский. В официальных бумагах Евгения Абрамовича именовали Баратынским. Свои произведения, печатавшиеся в журналах, альманахах и отдельных изданиях, поэт подписывал также фамилией Баратынский. Исключения составляют лишь первая журнальная публикация за полной подписью (1819, март) и последний прижизненный сборник «Сумерки» (1842).

В 1842 г. Баратынский разобрал дом Энгельгардтов и по собственным чертежам и планам построил в Муранове новый дом для своей семьи – двухэтажный, деревянный, обложенный снаружи кирпичом. В нём до сих пор сохранилась обстановка рабочего кабинета поэта, в котором он готовил к изданию свою последнюю поэтическую книгу «Сумерки» (в 1842 г. она вышла в свет).

Изображений этого дома 1840-х гг., к сожалению, не сохранилось, но на выставке представлены виды мурановской обители 1860–80-х гг., времени, когда в ней жили следующие владельцы – Путяты. В 1837 г. его ближайший друг – литератор Николай Васильевич Путята (1802-1877) – стал мужем Софьи Львовны, младшей дочери Энгельгардтов.

В 1844 г. в Италии Евгений Абрамович Баратынский скоропостижно умер  от разрыва сердца, а в 1850 г. имение по разделу имущества между сёстрами А.Л. Боратынской и С.Л. Путятой отошло во владение к последней.

Мураново. Путята Д.В. 1878 г. Бумага, акварельДля Путят Мураново всегда оставалось «страной поэта». Они бережно хранили все, что относилось к Баратынскому, оставленное его вдовой в усадьбе. Главным образом, это предметы, связанные с литературным трудом и последним путешествием Евгения Абрамовича. Фактически, Мураново — это музей усадьба Баратынского, а не Федора Ивановича Тютчева.

В усадьбе бурлила литературная жизнь — Николай Васильевич Путята был председателем Общества любителей русской словесности при Московском университете и к нему в Мураново приезжали С. Т. Аксаков и его сыновья, В. Ф. Одоевский, Е. П. Ростопчина, С.А. Соболевский, С.Д. Полторацкий и многие другие близкие к русской литературе люди.

Бывал в Мураново и Н. В. Гоголь; комнату, в которой он останавливался, назвали «гоголевской».

В 1859 г. Н.В. Путята опубликовал «Записки» своего тестя Л.Н. Энгельгардта, а в 1867 г. напечатал письма Е.А. Баратынского, снабдив их подробными комментариями.

В 1869 году единственная дочь Путят Ольга Николаевна вышла замуж за Ивана Фёдоровича Тютчева (1846 — 1909), младшего сына поэта. Эта семья продолжила традиции мурановского «литературного гнезда». Семейное предание гласит, что Ф.И.Тютчев однажды навестил семью своего сына в Муранове.

С 1874 г. сюда перевозились автографы, книги, портреты, личные вещи поэта и членов его семьи из Петербурга, Москвы и обветшавшего к концу XIX века Овстуга, родового имения Тютчевых в Орловской губернии. Своего рода домашним музеем Мураново стало ещё при жизни в усадьбе её последних владельцев. Так семья И.Ф. и О.Н. Тютчевых оказалась хранительницей значительного наследия поэтов Ф.И. Тютчева и Е.А. Баратынского, а также лиц их родственного окружения.

Музей-усадьба МурановоСегодня музейный комплекс Мураново объединяет в себе несколько построек: Главный усадебный дом, Флигель и кухню, Гладилку, Кучерскую, Ледник, Домовую церковь Спаса Нерукотворного.

Собрание музея насчитывает более 28000 экспонатов. Большая часть предметов – мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых в российских музеях коллекция мебели, большое разнообразие изобразительных материалов, внушительная мемориальная библиотека, насчитывающая более 9000 книг.

В числе других экспонатов представлены акварели Д.В. Путяты – генерала от инфантерии, художника-любителя, автора ряда замечательных работ с изображениями мурановской усадьбы 1860-1880-х гг. Его акварели не раз были представлены на выставках Академии художеств, на международной выставке.

27 июля 2006 года в здании усадьбы Мураново вспыхнул пожар. Некоторые экспонаты были безвозвратно утеряны, но основная масса сохранилась и сегодня практически все восстановлено.

Режим работы Музея «Мураново»

Для посетителей музей открыт ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы месяца (санитарный день) С 10.00 до 18.00. Касса работает до 16.30.

Как проехать до Музея-усадьбы «Мураново»

Общественным транспортом:

Электропоездом из Москвы с Ярославского вокзала до станции Ашукинская; далее автобусом № 34 до остановки «Музей «Мураново»
Расписание автобуса:

Из Ашукино в Мураново: 5:39; 6:47; 8:05; 11:48; 13:13; 15:33; 18:20; 19:38
Из Мураново в Ашукино: 5:51; 7:19; 8:37; 12:24; 14:42; 16:05; 18:54; 20:15

На машине:

По Ярославскому шоссе до 2-й кольцевой автодороге, далее по карте:

Схема проезда до музея усадьбы Мураново

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озера Мещеры

Мещерские озера всегда привлекали любителей приключений, путешественников и рыбаков. Они протянулись единым кольцом по Мещере, образовав мещерское озёрное кольцо. Озера живописные и в основном совсем не похожие одно на другое. Даже цвет воды в них не одинаков. В одних она темная, почти черная, в других – фиолетовая, синеватая или желтовато-зеленая, а в третьих (впрочем они являются исключением) — прозрачная и частая.

Озера тянутся по всей северной окраине низменности до берегов Клязьмы. Многие из них расположены целыми группами и очень часто соединены протоками, иногда основательно заросшими и трудно проходимыми.

Большинство озер в Мещере ледникового происхождения. Многие из них уже основательно заросли и продолжают интенсивно зарастать  камышом, травой и осокой, а берега заболачиваются.

В пойме Оки, Клязьмы, Пры и других рек немало так называемых пойменных озер. Это остатки старых русел рек или заполненные во время весеннего разлива понижения в речных поймах, нередко тоже заболоченные.

Мещерские озера по территориальному расположению делятся на несколько озерных групп. Самая известная и пользующаяся наибольшей популярностью — это Клепиковская озерная группа, расположенная на границе Шатурского района и Рязанской области, к северу от города Спас-Клепики. Здесь находятся основные озера Подмосковной Мещеры — расположенные в Московской области озера: Святое (Клепиковское), Дубовое, Малое Святое, Лихарево и Имлес. Это — самая значительная озерная группа Подмосковья общей площадью более 26 кв. км.

Эти озера расположены по течению реки Пра, все они соеденены многочисленными протоками а из озера Шагарь (или Шагара) есть  широкая боковая протока в гигантское озеро Великое.

В клепиковскую озерную группу так-же входят и относящиеся уже к Рязанской Мещере озера — Великое, Иванковское, Щагара, Белое и другие, более мелкие озера.

К Подмосковной Мещере относится и шатурская озерная группа, состоит из более чем десятка озер в Шатурском районе  на востоке Московской области. Озера этой группы расположены непосредственно к северу от г. Шатуры и имеют общую площадь более 16 км² . Из всех озер, расположенных здесь, наиболее крупные — Шатурские озера, расположенные на водоразделе рек Ушмы и Поли. Их общая площадь около 1500 га: Святое — 1200 га, Муромское — 280 га. Черноспасскоо -24 га, Черное — 22 га, Белое — 16 га. Наиболее глубокие — Белое и Черное озера. Озера окружены болотами и соединяются искусственными каналами. Из северной части наиболее крупного — Святого озера — вытекает р. Ушма. Озера сильно заболочены и очень интенсивно зарастают.

На границе Московской и Рязанской областей в Егорьевском районе, в 10 км к востоку и юго — востоку от пос. Рязановский,находятся Радовицкие озёра или Радовицкая озерная группа(оз. Щучье, Большое, Малое Митинское, Негарь, Комгарь и др.). Расположена среди обширных болот и мшар (сухих болот), перемежаемых вековыми сосновыми борами. Из-за труднодоступности Радовицких озер (местные жители называют этот район «Чертов угол») сюда нечасто добираются туристы и рыбаки.

В Шатурском районе, значительную площадь к югу от Казанской ж.д. между ст. Кривандино и Черусги занимает Туголесская озерная группа или Туголесские озёра (Великое, Долгое, Глубокое, Маловское, Карасево, Воймежное, Свиношное и другие). Большинство озер Туголесской группы имеют малые глубины (порядка 3 м), торфяные берега и интенсивно зарастают и заиливаются. Исключение составляет озеро Глубокое, имеющее высокие крутые песчаные берега и глубину свыше 9 м.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Тростенское

Озеро Тростенское по подмосковным меркам достаточно большой водоём, площадью около 5,52 кв.км или 720 га. Это третье по величине озеро в Московской области. Озеро тростенское. Карта на www.ru-roads.ruОзеро Тростенское находится в Рузском районе Московской области, в 12 километрах на юг от станции Новопетровская Рижской железной дороги. Имеет овальную форму и вытянуто с юго-востока на северо-запад.

Озеро очень мелководное — в справочниках приводится средняя глубина 1,1 м, максимальная — 3 м. Однако слой ила на дне достигает огромной толщины — 13 м и продолжает медленно нарастать.

Причем ил сверху очень мягкий, с глубиной постепенно уплотняющийся. По уверениям одного из местных жителей на озере есть омуты глубиной до 5-10 метров. Мы даже посетили один и попытались промерить леской с грузилом. Грузило (0,5 кг) свободно ушло метров на 5, затем основательно застряло и понять где заканчивается вода и начинается ил так и не удалось.

Озеро Тростенское очень сильно заросло у берегов камышом и тростником, за что наверное и получило свое название. Более того, все берега озера представляют из себя сплошное болото и подобраться к нему на машине невозможно — только до Онуфриево, а там все равно пешком по крайне заболоченной просеке. В дождливую погоду и весной даже пешком достаточно проблематично.

Если бы не частые заморы из-за мелководности и гниения растительности на Тростенском озере было бы изобилие рыбы. Рыбалка только с лодки. Причем добраться до воды можно по протоке со стороны Брикета — Городище. По слухам есть еще протоки, но нам найти не удалось, да особенно и не искали.

Обитают в Тростенском озере окунь, щука, плотва, карась, изредка встречается язь. Преобладает средний и мелкий окунь, но иногда попадается и крупный. Из-за мелководья на спиннинг ловить достаточно сложно — только на верховые воблеры, попперы и мелкие вертушки. Не знаю, случайно мы попали, или это всегда так, но на поперы очень эффектно кидались мелкие щучки, а если нападешь на стайку окуней, то бросалось сразу по нескольку штук. Из крупных экземпляров нам досталась только щучка на 2.3 кг и штук пять окуней чуть меньше килограмма.

С лодки удалось и искупаться, несмотря на достаточно мутноватую и очень сильно пахнущую болотом воду. Вообще озеро очень  красивое, особенно   во время цветения кувшинок, которых здесь великое множество. И еще каких-то водяных растений. Очень много уток, причем разных окрасок. Несколько раз видели плывущих нутрий или бобров, из далека не разглядели. С середины озера открывается изумительный вид  высоченной стены камышей вместо берегов, а за ними немного вдали — лес.

На мелководье, около полосы камышей несколько раз наблюдали чудо природы — из воды появлялись достаточно большие пузыри и со смачным чмоканьем лопались.

Как добраться до Тростенского озера

На автомобиле: в 12 км в стороне от Новорижского ш.: поворот налево по указателю на Мансурово, в Мансурово направо, до Онуфриево, далее по лесной просеке около 1 км. Лодку там тащить на себе очень неудобно.

Либо: по Московскому Большому кольцу до Брикет — Городище. Далее на лодке.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Село Троицкое. Имение Дашковой

Село Троицкое — центр сельского поселения Жуковского района расположено на северо-востоке Калужской области. Северная граница его находится на расстоянии 70 км. от Московской кольцевой дороги. Сельское поселение граничит с Тарусским районом и Московской областью. Площадь – 80,0 км². Имение Дашковой.

Екатерина Романовна ДашковаЗдесь провела большую часть жизни легендарная княгиня Екатерина Романовна Дашкова, с 1783 по 1794 год стоявшая во главе двух академий — Академии наук и Российской академии. «Моё любимое имение» — так называла Троицкое Екатерина Романовна Дашкова.

Усадьба Троицкое расположена в одном из живописных уголков Калужской области, в 30 км. от г. Серпухова и 10 км. от г. Протвино. История села Троицкого уходит в глубь веков. Впервые Троицкое упомянуто в писцовой книге, составленной в 1628-1630 гг. Село принадлежало роду князей Дашковых. Известно, что еще в начале XVII века им владел стольник Иван Андреевич Дашков, участвовавший с князем Дмитрием Ивановичем Пожарским в сражении с интервентами у Арбатских ворот в Москве. В середине XVIII века им владел муж Екатерины Романовны Михаил Иванович Дашков. В Троицком Дашковы провели лето после свадьбы, которая состоялась 14 февраля 1759 г.

В 1796 году, взойдя на престол, Павел I лишил ее орденов и должностей,  и она поселилась в Троицком, где с небольшими перерывами прожила до 1810 года. В этот период неприметное село Троицкое достигает своего высшего расцвета. Сегодня трудно представить, что здесь были и дворец, и театр, и манеж, и оранжереи, и больница. Их проектирует и строит сама княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

Река Протва с трех сторон окружала усадьбу, стоявшую на высоком крутом берегу. Большой двухэтажный дом соединялся с боковыми флигелями двухэтажными галереями. Отдельно стояли театр, больница, гостевые дома, дом управляющего, избы дворовых, оранжереи. «Я была своим собственным архитектором, садовником и управляющим… В дождливые дни, когда приходилось сидеть дома, я чертила планы предполагаемых построек и плантаций…» — вспоминала она.

«Она учит каменщиков класть стены, — писала гостья Троицкого К. Уильмот, — помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник…»

Сегодня усадьбу можно увидеть только на сохранившемся в Калужском музее плане, чтобы представить все великолепие ансамбля. От обширного ансамбля до наших дней сохранились отремонтированная и действующая церковь, остатки плотины, два полуразвалившихся флигеля, псевдоготическая служебная постройка, мраморный обелиск (вроде как в  и сильно обветшавшая триумфальная арка (скорее всего въездные ворота) – напоминание о былом величии владелицы села Троицкого. Впрочем есть еще несколько развалин непонятного предназначения и времени постройки.

Село Троицкое. Въездные ворота. Село ТроицкоеСело Троицкое

Для любителей посмотреть и полазить по развалинам. От местных жителей можно услышать и о многочисленных, запутанных подземных ходах под развалинами имения. Впрочем показать где находятся входы в эти подземелья не могут. Или не хотят. Да в принципе мы особо и не настаивали.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Водопад Калужская Ниагара

Кислино — деревня в составе сельского поселения «Село Троицкое» Жуковского района Калужской области. До революции деревня Кислино входила в состав Троицкой волости Тарусского уезда Калужской губернии. Деревня Кислино знаменита только тем, что 22 июля (3 августа) 1828 года в ней родился русский композитор и музыкальный писатель Н. Ф. Христианович и тем, что недалеко от деревни находится самый высокий водопад Калужской области (4 метра) — водопад «Калужская Ниагара».

Водопад Калужская НиагараБлиз деревни Кислино течет по равнине меж полей безымянный ручеек — один из многочисленных маленьких притоков реки Протвы. Внезапно этот ручеек попадает в овраг, затем в ущелье с четырехметровым каменным уступом, с которого вода красиво падает вниз образуя этот замечательный водопад — «Калужскую Ниагару».

В ущелье даже в сильный летний зной достаточно прохладно. Если встать на камень под тугие струи водопада — ледяная вода обжигает и захватывает дух. Многие посетители сразу с криком выскакивают из под ледяных струй.

Говорят, что вода в ручейке питьевая, пресная и безвкусная. Я пить не рискнул, так как был выше по течению. Вода потихоньку подтачивает скалистый грунт и край водопада все дальше и дальше уходит к истоку ручья. На дне оврага валяются немаленькие куски отколовшегося каменного грунта.

Около деревни Кислицино ущелье плавно исчезает и ручей приобретает совсем заурядный вид, превращаясь в заурядную равнинную маленькую речушку.

Природа в окрестностях водопада  очень красивая. Рядом с ущельем раскинулись поля, засеянные рожью, место высокое, открываются живописные виды на Протву, а  вдалеке виднеются многоэтажки города Протвино.

«Калужская Ниагара» достаточно посещаемое место и не только в теплое время года, но и зимой, когда вокруг все замерзает и водопад становится сказочным зрелищем — настоящее Берендеево царство.

Проезд до водопада «Калужская Ниагара»

N 54° 51.146′ E 37° 8.898′

По Симферопольскому шоссе до Серпухова. Выехать из Серпухова по улице Ленина и ехать до поселка Кременки. Повернуть налево и через 4км будет правый поворот на Кислино.

По сообщению от strannik проехать можно (и лучше, особенно зимой) через село Троицкое. У единственного продовольственного магазинчика повернуть по улице на восток, в сторону Серпухова. Через два километра хороший проселок приведет в Кислино.

В самом начале деревни Кислино дорога пересекает овраг с  ручьем – на нем-то и находится водопад. Перейдя ручей, сразу же следует повернуть направо, в гору, двигаясь по проселку краем оврага. Метров через триста слышен звук, похожий на шуршание листвы, – на него и следует держать курс.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Мещёра

Карта МещерыЕсли соединить на карте Москву, Владимир, Рязань линиями по Клязьме, Москва-реке, Оке, речкам Колпь и Судогда, которые берут начало в Гусь-Хрустальном районе и текут в Оку и в Клязьму, то получившийся треугольник, площадью около 25 тысяч кв. км., с острием у Москвы и есть знаменитая Мещёра.

Константин Паустовский в своей повести “Мещерская сторона” писал: “Я не буду называть широт и долгот Мещёрского края.  Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала … В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь”.

Много тысячелетий назад прокатился по этой земле ледник, оставив после себя огромную чашу-впадину – Мещёрскую низменность. В глубине низменности, всего в 150 км от мегаполиса лежит дикий заповедный край с дремучими, преимущественно хвойными лесами (южной тайги), с многочисленными торфяными озёрами и реками.

Мещёрские (Клепиковские) озёра вместе с реками Бужа и Пра образуют здесь водную систему, протянувшуюся с севера на юг более чем на 270 км, над которой проходит основной пролёт северных птиц. Во время весенних разливов озёра сливаются вместе образуя огромное озеро. В половодья вода покрывает 60% территории внутренней Мещёры. Кто видел здешнее весеннее половодье обязательно вернётся сюда. Как говорит Василий Песков “Весна над Мещёрой – это непередаваемо: летят гуси, огромное количество мелких птиц – сорокопутов, соловьёв. Для меня несколько дней здесь провести – всё равно что верующему в Иерусалиме побывать!”.

Заросшие камышами торфяные берега озёр, березняки в папоротниках, песок и гривы боров-беломошников, можжевельник и вереск, вековые ели и дубравы по берегам неспешных тёмных рек, где некоторые дубы помнят времена Петра Великого. Торф, болота с клюквой, поросшие островами чапыжника – всё это и сегодня пейзажи родной Мещёры.

Главные реки Мещёры в границах национальных парков – Бужа с притоком Поль, и Пра. Бужа берёт начало в озере Исихра всего в нескольких километрах от Клязьмы, но течёт она не к ней, а с севера на юг, впадая в озеро Святое, с которого начинается цепь Мещёрский озёр. Протяженность Бужи 92 км, а площадь её бассейна 1400 кв. км. Протекает она по территории Владимирской Мещёры. Пра же берёт начало в Мещёрских озёрах у Спас-Клепиков, являясь, таким образом, продолжением Бужи. Пра несёт свои воды на юг, юго-восток и восток к Оке, через Мещёрские леса уже Рязанской области. Длина Пры 192 км. Вода в Пре, как и в Буже, тёмная (гумусная). Её русло непостоянно и имеет на своем протяжении 167км сотни заводей, рукавов и мелких озёр – стариц. На Пре и Оке расположен «Окский государственный природный биосферный заповедник». Часть поймы реки Пра в пределах национального парка «Мещёрский» и пойма рек Пра и Ока в пределах Окского биосферного заповедника относятся к водно-болотному угодью международного значения (Рамсарская конвенция). Международный статус Биосферного резервата ЮНЕСКО заповедник получил в 1985 году. В Центральной Европейской части России нет рек более девственных и живописных чем Бужа и Пра.

Это удивительная страна болот и лесов, озер и рек. Издавна эти земли считались дремучим, загадочным, заповедным краем. Существуют легенды, будто Мещеру населяют русалки, водяные, лешие. Говорят, что поблизости, на старинном Муромском тракте, бывал сам Соловей-разбойник. Именно в Мещерах находится таинственное урочище Шушмор.

Мещера притягивала многих писателей, поэтов художников и музыкантов.

Константин Паустовский на протяжении двух десятилетий приезжал сюда отдыхать и творить. Мещёре посвящены многие из его произведений, такие как повесть «Мещёрская сторона», новелла «Кордон 273» и другие. Кордон 273 – это кордон лесника Алексея Желтова у которого останавливался писатель. Благодаря Паустовскому этот кордон и его хозяин стали известны далеко за пределами Мещёры, также как и краса этого волшебного края. Кордон 273 стоит на берегу заводи Пры примерно в полукилометре от русла реки. Его координаты N55 00.007’ E040 17.527’. Неподалеку от кордона находятся два чудесных лесных озера – Шуя и Орос, где любил рыбачить писатель. В настоящее время кордон необитаем, нет окон и дверей, а лесники, видимо, живут южнее примерно в двух километрах в селении, обозначенном как Жуковские выселки.

Кроме К.Паустовского в Мещёре жили и творили многие писатели и художники – В. Васнецов, А. Куприн, С. Есенин, В. Полторацкий, А. Солженицын. Родом из Мещёры художники И. Пожалостин, А. Архипов, Ф. Малявин, скульптор А. Голубкина и певцы А.С. и Г.С. Пироговы.

Первое упоминание о названии Мещёра можно найти в Толковой Палее, памятнике русской литературы XIII века. Тогда Мещёра занимала территорию между Муромо-Рязанским и Владимиро-Суздальским княжествами и весь XIII век прошел в борьбе между ними за контроль над этой территорией.

Во время татаро-монгольского нашествия в 1237г. новые жители Рязани, Мурома и Владимира уже боялись мещёрских лесов и болот не меньше монголо-татар и не спасались в Мещёре, куда захватчики даже не вступали. А в XIV веке Великий Князь Олег Рязанский уже постоянно сохранял от набегов степных кочевников в дремучей и заболоченной Мещёре свою дружину.

Государственная власть окончательно утвердилась здесь лишь к шестнадцатому веку. Однако, вплоть до конца восемнадцатого века здешние леса давали убежище беглым крепостным, раскольникам и лихим людям, дорога же из Владимира в Муром всегда считалась разбойничьей. На старинном Муромском тракте, ещё в древние времена промышлял, согласно преданиям, Соловей-разбойник.

Здесь стоял когда-то скромный погост Старый Егорий, центр торговли в этом глухом крае, давший начало современному городу Егорьевску. В Мещёре высятся и сейчас древние стены и храмы Солотчинского и Радовицкого монастырей и неожиданные в центре России восточные минареты и мечети Касимова – столицы касимовских татар, а у берегов неширокой извилистой речки Гусь живут старинным своим ремеслом заводские поселки Гусь-Хрустальный и Гусь-Железный. Запад же Мещёры – это край Гжельского и Кузнецовского фарфора. Ещё западная Мещёра известна как Гуслица – край великой старообрядческой культуры.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Водопад Гремячий ключ

Водопад Гремячий ключ — святой источник. В 14 км от Сергиева Посада, недалеко от деревни Взгляднево, на левом берегу Водопад Гремячий ключреки Вондига на месте, где остановился передохнуть преподобный Сергий Радонежский появился источник. Святой усердно молился об объединении русского народа и освобождении от монголо-татарского ига, и вдруг из горы забил чистейший ключ.

Расход воды – 6 л/сек. Температура воды – 6 °C (постоянна весь год). Из-за высокой влажности сдесь почти каждый вечер стелится туман. Высота водопада Гремячий ключ 25 метров.  Почти на середине крутого склона из расщелины крутого известнякового склона р. Ляпинки с силой бьёт несколько ключей. Каждому из потоков этого ключа приписывают разные целебные свойства: правый – «от сердца», средний – «от головы», левый – «от женских болезней».

Специалисты говорят, что вода источника слегка минерализована и близка по составу к кисловодскому нарзану, так что специалисты советуют пить ее в ограниченном количестве как лечебную.

Водопад Гремячий ключ - часовняСейчас наверху горы, у источника, построена часовня, внизу – деревянный храм преподобного Сергия Радонежского.  Подходы к водопаду Гремячий ключ благоустроены, сооружено несколько купелей. Такое ощущение, что строительство новых объектов там идет постоянно. Но это не мешает и не отвлекает.

Дорога — не очень. Такое ощущение, что её не делают специально, чтобы народ оставлял машины на подъезде, а дальше шел пешком. В сухую погоду некоторые умудряются проехать даже на легковушках, а после дождей мы с трудом пробились на подготовленном внедорожнике. Впрочем каждый доезжает до того места, куда сможет и вдоль дороги красуются оставленные машины.

Водопад гремячий ключ является местом паломничества — в любое время года сюда съезжаются паломники со всей России, а также популярным туристским объектом.

Сколько раз приходилось бывать на водопаде гремячий ключ и всегда много народу. Действительно встретить можно кого угодно — от благочестивых паломников до изрядно подвыпивших компаний молодежи. Купаются все и в любую погоду. Даже зимой, в достаточно лютый мороз смельчаков набирается очень много.

Водопад Гремячий ключ - купельИ все убеждают, что простудится от такого купания просто невозможно. Купаются и в самом водопаде и в купелях.Вода действительно летом обжигающе холодная, а зимой кажется даже теплой.

Набирают воду и в привезенную с собой тару и в продающиеся здесь-же пятилитровые бутыли.

Несколько раз попадали когда перед входом на территорию водопада продавали пирожки с разными начинками. Вроде как монастырские.

Как проехать к водопаду Гремячий ключ: На 65,6 км от МКАД по Ярославскому шоссе перед постом ДПС по указателю «Нижний Новгород» поверните направо на трассу А-108 и далее следуйте 10 км до щита с надписью «Государственное заповедное лесоохотничье хозяйство «ЗАГОРСКОЕ», там, не доезжая километрового столба с отметкой «16», cверните направо на дорогу с щебеночным покрытием. Проехав по ней 1,2 км, поверните перед деревней «Ботово» направо на «грунтовку» и мимо д. Взгляднево проследуйте 3,3 км к источникам.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Водопад Радужный

На юге Московской области есть чудо природы – водопад Радужный, который падает с 5 м. Водопад Радужный расположен почти на границе Московской и Калужской областей, в Подольском районе.

Водопад РадужныйЭти места богаты ключами и источниками, сливающимися в огромный ручей, стремительно ниспадающий с высоты в пять метров, рассекаясь на три потока. Река Нара в этих местах делает крутой изгиб, открывая потрясающий вид на сам водопад и целый каскад родников, расположенных уровнем ниже.

Склон горы, по которому течёт водопад Радужный, густо порос блестящим ярко-зелёным мхом. Струи бурлят и брызжутся. Вода ледяная.Температура воды водопада — 8 градусов.

В последние годы это место стало безумно популярным. К водопаду едут туристические автобусы, у него ставят палатки туристы. Огромный плюс этого места состоит в том, что родники выглядят естественно: их до сих пор не трогали и, вроде, еще не собираются благоустраивать.

В различное время года водопад представляет собой разное зрелище: самым комфортным временем для путешествия на водопад Радужный  это лето —  в летний ясный день можно увидеть как солнце играет в струях и каплях искристо-ледяной воды. Однако в жаркое время года водопад мелеет и уже не представляет такого восхитительного зрелища. И если в былые времена можно был спокойно пройти под водопадом и даже стоять, не боясь намокнуть, то сейчас в летнее время года ощутить над собой мощный поток ручья уже не получится.

Великолепен водопад Радужный весной, особенно в ясный, солнечный день, когда таяние снега способствует более мощному потоку ручья. Но добраться туда весной достаточно проблематично.

Многие считают, что зимой он красивее, чем летом: вода не замерзает, вокруг зеленый мох, который на фоне снега смотрится совершенно волшебно.

Проезд до водопада Радужный: Водопад Радужный располагается – Калужское шоссе, ~ 45 км от Москвы, между дер. Каменки (Московская область) и перед деревней Папино (Калужская область) на реке Нара, справа. После Каменки справа по ходу движения из Москвы будет пионерский лагерь. За ним – бензоколонка. Нужно ПЕРЕД бензоколонкой перед деревней Папино и небольшим военным обелиском ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО на узкую асфальтированную дорогу. Проехав 30м, поворачиваете НАЛЕВО на грунтовую дорогу через большое поле. Поле заросло сурепкой, а дорога  далеко не асфальтированная и приведет прямо к водопаду, образованному одним из многочисленных родников.

 

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Озеро Золотая Вешка

Озеро Золотая Вешка — одно из наиболее чистых и ненарушенных озер северного Подмосковья. Расположено в Талдомском районе, в 4 километрах к юго-западу от села Спас-Угол. Площадь озера — 0,2 кв.км., глубина до 4 м, но реально не более 2м. Хотя местные жители говорят о ямах, метров 20 глубиной, но назвать точное их местонахождения не могут.

На территории, прилегающей к озеру в 1980 году  организован государственный природный заказник «Озеро Золотая Вешка» площадью около 780 га.

Как гласят документы:

Место обитания ряда редких охраняемых в Московской области видов растений: морошки (Rubus chamaemorus L), осоки малоцветковой (Carex pauciflora), плаунов булавовидного (Lycopodiym clavatum L) и годичного (L annotinum L), пальчатокоренника пятнистого (Pactylorchis macnlata(L)Vermex), горечавки легочной (Gentiana pheumonanthe L) и животных (гадюки обыкновенной).

Гадюк там действительно предостаточно. А еще есть кабаны и медведи, которые любят копаться в помойках, оставленных рыбаками. И масса клещей!!!

Озеро Золотая ВешкаОзеро Золотая Вешка имеет почти правильную округлую форму. Из озера вытекает небольшой ручей, впадающий в реку Хотча (правый приток Волги). Озеро является одним из самых недоступных в этом районе. Окружено смешанным елово-берёзовым лесом. Гладь водоема покрыта кувшинками и лилиями.

Но самое главное – здесь почти нет людей, лишь несколько отважных рыболовов. А все от того, что к озеру нет сколько-нибудь нормальных на обычном автотранспорте дорог. То, что есть – можно проехать либо на тракторе (как делает местный егерь, у которого на берегу есть домик), либо на подготовленном внедорожнике.

Лес по берегам смешанный, сами берега относительно низкие, хорошие места для стоянок есть на южном берегу.
Поразили огромные кучи мусора на стоянках. Рыбаки, кажется, совершенно не ценят природу, которая радушно принимает их.

Проезд до озера Золотая Вешка: Заездов на озеро два.

С юга, из Николо-Кропоток через лес идет вполне сносно проезжабельная дорога, осложненная только непроезжабельным бродом через ручей с весьма топкими берегами.

Вторая — от деревни Колбасино.

Первая и основная часть пути: из Москвы по Дмитровскому шоссе с поворотом на Талдом. Далее, после города, в селе Квашенки — поворот направо, на Жеребцово, потом через Дьяконово, Ширятино — в деревню Колбасино.

Дорога к озеру Золотая ВешкаПоследние три километра до озера лесная дорога «смерть врагу» — прославленное русское бездорожье. Колея по колено и еще по щиколотку проваливаешься в грязь. Поэтому возможны только два варианта:

  1. Для тех, кому не страшен домкрат, трос, лебедка, лопата и прочие «аксессуары» бездорожья — три километра борьбы, и вы на берегу реликтового озера.   А потом — надувайте лодку и вперед!
  2. Если же отваги и упрямства недостаточно — оставляйте машину в деревне и идите к озеру лесом, но лодку придется тащить на себе все три километра.

Рыбакам озеро Золотая Вешка интересно из-за обитающего в больших количествах карася. В озере водятся очень крупный красный и серебряный карась. Клюет, конечно, в первую очередь, «ладошечник», но вперемешку с ним вам попадется и карасище весом два-три килограмма. По заявлениям некоторых рыболовов, поимка карасей по 1,5-3 кг весом здесь не редкость. Я в этом убедился — хоть и не поплавочник, но удалось вытянуть карасищу весом 2.8 кг.!!!

Вроде есть щука, но по словам местных жителей — поймать невозможно, только сетью. Сетей там действительно предостаточно.

Здесь раньше разводили белого амура (ходят слухи, что иногда даже удается поймать).

Любителям экстрима на колесах — бездорожье вызовет массу адреналина, но потом вознаградит великолепной красотой средней полосы России.

Главная » Статьи автора ru-roads.ru

Спас-Угол

Село Спасское на Углу или Спас-Угол принадлежит к числу древних поселений Тверской губернии. Впервые Спас-Угол упоминается в писцовой книге в 1627 году. Название происходит от имени церкви Спаса-Преображения и расположения села на сходе (углу) трёх губерний: Московской, Тверской и Ярославской.

Это старинная родовая вотчина Салтыковых. В писцовых книгах Дмитровского уезда за 1627 год показано:

«за Дмитровцем за Тимофеем Тимовеевым сыном Салтыковым старое его поместье село Спасское и в селе церковь Преображения Спасова древяна клецки бес пения».

В селе было всего три дома. Дмитрий Стефанович Салтыков в 1709 году подал прошение о строении новой  деревянной церкви, которая просуществовала до 1787 года, в котором она сгорела. Вместо сгоревшей церкви усердием помещицы Надежды Ивановны Салтыковой строится каменная церковь, освященная 14 июля 1797 года — церковь Спасо-Преображения, являющаяся памятником провинциальной архитектуры раннего классицизма с элементами барокко.

Родовой дом Салтыкова-Щедрина в Спас-Угле27 января 1826 года в селе родился М.Е. Салтыков (Щедрин). В усадьбе прошли его детские годы, сюда он приезжал ежегодно на каникулы в 1836—1844 гг., когда учился в Московском дворянском институте и Царскосельском лицее.

Усадебный дом в Спас-Угле сгорел в 1919 г., но сохранилось здание церкви Спас-Преображенье. В нем в июле 1986 г. в год 160-летия со дня рождения писателя, был открыт Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, в котором  предметы быта крепостных.

Сохранились остатки парка и следы фундамента господского дома, фотография которого сохранились в исследованиях начала века.

В музее Салтыкова-Щедрина собраны уникальные материалы из родового архива Салтыковых, представлены интереснейшие экспозиции предметы быта помещиков и крепостных, макеты усадьбы, портреты семьи писателя, личные вещи и рукописи Салтыкова-Щедрина. Напротив церкви установлен памятник знаменитому уроженцу села Спас-Угол.

Церковь Спаса-Преображения в Спас-УглеРядом с церковью — родовое кладбище Салтыковых, где похоронены дед, бабушка, отец, сестра и братья писателя.

В настоящее время церковь совместно используется музеем М.Е. Салтыкова-Щедрина и верующими.

Во многих произведениях писателя встречаются упоминания о знакомых ему с детства местах. Так, в семейной хронике «Пошехонская старина» писатель изобразил Спас-Угол под названием Малиновца, а Ермолино — как Бубново. Ужасы крепостного права, свидетелем которых писатель был с детства, нашли яркое отражение в его произведениях.

И интересный факт — 7 августа 1887 г. вблизи Спас-Угла приземлился воздушный шар, на котором совершил полет Д. И. Менделеев. Ученый стартовал в тот день в Клину для наблюдения солнечного затмения. Вспоминая позже о приземлении шара, Д. И. Менделеев писал:

«Народ бежал по направлению к шару… картины, люди и сцены преинтересные… Став на землю… поздоровался с народом и услышал поздравления с благополучным окончанием воздушного путешествия… не менее 500 человек было уже в какие-нибудь три-четыре минуты».

Проезд: Проезд на автомобиле: из Москвы по Дмитровскому шоссе. В Дмитрове по указателям на Талдом и Сергиев Посад (через город или по объездной дороге). По Ковригинскому шоссе (А-108) прямо до Жестылево. В Жестылево по указателю на «Гелиопарк» поворот налево — до Талдома. В Талдоме на светофоре направо, далее по указателю на Кимры и Спас Угол — прямо. В Квашонках поворот направо на Спас Угол. После чего всё время прямо до указателя населённого пункта Спас Угол. Церковь — в конце населённого пункта возле дороги.

Музей в селе Спас-Угол: работает каждый день, кроме понедельника, с 10.00 до 17.30. Каждая последняя пятница — санитарный день. За вход берут недорого — со взрослых по 30 рублей, а с детей — по 10.

Недалеко от Спас-Угла есть великолепное реликтовое озеро Золотая Вешка. Места эти труднодоступные. Озеро находится в глухих лесах в 4—5 км на юго-запад от усадьбы. Оно невелико: примерно 500 м в диаметре.

При перепечатке просьба вставлять активные ссылки на ru-roads.ru
Copyright oslogic.ru © 2025 . All Rights Reserved.